Бани и сауны

Для холодных помещений ширина паза считается нормаль ной 5 см.

Чтобы паз по всей длине был одинаковой ширины и формы, его проверяют шаблоном, фанерным лекалом или доской с нанесенными на ней делениями. Деления наносят по проведенному диаметру так, чтобы при делении на 2 ширина паза составляла 5 см, при делении 3—7,5 см и т.д. Лекало делают по диаметру малого торца бревна.

При выборке овального паза бревно укладывают на под кладки и закрепляют. С помощью веска на торцах отбивают вертикальные диаметры, к которым приставляют лекало так, чтобы вертикальные линии точно совпали. На каждом конце бревна по лекалу наносят метки. С помощью намелен ного шнура по ним отбивают линии, указывающие ширину паза. Между линиями делают насечки носком топора по всей ширине паза. Сев на бревно, начинают выбирать древеси ну, проверяя образуемый паз лекалом.

При наращивании один элемент служит продолжени ем другого по вертикали (столб, стойка и т.д.), при сращи вании — по горизонтали (балки, перила и т.д.).

Наращивание впритык. Торцы наращиваемых дета лей точно обрезают, находят центры, сверлят буравом от верстия в обоих торцах и вставляют штырь, который дол жен быть на 20–30 мм короче длины просверленных в двух торцах отверстий (штырь должен плотно входить в них). Детали соединяют, нагоняя их на штырь кувалдой.

Рис. 14. Разметка и выборка прямоугольного паза в бревне

1 — разметка паза; 2 — выборка паза; 3 — паз

21

Рис. 15. Разметка и выборка паза в бревне

1 — лекало для паза; 2 — отбивка ниток; 3 — насечки по пазу; 4 — готовый паз

Наращивание с помощью накладок и болтов. На кладки должны быть длиной, равной четырем диаметрам торцов наращиваемых бревен, а шириной — 2/3 диамет ра. Они могут быть из досок или пластин. Накладки вру бают с двух противоположных сторон на глубину 1/5– 1/6 диаметра бревна или бруска. Скрепляют накладки болтами или хомутами. Наращивать и сращивать столбы и балки можно накладкой вполдерева под прямым или косым углом, точно опиливая торцы сращиваемых дета лей.

При прямом соединении находят центры торцов, цирку лем очерчивают их диаметры, перпендикулярно торцам от концов бревен проводят линии по бокам длиной, равной 2– 2,5 диаметра. Пропиливают бревно на половину его диамет ра, скалывают древесину и место накладки тщательно зачи щают. Подготовленные концы бревен соединяют и скрепля ют болтами или хомутами.

22

При косом соединении точно опиливают торцы, нахо дят их центры, проводят диаметры и делят их на три рав ные части. Запиливают и стесывают древесину, как показа но на рис. 17.

Сращивание прямым замком. Чтобы сращиваемые части работали на растяжение, вырубают прямой замок. Концы сращиваемых деталей в этом случае должны быть одинакового сечения, а торцы точно опилены. Вырубая за мок, высоту торца одного из сращиваемых брусков делят на пять равных частей и проводят четыре линии. От тор ца отмеряют два отрезка длиной по 1 1/4 или 1 1/2 высоты бруска и наносят по верху бруска и на его боковых сторо нах две риски для первого и второго пропилов. Затем от второй линии на торце по боковой стороне проводят ли нию до первой риски, а от третьей линии на торце — до второй риски. По первой и второй рискам делают пропил до третьей линии, скалывают торец до второй линии и вы бирают оставшуюся древесину между пропилами третьей

Рис. 16. Наращивание впритык

1 — при помощи штыря; 2 — накладками с болтами

23

Рис. 17. Наращивание прямой (1) и косой (2) накладками

линии. Поверхность полученной первой половины замка тщательно зачищают. Точно так же обрабатывают второй брусок. Наложив бруски замками один на другой, подтесы вают неровности и затем окончательно соединяют.

Сращивание прямым замком с натяжным клином.

Более плотное примыкание деталей друг к другу обеспе чивает натяжной клин, изготовляемый из твердых пород дерева. Порядок подготовки замков такой же, как и в предыдущем случае, однако в середине каждого из них ос тавляют место для клиньев, которые забивают с двух сто рон.

Сращивание бревен косым замком. Сначала вычерчивают косой замок. Для этого опиливают концы

24

Рис. 18. Сращивание прямым замком

сращиваемых бревен и находят центры торцов, проводят диаметр, делят его точно на шесть равных частей, поме чая цифрами. Через первое и пятое деления проводят на торце линии 3—3 и 4—4, перпендикулярные диаметру. От торца на расстоянии, равном 2,5 диаметра, по окружности бревна прочерчивают линию, параллельную торцу, а от конца диаметра 1 и линии 3—3 — прямые линии, параллель ные оси бревна (одну 1—5 и две 3—6). На боковой поверх ности бревна обозначают прямые линии 4—5—4 и 6—2—6. Размеченный конец отесывают, образуя плоскость по ли нии 4—5—4, на отесанной плоскости обозначают линию, со

Рис. 19. Сращивание прямым замком с натяжными клиньями

25

единяющую середину линии 4—4 с точкой 5, делят ее попо лам и проводят линию 7—7, перпендикулярную к первой. По линии 6—5—6 делают пропил, перпендикулярный оси бревна до точек 6, и пропил 7—7, перпендикулярный плос кости 4—5—4, на глубину до линии 6—2—6, т. е. до точек 8. Сколов древесину между линиями 7—5—7 до размеченной глубины, получают плоскость 8—6—6—8, которую необходи мо зачистить. Второй конец бревен готовят точно так же. Подогнав затем соединяемые части, начинают врубку, скрепляют хомутами и болтами.

Пиление дерева. Пилить дерево можно как попе рек, так и вдоль волокон. При продольной распиловке материал крепят к верстаку струбцинами или другим ин струментом, а иногда просто гвоздями. Затем на дереве наносят метки (черточки) или проводят сплошные линии по предполагаемому месту распила, делают запил в 5–10 мм

Рис. 20. Сращивание бревен косым замком

а — деление торца на шесть равных частей и проведение линий 3—3, 4—4, 1—5 и 3—6—6—3, б — проведение линий 4—5—4 и 6—2—6, в — отеска плоскости по линии 4—5—4 и проведение остальных линий; г — половина замка

26

Рис. 21. Сращивание брусков косым замком

1 — косой замок из брусков: 2 — косой замок с натяжным клином

около метки или риски и только после этого приступают к пилению. Лучковую пилу при работе держат одной ру кой, а другой придерживают распиливаемый материал. Если материал лежит горизонтально, чаще всего пилят вразмашку, держа пилу двумя руками; при вертикальном

Рис. 22. Пиление дерева разными пилами

27

положении пилу держат правой рукой, а левой придер живают материал.

Нанесенная на дереве линия должна находиться с ле вой стороны пилы и не спиливаться. Чтобы было удобно работать, полотно лучковой пилы с помощью ручек пово рачивают в правую сторону так, чтобы станок ее находился к распиливаемому материалу под углом 30—40°. Такое поло жение пилы — самое удобное.

Для пропилки пазов под шпунты в широких деталях (на пример, в дверях) используют так называемые наградки, а для получения кривых линий — выкружные пилы.

Распиловочный ящик (стусло) необходим при распиливании досок или брусков под нужным углом (чаще всего под углом 45 и 90°). Ящик изготовляют из трех строган ых 25–30 миллиметровых досок. В лоток ящика, образуемый двумя боковыми стенками, кладут материал, распиливают его, прижимая к какой либо боковой стенке.

Строгание. Строгать дерево можно или одним шерхебелем, или шерхебелем и рубанком, или шерхебе лем, рубанком и фуганком. Шерхебель строгает грубо,

Рис. 23. Распиловочный ящик

28

снимая толстую стружку. Более чистую обработку обеспе чивает рубанок, фуганок же позволяет получать не толь ко чистую, но и совершенно ровную поверхность. Начи ная строгать какую либо деталь, левой рукой необходимо нажимать на носок колодки, а правой слегка прижимать ее и подавать вперед. В конце строгаемой детали усили вают нажим на пятку колодки, а носок слегка прижимают. Такой порядок работы позволяет получать деталь без заваленных концов.

Долбление и сверление гнезд. Гнезда необходимы для вставки шипов и для других целей. Определив размеры гнезд

а

б

в

Рис. 24. Строгание и долбление дерева

а — верстачная доска; б — струбцины; в — сжим 1 — верхний упор; 2 — отверстия; 3 — лоток; 4 — паз; 5 — вертикальные упоры;

6 — бобышки; 7, 9 — пальцы; 8 — боковой упор; 10 — нагели; 11 — переставной упор; 12 — задний упор; 13 — скоба; 14 —детали (заготовки); 15, 16, 17 — кли нья; 18 — бруски

29

и нанеся их на деталь, приступают к их сверлению или долблению. Учитывая усушку древесины и осадку стен, гнез да должны быть на 20 мм глубже, чем вставляемые в них шипы. Если нужно продолбить (просверлить) несколько гнезд на одной прямой, намеленным шнуром отбивают ли нию, определяют центры гнезд и наносят их размеры.

При долблении долото (стамеску) ставят фаской внутрь гнезда, держат его строго вертикально. Углубив долото на 10–15 мм, его затем вынимают и ставят в середину гнезда под углом 40–45°. Ударяя молотком по ручке, срубают часть древесины. Выдолбив гнездо на нужную глубину, его зачи щают. Сверлят гнезда буравом или сверлами с помощью ко ловорота.

Конопатные работы

При сборке сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления пеньку, паклю, войлок или мох. Конопатные работы проводят лишь после осадки дома и полной просуш ки древесины.

Используемые при конопатке волокнистые материалы расстилают ровным слоем волокнами поперек паза. Волок на должны выступать из пазов на обе стороны не менее чем на 50 мм.

Войлок следует пропитать в формалине или других растворах, предохраняющих его от разведения моли, и про сушить. Еще лучше использовать импрегнированный вой лок, т. е. пропитанный битумом или смолой. Мох должен быть сухим, но в то же время и достаточно гибким (пере сохший крошится, а от сырого загнивает дерево). Сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше смешать с пак лей.

Конопатку «врастяжку» применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, ее приставляют к щели (пазу) и вдав ливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из пак ли делают валик, вставляют его в паз, захватывают высту

30