из электронной библиотеки / 744382410077378.pdf

изготовлением и ношением. Родился человек. Первые минуты, часы, дни его пребывания в незнакомом ему мире сопровождались многочисленными ритуалами. Они исполнялись для того, чтобы обеспечить новому человеку здоровье, приобщить его к миру людей, определить его жизненный путь. Родившегося ребенка завертывали в рубаху отца, непосредственно с него снятую: «чтобы ребѐнок был здоров, не плакал, чтобы отец жалел его». Завертывание ребенка в рубаху отца – общераспространѐнный обычай у восточных славян. Стирать еѐ не полагалось: «тогда смоешь силу и любовь отца». Одежда мужа и отца имела охранительную символику. Через шесть недель после рождения ребенка его крѐстная мать приносила ребенку в подарок рубашечку, крестик и поясок. После крещения крѐстная мать впервые подпоясывала ребенка, с этого момента он носил пояс. Подросшие дети носили одни рубашки с поясами. Пояс играл немаловажную роль в мужской одежде. Его использовали не только для подпоясывания нательной, домашней и верхней одежды, но и в качестве оберега. Мужчинам, так же как и женщинам, нельзя было выходить из дома без креста и без пояса. Это относилось даже к самым маленьким деревенским ребятишкам, бегавшим в одних рубашках, но обязательно с пояском. Девушки дарили своим суженым нарядные пояса, где были вышиты имена, молитвы и целые изречения: «Кого люблю – тому дарю» или «За что Ваня осердился, мне не кланяешься…» по народным представлениям «пояса преумножали силу мужчин, а красный пояс, подаренный женой мужу, охранял его «от лихого ока, наговора и чужих жен». Любая рубаха обязательно подпоясывалась.

Декор на рубахах обычно располагался вокруг горловины, разреза на груди, у линии соединения рукава с проймой (плечом), рукав сверху, по низу рубахи и низу рукавов. Рубаха определялась как вторая сущность человека, поэтому на ней оформлялись, естественно, детали, призванные защищать определенные части тела человека. Именно на этих частях одеяния фиксировались самые важные и знаковые орнаменты-обереги. Элементы, которые составляли русские узоры, имеют древнейшее происхождение и непосредственно связаны с почитанием культа языческого божества нашими предками-первославянами. Боги-покровители, олицетворявшие силы добра, должны были оберегать честных, добрых людей от действия злых сил. Для этого должен был существовать язык общения с богами. В качестве такого языка появились знаки-обереги, которые стали символическими изображениями как богов, покровителей и оберегателей славян, так и других существ и предметов, относящихся к силам добра.

Самым главным наши далекие предки считали голову, руки, сердце и ноги. Их нужно было защищать от беды в первую очередь, и, следовательно, символические знаки-обереги располагались ближе к ним. Шею опоясывал жерелок – воротник рубахи. Вот на нем-то и разместили оберегающие знаки. Получился воображаемый забор вокруг шеи, через который злу не добраться до головы, теперь голова надежно защищена.

71

Ворот рубахи - часть, непосредственно прилегавшая к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, ведь она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу - удерживать в теле. Так, когда кроили ворот, вырезанный лоскут непременно протаскивали внутрь будущего одеяния: движение «внутрь» обозначало сохранение, накопление жизненных сил, «наружу» - утрату, потерю. Этого последнего всячески старались избегать, чтобы не навлечь на человека беду.

По мнению древних, следовало так или иначе «обезопасить» все отверстия, имевшиеся в готовой одежде: ворот, подол, рукава. Оберегом здесь служила вышивка, содержавшая всевозможные священные изображения и магические символы. Языческий смысл народных вышивок очень хорошо прослеживается с древнейших образцов до вполне современных работ, недаром ученые считают вышивку важным источником в изучении древней религии. Славянские рубахи не имели отложных воротников. Иногда удается восстановить нечто похожее на современную «стоечку». Чаще всего разрез у ворота делали прямым – посередине груди, но бывал и косой, справа или слева.

Ворот был особенно «магически важной» деталью одежды – ведь именно через него в случае смерти вылетала душа. Желая по возможности этому помешать, ворот столь обильно оснащали охранительной вышивкой (иногда содержавшей, конечно, у тех, кто был в состоянии себе это позволить, - золотое шитьѐ, жемчуг и драгоценные камни), что со временем он превратился в отдельную «наплечную» часть одежды – «ожерелье» («то, что носят вокруг горла») или «оплечье». Его пришивали, пристегивали или вовсе одевали отдельно.

Вслед за головой подумали и о сердце. Слева от жерелка сверху вниз к сердцу косой узкой дорожкой спускается пазуха рубахи – планка. По ней также вышивали знаки. Божество, видя свой знак на планке, должно было защищать сердце. Чтобы человек мог жить на земле положенное ему время, он должен трудиться, добывая себе пропитание, а это делали руки. Поэтому они, как голова и сердце, были защищены знаками-оберегами, размещенными на узких полосках по концам рукавов рубахи. И, наконец, ноги. Они передвигали тело человека по земле, помогали ему преодолевать земное пространство. Их тоже должны были охранять боги, видя знаки, расположенные на широкой полосе подола рубахи. Таким образом, женская и особенно мужская рубахи сами превратились в главный и ценный оберег. Из поколения в поколение передавались узоры вышивки или ткачества, они не были случайными. Случайность в орнаменте появилась в конце 19-го начале 20 –го века в местах, где было сильное влияние города. В древние времена люди передавали свой мир, свои представления о нѐм, свои отношения с миром условным изобразительным языком. Это была первая система кода, изобретенная человеком и имевшая для него магический смысл. Как отмечает Б.А. Рыбаков, в творчестве древних существовали и состязались друг с другом два принципа: более древний магический и приходящий ему на смену эстетический. Не все знаки-обереги дошли до нас.

72

Многие безвозвратно утрачены, растеряны на огромном, трудном и сложном историческом пути русского народа. Однако и по тому, что дошло до нас, можно получить достаточно полное представление об их изначальных орнаментальных формах.

Колдовская сила русского костюма так велика, что однажды заглянув в эту сокровищницу и осознав ее связи с обычаями, обрядами, с древнейшими истоками русской культуры, когда магическое значение вещей, изображений превратилось в эстетическое, уже не можешь оторваться от нее.

Современному человеку не стоит без раздумья отбрасывать древнюю магию одежды. Помнить о том, что шарф, пряжка на ремне или оригинальные пуговицы, снабженные защитными символами, в состоянии «закрыть» от недоброжелателей энергетические центры, имеет смысл.

Список использованной литературы:

1.Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма, с.30 2.Исенко С.П. Русский народный костюм и его сценическое

воплощение, с 80.

3.Научный журнал КубГАУ, №24(8),2006г.

Р.Я. Трошина

ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ В ВЫШИВКАХ СЛАВЯНСКИХ НАРОДНЫХ КОСТЮМОВ

Платон в «Диалогах» высказал мысль, что искусство учит человека красоте и добродетели. О магическом воздействии красоты у разных народов сохранилось множество легенд. Шекспир, переосмысливая древнюю легенду греков, в произведении «Венецианский купец» писал, что своими песнями Орфей околдовывал деревья, волны и даже скалы, и нет на земле живого существа, столь жестокого и злобного, которого музыка не смогла бы преобразить хотя бы на час. «Лишь в Красоте заключена победа», писал Н.К. Рерих в «Путях благословения».

Наши предки еще в глубокой древности умели находить совершенное, красивое и в природе, и в произведениях, созданных человеком, и в самом человеке. Одежда человека служила как бы связующим звеном, объединяющим род из поколения в поколение. Костюм славянских народов отличался симметрией кроя, подчѐркивая статность и достоинство человека в него облачѐнного. Орнамент, которым украшался костюм, не был чистым украшательством, всѐ несло сакральный смысл, глубокую информационную нагрузку. По словам В.В. Стасова: «…у народов древнего мира орнамент никогда не заключал в себе ни единой праздной линии, каждая чѐрточка имеет тут своѐ значение… это связная речь, последовательная мелодия, имеющая свою основную причину и не предназначенная для одних только глаз, а также для ума и чувства». «В начале 19 века создатели вышивок ещѐ

73

помнили смысловое значение украс, - пишет В.И. Чичеров, - жив был и обряд чтения узоров».

Большое значение в жизни наших предков имел символ, именно он зачастую нѐс в себе основную смысловую нагрузку в повседневном, магическом и жреческом искусстве. Ведь символ - это не просто значок или украшение на посохе волхва, посуде или одежде, а совокупность сакральных смыслов, магических эффектов, итог многовековых знаний и традиций.

Часто древние мастера изображали знаки, которые обозначали солнце. Это солярные знаки. Солнце за тысячелетия получило великое множество вариантов изображения. К ним относятся и разнообразные кресты - как в круге, так и без него. Некоторые кресты в круге очень похожи на изображение колеса, и это неспроста: человек видел, как солнце двигалось, то есть «катилось» по небу, как огненное колесо. Вечное движение небесного светила было отмечено крючковатым крестом, свастикой. Свастика обозначала не только движущееся солнце, но и пожелание благополучия. Особенно часто она встречается в северных вышивках как полотенец и рубах, так и в браном ткачестве. Свастика - тоже солярный символ, и видов свастики существовало множество. Кроме того свастика символизирует строение вселенной. Учѐные выяснили, что наша галактика это вращающаяся спираль с четырьмя рукавами, она имеет форму свастики. Свастика расшифровывается как «сва» – небеса и «тика» – бег, движение, т.е. – пришедшая с небес.

Заметим, что народ тщательно отбирал из множества знаков и бережно хранил лишь те, что, по его мнению, способствовали благу, хорошему урожаю, изобилию, удаче. Вышивка крестьянского костюма не только красочна, но и разнообразна: в ней использовались различные техники шитья, множество орнаментальных мотивов и богатые цветовые сочетания. Но если внимательно всмотреться, то обнаруживается, что при всем этом многообразии в декоре одежды есть нечто общее: вышивальщицы руководствовались определенными правилами и традициями, за рамки которых не выходили никогда. В основном использовались разные вариации одних и тех же символов.

Кресты - Колокрес (крест в круге). Знак Солнца, преграда и отвращение зла, знак закрытости и защиты.

Крес (равносторонний крест: прямой или косой) – знак Огня и Бога

Огня.

Громовник (шестиконечный крест в круге или шестиграннике). Знак Грома (и Перуна). Использовался как оберег от молнии, также является воинским оберегом.

Дерево (чаще всего елочка) - символ взаимосвязи всего в мире, символ долгой жизни. Есть ещѐ образ Мирового Древа - дерево с птицей на вершине.

Цветок - символ красоты и непорочности, красный цветок - символ земной любви, сексуальной привлекательности.

Звезды - знак небесного огня. Звезды должны иметь треугольные или ровные лучи. Знак разума и просветительских мыслей.

74

Круги - символ плодородия, материнства, изобилия, знак женского начала в природе.

Квадраты или ромбы - знак земледельцев, символ плодородия полей. Часто перемежаются светлый и темный квадраты, иногда они усиливаются штриховкой вдоль или поперек. Если внутри есть точки – засеянное поле. Это – знаки Земли и плодородия.

Крада («решѐтка») – знак Огня. Крада – жертвенный или погребальный костѐр, также петушиный гребень с семью выступами – знак Огня.

Спираль - символ мудрости. Мощнейший отвращающий знак для всех темных сущностей теневого мира - если цвет красный, белый или же черный.

Волнистая линия - волны, вода, мировой океан. Символизирует начало жизни, умение приспособиться к обстоятельствам. Если линии расположены вертикально - это знак самосовершенствования, «лестница в небо», путь к тайным знаниям.

Треугольник - символ человека, особенно если сопровождается небольшими точечками или кружками со стороны вершины. Символ человеческого общения.

Женщина с поднятыми ладонями – Макошь. С опущенными - Лада. Чаще всего они изображены с оленями по бокам. Богини эти

отождествлялись с двумя северными созвездиями — Большой Медведицей и Малой. Как известно, на Руси эти созвездия раньше звались Лосиными.

Если сила народного убеждения и его устремлѐнность передаются следующим поколениям, т. е. осуществляется преемственность, то появляется важный признак жизни – «наследственность». Наибольшая сила преемственности возникает, если люди обладают качеством принятия информации, т.е. принимая еѐ такой, какая она есть. Принять – значит познать. Познавая и принимая свои корни, современный человек прокладывает путь в будущее себе и своим потомкам.

Литература:

1.М.Семѐнова Мы – славяне! – СПб, И.Г. «Азбука-классика». 2010г.

2.А.И.Асов Руны славян и «Боянов гимн» - Москва И.Г. «Гранд-

Фаир»2009г.

3.Школа рисования: Стили в искусстве. Орнаменты и декоративные мотивы.

4.- Москва И.«Астрель» 2006г.

5.О.Берегова Символы славян. – МоскваСПб «Диля» 2008г.

С.И. Пасечник

МЕЛОДИИ КОСТЮМА

Звуки, вернее вибрация звуков играют большую роль в нашей жизни. Люди, не познавшие «удобства и прелестей» технического прогресса сегодняшнего дня - шумного, порой очень агрессивного, непредсказуемого,

75

относились к звуку очень мудро, осторожно, используя его только на благо для своего здоровья и жизни.

При исследовании национального костюма коряков, проживающих на Камчатке, обнаружилось, что они украшают свой костюм маленькими рыбацкими колокольчиками. Коренные жители полуострова пришивают их на повседневный костюм, сшитый по старинным лекалам из шкур оленей, – очень простой, эргономично удобный во всех отношениях. Тщательно продумана форма и размер костюма, в нем рационально используются все недостатки и достоинства кожи и меха. После обработки кожи или меха шкуры оленя, в ней оставались дырочки, на которые ставили аккуратные латочки ( заплатки), крепко пришитые оленьими сухожилиями. Когда верхняя одежда попадала под снег, она растягивалась, растягивались и латочки. После высыхания они не стягивали, не деформировали одежду, так как прошивались нитками природного происхождения.

Если латочки приходилось делать на спине, плече, груди на них вышивали солнышки из бисера, из центра которых выпускали длинную бисерную нить, на которую обязательно пришивался колокольчик. Колокольчиков на костюме было множество, в зависимости от назначения костюма – был это праздничный костюм или повседневный. Колокольчики (бубенчики) пришивали к обуви ребенка, чтобы мать слышала, где находится ребенок.

Считалось, что звук колокольчиков «отпугивал» болезнь, и злые духи, напускающие хворь, боятся и убегают от металлического звука и острых предметов.

Этим и сегодня пользуются шаманы северных народов. Они надевают костюм, унизанный подвесками, побрякушками, ритуальными нашивками пластин из металла, колокольчиками. У опытного знахаря нет ни одной лишней железки – каждая имеет свой звук, свои вибрации, обладающие магической силой. Ритуальные танцы многих народов (например, папуасов, африканцев) тоже сопровождаются шумовым оформлением, производимым одеждой. Нанизанные на нити раковины, крылышки жуков, клыки зверей, сухие зерна и плоды растений, украшения из рога, панциря черепах звучат подобно сложному оркестру на тростниковых юбочках . Возможности этой музыки, характер, гармония были продуманы многими поколениями.

У индийских и индонезийских прислужниц храмов и исполнительниц ритуальных танцев «звучащие» бусы, подвески, браслеты на руках и ногах, пояса можно считать и музыкальными инструментами – они озвучивают каждое движение танцовщицы.

У народностей чувашей, мордвы было принято не только носить монисты на шее, но и нашивать монеты на одежду, головные уборы и даже обувь. Костюм украшался широким поясом из конского волоса или нитей – с нанизанными на них стеклярусом, бисером, пайетками, монетами. Все это шумело, звенело и пело при ходьбе.

В хороводах девушки «чеботами приколачивали», а парни щеголяли «сапогами с музыкой». «Музыка» эта говорила о достоинстве вещи - она

76

новая, неношеная – а, следовательно, и о богатстве владельца. Действительно, скрипел только хороший материал, например, подметки из прочной кожи. Такой скрип, конечно, не каждому был по карману. Находчивые сапожники ставили в сапоги стельки из липового луба – они издавали громкий «престижный» скрип.

В русской народной одежде были свои звучащие элементы. Так, длинные нити, унизанные жемчугом, бисером, спускавшиеся с очерелья головных уборов, олицетворяли падающий дождь. При движениях девушки эти тяжелые струйки, касаясь друг друга, издавали мелодичный шелест, напоминающий шум падающих капель.

А как обыгрывался звон шпор военными! Шпоры подчеркивали молодцеватость походки, изящество жеста, вежливость, внимание, восторг. Расшаркиваться, извиняться откланяться – все это помогали сделать шпоры. Они звенели в мазурках, вальсах и полонезах!

… Во все времена одежда не только защищала, согревала и украшала человека, но и, как мы выяснили, по особому «озвучивала» его жизнь и быт. У каждого времени была своя «мелодия костюма».

Е.С. Вильдяксова

КОКЛЮШЕЧНОЕ КРУЖЕВО БЕЛГОРОДЧИНЫ

Каждому народу от предыдущих поколений достаѐтся наследство, созданное их руками и талантом. Это наследие материальной культуры прошлого: предметы народного быта, одежды, прикладного искусства, где особое место принадлежит народному костюму.

«Сряда», наряд – так называют одежду на Белгородчине, что очень тесно связано с понятием обряд, включающего в себя фольклорномузыкальное оформление и определѐнное действие, одним из «участников» которого является одежда. Народные умельцы, используя простые разнообразные приемы вышивки, узорного ткачества, аппликации, кружевоплетения и другие способы декорирования, создали бесчисленное разнообразие орнаментов, цветовых и фактурных сочетаний, композиционных решений. [4,3]

На Белгородчине занятия кружевоплетением не переросло в повсеместный промысел, в отличие от соседних Орловской и Рязанской губерний, которые уже в середине 19 века стали крупными промысловыми центрами кружевоплетения. И, тем не менее, в крестьянских семьях кружева плели. Изготавливали кружева в основном для собственных нужд или по случайным заказам. Наряду с общераспространенными приемами получения ажурного узора вырабатывались и свои особенности орнамента, колорита, технических приемов создания узора, о чѐм свидетельствуют многочисленные памятники народного искусства, выраженные в национальном народном костюме.

77

ВБелгородской области, образовавшейся в результате соединения юго-восточной части Курской губернии и нескольких западных районов Воронежской, кружевной промысел, как постоянное занятие в крестьянских семьях, существовал в некоторых селениях. Можем выделить следующие районы: Ивнянский, Ракитянский районы, относящиеся к Белгородско-Курскому региону и Алексеевский, Красненский, Красногвардейский районы Белгородско-Воронежского региона. [1,5]

Белгородско-Курский регион. В бассейне рек Псѐл и Пена, где расположены Ивнянский и часть Ракитянского района, бытовал комплекс одежды с особой разновидностью косоклинного сарафана и бесполиковой рубахой, которая нередко декорировалась кружевом, плетенным на коклюшках. Подобный костюм был распространѐн в сѐлах бывших Суджанского и Обоянского уездов Курской губернии. Согласно «Обзору Курской губернии за 1903 год», в целях поддержания кружевного промысла

вначале XX века, земствами устраивались школы кружевоплетения, которые настолько успешно проявляли свою деятельность, что поступали запросы об их изделиях даже из заграницы.

Кружево же в крестьянской одежде выше обозначенных районов использовалось для декора оплечья женских рубах и низа завесок. В этом регионе бытовали бесполиковые рубахи, однако термин «поляки» существовал, но обозначал красные тканые «перетыки» или бранные узоры, а также вышивку на предплечьях. Это указывает на то, что подобная конструкция цельнокроеного рукава произошла из рукава с поликами; при изменении конструкции название закрепилось за декоративным оформлением.

Восновном «поляки» представляли собой узорное ткачество, как на самой ткани, из которой кроился рукав, так и в виде вставок – «тканок». Иногда тканые узоры дополнялись вышивкой в технике «набор» или «крест». В рукава также вставлялось коклюшечное кружево как дополнение к тканым узорам.[1.77] Это мерное кружево выполнялось многопарной техникой плетения. Многопарное кружево плетѐтся по заранее нарисованному рисунку, где указаны места вкалывания булавок, вокруг которых переплетаются нити. Такие рисунки на плотной бумаге называются сколками, а кружева — сколочными. Многопарное кружево отличается частым плетением нитей и мелкой фоновой решеткой, состоящей из ромбовидных ячеек. [2.28] Геометрический орнамент кружева выполнялся белой или контрастной красной сканью по ромбовидной решѐтке. Для скани применяли толстую некрученую нить. Такая яркая скань проходит в кружеве по центру сложной композиции, обвивая орнамент из четких геометрических форм (П. рис.1) Рисунок и фон парного кружева выполняются одновременно. Это кружево сложное и трудоемкое.

Белгородско-Воронежский регион. Однодворческие сѐла,

расположенные в междуречье притоков Дона – Тихой Сосны и Потудани, выделяются стилевым единством и уникальным своеобразием костюма.

78

Сложившийся здесь понѐвный комплекс обладает рядом особенностей, встречающихся только в данной местности. Прежде всего, это специфическая вышивка шерстью: черноузорная на рубахах и многоцветная,

ввиде плотного коврового узора – на понѐвах. Вышивка воронежских рубах

– это, пожалуй, лучшее, что создал русский народ в этой области. Виртуозный «набор» мельчайшими стежками, сложные орнаментальные композиции, изысканная изощренность узоров, словно ковром покрывающая рукава, не перестают восхищать всех любителей народного творчества. Кружево здесь также выплетали, и было оно не менее интересным, чем вышивка, составляя с ней стилистическое единство, но воронежское кружево и по сей день остаѐтся недооценѐнным и не изученным.

Вданном регионе во всех сѐлах носили рубахи с прямыми поликами, пришитыми по утку, с воротом («жерѐлок», «ожарелок») в виде узкой обшивки либо со стоячим воротником. Самой дорогой, надеваемой на годовые праздники, была рубаха, украшенная вышивкой по значительной части поликов и рукавов. Швы на рукавах также расшивались черной нитью.

Соединение вышивки и кружевных вставок – «хворботов» обычно считалось менее престижным, чем рубахи, украшенные вышивкой по значительной части поликов и рукавов, хотя само кружево по сложности рисунка зачастую не уступало вышивке. Эти рубахи были «воскресенскими» и надевались на менее значимые праздники (П. рис.3).

Вкачестве будничных, старушечьих, а также обрядовых (венчальная, похоронная) использовались рубахи с белыми «хворботами» и мережкой.

[1.76]

Мужские рубахи имели аналогичные женским крой и декор, но с некоторыми особенностями. Прежде всего, они были «додольными» - неразделенными на стан и подставу. Вышивка мужских рубах всегда была скромнее и обязательно включала в себя элементы, которые в народе называют «мужички» и «бабочки». По периметру поликов, так же как и в женских рубахах, вшивали вставку из белого кружева (П. рис. 2).

ВБелгородско-Воронежском регионе наиболее часто встречаются два вида мерного кружева. Для первого вида фоном служит диагональная решѐтка в полный заплет («брюссельская» решетка) с ромбовидными ячейками (рис.5), для второго – квадратная решетка (французская), с зигзагообразной чѐрной, реже контрастной сканью (П. рис.6).

Традиционно устойчивым здесь был геометрический орнамент с прямолинейными формами. Основа его, как и в народной вышивке,— ромб разных очертаний и размеров, выполняемый сеткой. Каждый из них имел свое название. Маленький гладкий плотный ромб — пышка, денежка. Большой гладкий ромб — круг, солнце. Ромб с отростками — репей, розетка. Ромб с внутренней разработкой — кольцо. Дополнением к ромбу

вкружеве парной техники плетения являлись разные формы геометрического характера, которые тоже имели свои образные названия. Ломаная линия — речка, треугольники — клинушки. Серия прямоугольников, расположенных по диагонали, — прянички, сухарики, те же

79

прямоугольники с отростками — ключики и так далее. Плотные формы из сетки на диагональной фоновой решетке располагались друг за дру - гом вдоль кромки кружева, составляя простейший орнаментальный ряд с чередованием одного или двух элементов композиции. В широком кружеве основой была усложненная композиция орнаментального ряда или усложненное расположение мотивов по одной и двум осям симметрии

(П. рис. 4).

Подлинная выразительность кружевных рисунков достигается сочетанием разнообразных крестовидных, зигзагообразных и ромбовидных фигур. Вне всякого сомнения, это одни из самых древних орнаментов, включающих в себя такие «вненациональные» элементы, как свастика и крест, древо жизни и многие другие.

Знание характерных особенностей орнамента и колорита каждого вида кружева, круга его мотивов и местных особенностей, а также постижение технических особенностей плетения нитей на коклюшках и являются залогом правильного освоения народных традиций. Так же необходимо учесть, что плодотворное обращение к народным истокам возможно только при постоянном глубоком изучении наследия, постижении его принципов и творческом их осмыслении. Иначе легко впасть в стилизацию и подражательность, далекие от подлинной художественности.

[2, 8]

За последнее время существенно возрос интерес общественности и научных кругов к разнообразным проявлениям народной культуры. Ввиду этого, как целостное изучение традиционно-бытовых форм материальной и духовной культуры, так и исследование определенной проблемы в этой области научного изыскания составляют одну из важнейших задач отечественной исторической науки.

Литература:

1.Зотова, И.П. Белгородский народный костюм/ И.П. Зотова. – Белгород, 2005 г.

2.Климова, Н. Т. Народный орнамент в композиции художественных произведений. Цветное коклюшечное кружево/ Н. Т. Климова.- М.,

1991.-267с.

3.Обзор Курской губернии за 1903 год. Курск, 1904

4.Шатерникова, Н.И. Женский народный костюм как часть регионального компонента/ Н.И. Шатерникова, О.А. Кравченко, Л.В. Якубенко. – Белгород: Белгородская областная типография, 2008 г., 96с.

80