4 Группа Буддизм:

Молитва - ежедневные молитвы – мантры. Чтение молитв в буддизме может быть заменено поворотами специальных  цилиндров, в которые заложены молитвенные тексты.

Буддисты придерживаются вегетарианства, однако нужно помнить, что буддизм запрещает именно убивать животных, в том случае, если животное было убито не для них и не из-за них, буддисты могут съесть его мясо. Пища растительного происхождения полностью разрешена.

Свадьба. Для того, чтобы определить эту самую дату, необходимо поговорить с монахами и астрологами. Те, в свою очередь, из расчета дат рождения обоих молодых людей, вычисляют наиболее благоприятный момент для заключения брака. Дата эта ограничивается не только днем, но и часом, так что буддистская свадьба может произойти в любое время суток, хоть ночь.Несмотря на такую систему определения даты свадьбы, самый популярный месяц для этого считается август. Сама свадьба начинается с утра, молитвами монахов. После чего, происходит торжественное шествие по улице. Под бой барабанов молодожены отправляются в местный храм, где о них уже читают мантры монахи, и продолжается это до самого обеда. Кстати, монахов в обед необходимо покормить, и чем лучше и обильнее будет это самое угощение, тем, по поверьям, более счастливый брак ждет молодых.

После того как монахи закончили, молодожены садятся рядом друг с другом и складывают руки в особом молитвенном жесте. После чего руки обвязываются лентой, и каждый гость поливает их водой, попутно желая молодым долгой и счастливой совместной жизни.

Буддийские ритуалы обычно состоят из трех главных элементов: декламации, песнопений и совершения подношений. Подношения обычно состоят из цветов, символизирующих одновременно красоту и непостоянство, свечей, символизирующих сияние Просветления, и благовоний, которые наполняют воздух, точно так же, как Истина, которую постиг Будда, наполняет Вселенную.

Частные беседы верующих с монахами несколько похожи на христианские исповеди. Завершением монастырских обрядов для верующих является выливание воды (сначала во время чтения монахом мантры вода выливается из одного сосуда в другой тонкой струйкой, затем монах произносит мантру над этой водой, а затем верующий должен вылить её под дерево). Существует множество специальных обрядовых церемоний, посвящённых особым событиям.  

Дзул-хурал (светильный обряд). Множеством свечей освещаются храмы снаружи и внутри, а верующие перед ликами богов раскаиваются в плохом обращении с домашними животными. Этот обряд совершается поздней осенью.

Обо - обряд, заключается в произношении перед кучей камней молитвы, прося помощи у духов. А на камнях оставляются подарки «хозяевам местности». Обряд совершается перед сенокосом, в период засухи. 

Усу тяялгн - заключается в приношении жертвы духу – «хозяину воды». Для увеличения рыбного улова на плоту в море закалывается молодой козленок, а его кровь собирается в котел со свежеприготовленной ухой и все это сопровождается чтением заклинания.

Ритуал очищения - Дугжууба – это особый обряд очищения в канун нового года. С давних времен народы, исповедующие буддизм, очень трепетно и серьёзно относились к данному обряду. Обряд Дугжууба - это также своеобразный обряд «уборки», очищения - специальный ритуал устранения всех помех, очищения от всего плохого для того, чтобы в новом году человек обрел благополучие, испытывал счастье, мир и спокойствие. 

Погребение - к умирающему должен быть приглашен лама для совершения обряда напутствия. В течение семи недель после смерти буддисты совершают обряды, которые должны подготовить души к ее новому перерождению.

Ритуал притягивания богатства - в тибетском буддизме существуют методы для того, чтобы улучшить свое финансовое благосостояние. Эти искусные методы давались Буддами прошлого для того, чтобы освободить живых существ от "страданий нищеты и бедности". Наиболее главная из субстанций, которая закладывается в янгбум, - это так называемая "пилюля богатства" (тиб. Яндзе-рильбу), изготавливается она из множества священных ингредиентов с добавлением золота. Помимо этого в сосуды янгбум могут закладывать 5 видов зерна, специальные пилюли и порошки содержащие драгоценности. Тибетцы считают, что коралл - это камень, притягивающий богатство, а бирюза- жизненную энергию. Все эти субстанции собирают в сосуд и запечатывают его особым образом.  Сосуды Богатства устанавливаются в чистом месте, на алтаре за изображениями Божеств Богатства: Дзамбала, Вайшравана и др. Распечатывать и раскрывать сосуды нельзя, так как в этом случае благословение полученное в ходе ритуала теряется.

Паломничество - места паломничества: где Будда родился - Капилаватта; где достиг высшего просветления - Гайа; где впервые проповедовал - Бенарес; где вошел в нирвану - Кусинагара.

Обряд посвящения - те монахи, которые решали посвятить всю жизнь религии, проходили обряд посвящения. Послушника подвергали суровому экзамену, проверяя его дух и волю. Принятие в сангху в качестве монаха накладывало дополнительные обязанности и обеты: не пой и не танцуй; не спи на удобных постелях; не ешь в неположенное время; не стяжай; не употребляй вещей, имеющих сильный запах или интенсивный цвет. 

 Дополнительный материал

Текст 1.У народов, исповедующих ислам, сохранился обычай платить за невесту калым. Мужчина должен обеспечивать свою новую семью, хранить очаг от посягательства других людей, быть сильным и смелым. А как проверить, насколько он подходит для этой роли? Вот для этого и существует калым. Жених дает за невесту заработанные своим трудом деньги и другие материальные ценности.

Считается, что если калым большой, то мужчина сможет кормить новую семью, что он способен найти выход из любых жизненных катаклизмов. Раз он доказал свою способность зарабатывать деньги, вести финансовые дела с таким расчетом, чтобы еще и оставалось на будущее, то ему уже можно доверить такой нежный и хрупкий цветок, как женщину.

На Кавказе в качестве калыма чаще всего дают скот. В основном баранов. За хорошую невесту можно отдать и целую отару из пятисот голов. В наше время количество баранов, конечно, намного меньше, и к ним добавляются еще и предметы быта. Вспомните незабвенную «Кавказскую пленницу». Товарищ Саахов предлагал за выбранную им невесту баранов и новый холодильник.

А на осетинских свадьбах «чинза» (невеста) проводила весь день, стоя в углу, в национальном костюме, накрытая покрывалом, которое скрывало ее от взоров гостей. Пожилые женщины подходили к девушке, поднимали покрывало и плевали на нее (чисто символически, разумеется) для того, чтобы отвести сглаз. Жених во время свадебного торжества пребывал с друзьями в совершенно другом месте, далеко от дома невесты, где гуляли на пиру гости. Жених появлялся только к концу дня.

У многих мусульманских народов невеста находится в отдельном помещении и не принимает никакого участия в праздничном пиршестве. Очень интересны свадебные застольные традиции кавказских народов. В отличие от современного стола, заваленного всевозможными блюдами и напитками, в прошлом свадебные столы накрывались более скромно и менее разнообразно. Из десятков безалкогольных и алкогольных напитков и блюд из растительных и мясо-молочных продуктов, которые составляли богатую национальную кухню, несколько свежих пищевых продуктов на свадебном столе были обязательными.

По традиции, они и до сих пор составляют элемент свадебного застолья некоторых народов Кавказа. У абхазцев - это кукурузная мамалыга («Абыста»), которая с течением времени постепенно заменила просяную, пшеничный пирог с начинкой из сыра («Ачашв»), разнообразные сыры, вареное мясо крупного и мелкого рогатого скота («Акуац»), блюда, заправленные грецким орехом, куры и индюки под разными соусами, знаменитая кавказская соль с чесноком, перцем и другими специями. В отличие от современного стола, заваленного всевозможными блюдами и напитками, в прошлом свадебные столы накрывались более скромно и менее разнообразно. Особое значение придавалось вину как силе, освящающей родовых покровителей, воспоминание о которых в процессе свадебного торжества было обязательно.

Сейчас на Кавказе мясо подают на тарелках, а еще недавно разносили в большой ажурной плетеной корзине, которую с обеих сторон держали двое мужчин, а третий, постарше и поопытнее, доставал соответствующий кусок и, обходя ряды всех сидящих, церемониально клал мясо перед гостем, но не как попало, а, так сказать, «лицом» к нему, то есть определенной стороной куска мяса. Каждый должен был получить свою порцию по рангу, в противном случае можно было нанести человеку смертельную обиду: старейшему полагалось преподнести полголовы, главному гостю лопатку или бедро и так далее...

Оказывается, что даже такое простое дело, как распределение мяса между сидящими за столом, представляет собой сложную задачу традиционного гостеприимства. Трудность распределения осложняется еще и тем, что рядом сидящие люди не должны быть наделены одинаковыми порциями. В прошлом на Кавказе не рубили, а искусно расчленяли тушу по суставам на 64 доли, годные к употреблению, каждой из которых приписывается строго определенный ранг почетности, причем все части имели и свое особое местное название.

Проявить заботу и внимание, продемонстрировать признак хорошего тона и вежливости по отношению к рядом сидящему сотрапезнику или просто старшему по застолью можно, привстав со своего места, отрезав кусок мяса и преподнеся ему. Резать полагается тонкими продолговатыми ломтиками не от себя, а к себе и только своим острым ножом, который в прежние времена всегда висел у каждого взрослого мужчины на поясе в чехле.

Текст 2.

Если у славян невеста должна была с радостью отправляться к венцу с молодым мужем, то у некоторых народов девушка просто обязана была разыграть нежелание или сопротивление. Так, например, на мордовской и чувашской свадьбах невесту силком вытаскивали из дома. Тащили за ноги, хватали за талию, волокли за руки. Девушка должна была громко кричать и упираться до тех пор, пока ее не усаживали в свадебный поезд.

Сопротивление оказывали и невесты с полуострова Камчатка. Свадебные традиции камчадалов довольно оригинальны и необычны. Мужчина, собирающийся жениться, обязательно должен пожить и поработать в семье будущей невесты. За службу парню полагается награда – рука дочери. Но рука еще не означает сердца. Завоевав расположение родителей невесты, жених должен добиться благосклонности своей избранницы. Ему нужно похитить девушку или дотронуться до оголенного участка тела.

Текст 3.

Массовое свадебное гуляние в Грузии не обходится без мяса на вертеле (шашлыка), так называемого «мивади», непременный атрибут пира в честь новобрачных – острый соус сациви, которым в холодном виде заливают кур и индеек. Многие блюда принято поливать ткемали – кисловатым соусом, изготавливаемым из диких сортов алычи, сильно приправленным красным перцем и дикой зеленью.

Ни одно свадебное гуляние в Грузии немыслимо без шашлыков. А вместо традиционного свадебного хлебца славян на грузинских свадьбах гостей потчуют «хачапури».

Занятие 8. «Стили национальной одежды»

Цели:

1) Разобраться и понять, какие элементы одежды характерны для разных народов

2)Формировать умения обобщать полученные знания и грамотно выражать свои мысли.

3)Развивать навыки самостоятельной работы, интерес к предмету, абстрактное мышление, логическое рассуждение.

4)Развивать наблюдательности, познавательного интереса, самостоятельности.

5)Воспитывать стремление к благу общества и ближнего Вопрос: Посмотрите на рисунки и скажите, какие элементы составляют украинский национальный костюм?

Традиционный мужской костюм украинцев имеет большое сходство с другими восточнославянскими - русским и белорусским. Основу мужской одежды составляют рубаха, шитая из конопляного или льняного полотна и шерстяные или суконные штаны. Рубаха, надеваемая на тело, часто служит и верхней одеждой. Отличительной особенностью мужской украинской рубахи является разрез спереди (пазушка), украшенный вышивкой. По конструкции ворота рубахи различаются - со стоячим, отложным воротником или без воротника. Вариант рубахи в этом случае собирают в сборку, ее обшивают тесьмой или узкой полоской материи, так получается низкий стоячий воротник, который украинцы пришивают к вороту рубахи не сверху, а снизу. Известен украинцам и широкий отложной воротник. Рубаху застегивают или завязывают у ворота с помощью пуговиц или тесемок. Украинские мужчины носят рубаху, заправляя подол ее в штаны; в этом также просматривается отличие от способа ношения рубахи поверх штанов у русских и белоруссов, что объясняется заимствованиями украинцев от восточных кочевых народов. В покрое рубахи у всех восточнославянских народов были известны вставки под мышками из трех- четырехугольных кусков ткани. Однако донские казаки считали отсутствие ластовиц признаком отличия от “мужиков”, т.е. от крестьян, которым казаки всегда противопоставляли себя. На плечах украинские рубахи имели нашивки, напоминающие погоны или вышитые вставки - “уставки”.

Сравните и найдите различия

Рубаха и брюки донских казаков

Штаны украинцы закрепляли на теле с помощью шнурка или ремня (очкур, гачник), - его украинцы носили с пряжкой. Украинские штаны, особенно штаны казаков, отличались очень большой шириной. Между штанинками (холоша, ногавиця) вшивалась матня. Она изготовлялась из прямоугольных кусков материи с подшитым внизу параллелограммом, таким образом образовывалось подобие мешка. Штаны шились из холста или сукна, украинские гуцулы украшали с изнанки вышивкой нижний край красных суконных штанов; вышивали светло-желтыми и зелеными шерстяными нитками, вышитые концы штанин всегда отгибали наверх.

Женский традиционный костюм украинцев имеет множество локальных вариантов. Этнографические особенности историко-культурных районов Украины в одежде проявились в силуэте, крое, отдельных частях одежды, способах ее ношения, цветовом декоре, украшениях. Архаичные элементы одежды более всего сохранялись в Полесье; классической украинской считается одежда Среднего Приднепровья; в южных регионах Украины наблюдалось взаимовлияние традиционной одежды различных народов; в костюме населения Подолья заметно этнокультурное взаимодействие украинцев с молдаванами, а в северо-западных - с поляками; своими особенностями характеризовалась и одежда украинских горцев.

Автор этнографических описаний останавливается на их характеристике: "верхним платьем как для мужчин, так и для женщин служили узкие, совершенно прямые, уродливо обтягивавшие тело, кожухи и свиты, с очень узкими стоячими воротниками, не закрывавшими даже шеи. Свита делалась из самого толстого, самодельного сукна: у женщин - всегда белого, у мужчин - серого, черного цвета, а кожухи - из недубленых овчин. Кожухи и свиты, смотря по надобности, делались разной длины, и самые длинные из них были несколько ниже колен. К дорожным свитам, надевавшимся на кожухи, назади пришивались мешки, служившие во время холода или непогоды вместо башлыков".

Основу украинского женского костюма составляет рубашка - кошуля, сорочка. Она длиннее мужской и состоит их двух частей - нижняя часть (пiдтичка) шьется из более грубой материи. Рубахи украинских горцев-бойков и лемков кроились из двух частей и надевались отдельно. Встречаются у украинцев и цельные рубахи (додiльнi) - именно они считаются у женщин нарядными и праздничными.

В зависимости от кроя украинские рубахи подразделяются на три типа: туникообразные, поликовые (з уставками), на кокетке.

Рубахи шились с воротниками и без них. Последний тип рубахи - наиболее древний - ворот такой рубахи обычно собирался в мелкие сборки и иногда обшивался сверху. Рубаха с воротником называется польской.

На Украине можно провести границу (условно - по Днепру) между обоими типами рубахи: в восточных регионах носили рубахи без воротника, в западных - с воротником, чаще - отложным.

Отличительная особенность украинской женской рубахи - обычай украшения подола, каймы (подподольницы) рубашки вышивкой, т.к. он был виден из-под верхней одежды. Так же украшались и рукава рубахи, особенно в местах соединения рукава с плечом, где полик (уставка) представлял собой чаще вышитый кусок материи четырехугольной формы. Широкие рукава рубашки заканчивались манжетом (чохла) у запястья. По издавна заведенному обычаю восточнославянские девушки до пятнадцатилетнего возраста и даже до самой свадьбы носили только подпоясанную рубашку; надевание поясной одежды (поневы) связывалось с замужеством и переходом в разряд женщин. 

Понева - общеславянский элемент традиционной одежды, прикрывающая тело женщины сзади и закрепляющаяся на талии. У украинцев существовало три разновидности этого типа одежды: повседневные без рисунка запаска, дерга и праздничных наряд в крупную клетку - плахта. 

Дерга состояла из трех сшитых длинными сторонами полотнищ, образующих собою полосу ткани в 3 м шириной и 60-70 см длиной, охватывающую корпус женщины сзади и подвязанную поясом. Поскольку дерга - повседневная одежда, ее шили из черной или неокрашенной ткани, ничем не украшая.

Украинская запаска отличалась от дерги тем, что к ее верхним углам часто пришивались тесемки, которые завязывались на талии. Обычно носили две запаски, часто - разного цвета: одна (позадниця, задниця) прикрывала туловище сзади, другая (попередниця) - уже первой, надевалась спереди - ее чаще заменяли передником. Запаску изготовляли из качественной и тонкой шерстяной и однотонной ткани синего, зеленого, красного цвета.

 Плахта как праздничная одежда изготовлялась из ткани клетчатого орнамента; ее вручную вышивали шерстяными или шелковыми нитками. В ранний период известны плахты, шитые из шелковой материи или из золотой и серебряной парчи.

Дальнейший эволюцией поневы считается юбка (спiдниця). В Полесье были широко распространены шерстяные юбки - андараки, чаще полосатого орнамента.

Ярким дополнением к женскому костюму были нагрудные украшения из драгоценных камней, стекла, бусы или подвески с монетами - "монисто", "дукачи".

Этнические контакты с инонациональным населением не могли не сказаться на традиционной одежде украинцев. Взаимодействие с рядом живущими русскими, немцами, со степными народами нашло отражение в заимствованиях друг у друга культурных явлений и выработке общих свойств. Это подтверждается описанием одежды украинцев Покровской слободы: "Верхняя одежда малороссиян мужчин состоит в плисовом и суконном казакине или нанковом халате, шароварах и сапогах, на голове носят картуз или поярковую шляпу. Будничная или вседневная одежда, осенью - суконная свитка (чапан), зимою кожух (овчинный тулуп), нагольный или крытый сукном, смотря по состоянию. Женщины имеют некоторую верхнюю одежду такую же, как и мужчины: халат, тулуп и сапоги. Но собственно женская одежда: немецкое платье, сарафан и юпка с кофтою. Голову покрывают платками, немногие носят очипки (волосники), обвязанные платками. Многие из мужчин бреют бороды, оставляя усы и все вообще стригутся по-казацки".

Верхняя одежда украинцев разнообразна как по покрою, так и по названиям. В науке выделяется 4 типа верхней одежды:

1. С прямой спиной - вид плаща, рубахи или халата. Среди них особый тип широкого халата с рукавами и капюшоном украинцам известен под названием опонча. Роль плаща играла чуга, чугай, чуганя, который был распространен у западных украинцев. Чугу лишь набрасывали на плечи, не надевая в рукава, поэтому рукава иногда зашивали внизу и пользовались ими как карманами или сумкой.

Форму плаща имела манта или гугля украинских гуцулов, похожая на большой мешок, открытый с одной из длинных сторон. Роль капюшона выполняло дно мешка, закреплявшееся на плечах специальными шнурками. В начале XX в. манта служила исключительно обрядовой одеждой невесты во время венчания.

Фасон рубашки имела рабочая верхняя одежда для обоих полов, изготовляемая из холста - шушпан. На Дону шушпан носили с поясом.

Халатообразная одежда украинцев - кобеняк, кирея, сiряк, свита з кобеняком, стовбовата свита надевалась поверх шубы, шилась из сукна преимущественно серого цвета. Пришитый к нему капюшон вiдлога, кобка, каптур, бородиця, шанька, богородиця имел форму мешка с закругленным дном и отверстиями для глаз. То же назначение и такой же фасон у восточноукраинского халата без капюшона, но с широким суконным воротником.

2. Широко распространенным покроем верхней одежды у украинцев был клинообразный: клинья (уси) вшивались сзади по бокам ниже талии, острый конец клина доходил до пояса, а основание оказывалось на уровне подола. По этому образцу шились свита, сiрак, куцинка, гуня.

3. Верхняя одежда, отрезная по талии; нижняя часть при этом собиралась в крупные складки (ряси) или в мелкую сборку, пришивалась к верхней части. Так шилась юпка, свита, кожушина (шуба), кiрсетка - женский жакет без рукавов.

4. В последнем типе покроя сборки делались не только на спине, но и спереди, т.е. кругом по талии. Такой одеждой являлась чемера, чемерка, чамарка.

Обязательной частью любой одежды у украинцев был пояс. В мифологическом сознании восточных славян он играл роль оберега, защиты человеческого тела. Нарядные пояса были длиной до 3-4 метров, ими обматывали талию в несколько раз, а концы, завершавшиеся кистями, свешивались до колен или ниже. Прежде у украинцев были в моде шелковые персидские пояса, невесту подпоясывали вышитым полотенцем - рушником; донские казачки подпоясывали кубелек (род сарафана) поясом из кованого серебра.

Мужские головные уборы украинцев весьма разнообразны по форме, материалу и названиям. По форме - это конусы, цилиндры и полукруглые шапки. Изготовлялись головные уборы из меха (овчины), шерсти, сукна.

В числе последних - высокая барашковая шапка (кучма), зимняя шапка с удлиненными наушниками (треух, малахай), шляпа из войлока и соломы (бриль). В конце XIX в. украинцы стали носить на голове широко распространенные среди других этнических групп картуз и кепки.

Женские головные уборы разнообразны по конструкции, но их объединяет одно отличие от девичьих - они должны полностью укрывать голову, не оставляя открытыми волосы. Это также находит объяснение в мифологическом сознании славян; традиция закрывать голову женщины сохранилась и в XX веке. Появиться в обществе, и особенно в церкви, считалось большим позором для славянской женщины. Одним из самых распространенных головных уборов замужних женщин был и остается четырехугольный платок. Генетически он восходит к головному покрывалу (намiтка, перемiтка, серпанок) - длинному полотенцу, который завязывали сзади, опуская концы вдоль спины. Подобный головной убор сохранился в качестве национального в западных районах Украины.

Головной убор кибалка, хомевка, хомля в своей простейшей форме имеет вид обруча или дуги, обращенной назад. На него украинки накручивали свои волосы. Кибалка служила в качестве каркаса для верхнего головного убора.

Упрощенный вариант головного убора украинских женщин - мягкая легкая шапочка (очипок, чепец, чепчик), которая завязывалась шнурком, продернутым сквозь подшивку. Шили чепец из куска тонкой ткани разных цветов, с поперечным подрезом на лбу. Подрез делали так, что надо лбом образовывались мелкие сборки, ткань на лбу оставалась гладкой. На затылке закладывали рубец, через который продергивали шнурок. Нарядные чепцы шили из золотой или серебряной парчи. Восточноукраинский седловидный чепец с двумя стоячими гребнями поперек головы испытал влияние южнорусского кокошника с двумя гребнями.

Мировой известностью пользовались украинские венки из искусственных и живых цветов с лентами как девичий головной убор. Наряду с ними были известны и другие: металлическая проволока с подвесками, лента, платок, кусок серебряной или золотой парчи, картонный круг и т.д. Все они - круглой или полукруглой формы. Девичьи головные уборы не закрывали голову и косу - последняя являлась основной прической украинской девушки. Черкасские жены носят на голове небольшие шапочки из пестрой материи, и повязывают сверх оных повязку, у которой назади от узла висят вышитые лопости. Девки плетут свои волосы не так, как российские в одну, но в две косы, обвивают около головы и повязывают пестрою повязкою, которая вынизана бисером. На голову женщины надевали сперва "очипок" (повойник), стягивавшийся на затылок, затем обвивали голову хлопчатобумажным платком, завязывая концы его на лбу, а девицы - под подбородком и очипка не носили, по праздникам же вместо платка на голову надевали убор из разноцветных лент и ими же убирали всю косу

Обувь украинцев - как мужская, так и женская, изготовлялась из кожи, которую изначально не шили, а закладывали складками, морщили, привязывая к ногам длинной веревкой. Отсюда и название - морщуни, морщенцi, постоли, ходаки.

Кожаная обувь с высокими голенищами (чоботи) шилась без каблуков. Иногда каблук заменяла небольшая железная подковка на пятке.

Еще в середине XIX в. преобладал особый вид сапог, так называемые выворотные, подметка пришивалась к сапогу изнутри (пiд завидь), после чего весь сапог смачивали водой и выворачивали.

В ранний период украинцам были известны и лапти, отличавшиеся от русских и белорусских прямоугольным плетением, низкими боками и очень слабо оформленный носком. Носок и бока такого лаптя состояли их петель, сквозь которые продергивалась веревка, связывающая лапоть и закрепляющая его на ноге.

Задание. Подготовить сообщения о костюмах других национальностей , проживающих в Люблино.

Вопрос: Что вы знаете об обрядовой символике костюма?

 Обрядовая символика костюма - признак, который отражает широкий спектр духовных традиций народа, его мировоззрения и обрядовых норм. Большей частью обрядовыми символами являлись отдельные компоненты костюма: платок или полотенце при сватовстве, крестильные пеленки (крыжмо) при родах, белый (или черный) платок при похоронах. Они должны были защитить человека от злых сил, принести благополучие, здоровье, любовь. Особой магической силой, как считалось, обладали вещи, изготовленные специально к тому или иному обряду собственными руками. Так, девушка непременно должна была сшить своему жениху рубашку. Символическое значение имели и обязательные подарки - сапоги, которые зять дарил теще; намитка - подарок свекрови от невестки. Обрядовая функция одежды проявлялась и в специфических способах ее использования. Так, при исполнении большинства ритуальных действий носили одежду навыворот, тогда как в повседневной жизни это считалось плохой приметой. Участники некоторых обрядов нередко переодевались в костюмы противоположного пола, а также независимо от времени года носили меховую одежду. Роль обрядового символа часто исполняла цветовая гамма одежды. В свадебном костюме издавна доминировал красный цвет. Однако иногда семантика цвета существенно изменялась. В похоронной одежде черный цвет стал символом печали на рубеже XIX - XX вв., вытеснив белый, а кое-где синий. Стабильность способов обеспечения обрядовых функций одежды способствовала превращению некоторых из них в этнические символы.

Вопрос: В чем заключается традиционное народное искусство?

Традиционное народное искусство украинцев являлось составной частью их жизни - оно сопровождало человека от рождения до смерти. Любой предмет материальной культуры украинцы тщательно украшали, проявляя свою фантазию и мастерство; секреты мастеров передавались по наследству, тем самым вырабатывалась традиция, характерная для различных групп этноса. Предметом народного искусства следует считать украинскую вышивку. Она широко использовалась в народном костюме и в быту. Вышивка украинского костюма богата и разнообразна. Ею украшали женские и мужские рубахи, верхнюю одежду, головные уборы. Мотивы орнаментов, композиции, цвета передавались из поколения в поколение, становясь традиционными. Орнаментальные мотивы были геометрическими (ромбы, розетки, звезды), растительными. Способов вышивания и их разновидностей имелось много. Древнейшими видами народной вышивки были заволiкання, занизування и настилування. Вариантом последней техники является широко распространенная на Украине вышивка гладью. Известная техника вирiзування обычно применялась с другими видами вышивки. Кроме эстетического значения, вышивка на одежде нередко маркировала возраст людей, их семейное и социальное положение. По цветовой гамме вышивки украинские сорочки делятся на одноцветные, двухцветные и полихромные.

Для крашения одежды и шерстяной пряжи украинцы использовали растительность - траву, кору деревьев, цветы. В описаниях Кинель-Черкасской слободы П.С.Палласом представлен уникальный способ изготовления краски из природного червеца: "С половины июня до половины июля месяца бабы и дети обыкновенно упражняются перед жатвою в собирании червеца. Они ищут сего насекомого на сухих и тощих местах, по большей части около корня земляницы, которая у них клубайка называется, также при редко растущей траве, мохна называемой. Они вырезывают сию траву ножиком и собирают в сосуде находящиеся на верхней части корня синие пузырьки, коих числом до 10 и до 12 бывает на одном растении, и в котором находится красильное насекомое. Сии пузырьки, смотря по погоде, приходят в совершенство в июне месяце, а в июле начинает уже сие насекомое вылупаться, что и черкасским бабам довольно известно.

Они охотнее собирают вылупившуюся камаху, нежели пузырьки, потому что из оной краска выходит чище и лучше. Они же рассказывают басенку, что вышедшая камаха на некоторый день собирается из всей страны к одному кусту, и тогда тем людям, которые в день праздника Казанской Богородицы, то есть 8 числа июля, ходят на разсвете в поле оной камахи искать, оставляется на щастiе найти такое сокровище.

Собранный червец катают в сите для очищения от земли, потом сушат на сковороде в печи или на угольях, небольшой жар испускающих. По причине трудного собирания продают червец нарочито дорого, и собирают его не больше, как сколько им надобно для домашнего употребления, ибо они красят червецом поясы и шерстяную пряжу, которою вышивают узоры на своей одежде.

Если хотят они пряжу красить, то кладут в чрезмерно кислой квас, прибавляют еще квасцов и ставят сосуд в печь на целые сутки. Потом вынув пряжу, выжимают и сушат, а червец в горшке трут и варят в воде. Когда все красильные частицы из оного выйдут, то опускают пряжу в горшок и еще варят. Горстью червеца красят они столько пряжи, сколько потребно на 2 пояса или тесьмы, что составляет близ фунта шерсти. Краска из червеца цветом не много лучше краски из травы душицы, только что она не скоро линяет".

В конце XIX - начале XX вв. украинцы перешли на городской костюм, и многие черты национальной традиционной одежды были утрачены.

Вопрос: В чем особенности казахской национальной одежды?

Одежда имеет многовековую историю, отражает национальный опыт  трудовой деятельности. На протяжении веков казахская национальная  одежда отличалась простотой и рациональностью.  Для нее были характерны общность форм для  всех слоев населения, но с определенной социальной и возрастной регламентацией. Нарядность  одежде придавали отделка мехом, вышивкой, украшения. Традиционными материалами для нее были  кожа, мех, тонкий войлок, сукно, которые казахи  изготовляли сами. Одежду шили и из привозных  материалов – шелка, парчи, бархата, являвшихся  своеобразным мерилом обеспеченности ее обладателей. Широко использовались также и хлопчатобумажные ткани.

Из мехов и шкур шили шубы, нагольных тулупы,  головные уборы, безрукавки, зимние шаровары и  нарядную верхнюю одежду. Пользовались в основном шкурами домашнего скота, козьими, жеребячьими, коровьими, овечьими. Снятую шкуру просушивали, затем смазывали кислым молоком  (айраном), смешанным с отрубями или мукой, иногда просто заваренными отрубями. Зимой айран  заменяли разведенным в воде казахским сыром  (куртом). Потом шкуру свертывали мездрой  внутрь, а через три-четыре дня обмывали ее и укладывали в крепко подсоленную воду. После очередной просушки мездру соскабливали специальным  ножом, кожу разминали вручную, и она приобретала белый цвет. Для придания большей белизны  ее поливали разведенным в воде мелом. Выделанная кожа использовалась в одежде в сочетании с тканями.

Для изготовления нагольных тулупов и шаровар  кожу подвергали дублению и окраске с помощью  различных красителей. Например, желтую окраску  получали путем использования измельченного корня таранового растения, сваренного в кипятке,  или корня ревеня, листьев и наплывов дикой яблони  и др., красный – из корня растения уйран бояу,  оранжевый – из сушеных корок граната.

Большое место среди материалов для казахской одежды занимала шерсть домашних животных. Ее использовали в качестве утепляющей подкладки для верхнего платья (халатов, бешпентов)  и головных уборов. Многие виды одежды шили  из войлока. Для его изготовления шла преимущественно белая шерсть, особенно ценным считался тонкий пух с шеи овец.

Казахи издавна умели изготовлять и грубое  сукно из верблюжьей или бараньей шерсти. Лучшая ткань получалась из шерсти молодых верблюдов. Сукно из овечьей шерсти употребляли для  одежды неимущие люди. Использовалось оно и  там, где мало разводилось верблюдов.

Наряду с домоткаными, изготовляемыми на примитивных горизонтальных станках, еще в древности в обиход казахов-кочевников вошли привозные хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные ткани. Основным потребителем привозных тканей была феодальная знать. Остальная масса казахов  довольствовалась меховыми, кожаными, самодельными шерстяными изделиями.

Женская одежда и головные уборы

Койлек (рубаха-платье) – древнейший вид нательной женской одежды туникообразного покроя. Позднее под койлек стали носить нижние рубашки без рукавов (иш койлек), которые  шили из легкой белой ткани без рукавов, с узкими  плечами и широким вырезом горловины, реже –  с маленьким вырезом под горло и разрезом спереди,  который завязывался тесемками. Рубаху-платье  шили из разных тканей: для повседневной носки  из дешевых, праздничную – из дорогих . Платье  выполнялось из цельного куска ткани сложенного пополам. От подмышек до линии низа оно  сшивалось по боковым срезам. Иногда в них вшивали треугольные клинья. Рукава также выполнялись из прямоугольного куска ткани, сложенного  пополам. Их делали прямыми, широкими. Платье  имело глухой ворот, отложной или стоячий воротник и прямой разрез спереди, закрывающийся к рукавам и низу пришивали два-три ряда оборок.

К концу Х1Х в. возник новый покрой платья,  постепенно вытеснивший старый. Платье стали делать отрезным по линии талии. Лиф шили по прежнему туникообразным в ширину одного полотнища, и к нему пришивали прямую, очень широкую юбку, собранную в сборку или заложенную  в складки, Горловина оформлялась стоячим воротником с разрезом, который иногда обшивали  планкой и делали застежку на три-четыре пуговицы  с прорезными петлями.

 В начале ХХ в. в покрое платьев казашек появились новшества, характерные и для остальных  видов одежды: скошенное плечо, выкройная пройма, манжет, на который собирался низ рукава,  вытачки или складки на спине и плечах, делавшие лиф более облегающим фигуру, юбка из косых  расширяющихся клиньев. По новому покрою чаще  шили нарядные платья для молодых женщин, а по-старому – платья для пожилых и повседневные.

Камзол (кемзал) – легкая распашная одежда, сшитая по фигуре с сширяющимися книзу полами. В зависимости от того, шилась ли она с рукавами или без, к ее названию добавлялись соответствующие слова. Например, камзол без рукавов назывался женсиз кемзал, с рукавами – женди кемзал или шолак жен кемзал (с коротким рукавом). Камзолом иногда называли безрукавную одежду, а с рукавами – бешметом. Известны и другие названия. Камзолы шили из бархата и других ярких тканей, на одинарной подкладке из ткани или шерсти.

Молодые девушки носили камзолы более ярких цветов, чем женщины среднего или пожилого возраста. Даже бедные женщины имели праздничные камзолы, украшенные вышивкой, позументом, покрой, без шва на плечах. От проймы в боковые  швы вшивали треугольные клинья, сильно расширявшие низ изделия. К середине Х1Х в. этот  покрой постепенно сменился на новый, где плечо  скашивалось, а в связи с этим изменялись конструкция полочек и спинки.

Штаны. В прошлом, когда казашки ездили верхом, штаны были необходимой частью их одежды.  Их шили из овчины, домотканого сукна, плотных хлопчатобумажных тканей. Различали верхние  штаны (шалбар) и нижние (далбар). Штаны шили  укороченными, немного ниже колен, широкими  в шагу и у пояса, зауженными книзу. На талии  их укрепляли при помощи шнура продернутого  подгиб, пришитый к поясу.

Шапан. Старинная  верхняя одежда женщины – прямой широкий халат с длинными рукавами . Для теплого времени года его шили легким, а для холодного – с шерстяной  подкладкой, простеганной вместе с верхом. Старинные туникообразные халаты имели открытый ворот,  а более поздние отложной воротник. Праздничный шапан шили, как правило, из дорогой ткани,  иногда украшали позументом, вышивкой и полосками меха. Нарядные, богато украшенные халаты  сохранялись как  обрядовая  свадебная  одежда.

Свадебный халат являлся обязательной частью  приданого невесты и готовился заранее. Его делали из дорогой ткани (плиса, сукна, бархата, атласа,  шелка), чаще красного цвета, реже – из черного  или полосатого среднеазиатского шелка. Этот халат имел обычно туникообразный покрой с открытым воротом, без воротника и с длинными рукавами. На юге и востоке его набрасывали на голову, в других  местах – на плечи. В Семиречье к началу ХХ-го века этот обычай был отменён. Свадебный халат там надевала женщина, которой поручалось пригласить гостей на свадьбу (той). В нем она ездила по аулу.

Купе - теплая женская зимняя одежда чаще всего на лисьем меху особой популярностью пользовался мех из лисьих лапок. Использовались также мерлушки, реже козлиные шкуры. Богатые  женщины шили шубы из меха выдры или других ценных пушных зверей. Для   верха брали яркую дорогую ткань, но применяли и сатин, хлопчатобумажные ткани. По краям изнутри купе подшивалась полоской ткани, а снаружи часто окаймлялась мехом лисицы или выдры. Иногда ее украшали полосками бархата или позумента.

Головные уборы казашек, как и у женщин многих народов, помимо прямого назначения являлись  еще своего рода указателем их семейного положения. У замужних женщин они различались в разных родоплеменных группах, но девичьи  отличались сравнительной однотипностью на всей  территории Казахстана. Девушки носили головные  уборы двух типов: тюбетейку (такыя) и теплую  шапку с меховой опушкой (борик), отделанную  по околышу мехом выдры, лисицы, бобра. Борик  была принадлежностью девушек из зажиточных  семей. Такыя, как правило, украшалась. К макушке обычно пришивали пучок перьев филина, игравший роль оберега. Позднее для украшения использовались позумент, кисти из канители и серебряные монеты. У богатых девушек бытовали оригинальные тюбетейки из яркого бархата, расшитые  золотом. К их верхушке пришивалась широкая  лопасть из той же ткани, также вышитая, которая закрывала всю верхушку и спускалась сзади.

Особое внимание заслуживает головной убор казахской невесты  - саукеле, представляющий высокую (около 70 см) конусовидную шапку. Он являлся обязательной частью приданного и готовился задолго до вступления девушки в брачный возраст.  Саукеле надевали невесте во время свадебного  обряда, затем некоторое время после замужества  молодая женщина носила его по праздникам.  Саукеле определял социальное положение девушки в обществе. Бедные шили его из сукна, сатина,  украшали стеклянными бусами, бисером, позументом; богатые стремились сделать его как можно  роскошнее.

Обязательным - дополнением к саукеле были  длинные подвески (жактау), прикрепляющиеся к  нему с боковых сторон, доходящие до пояса или  ниже.

С рождением первого ребенка женщина надевала  головной убор замужней женщины, который уже не  снимала до старости. Детали этого убора несколько  менялись в зависимости от возраста и региона.  Женский головной убор состоял из двух частей:  нижней – кимешек, надеваемой на голову, и верхней – в виде тюрбана, наматываемой поверх нижней части убора. Обе части убора выполнялись  обязательно из белой ткани.

Большая часть украшений у казашек были тесно связаны с одеждой и головными уборами, но  часть их играла самостоятельную роль .  Виды украшений зависели от возраста, социального и семейного положения тех, кто их носил.  Некоторые из них были характерны для определенных территориальных групп населения.

 Одежда и головные уборы мужчин

Мужская одежда состояла из следующих частей:  распашной нательной рубашки (жейде), сменившейся в Х1Х в. не распашной сорочкой туникообразного покроя с отложным воротником; нижних штанов – из легкой ткани и верхних – из сукна, замши, овчины или плотных хлопчатобумажных тканей. Более зажиточные изготавливали верхние штаны из замши или бархата с вышивкой. Как и в женской одежде, легкой верхней  одеждой были камзолы с рукавами или без них,  чаще с закрытым воротом и стоячим воротником.  Основным видом верхней одежды был халат  (шапан).

У казахов был широко распространен обычай дарить халаты. Отсюда – богатство их орнаментации, часто игравшей роль оберега. В мужской  одежде, так же как и в женской, социальные  различия проявлялись в материале, качестве изготовления, отделке. Богатые казахи, чтобы  подчеркнуть свое превосходство, в любую погоду  носили  сразу несколько шапанов. Снизу – попроще, сверху – дорогие. Теплая мужская одежда  была однотипна: купе из простеганной верблюжьей  или овечьей шерсти, овчинный тулуп (тон) и крытая шуба (ишык). Повсеместно носили плащи из домотканного сукна.         Обязательной частью мужской одежды были  пояса из кожи или ткани, а у более богатых –  из бархата и шелка.

Постоянным головным убором казахов была  тюбетейка, которую надевали на бритую голову,  а поверх нее – другие головные уборы. Шили  тюбетейки из различных тканей, плотных хлопчатобумажных и дорогих: бархата, шелка, сукна,  одноцветных и полосатых. Делали их на матерчатой подкладке, простеганной вместе с верхом. Частая строчка придавала тюбетейке твердость. Нередко в околыш и верхушку между верхом и  подкладом закладывали картон или плотную  бумагу. Тюбетейки издавно украшались вышивкой,  узорными строчками. Пожилые люди  носили тюбетейку на тонкой шерстяной подкладке.  Верхние головные уборы у казахов были разнообразные. Летом носили шапку с меховой опушкой (борик) или легкую войлочную шляпу – калпак зимой надевали шапки особого  покроя – тымак, выполненные из меха. В старину мужская и женская обувь не отличалась друг от друга. Это были сапоги, различающиеся по сезонам. Были отличия между обувью  пожилых и молодых людей. Молодежь чаще всего  носила сапоги на высоких (до 6 – 8 см) каблуках,  пожилые – на низких. Другим распространенным типом обуви у казахов были легкие  бес каблучные сапожки – ичиги (меси), обтягивающие ноги. На них надевали кожаные калоши –  кебис, которые снимали при входе в дом.              

Казахский народный орнамент в быту и одежде.

Многие предметы казахской национальной одежды украшались орнаментом. Это объясняется тем, что до революции у казахского народа  не были развиты  такие виды изобразительного  искусства, как живопись, графика и скульптура.  Мусульманское духовенство считало все, кроме  орнаментального узоротворчества, запретным и  греховным делом. Ислам запрещал изображать  людей и животных, поэтому свои эстетические  представления народ мог выразить лишь в орнаментике. Характер орнамента всегда гармонировал с формой одежды или предметом, который наносили узор, соответствовал материалу, из которого он изготовлялся.

Богат и самобытен язык народного орнамента: каждый узор может рассказать свою историю, где всегда исходными мотивами для него являлись осмысленные и переработанные форма флоры  и фауны. Наиболее распространенными из них  были узоры в виде головы, рогов, копыт животных, лапок и клювов птиц и др.

Всякий цвет имел свою символику: голубой означал небо, белый – радость, счастье, желтый –  знание, мудрость, красный – огонь, солнце, зеленый – юность, весну, черный – землю.

Задание: Рассказать легенду о рождении обычая у казахского народа.

У казахского народа долго сохранялся обычай, согласно которому девушка, вышедшая замуж и переехавшая в другой аул, должна  была прислать родителям подарок, сделанный своими руками. И часто в нем с помощью орнамента девушка описывала свою жизнь. Если в орнаментальном ковре она изображала символически худого человека рядом с полным – родители плакали,  получив такой подарок: дочери жилось плохо. А если клюв птицы – это означало, что девушка живет как вольная птица, и родители собирали всех,  родственников и друзей на пир.

Орнаментальное узоротворчество по праву считается национальным богатством, летописью жизни казахов. Художественные национальные традиции, воплощенные в одежде находят свое место и в современной жизни. Народная одежда постоянно является объектом внимания художников-модельеров, конструкторов. Современная одежда, созданная по национальным мотивам, всегда оригинальна и неповторима.

Вопрос: В чем особенности национальной одежды представителей Чувашии, Якутии, Башкирии?

Чувашская национальная одежда

Основу женской и мужской одежды составляла белая рубаха кĕпе. Она изготавливалась из одного полотнища конопляного (посконного) холста, перегнутого пополам и сшитого по продольной линии. Боковины закрывались прямыми вставками и клиньями, расширявшими книзу силуэт рубахи. Прямые и узкие рукава длиной 55-60 см вшивались под прямым углом и дополнялись квадратной ластовицей.

Женские рубахи имели высоту 115—120 см и центральный грудной разрез. Они орнаментировались вышитыми узорами по обеим сторонам груди, по рукавам, вдоль продольных швов и по подолу. Контур узоров выполнялся черными нитками, в их расцветке преобладал красный цвет, дополнительными были зеленый, желтый и темно-синий. Главными узорами были нагрудные розетки кĕскĕ  или ромбовидные фигуры сунтăх  (пуштĕр,  кÿнчĕк,  кĕсле) из красных домотканых или ситцевых лент.

Мужские рубахи имели высоту 80 см и орнаментировались скромнее. Правосторонний грудной разрез выделялся полосками вышитого узора и красными лентами, а также треугольной красной нашивкой.

В конце 19 века в низовой группе анатри распространились рубахи из цветных домотканых холстов улача в синюю или красную клетку. Их украшали нашивками из ситца по груди и плечам, а по подолу — 1-2 оборками из цветной фабричной ткани или цветного домотканого холста. Поверх рубахи повязывали фартук чĕрçитти — орнаментированный, из белого холста или цветной, из красной, синей, зеленой пестряди. Верховые чуваши носили белый фартук саппун с нагрудником, украшенный узорами на подоле. Подпоясывались 1-2 поясамипиçиххи и закрывали тыльную часть фигуры подвесками разного вида: старинными украшениями из трубок и черной бахромы хÿре, вышитыми принадлежностями сарă, по бокам — парными подвесками яркăч. До 20 века у чувашей бытовал особый вид распашной обрядовой одежды типа традиционного халата — белый прямоспинный шупăр. Он отличался длинными узкими рукавами и богатой орнаментацией с сочетанием вышивки и аппликации в верхней части, вдоль бортов и по подолу. Обязательной принадлежностью женской и мужской одежды были белые штаны йĕм с широким шагом, длиной до щиколоток или выше.

Женские головные уборы разнообразны и декоративны. Девушки носили нарядные округлые шапочки тухъя, украшенные бисерным шитьем и серебряными монетами. Замужние женщины обязательно покрывали голову сурпаном — белой полосой тонкого холста с орнаментированными концами, которые укладывались на плечо и вдоль спины. Сверху в обычные дни повязывали более узкую головную повязку пуç тутри, а на праздники — нарядный головной убор хушпу, который отличался богатым монетным декором и наличием вертикальной наспинной части. По форме можно выделить 5-6 локальных видов хушпу: цилиндрических, полусферических, округлых с небольшой вершиной, наподобие высокого или низкого усеченного конуса, а также облегающего обруча.

Единый ансамбль с нарядными головными уборами составляли украшения из монет, бисера, бус, кораллов и раковин каури. Они имели знаковое, функциональное и эстетическое значение, различаясь на женские и девичьи, а по расположению на фигуре — на головные, шейные, наплечные, нагрудные, поясные.

В качестве демисезонной одежды использовались халаты  пустав,  кафтаны сăхман, зимней — приталенные шубы кĕрĕк, для дальних поездок одевали длинные объемные тулупы из овчины или прямоспинные суконные чапан. Мужские головные уборы не отличались многоообразием: бытовали суконные шляпы с полями, меховые шапки çĕлĕк.

Повседневной обувью были сплетенные из липового лыка лапти (çăпата), которые верховые чуваши носили с черными суконными онучами, а низовые - с белыми шерстяными или суконными чулками (тăла чăлха). Праздничной обувью являлись кожаные сапоги или башмаки, в верховой группе — высокие сапоги в гармошку. С конца 19 века стали появляться высокие женские кожаные ботинки на шнуровке. Зимней обувью служили белые, серые и черные валенки.

Как у большинства народов Поволжья, детская одежда была подобна взрослой, но не имела богатой орнаментации и знаковых украшений.

Якутская национальная одежда, сложившаяся в ХΙΙΙ веке сочетает в себе множество разнородных элементов. Особенно ярко это проявляется в верхней одежде, где отмечается использование самых разных по фактуре и цвету материалов: разношерстый мех, сукно, жаккардовый шелк, ровдуга, кожа. Костюм украшается орнаментальными вставками, бисером, металлическими украшениями и подвесками. Претерпевая различные трансформации и модификации, под влиянием происходящих исторических событий в социальной и культурной жизни этноса, народный костюм сохраняет древнейшие художественные традиции.

Мужской кафтанЯкутская дохристианская одежда ХVII-ХVIII вв. изготавливалась в основном из природных натуральных материалов —кожи, замши, меха домашних животных, так как основным видом хозяйственной деятельности якутов, как тюркского народа, было табунное коневодство и разведение крупного рогатого скота. Шкуры пушных зверей использовались для дополнительного утепления в зимних изделиях, в основном, в качестве отделки. Меховые полосы в два ряда нашивались по краю борта, низу изделия и рукава — приём оформления, обусловленный, прежде всего, холодным климатом и перенятый у северных народов. Привозные шёлковые, шерстяные ткани импортного производства, полученные путём натурального обмена, применялись в качестве отделки, так как были дорогими. Китайская хлопчатобумажная ткань «дабы» шла на нательную одежду, но ее могли позволить себе только богатые люди. Бедные же люди изготавливали нательные и летние изделия (рубахи, халатоподобную одежду) в основном из тонких замшевых кож.

У многих народов в основе покроя изделий лежит прямолинейный крой, как наиболее рациональный и часто обусловленный формой и размерами материала. Традиционный якутский крой в этом смысле не является исключением. Так, повседневные изделия в основном имеют прямокроеный стан и рукав. Женская одежда такого покроя, в отличие от мужской, декорируется или нашивками из прорезной кожи по кокетке или бисерными и меховыми полосами по краям борта и подола.

Женская одежда «кытыылаах сон».Нарядная, праздничная одежда якутов, как правило, имеет более сложный покрой — обычно стан делают расширенным к низу, рукава имеют сборку по окату. Такой рукав называют «бууктаах», то есть, формы «буф», якуты заимствовали его из русской городской одежды, также как и отложные воротники. Облегчённые кафтаны с асимметричной застёжкой, характерные для прибайкальских народов, носили зажиточные якуты. Пальто богато декорировалось по борту бисерной вышивкой, металлическими элементами и узкой полоской дорогого меха.

Особый интерес с точки зрения заимствования культурных традиций костюмов других народов представляет халатообразное изделие из ткани дабы с цельнокроеными рукавами, которую носили женщины летом. Эти изделия сильно отличаются от перечисленных выше изделий своей конструктивной формой. Очевидно, крой перенятый у восточно-азиатских народов, не имел большого распространения и развития из-за нерационального расхода ткани.