Лабораторна робота № 2.

Тема: Профілактичне обслуговування клавіатури та маніпуляторів типу «миша»

Мета: Набути вмінь та навиків при профілактичному обслуговуванні пристроїв вводу інформації

Теоретичні відомості

Часто зустрічається така ситуація, коли кнопки при роботі починають гірше натискатися. Найчастіше це явище зустрічається на дешевих моделях, але й дорогі пристрої можуть страждати цим недоліком. Виникає він від того, що починає стиратися пластмаса, з якої зроблені кнопки. Найчастіше це посилюється забрудненням. Пил, та бруд, що потрапили під кнопки, цей процес тільки прискорюють.

Розглянемо порядок профілактики клавіатури.

Для початку необхідно зняти клавіші. Робиться це за допомогою пінцета або тонкої плоскої викрутки. Кнопки просто підколупує акуратно знизу. Єдине, треба бути обережним з великою кнопкою «Пробіл» - вона крім пластмасових засувок утримується ще й дротяною дужкою.

Після того як всі кнопки зняті, є сенс очистити простір під кнопками від пилу, волосся, крихт. Самі кнопки складаємо в яку-небудь посудину, заливаємо теплою водою із засобом для миття та відмиваємо від бруду.

Уважно розглянути кожну кнопку. Стирання стовпчиків, на яких тримаються клавіші, власне, і є причиною заїдання і скрипу. Щоб вони краще ковзали в напрямляючи, їх необхідно змастити. Часто використовують для цього силіконове мастило . Це добре допомагає, але невідомо, як себе поведе пластмаса при тривалому контакті з мастильною речовиною. Можна скористатися хімічно нейтральним сухим мастилом, яке без проблем можна знайти в будь-якому офісі. Це звичайний графіт. Беремо м'який простий олівець і густо зафарбовуємо ним стовпчик, що знаходиться в основі клавіші. Повторюємо цю операцію 103 або більше разів (залежно від типу клавіатури). Збираємо клавіатуру назад. Головне при цьому не переплутати розташування клавіш. Отримуємо тихий і м'який хід кнопок без заїдання. Така проста процедура продовжить життя клавіатури ще на довгий час.

Існує ряд типових випадків, коли звичайні профілактичні роботи вже не допоможуть і потрібно більш складний ремонт.

Відновлення клавіатури

Переважна більшість клавіатур виконано по плівковій технології. Дві плівки, на які методом вакуумного напилення нанесені контактні площадки і сполучні провідники. Між ними з такої ж тонкої плівки зроблена ізолююча прокладка з отворами в місцях, де розташовані контактні площадки. Під клавішами розташовані гумові шайби, які при натисканні на кнопку здавлюють дві плівки і створюють електричний контакт між певними контактними майданчиками. Струмопровідні доріжки на плівках виконані з алюмінію. При попаданні вологи алюміній дуже швидко окислюється і доріжка рветься. При цьому перестають спрацьовувати як окремі клавіші, так і цілі групи кнопок.

Якщо відбулося заливання клавіатури рідиною, необхідно насамперед виключити комп'ютер та від'єднати від нього клавіатуру. Після цього слід промити клавіатуру прохолодною водою (не спиртами!), висушити її, приєднати її до ПК та перевірити. При промиванні тонкі плівки гнучкої друкованої плати не можна терти – існую можливість остаточно стерти струмопровідні доріжки! Сушка клавіатури повинна тривати не менше доби. Якщо все-таки клавіатура частково або повністю не працює, доведеться її розбирати і заново малювати втрачені доріжки. Для цього знадобитися струмопровідна фарба, клей або лак. Дану рідина не обов'язково шукати в спеціалізованих магазинах, її аналог для ремонту ниток обігріву заднього скла можна придбати в магазині автозапчастин.

Більшість сучасних клавіатур розбираються, починаючи з клавіш. Передусім необхідно зробити ксерокопію або фотографію клавіатури. Сама клавіша, частіше за все, складається з двох частин: ліфта та майданчики клавіші, але на деяких клавіатурах можна сюди приплюсувати підпружинюючий елемент. Для зняття клавіш найкраще підходить спеціальний сталевий гачок, або інструмент аналогічної форми з інженерних наборів. Майданчик клавіші з'єднується на засувках з ліфтом, всього точок з'єднання від трьох до чотирьох, варто зауважити, що у випадку трьох - одне, а чотирьох - два з'єднання рухливі. Сам ліфт - це Х-подібна конструкція, яка з одного боку закріплена за крючок металічної підкладки клавіатури, а з іншого - в пазах майданчика. Нас цікавить в першу чергу нерухоме з'єднання, необхідно вставляти гачок між цими нерухомими конструкціями в зазор між майданчиком і ліфтом.

З якого боку розташовуються нерухомі кріплення? Це вже з'ясувати можна, знявши хоча б одну клавішу, але найчастіше це нижня частина клавіші. Краще почати з підведення однієї клавіші з однієї, а потім з протилежної сторони для того, щоб з'ясувати, яка половинка ліфта зафіксована на підкладці клавіатури, а яка засувками входить в пази клавіші. Зазвичай, клавіші знімаються подніманням їх з верхньої сторони.

На фотографіях можна побачити ліфт у піднесеному і в опущеному стані. У піднесеному добре видно місця кріплення до майданчика (верхні рухливі, нижні нерухомі).

Пластмасові деталі й гумові шайби слід промити теплою водою, в яку додано трохи прального порошку або засоби для миття посуду.

Далі необхідно зняти всі ліфти. Оскільки тут вже все доступно , то складнощів виникнути не повинно, тут так само є рухомі, є нерухомі кріплення (на фото верхнє-рухливе, нижні - нерухомі), простіше і швидше знімати як правило з нерухомих, але є і виключення. На сучасних клавіатурах ліфти мають більше ступенів свободи, вони не тільки можуть складатися (підніматися і опускатися), але зрушуватися один відносно одного в складеному стані. У цьому випадку простіше висунути рухому частину ліфта до максимуму (її кріплення вийде за утримуючу рамку) і підняти ліфт цілком, після чого вже звільняти з «лещат» нерухому частину.

Знявши всі ліфти, можна буде зняти з алюмінієвої підкладки частину клавіатури з пружинними елементами, і поліетиленові плати з намальованими на них доріжками. На досить старих клавіатурах метод розбору може відрізнятися, додасться проміжний етап зняття пластмасою окантовки. У цьому випадку знадобиться фен або паяльник з регульованою температурою. Необхідно розплавити пластик на задній стороні клавіатури. При складанні якщо вийде, то знову розплавити кріплення щоб вийшли капелюшки, якщо ні, то в місцях кріплень капнути по чверті крапельки супермомент або його аналогів. Такі клавіатури найчастіше не мають шару з пружинними елементами, ці елементи виконані у вигляді окремих гумових ковпачків.

Застосовувати паяльник для ремонту пошкоджених доріжок неможна. Плівка, на яку вони нанесені, від дотику нагрітого паяльника плавиться, а щоб припаяти алюміній доведеться застосувати спеціальний флюс. Тому необхідно буде придбати електропровідний клей. Цей клей застосовується для швидкого ремонту ниток обігріву заднього скла автомобіля і швидкого трасування доріжок на невеликих друкованих платах. Можна використовувати й інші клеї, але вони мають більший опір.

Тепер перейдемо до основної частини клавіатури - гнучкі плати з намальованими доріжками. Поліетиленових частин - три (буває 4), дві з доріжками і одна порожня забезпечує зазор. Дві частини з доріжками найчастіше з'єднані один з одним по одному з країв і складають як би одну частину, просто ця частина складається навпіл (в місці згину і проходять з’єднувальні доріжки), але бувають і виключення, наприклад на фотографіях три окремі частини, просто є контактна площадка для з'єднання. Як правило, на старих клавіатурах ці три частини не склеєні між собою (є два-три місця точкових склеювань), а от на нових це може становити проблему. Просто так роз'єднати не можна, просто смикнувши можна відірвати доріжки в місцях перетину їх з клеєм. Тому потрібно скористатися феном і скальпелем (або канцелярським ножем), і потихеньку, починаючи з кута клавіатури починаємо розділяти шари. Клей найчастіше має синій колір. Не забувайте добре прогрівати феном клей, перш ніж розділяти якусь ділянку. Не поспішайте - якщо навіть десь ви обірвете доріжку, її потім можна буде відновити, але якщо доріжок відірвано буде багато, відновити їх буде великою проблемою. Втім, часто зустрічаються сучасні клавіатури з непроклеєними шарами.

Отже, шари роз'їдені. Якщо видно залишки пролитої рідини - краще ще раз промити цю частину клавіатури і ще раз просушити. При очевидній корозії і прилиплих органічних речовинах шари протираються вологими серветками для протирання екранів РК-моніторів. Вони просякнуті розчином ізопропілового спирту (але не самим спиртом - дуже висока концентрація може роз'їсти напилення) і добре відчищають всілякі органічні забруднення.

Найчастіше пошкоджені доріжки видно неозброєним поглядом, але перевірити тестером все-таки слід. Теоретично всі пошкоджені ділянки потрібно перемалювати заново, але не завжди це можливо (дуже близько розташовані доріжки), та й не завжди це потрібно, на добре промитій і просушеній клавіатурі процес корозії практично зупиняється. Всі доріжки повинні мати опір близьке до 0 Ом, найчастіше кілька Ом при великому віддалені точок заміру - не критично, але в теорії тестер повинен показувати КЗ (коротке замикання). Пошкоджена доріжка може взагалі не звонитися або мати достатньо великий опір, в цьому випадку необхідно провести доріжку поверх пошкоджених . Якщо доріжка пошкоджена аж до контактної площадки, то доведеться акуратно зачищати скальпелем ділянку безпосередньо поруч з майданчиком.

Практика показала, що всі струмопровідні клеї розрізняються питомим опором матеріалу. Клей вносить опір від 0,3 до 0,8 Ом на см. Чим менше, тим краще.

Знаходимо пошкоджений провідник. Як правило, метал на струмоведучій доріжці в цьому місці чорніє або розчиняється зовсім. За допомогою олівця гумки необхідно повернути краям пошкодженої ділянки металевий блиск.

Якщо така пошкоджена ділянка невелика, то можна відразу набравши на кінчик сірника або зубочистки маленьку крапельку клею відновити струмоведучих доріжку. Але краще все зробити акуратно. Уздовж пошкодженої доріжки з двох сторін наклеїти звичайну ізоляційну стрічку. Можна скористатися і канцелярським скотчем, але він, як правило, сильно прилипає до плівки, і його надалі важче видаляти.

Клей наноситься тонким шаром на ушкоджену ділянку, таким чином, щоб клей закривав на 3-5 мм неушкоджені ділянки контактної доріжки. Після попереднього сушіння протягом декількох хвилин наноситься другий шар клею.

Власне процес малювання видно на фотографіях. Після засихання клею не забудьте перевірити опір. Ті, що йдуть поруч доріжки відновлюються по черзі: спочатку ремонтуємо одну доріжку, потім, після повного висихання клею на ній, проводимо ремонт доріжки, що йде поруч.

Після закінчення промальовування, і засихання нових доріжок (для різних клеїв від 15 хв до 1.5-2 години), варто зібрати поліетиленову частину, укласти її на алюмінієвий піддон і зверху покласти частину з пружинними елементами. У такому вигляді акуратно підключити її, увімкнути ПК (ноутбук) і перевірити - чи всі клавіші працюють. Для перевірки можна використовувати звичайний текстовий редактор.

У разі якщо всі клавіші спрацьовують нормально, можна вимикати ноутбук, від'єднувати клавіатуру і закінчувати з її збиранням. Мабуть, залишився один нюанс з установкою клавіш, точніше з майданчикам клавіш. Після установки ліфтів ставляться майданчики, як правило, майданчик потрібно опустити на пружинний елемент по центру, після чого натиснути на майданчик строго вертикально вниз до клацання.

Якщо після ремонту при включенні ПК (ноутбук) пищить і залипає клавіша, при цьому натискання на будь-яку іншу кнопку залипання знімає, а всі інші клавіші працюють без проблем, то між якимись доріжками залишився опір - мабуть погано вичистили. Якщо при натисканні на одну клавішу відображається інший символ, то наявне перемикання струмоведучих доріжок. Вивчіть як пов'язані доріжки тієї клавіші, яку ви натискали і того символу, який відобразився.