Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

russky_kostyum

.pdf
Скачиваний:
34
Добавлен:
08.04.2015
Размер:
3.67 Mб
Скачать

Максим Семков

Русский костюм в начале XVII века

Документ создан при поддержке Оргкомитета серии фестивалей «Времена и эпохи» © Максим Семков, текст, 2012

Предисловие

Вдвижении исторической реконструкции на постсоветском пространстве популярность эпохи XVII века стремительно растет. Живой интерес к историческим событиям, материальной культуре и военному делу этого времени привлекает новых участников, которые сталкиваются с проблемой нехватки прикладной информации. Вызвано это тем, что имеющиеся научные сведения, как правило, разрознены и, хуже того, фрагментарны, а новаторский опыт реконструкторовлюбителей еще не настолько богат, чтобы считаться эталоном качества. Впрочем это вполне естественно для всего неизученного в достаточном объеме, но от того не легче «новоприбывшим» совершить важный первый шаг, приступив к созданию костюма – одного из условий пропуска на тематические мероприятия. Отвечая требованиям аутентичности*, такой костюм позволяет заложить крепкую основу для будущего комплекса, в который наравне с комплектом одежды и обуви обычно входят аксессуары, профессиональные атрибуты и походная утварь. То есть все необходимое для жизни.

Счего начать? Как избежать элементарных ошибок? Наверное, многие задавались этими вопросами, не находя ответов. Настоящее пособие специально подготовлено, чтобы эту проблему отчасти разрешить. В сжатой форме мы расскажем, какие наиболее типичные предметы одежды составляли основу общегражданского костюма русских в теплое время года. Как конструировались, из каких материалов шились, чем украшались.

Мы опираемся на положения, опубликованные М.Г. Рабиновичем в обобщенной статье «Одежда русских XIII–XVII вв.» [1] дополнив их наглядными материалами. Руководство снабжено библиографическими ссылками для самостоятельного изучения, иллюстрациями и схемами раскроя одежды.

Описание внешнего вида селян, привилегированного сословия, служилых людей и духовенства в рамках данной работы не производилось. Кроме упомянутой работы, этим темам посвящены специальные исследования, такие как классический труд И.Е. Забелина о домашнем быте царской семьи в XVI–XVII вв. [2, 3].

Вдругой известной работе М.Н. Левинсон-Нечаевой дано описание гардероба конца XVII века из собрания Оружейной палаты Московского Кремля [4]. В отдельном альбоме «Одежда в России XV–XX вв.» опубликованы предметы одежды из коллекции Государственного исторического музея [5]. Эти сведения дополняют зарисованные с оригиналов акварели Ф.Г. Солнцева к «Древностям Российского

* Объекты реконструкции должны соответствовать подлинникам по следующим признакам: форма, материал, технология изготовления, а также обоснованно сочетаться в едином локально-хронологи- ческом комплексе.

2

государства» [6]. Там же приведены некоторые выписки из имущественных описей и кроильных книг. Вопросам организации и внешнего вида служилых людей Московского государства посвящена монография А.В. Малова [7], а также статьи в военно-исторических журналах [8, 9]. О духовенстве рассказывает книга Е.В. Романенко «Повседневная жизнь русского средневекового монастыря» [10].

Структурно руководство состоит из очерка костюма русских, разделов, посвященных типичной одежде мужчин и женщин, а также общим предметам.

Костюм русских в начале XVII века

Период конца XV – первой половины XVII века можно по праву назвать кульминацией «татарской моды» в облике русских. Этому способствовало давнее соседство с кочевыми народами и в особенности уверенные действия Московского княжества после распада Золотой Орды. Присоединение волжских земель, открывших путь к покорению Сибири и оживление контактов с Крымом

иСеверным Кавказом не могло не оставить заметного следа в материальной культуре русских. Одним из результатов стало сложение самобытного костюма – платья, сочетающего глубокие местные традиции и черты, характерные для азиатов.

Платье производили дома или заказывали у швецов-ремесленников. Для пошива одежды повсеместно использовали льняные и шерстяные материи местного производства. Письменные источники называют крашенину и «выбойку» (набойку), изготовленную изо льна, а также полотно, которое обязательно белили. Грубые или полугрубые суконные материи (сермяга) часто сохраняли натуральный цвет (белый, грязно-серый, коричнево-бурый, черный) и шли на одежду простонародья. Однако известны также и крашеные сермяги.

Сукна, привезенные из Западной Европы, отличались лучшим качеством

ипокраской. Упоминаются следующие цвета: красный, бежевый, зеленый, голубой, синий, желтый, бордовый, оранжевый, коричневый.

Из Азии поступали бумажные (хлопковые) и шелковые ткани – гладкокрашенные, с разводами, в цветную полоску и самые дорогие узорчатые. Их использовали для отделки и пошива одежды людей с достатком (собственно горожан), только феодалы могли позволить себе изысканные бархатные или парчовые наряды и лишь изредка благородные материи встречаются среди описаний одежды простонародья.

3

Для отделки костюма и пошива теплой зимней одежды использовали мех (пушнину). Простой – бараний, заячий и козий. Затем – лиса бурая, куница, белка, выдра, росомаха. Высоко ценился мех соболя, бобра, чернобурки, песца и горностая, поэтому эти виды меха шли на одежду самых богатых.

Платье состояло из трех слоев – исподнего, комнатного и уличного. Оно было холодным – на подкладке и теплым – на меху; накладным – одевалось через голову или распашным. Памятник письменности середины XVI века Домострой [11] предписывал иметь в хозяйстве три платья – обветшавшее для работы, чистое повседневное и лучшее праздничное.

Роль нательного белья исполняла сорочка, которую у мужчин дополняли порты. Дома или на дворе поверх белья надевали верхнюю одежду: у мужчин – распашной зипун и верхние штаны, у женщин – комплекс с сарафаном (шубкой) в разных вариациях. Например, промежуток между сорочкой и сарафаном занимала верхница – более нарядная верхняя рубаха.

Ноги до колен утепляли чулками-ноговицами и вязаными носками.

Выходя на улицу, предпочитали надевать кафтан или однорядку. Кафтан был верхней одеждой мужчин и реже женщин, его носили «в рукава» или «внакидку» и никогда не подпоясывали, исключение составляет служилое платье. Широкой популярностьюпользоваласьоднорядкасхожегофасона, нобезворотника. В непогоду мужчины надевали однорядку с кафтаном, а женщины – вместе с сарафаном, внакидку или забрасывая рукава за спину, для чего в проймах делали прорехи.

Одежду «строили» туникообразной с использованием прямых деталей, так что разница между человеком простым и зажиточным была заметна в основном благодаря качеству тканей, отделке и близким по фасону специфическим предметам одежды, присущим определенным социальным категориям (селянам, служилым дворянам, боярам и т.д.).

Типичной азиатской особенностью верхней одежды русских в XVI–XVII веках был долгополый распашной фасон, прежде всего востребованный в костюме мужчин. Полы застегивали на ряд пуговиц, расположенных на правой стороне и воздушных петелек на левой (вид спереди, с лица). Застежку (каждую пару «пуговица-петля») украшали шелковые нашивки из крученого шнура или плетеной тесьмы, часто с добавлением пряденого серебра или золота. Нашивки располагали равноудаленными горизонтальными рядами (тесьма или шнуры), реже парами. Шнуры могли складывать вдвое (рис. 5, 12, 17).

Основной обувью горожан были сапоги. Низкую обувь в виде поршней носили только самые бедные.

Наличие аксессуаров в костюме продиктовано повседневной необходимостью. Мы ограничимся предметами первостепенной важности – пуговицы для одежды и пояс, кожаный ремень или текстильный кушак.

4

Рис. 1. Рубаха (Россия, конец XVII века),
лен, кружево. Музей Livrustkammaren (Стокгольм)

С некоторыми изменениями подобный облик имели жители русских городов на протяжении всего XVII века. Начиная с 1640–1650-х годов в одежде и обуви находят отражение процессы европеизации. Появляются новые приемы кроя, фасон одежды становится изящнее. Изменяется и форма сапог, в северных городах России начинают носить туфли. В конечном итоге на исходе столетия решительные реформы Петра I навсегда изменят облик представителей знати и служивого сословия. Традиционное для своего времени русское платье продолжит существование в народном костюме, сохранившем древние названия и формы одежды.

Мужская одежда

Сорочка (рубаха)

В XVII веке мужская сорочка представляла собой туникообразную одежду длиной до колен или середины бедра. Рукава длинные, до запястий. Надевалась сорочка через голову, для чего на груди делался разрез – по центру или сбоку. Застежкой служила пуговка или завязки. Носили сорочки навыпуск, подпоясывая плетеным шнуром – опояской.

Подробное представление о покрое и способах отделки дают сорочки, извлеченные из погребений представителей высшей знати конца XVI – начала XVII века [12, 13]. Сшитые из качественных тканей и богато украшенные вышивкой, цветнымивыпушкамипошваминашивкамиониподчеркиваютпривилегированный статус их владельцев. Обычные же рубахи не имели специальной отделки и выглядели проще, многие их особенности сохранили архаичные крестьянские

рубахи XIX – начала XX века. Именно

простые сорочки конца XVII века оказались среди шведских трофеев Нарвской кампании. На рис. 1 показана одна из них.

В основе конструкции лежит узкий стан, перегнутый пополам по утку. К стану присоединены цельные рукава. Подол расширяют прямые вставки с боков. Под мышками вшиты

5

квадратные ластовицы, сложенные по диагонали. Горловина округлая, неширокая, разрезана сбоку – косоворотка. Посередине подола внизу небольшая прореха для свободы движения.

Материалом для пошива служит беленое льняное полотно шириной 30–50 см. Ткань разрезали вдоль нитей основы, чтобы детали получались прямыми и ровными. Соединяли их традиционным для нательного белья запошивочным швом (рис. 2а). Срезы горловины, рукавов и подола подворачиваются два раза и подшиваются как показано на рис. 2а. Для повышения износостойкости срезы горловины обрабатываются особенно тщательно.

а

б

в

Рис. 2. Ручные швы:

а – запошивочный (вид с внутренней стороны); б – обработка края швом через край; в – шов «назад иголку» (лицевая и изнаночная стороны)

Порты и штаны

Рассмотрим сразу два слоя штанов (нижние и верхние), которые в простейшем виде конструктивно ничем друг от друга не отличались. Разница были лишь в ткани, которую подбирали исходя из надобности. Исподние штаны шили из беленого льна, верхние – из цветных льняных, хлопковых, суконных материй. Часто в документах упоминаются шерстяные штаны: «А тот мужикъ Ивашко Щуръ ростомъ не великъ, кренастъ... штаны суконныя красныя, сапоги телятинные литовские, прямые, скобы серебрянныя» (1612 г.) [14, С. 214].

В альбоме Ф.Г. Солнцева [6] изображены штаны, сло-

 

женные пополам (рис. 3). Облегающий фасон и некото-

 

рые нетипичные решения позволяют отождествлять их

 

с московской светской модой конца XVII века, в то вре-

 

мя как простые штаны были свободнее (рис. 5). Однако

 

для нас важно обратить внимание на принцип постро-

 

ения, известный по азиатским материалам и восточно-

 

европейской этнографии – это две суживающиеся кни-

 

зу штанины полной длины, соединенные ромбовидной

 

вставкой между ног (рис. 4). Ширина пояса регулиру-

 

ется гашником, продетым в кулиску по верхнему краю.

 

Об этой существенной детали сообщает нам немецкий

 

путешественник Адам Олеарий, посетивший Россию

 

в 30-х годах XVII века: «Штаны их вверху широки и, при

Рис. 3. Штаны

помощи особой ленты, могут по желанию суживаться

из альбома

и расширяться» [15, С. 165].

Ф.Г. Солнцева [6]

6

Рис. 4.

Рис. 5. Миниатюра из книги «Об избрании на царство Михаила

Схема кроя штанов

Федоровича Романова» (1672, фрагмент)

Исподние штаны сшиваются запошивочным швом. Для верхней одежды вообще, судя по сохранившемуся русскому платью XVI–XVII веков, характерно соединение швами типа «назад иголку» (рис. 2в), который не виден снаружи. При работе с сыпучей тканью (лен, хлопок, шелк) потребуется обработать припуски – края ткани. Это можно сделать швом через край или в некоторых случаях запошивочным. Плотные суконные материи часто не требуют никакой обработки.

Кулиска для гашника изготавливается так: ткань по верхнему краю загибается внутрь на 1 см, а затем еще на 5–6 см и подшивается к основе. Эта деталь может быть и отдельной и представлять собой полосу ткани, подвернутую с двух сторон на 1 см и сложенную пополам. Стык по центру с внешней стороны не зашивается или на расстоянии 2–3 см в нем проделываются две вертикальные прорези для гашника.

Гашник представляет собой плетеный шнур или ленту из ткани. Количество деталей штанов вариативно. Например, штанины могут состоять

из цельных или составных деталей – передней и задней с боковым швом. То же самое со вставкой.

Зипун

На сорочку надевали зипун – довольно короткую куртку, плотно облегающую тело. Длина зипуна рядовых горожан и селян традиционно до колен, у щеголей – до середины бедра. Такими их изобразил австрийский дипломат А. Мейерберг

7

в 60-х годах XVII века (рис. 6). Во-

 

 

ротник отсутствовал либо был не-

 

 

высоким стоячим. Материалы для

 

 

пошива выбирались по достатку,

 

 

подкладка обычно не превышала

 

 

основу по ценности и выполнялась

 

 

из легкой ткани. Например, белый

 

 

шелковый зипун на подкладке зе-

 

 

леного цвета и с красной подпуш-

 

 

кой вдоль краев: «Зипун отласъ

 

 

бѣлъ; подкладка тафта зелена; под-

 

 

пушка камка червчата…» (XVII век)

 

 

[17, С. 41].

 

 

В

костюме рядовых горожан

Рис. 6. Мужчины в зипунах

зипун

мог оставаться единствен-

ной верхней одеждой, надеваемой

и кафтанах поверх них [16]

 

 

прямо на сорочку. Его подпоясывали кушаком

 

 

или ремнем с пряжкой, на который подвешива-

 

ли поясные аксессуары.

 

 

В мастерских Государственного историчес-

 

кого музея в Москве выполнена реконструкция

 

одежды этого типа (рис. 7). В экспозиции она

 

представлена под названием «кафтан морехо-

 

да». Отдельные детали из домотканого сукна

 

были обнаружены на берегу Северного Ледо-

 

витого океана среди останков русской торгово-

 

промышленной экспедиции начала XVII века.

 

В основе конструкции прямой стан, к которо-

 

му пришиты рукава. Под мышками ластовицы.

 

От пояса идут клинья, расширяющие подол.

 

Каждый из них состоит из двух деталей, сшитых

 

не до конца, то есть по бокам остаются разрезы.

 

Воротник невысокий, стоячий, кроится по ко-

 

сой. Длина изделия без воротника 99 см, ширина

 

плеч 50 см. Зипун украшен нашивками на груди

 

и на разрезах в клиньях.

 

 

Подкладка представляет по сути второй

 

 

экземпляр зипуна. Соединение с верхом осу-

Рис. 7. «Кафтан морехода»

ществляется двумя способами. Первый: срезы

(начало XVII века). ГИМ (Москва)

8

загибаются внутрь на 0,5–1 см и соединяются невидимым швом*. Второй: срезы соединяются с изнанки мелким швом вперед иголку (наметочный), затем выворачиваются наружу и еще раз прошиваются по краю тем же швом.

При раскрое нужно учитывать, что в застегнутом виде полы слегка заходят одна на другую (приблизительно 1–2 см), для этого петельки пришивают с отступом от края. Иногда пуговицы и петли дополняли нашивками из шнуров, но они могли и вовсе отсутствовать (рис. 12). В этом случае петельки нашивались отдельно, как на кафтанах, о которых мы поговорим ниже. Распределение пуговиц от горловины до паховой области не дает полам распахиваться слишком широко. На зипун уходило 6–16 пуговиц.

Схема раскроя зипуна показана на рис. 8. Разрезы с боков и отделка необязательны.

Рис. 8. Схема кроя зипуна

Кафтан

В рассматриваемое время термин «кафтан» распространялся на большое количество видов распашной верхней одежды. К их числу относится общенародная разновидность кафтана с характерными особенностями.

Этот кафтан, как правило, был долгополым и по покрою напоминал зипун. Рукава могли быть обычной длины или непомерно длинные по азиатской моде. Их делали очень узкими на концах, чтобы можно было собрать в складки у предплечья; во время ходьбы их могли спускать вниз (рис. 9).

Конструктивный аналог этой одежды хранится в коллекции ГИМ (рис. 10). Как можно заметить, плечи скошенные, что позволяет выкраивать полы по отдельности и в итоге лучше посадить платье по телу.

Еще одной характерной, но необязательной деталью мужского кафтана был воротник «стояче-отложной» конструкции, скроенный из прямой полосы ткани. Расстегнув верхний ряд пуговиц, его можно было расправить на плечах так, чтобы получились лацканы (рис. 5), или, приподняв вверх, закрыть шею от непогоды. Аналогичный воротник мы видим на домашнем кафтане

* Более аккуратная разновидность шва через край, выполняется таким образом, чтобы стежки с лицевой стороны были едва заметны.

9

Рис. 9. Адам Олеарий. Русские мужчины в шапках и кафтанах [15]

Рис. 11. Домашний кафтан («ряска»)

митрополита Никона (середина XVII века)

Рис. 10. Охабень(XVII век). ГИМ(Москва)

10

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]