Обрезка деревьев

Обрезка деревьев преследует следующие цели:

• сформировать крону и образовать прямой ровный .штамб надлежащей высоты;

• увеличить доступ света и воздуха внутрь кроны;

• удалить все сухие, сильно поврежденные, подмерзшие и болезненные ветви и сучья и тем улучшить санитарное состояние кроны;

• уменьшить крону, если она оказывается слишком большой, или изменить ее форму.

Обрезка производится систематически в течение всей жизни дерева. У молодых деревьев обрезка направлена в основном на создание кроны, у более взрослых - на ее сохранение и поддержание, у более старых - на омолаживание.

Формирование кроны и штамба начинается в питомнике. Уже в это время молодые деревья должны иметь прямой, ровный, крепкий штамб и хорошо сбалансированные основные ветви. Высота штамба зависит от цели, для которой саженцы выращиваются в питомнике. В большинстве случаев саженец в 3 м высотой будет иметь штамб около 1,5 м. Дальнейшее формирование таких саженцев, окрепших после посадки на постоянном месте, будет заключаться в удалении мешающих, перекрещивающихся и слабых ветвей, укорачивании кончиков побегов и предоставлении каркасным ветвям преимуществ в свете и питании для образования крепких и сильных побегов. Форма, кроны дерева во многом зависит от ухода в первые 20 лет. Поэтому обрезка в этот период требует квалификации и предусмотрительности. Ветки должны срезаться на одном уровне со стволом, а более мелкие побеги у места их соединения с другими ветками. Для быстрейшего заживления ран срез должен быть гладкий, а поверхность раны как можно меньше.

У молодых растений лидер (вершинный побег) - наиболее важная часть кроны, поэтому главное внимание при обрезке должно быть направлено на его сохранение и хороший рост. Нельзя допускать, чтобы у молодого дерева одновременно росли два лидера: это некрасиво, особенно зимой, и к тому же создает угрозу поломки их ветром и птицами. Один из лидеров должен быть обязательно срезан. Если оставшийся лидер растет под углом к оси ствола, то он должен быть привязан к палке, укрепленной к стволу для придания ему вертикального положения. Такое крепление не всегда желательно. Поэтому при удалении одного лидера из двух лучше убрать лидер с южной стороны, тогда оставшийся лидер потянется к солнцу и сам примет вертикальное положение.

Там, где сломан или поврежден единственный лидер, нужно подрезать его до почки и из побегов, появившихся из почки, формировать новый лидер. Поврежденный или сломанный лидер у хвойных деревьев, особенно у елей, пихт и сосен, заменяется ближайшей веткой с помощью подвязывания ее вертикально к палке, как уже указывалось выше.

У красиво цветущих деревьев иногда выгодно формировать чашевидную крону - без лидера, побуждая дерево к широкому ветвлению. Это увеличит урожай цветков и общий декоративный вид растения.

Обрезка тех красиво цветущих деревьев, цветки у которых появляются на древесине текущего года (желтинник, софора), производится в течение всего периода покоя, а тех, цветки которых появляются на древесине предыдущего года (груша, каштан, белая акация, черешня), -только после цветения. Черешня при обрезке, особенно в обезлиственном состоянии, выделяет много камеди. Поэтому обрезку черешни следует производить как можно меньше и лучше всего в августе.

Подрезка больших ветвей производится, когда хотят переформировать, уменьшить крону. Удаление больших ветвей никогда не должно производиться при помощи одного пропила с верхней стороны. При таком пропиле ветвь может надломиться под собственной тяжестью и древесина, и кора будут разорваны на значительном расстоянии ниже среза. Поэтому первый пропил нужно делать с нижней стороны ветви на расстояние 25-30 см от ствола и на глубину, равную четверти толщины ветви. Если при пилении зажмет пилу, это будет означать, что древесина над срезом находится под напряжением и дальнейшее углубление пропила нежелательно. Второй пропил должен быть сделан сверху на 5 см впереди нижнего пропила, и ветвь отвалится, оставляя короткий пенек у ствола, затем вторичным пропилом сверху без подпиливавия снизу оставшийся пенек срезается до требуемого размера (рис. 41). При удалении пенька нужно стремиться, чтобы не было повреждений ствола и краев коры, иначе это задержит естественное заживление раны. Разрывы коры можно устранит подтяжкой пенька рукой или веревкой.

Рис. 41. Удаление больших ветвей с помощью двух пропилов.

Лидеров и другие ветви, растущие вертикально, снимают косым прорезом, чтобы на срезе не застаивалась вода. Для удаления боковых горизонтально расположенных ветвей конечный пропил делают параллельно главной оси ствола и как можно ближе к нему. Срез должен находиться немного дальше от бугра, образующегося в месте срастания ветви и ствола «на кольцо». В этом месте раны получаются меньше размером только в толщину ветви и заживляются быстрее (рис. 42).

Рис. 42. Вырезка побегов на кольцо: а, б-неправильная; в- правильная.

Одновременное удаление большого количества крупных ветвей может вызвать задержку в росте дерева, поэтому лучше удалять их постепенно - одну или две в год. Когда ветви, подлежащие удалению, сконцентрированы в одном месте кроны и срезы их окажутся большими, то на их удаление потребуется несколько лет.

В целях безопасности большие ветви предварительно подвешивают на веревке и после спилки осторожно опускают на землю. Верхний конец веревки укрепляют над срезаемой веткой, а нижний обвязывают вокруг ветви в точке баланса или немного ближе к стволу, в этом случае ветка будет опускаться комлем вниз. Очень тяжелые ветви подвешиваются на двух веревках: ближе к комлю и за точкой баланса. Веревка должна быть хорошего качества и обладать прочностью на разрыв по меньшей мере в шесть раз больше, чем сам груз.

При отмирании вершины, что часто наблюдается у старых экземпляров дуба, ее удаляют и крону реформируют. Иногда возникает необходимость изменить форму и размеры кроны. Особенно там, где она слишком велика для данного местоположения или же затрудняет освещение соседних деревьев.

Образование новой кроны зависит от характера развития новых побегов, которые могут образоваться из добавочных побегов, развивающихся из каллюса около срезов на стенке древесины и коры, и побегов, появляющихся из спящих почек, расположенных во внешней части древесины ствола и ветвей. Если удалить часть веток, то лежащие под ними спящие почки становятся активными и дают побеги, впоследствии развивающиеся в нормальные ветки (рис. 43).

Рис. 43. Обрезка побегов на почву: а - правильная: б, в - неправильная.

Молодые деревья почти всех широколиственных пород дают удовлетворительные побеги из спящих почек. С возрастом способность производить побеги снижается и у некоторых видов утрачивается совсем. Деревья, обладающие мягкой древесиной (такие, как липа, тополь, ива), и большинство ильмовых легко дают побеги почти в любом возрасте. Хорошо выдерживает обрезку кроны и дает мощные побеги платан, а также каштан конский, причем у последнего большинство побегов, появляющихся ниже среза, имеет тенденцию к вертикальному росту. Дуб выдерживает частичную вырезку верхних ветвей, но если он не очень молодой, то полная обрезка ветвей рискованна. Клен, грецкий орех дают после обрезки удовлетворительные побеги до среднего возраста. У березы, ясеня и бука после 40 лет кора становится настолько жесткой и твердой, что спящие почки уже неспособны через нее пробиться.

Удаление вершины - операция для дерева тяжелая, она оставляет много открытых ран, которые редко полностью залечиваются. Поэтому производить эту операцию необходимо особенно тщательно.

Как правило, после удаления вершины появляется множество побегов, исходящих из одной точки, что и неестественно и мало декоративно. Если же центральная ведущая ветвь сохранена, а остальные ветви подрезаны хотя и значительно, но разумно, дерево образует естественную хорошей формы крону и сохраняет эту форму без больших усилий садовода (рис. 44).

Рис. 44. Обрезка вёршицы у дуба: а - дерево сразу после обрезки; б - спустя несколько лет.

Полное удаление вершины во многих случаях можно заменить частичным, подрезая лишь верхнюю часть кроны. При этом основные и полувертикальные ветви срезают ниже уровня главной кроны, а соседние с ними - удаляют или укорачивают так, чтобы поверхность среза не затенялась и тень не мешала образованию новых побегов. Пучки побегов следует прореживать, иначе не смогут образоваться крепкие основные ветви. Такой метод годен для любого не очень старого дерева.

Время обрезки. Лучшим временем является осенний и ранневесенний периоды, когда циркуляция сока минимальная или прекращается совсем. Но для большинства деревьев обрезка может безопасно проводиться круглый год, исключая апрель и май, когда у деревьев происходит усиленное сокоистечение. Что касается ранней весны, то опасность подрезки в этот период из-за соковыделения невелика. Наоборот, часто наблюдается, что при соковыделении рана заживает быстрее, чем в период покоя.

Летняя обрезка в какой-то степени задерживает новый рост, а присутствие листьев затрудняет работы.

Техника обрезки. Пеньки, задиры коры, большие раны ослабляют дерево и открывают доступ вредителям и болезням. Срезы должны быть гладкие, крупным срезам рекомендуется придавать слегка выпуклую форму. Сухие сучья отрезают до здоровой древесины. Побеги и боковые ветки, как правило, обрезают на наружную почву. Сразу после подрезки все раны диаметром более 2-2, 5 см нужно покрывать слоем садовой замазки и закрашивать масляной краской на натуральной олифе. Состав наиболее употребительных смесей садовой замазки в частях: нигрол - 10, зола - 3; солидол - 4, канифоль - 6, воск - 1; воск - 2, канифоль - 4, натуральная олифа - 2; канифоль - 4, воск - 2, сало - 1 (воск и канифоль добавляют в растопленное сало, кипятят 30 мин и выливают в холодную воду, затем вар разминают до тех пор, пока он не станет мягким).

Крупные срезы замазывают этими составами только по краям шириной до 3 см. Среднюю же часть покрывают слегка разогретым асфальтом. У хвойных, обильно выделяющих смолу, раны не замазываются.