- •Классификация одежды по назначению
- •2. Общие требования при проектировании одежды. Показатели качества готовых изделий.
- •3. Характеристика объемной формы одежды, ее элементы и свойства.
- •Покрои и членения поверхности плечевой одежды
- •Покрои поясной одежды по количеству членений
- •I часть «Техническое Описание»
- •I часть «Техническое Описание»
- •I часть «Техническое Описание»
- •Классификация свойств материалов определяющих конструкцию и выбор методов обработки
- •5.3 Характеристика приближенных методов конструирования.
5.3 Характеристика приближенных методов конструирования.
При традиционном подходе к проектированию изделий используют, как правило, приближенные методы конструирования.
Муляжный метод.
Конструкцию получают путем наколки ткани на фигуру или манекен, затем получившуюся конфигурацию деталей раскладывают на плоскости и оформляют, проверяя сопряжение узлов (рис.33).
Расчетно-графический (расчетно-аналитический) метод.
Проектирование конфигурации деталей осуществляется на плоскости чертежа. Варианты расчетных методов отличаются структурой расчетных формул и способами, приемами графических построений.
Некоторые современные программы автоматизированного проектирования одежды, например, САПР «ГРАФИС» за отправную точку в работе предлагает взять базовую основу конструкции изделия без прибавок, как отображение объемной формы тела на плоскости, полученное одним из известных на данный момент приближенным методом, на выбор, из ряда имеющихся в базе данных основ конструкций.
Муляжный метод
Создание модели одежды и получение разверток ее деталей путем макетирования (муляжирования) изделия на фигуре или манекене – экспериментальный путь проектирования, позволяющий достаточно полно учитывать антропоморфные особенности фигуры человека и естественную способность ткани к формообразованию. Это достаточно затратный метод, поскольку приходиться работать, как правило, с целым куском ткани, постепенно отрезая все лишнее, и для создания сложных по форме изделий с хорошей посадкой на фигуре потребуется достаточно много времени.
Вариант Сухаревой-Лисенковой:
Заготовку ткани для рукава складывают пополам, линия сгиба будет соответствовать середине рукава. Отступив от верхнего края 5 см, перпендикулярно сгибу последовательно проводят (рис.41):
- линию вершины высоты оката – 1;
- линию основания рукава -2, /1-2/=ВОР;
уровень низа – 3, /1-3/= (Др.з. + 5 см);
- уровень локтя – 4, /1-4/= (Др.з. + 5):2 +3 см;
А затем откладывают:
На линии основания откладывают ширину рукава, /2-А/ = Оп + 5÷10 см;
На линии низа ширину - рукава внизу, /3-Н/ = Озап + 5 см или Окис + 2÷5 см;
На линии локтя –/4-Л/ = Олок + 3÷5 см;
Линия нижнего шва - прямая соединяющая точки А, Л, Н.
Рисунок 41 - Подготовка ткани и оформление контуров рукава.
Наносят линию переката – прямая соединяющая середину ширины внизу /3-Н/ и середину основания рукава /2-А/, ее пересечение с линией 1 → точка А', с линией 1' → А''.
От точки А'' вверх по линии переката откладывают 2,5 см → точка А''', от точки А по линии основания откладывают 2,5 см → точка А''''. Отрезок /А'''' - А'''/ это прямая, которую делят пополам в точке В.
Через точки А, В, А'' оформляют лекалом нижнюю часть оката рукава, а через точки А'', 1 – верхнюю.
Заготовку вырезают с учетом припусков на швы и уточнение, их величина 1-2 см.
Для повторения направления руки участок на уровне локтя Л-Л' надсекают и заводят на величину раствора вытачки → 1,5-2 см.
Подготовленный рукав вкалывают в пройму.