15. Демонтаж перегородок здания толщиной в 1 кирпич

Демонтаж перегородок, как и снос любых других конструкций, задача, связанная с потенциальной опасностью. При сломе перегородок необходимо знание четкой последовательности действий, так же особенностей материала, из которого сделана перегородка. Прежде, чем начать демонтаж перегородки, необходимо вызвать специалистка, который произведет диагностику, на основе результатов которой будет выбран метод работы, набор необходимых инструментов и наиболее правильная последовательность действий. Снос перегородок подразумевает тщательное соблюдение правил безопасности, которые обеспечат сохранность стен и перекрытий, прилегающих к перегородке.

Перегородка – это стена, разделяющая две комнаты в помещении и не являющаяся несущей. Перегородку можно удалить полностью ( согласно архитектуре суть ее сводится лишь к обеспечению барьерной функции).

Демонтаж кирпичных перегородок и демонтаж бетонных перегородок – задача довольно непростая и трудоемкая, невозможная без применения «тяжелой артиллерии» - автоматических ударных инструментов и применения специальных, требующих профессионализма, технологий резки бетонных блоков.

Кирпичные перегородки, выложенные в кирпич, имеют очень большой вес. Нагрузка на перекрытие от 1 погонного метра перегородки высотой 2.5 м в зависимости от способа отделки поверхности составляет от 510 (без отделки штукатурным слоем) до 600 кг/м2. Полностью сносить или перемещать такие перегородки в многоэтажных домах без согласования с инженерами-проектировщиками крайне не рекомендуется, Вы можете нарушить несущую способность строительных конструкций.

Разобрать кирпичную перегородку легко конструктивно, но тяжело физически.

1.Сначала снимается плинтус.

2. Демонтаж перегородки начинается сверху. Кирпичи по одному, ряд за рядом выбиваются молотком или кувалдой. Иногда кирпичи удается поддевать фомкой или ломом, это физически легче, чем махать кувалдой.

3. Чтобы защитить поверхность пола от повреждений со стороны, противоположной направлению ударов, следует уложить несколько слоев ДВП, а еще лучше 1 слой ДСП.

4. Если раствор, скрепляющий кирпичи в кладке, вдруг оказался очень крепким и кирпичи, не выбиваются, а крошатся, можно дополнительно использовать отбойный молоток, перфоратор или болгарку с отрезным кругом по камню.

5. Если в перегородке есть дверной проем, то сначала выбиваются кирпичи над перемычкой (чаще всего бетонной, но бывают перемычки железные, из уголков или других прокатных профилей и деревянные перемычки). Затем аккуратно сбивается или снимается перемычка. 6. Металлические крепления в несущих стенах обрезаются болгаркой с отрезным кругом по металлу. Выпирающие части кирпича (для перегородок, выложенных в перевязку с несущими стенами), сбиваются отбойным молотком, обрезаются болгаркой с кругом по камню, в крайнем случае молотком и зубилом.

16. Укладка утеплителя под пол мансардного помещения

Для того, чтобы обеспечить приемлемый для проживания микроклимат в мансарде, необходимо уделить серьезное внимание утеплению кровли. Здесь нужно не только правильно подбирать гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы, но и укладывать их в полном соответствии со всеми строительными нормами. Только в таком случае можно будет обеспечить тепло в мансардном этаже и надежную защиту от попадания влаги.

Внутренняя отделка помещения состоит из нескольких слоев. Самым первым слоем является пароизоляционный слой, который представляет собой полиэтиленовую пленку толщиной примерно в 200 мкм. Если пренебречь пароизоляцией, можно столкнуться с серьезными проблемами. В таком случае разница между наружной и внутренней температурами будет приводить к выпадению конденсата в кровельной конструкции, что впоследствии приведет к полному ее разрушению.

Пленку специалисты рекомендуют укладывать с небольшим нахлестом в 15 сантиметров. С тем, чтобы избежать проникания пара через места примыканий к стенам и соединения пленки, необходимо применять специальные уплотнительные и соединительные ленты, которые смогут обеспечить паронепроникаемость барьера.

Между пароизолирующим слоем и внутренней отделкой необходимо оставить воздушный зазор шириной в 2 сантиметра для удаления влаги. Величину зазора регулирует высота реек крепежной системы отделочных материалов. К вопросу пароизоляции следует подходить с особой серьезностью в том случае, если в мансарде планируется обустройство кухни или ванной комнаты. Не стоит экономить на строительных материалах – необходимо максимально надежно герметизировать стыки пленки, позаботиться о принудительной вентиляции, чтобы избежать задерживания паров в мансардном помещении.

В качестве теплоизоляционного слоя в мансардном помещении рекомендуют применять стекловатные или минераловатные утеплители, которые обладают прекрасными звукоизоляционными свойствами и совсем не горят. Используются как плитные, так и рулонные материалы. Если применяются теплоизоляционные плиты, следует обращать внимание на то, что их размер должен соответствовать шагам между стропилами, так как их устанавливают в распор между стропилами.

Далее необходимо позаботиться о гидроизоляции. В качестве гидроизоляционного материала используют полипропиленовые или полиэтиленовые пленки с микроперфорацией, что позволяет предотвратить намокание утеплителя с внешней стороны. В тех случаях, когда кровельное покрытие может предполагать образование конденсата (металлочерепица, металлошифер, профнастил, оцинкованный лист и т.д.), для гидроизоляции выбирают антиконденсатную пленку. Нижний слой такой пленки выполнен из вискозы, которая может удерживать большие объемы водяных паров, при этом быстро высыхая.

При использовании гидроизолирующих пленок необходимо позаботиться о хорошей вентиляции, для чего между гидроизоляцией и утеплителем оставляют зазор воздуха в 4-5 сантиметров. Вентиляция не нужна только в случае использования супердиффузионной мембраны, так как данный материал из-за высокой паропроницаемости дает влаге выходить наружу.

Верхнее основное покрытие может быть выполнено из разных кровельных материалов. В случае использования плоских кровельных материалов (листы оцинкованной стали, битумная черепица) вентилируемый зазор между основным покрытием и гидроизоляцией должен составлять 5 сантиметров, для волнистых покрытий (металлочерепица, профилированные листы оцинкованной стали, натуральная черепица) этот параметр составляет 2.5 сантиметра.

Утепление пола мансарды и самого помещения играет основополагающую роль в обустройстве этой комнаты. И, несмотря на то, что основное внимание уделяют утеплению кровли, пол также нужно сделать правильно. Полы мансарды чаще всего утепляют с использованием теплоизоляционных материалов из стекловаты или минеральной ваты, толщина которых составляет 10-15 сантиметров. Материал укладывают между балками перекрытия максимально плотно и без щелей.