Розы. Классификация роз

Группа парковых роз включает в себя шиповники и их гибр. формы, а также грунт. садовые розы. Классифицированы эти розы только по физиологическому признаку – хорошей морозостойкости; по ботаническим признакам группы делятся на многочисленные подгруппы. Шиповники и их гибр. роза иглистая (Rosa acicularis) , белая (alba), пашенная (arvensis), Беггера (Beggeriana), собачья (canina), коричневая (cinnamomea), эглантерия (eglanteria), сизая (glauca), вонючая (lutea). Рыхлая (laxa), многоцветковая (multiflora), яблочная (pomifera), колючейшая (spinosissima), морщинистая (rugosa), камчатская (kamtschatka). Грунтсадовые розы эту подгруппу составляют розы, зимующие без укрытия в средней полосе европейской части: Rosa damascena, столипестная(centifolia), центифольная махровая (cntifolia muscosa),фр.прованская (gallica). Ремонтантные розы (Rosa hybrida bifera). Это розы, зимующие с укрытием в средней полосе. Чайно-гибридные розы (Rosa indica fragrans hydrica) получены путем скрещивания ремонтантных роз с инд.и кит.розой. Пернецианские розы (Rosa pernetiana) получены в результате скрещивания розы персидской желтой с ремонтантными розами. Полиантовые розы (Rosa multiflora nana) возникли в результате скрещивания чайных и чайно-гибридных роз с розой многоцветковой. Очень хороши в качестве бордюрного материала. Роза флорибунда (Rosa floribunda). Эта группа роз подразделяется на две подгруппы. К первой относятся сорта, которые были получены в результате непосредственного скрещивания чайно-гибридных роз с полиантовыми розами Ко второй подгруппе относятся сорта, полученные путем многократных скрещиваний гибридно-полиантовых сортов с группой чайных гибридов. Плетистые розы Эту группу составляют роза Вишурайана (Rosa Wishuraiana) и роза мультифлора (Rosa multiflora). Плетистые розы – очень декоративны для вертикального оформления. Группа миниатюрных роз (Rosa miniature) была получена в результате скрещивания низкорослых полиантовых роз. Очень хороша в качестве бордюрных р.

Гвоздика ремонтантная (Dianthus caryophyllus var. Semperflorens)

После посадки ремонтантную гвоздику хорошо поливают, а после укоренения регулярно проветривают. Влажность воздуха поддерживают в пределах 60-70%. Систематически выламывают боковые побеги с бутонами.

Весной и летом, во время сильного роста, через каждые 20-25 дней гвоздику подкармливают раствором коровяка и слабым раствором смеси минеральных удобрений из расчета 2-3 г на 1 л воды. Периодически проводят поливы и рыхление почвы. Гвоздика требует достаточного увлажнения, но гибнет от чрезмерного полива и застоя воды в почве.

Стебли гвоздики с полураспустившимися цветками не режут, а ломают в местах узлов, оставляя на растении два-три сильных пазушных побега, обеспечивающих дальнейшее развитие цветочных стеблей. При хорошей агротехнике за год получают до 150-260 цветков с 1 м².

На третий год растения ликвидируют, так как они становятся нерентабельными.

История возделывания гвоздики насчитывает более 2 тыс. лет. Первое ее описание сделано Теофрастом за 300 лет до н.э.

 

Род гвоздика (Dianthus) насчитывает около 300 видов. Большое число дикорастущих видов встречается в странах, прилегающих к Средиземному морю. Представители рода гвоздика - однолетние или многолетние травы, редко полукустарники. В естественных условиях это обитатели открытых солнечных мест. Они произрастают на скалах, каменистых склонах, в скалистых лесах.

 

В декоративном садоводстве для срезки широко используются такие виды, как гвоздика садовая, гвоздика бородатая, гвоздика турецкая. Большим разнообразием групп и сортов характеризуется садовая гвоздика: ремонтантная, Гренадин, Шабо и др.

 

Основной сортимет гвоздики представляют сорта гвоздики ремонтантной крупноцветковой (Dianthus caryophyllus var. semperflorens). Всего насчитывается более 200 сортов, как чистых тонов, так и пестроокрашенных. В нашей стране гвоздика ремонтантная получила широкое распространение примерно 40 лет назад. Сортимент гвоздики, выращиваемой в оранжереях, очень широк и не постоянен, поскольку не прекращается селекционная работа и ежегодно появляются новые сорта.

 

В последнее время широкое распространене получила ветвистая гвоздика. Она обладает хорошей урожайностью и высокой декоративностью. Выведена американским селекционером Томсоном в 1958 году от сеянцев с сильным побегообразованием. Первый сорт этой гвоздики - "Эксквизит". В дальнейшем было создано множество сортов с разнообразными окрасками.

Хлористый калий является концентрированным калийным удобрением. Представляет собой белое кристаллическое вещество и легко растворяется в воде. Содержание питательного вещества K₂O находится на уровне 52-62%. Основным сырьем для производства хлористого калия являются природные калийные соли (сильвинит и карналлит – соли с содержанием чистого вещества на уровне 12-15% с примесями солей натрия и магния). Хлористый калий применяют на любых почвах как основное удобрение. Особенно эффективно при использовании под корнеплоды, картофель, подсолнечник, плодовые и др. культуры. Калийные удобрения, как правило, применяются в комплексе с азотными и фосфорными удобрениями.

Помимо увеличения урожайности, калийные удобрения повышают качественные характеристики выращиваемой продукции: это проявляется в повышении сопротивляемости растений к заболеваниям, повышении стойкости плодов при хранении и транспортировке, а также улучшении их вкусовых и эстетических качеств.

Общие сведения о минеральных удобрениях (классификация, производство, свойства химические и агрономические)

      Минеральные удобрения делят на простые и комплексные. Простые удобрения содержат один питательный элемент. Это определение несколько условно, так как в простых удобрениях, кроме одного из основных элементов питания, могут содержаться сера, магний, кальций, микроэлементы. Простые удобрения в зависимости от того, какой элемент питания в них содержится, подразделяются на азотные, фосфорные и калийные.       Комплексные удобрения имеют в своем составе два и более элемента питания и подразделяются на сложные, получаемые при химическом взаимодействии исходных компонентов, сложно-смешанные, вырабатываемые из простых или сложных удобрений, но с добавлением в процессе изготовления фосфорной или серной кислот с последующей нейтрализацией, и смешанные, или тукосмеси- продукт механического смешивания готовых простых и сложных удобрений.       Азотные удобрения. Основными исходными продуктами при производстве этих удобрений являются аммиак (NH3) и азотная кислота (HN03). Аммиак получают в процессе взаимодействия газообразного азота воздуха и водорода (обычно из природного газа) при температуре 400-500° С и давления в несколько сот атмосфер в присутствии катализаторов. Азотная кислота получается при окислении аммиака. Около 70% всех азотных удобрений в нашей стране выпускается в виде аммиачной селитры, мочевины, или карбамида - CO(NH2)2 (46% N).       Это гранулированные или мелкокристаллические соли белого цвета, легко растворимые в воде. Благодаря сравнительно высокому содержанию азота, неплохим при правильном хранении свойствам и высокой эффективности практически во всех почвенных зонах и на всех культурах аммиачная селитра и мочевина являются универсальными азотными удобрениями. Следует, однако, учитывать ряд их специфических особенностей.       Аммиачная селитра (NH4NO3) требовательнее к условиям хранения, чем мочевина. Она не только более гигроскопична, но также и взрывоопасна. В то же время наличие в аммиачной селитре двух форм азота - аммиачной, способной поглощаться почвой, и нитратной, обладающей большой подвижностью, допускает более широкую дифференциацию способов, доз и сроков применения в различных почвенных условиях.       Преимущество мочевины перед аммиачной селитрой установлено в условиях орошения, при некорневых подкормках овощных, плодовых, а также и зерновых культур для увеличения содержания белка.       Около 10% выпуска азотных удобрений составляют аммиачная вода- NH4OH (20,5 и 16% N) и безводный аммиак- NH3 (82,3% N). При транспортировке, хранении и внесении этих удобрений следует принимать меры к устранению потерь аммиака. Емкости для безводного аммиака должны быть рассчитаны на давление не менее 20 атм. Потерь азота во время внесения жидких аммиачных удобрений можно избежать путем заделки на глубину 10-18 см водного и 16-20 см безводного аммиака. На легких песчаных почвах глубина размещения удобрений должна быть больше, чем па глинистых.       Аммиачный азот фиксируется почвой, и поэтому жидкие азотные удобрения вносят не только весной под посев яровых культур и под пропашные культуры в подкормку, но и осенью под озимые и при зяблевой вспашке.       Достаточно широко применяется в сельском хозяйстве сульфат аммония - (NH4)2SO4 (20% N), побочный продукт промышленности. Это эффективное удобрение с хорошими физическими свойствами, одна из лучших форм азотных удобрений в условиях орошения. При систематическом применении сульфата аммония на дерново-подзолистых почвах возможно подкисление их.       Практическое значение из азотных удобрений имеют также аммиакаты-растворы азотсодержащих солей (аммиачной селитры, мочевины, карбоната аммония) в концентрированном водном аммиаке. Обычно это полупродукты химического производства, имеющие высокую концентрацию азота (35-50%). Эти удобрения по эффективности не уступают твердым удобрениям, но требуют для перевозки емкостей с антикоррозионным покрытием. При внесении аммиакатов в почву необходимо принимать меры, исключающие потери аммиака.       В качестве азотного удобрения в сельском хозяйстве применяется также некоторое количество натриевой селитры - NaNO3 (15% N), кальциевой селитры-Ca(NO3)2 (15% N) и цианамида кальция-Ca(CN)2 (21% N). Это в основном отходы других отраслей промышленности. Будучи физиологически щелочными, указанные формы эффективны на кислых почвах.       Нитратные формы азотных удобрений имеют преимущество как наиболее быстродействующие туки. Поэтому они с большие успехом могут применяться при подкормках.       Фосфорные удобрения. Простой суперфосфат- Са(Н2РО4)2 Н2О+2СаSO4 (14-20% Р2О5) получают путем обработки обогащенных природных фосфатов серной кислотой. Состав и качество конечного продукта во многом зависят от исходного сырья. Суперфосфат из апатитового концентрата выпускают в основном в гранулированном виде. Для улучшения физических свойств суперфосфата продукт подвергают обработке аммиаком с целью нейтрализации кислотности, получая аммонизированный суперфосфат (2,5% N).       Ускоренными темпами развивается производство более концентрированного фосфорного удобрения - двойного суперфосфата [Са(Н2РО4)2 H2O] (46% Р2О5). В условиях нашей страны курс на производство концентрированных удобрений экономически обоснован. При использовании таких удобрений значительно снижаются расходы на перевозку, хранение и внесение туков.       Получают двойной суперфосфат из того же сырья, что и простой, но путем обработки его фосфорной кислотой Удобрение выпускается в гранулированном виде и имеет хорошие физические свойства. И тот, и другой суперфосфат по эффективности равноценны. Он может применяться на всех почвах и под все культуры.       В кислой почве растворимые фосфорные удобрения переходят в труднодоступные формы фосфатов алюминия и железа, а в почвах, богатых известью, -в трёхкальциевые фосфаты также трудно доступные растениям. Эти процессы снижают коэффициент использования фосфорных удобрений. При низкой обеспеченности почв фосфором и внесении малых доз, особенно при смешивании их со всем пахотным горизонтом, можно не получить желаемого результата от фосфорных удобрений.       Фосфоритная мука представляет собой размолотые природные фосфориты. Это удобрение труднорастворимо в воде и малодоступно растениям. При внесении в почву под влиянием выделений корней растений, под действием кислотности почвы и почвенных микроорганизмов фосфоритная мука постепенно переходит в доступное для растений состояние и оказывает действие в течение ряда лет. Лучше всего фосфоритную муку вносить под вспашку или перекопку участка заблаговременно. Для внесения в рядки и гнезда фосфоритная мука непригодна.       Помимо непосредственного внесения фосфоритную муку используют как добавку к компостам, а также применяют в виде смеси с другими удобрениями (азотными и калийными). Фосфоритная мука используется в качестве добавок для нейтрализации кислых удобрений, например к суперфосфату.       Калийные удобрения. Калийные удобрения получают из калийных руд природных месторождений. В России наибольшие запасы калия имеет Верхне-Камское месторождение, на базе которого работают калийные комбинаты в Соликамске и Березниках. Сильвинит-это смесь солей хлористого калия и хлористого натрия. Технология его переработки в калийное удобрение заключается в освобождении от балласта-хлористого натрия и многочисленных примесей путем растворения и кристаллизации при соответствующих температурах и концентрациях, а также методом флотации.       Хлористый калий-КС1 (60% К2О)-соль, хорошо растворимая в воде. Это самое распространенное калийное удобрение. Хлористый калий составляет более 90% всех источников калия для растений в различных удобрениях, в том числе и сложных.       Разработка новых технологических процессов с получением крупнозернистого продукта, обработка специальными добавками позволили свести к минимуму слеживаемость хлористого калия при хранении и значительно упростить весь цикл транспортировки удобрения от завода до поля.       В небольшом количестве продолжается выпуск также смешанных калийных солей, главным образом 40%-ной калийной соли, которую приготовляют, смешивая хлористый калий с непереработанным молотым сильвинитом.       В незначительном количестве сельское хозяйство получает несколько видов бесхлорных удобрений-побочных продуктов различных производств. Это сульфат калия - отход алюминиевой промышленности Закавказья, порошковидное удобрение с хорошими физическими свойствами. Поташ-К2СО3 (57-64% К20) - щелочное, сильно гигроскопическое удобрение, отход переработки нефелина. Цементная пыль (10-14% К2О), конденсируемая на некоторых цементных заводах, универсальное удобрение для кислых почв с неплохими физическими свойствами.       Установлено, что при систематическом применении хлорсодержащих калийных удобрений снижается содержание крахмала в клубнях картофеля, ухудшаются свойства курительных сортов табака, в некоторых районах качество винограда, а также урожай некоторых крупяных культур, в частности гречихи. В этих случаях следует отдавать предпочтение сернокислым солям или чередовать их с хлористыми. Важно учитывать также, что хлор, внесенный в составе удобрений с осени, практически полностью вымывается из корнеобитаемого слоя почвы.       Одни калийные удобрения применяют лишь на некоторых разновидностях торфяных почв, богатых азотом и фосфором. Влияние калия усиливается с известкованием. В севообороте с культурами, выносящими много калия (картофель, сахарная свекла, клевер, люцерна, корнеплоды), потребность в нем и эффективность его выше, чем в севооборотах лишь с зерновыми культурами. На фоне навоза, особенно в год его внесения, эффективность калийных удобрений снижается.       Коэффициент использования калия из калийных удобрений колеблется от 40 до 80%, в среднем в год внесения может быть принят 50%. Последействие калийных удобрений проявляется 1-2 года, а после систематического применения более длительный срок.       Сложные (комплексные) удобрения. Основными видами сухих сложных удобрений, которые выпускает химическая промышленность, являются: аммофос, нитрофоски, нитрофос. нитроаммофоска, калийная селитра, а жидких-комплексные удобрения на основе ортофосфорной и суперфосфорной кислот. Все эти удобрения получены в процессе химического взаимодействия исходных компонентов.       Более половины сложных удобрений в нашей стране представлено аммофосом (NH4H2PO4) с соотношением N: P2O5: K2O как 12:50:0. Получают его в процессе нейтрализации аммиаком продукта взаимодействия апатита или фосфорита с фосфорной кислотой. Фосфор этого тука целиком растворим в воде.       Аммофос не только высокоэффективное концентрированное удобрение на всех почвах и для всех культур, но это также идеальный полупродукт для организации производства смешанных удобрений с заданным соотношением питательных веществ. Он обладает хорошими физическими свойствами как в гранулированном, так и в порошковидном состоянии, малогигроскопичен и поэтому не слеживается и хорошо высевается. Смеси на основе аммофоса со всеми простыми удобрениями выдерживают длительное хранение. Еще более концентрированным удобрением является диаммофос - (NH4)2HPO4 (21: 53: 0). В незначительных количествах он производится как кормовая добавка..       Наиболее распространенным продуктом азотнокислого разложения фосфатного сырья с добавлением хлористого калия является нитрофоска (12: 12: 12). Около 60% фосфора в нитрофоске содержится в виде водорастворимых форм. Это важно учитывать при применении ее на бедных фосфором почвах. В большинстве других случаев нитрофоска благодаря отличным физическим свойствам, удобству в обращении находит широкое применение во всех зонах страны. В районах с низкой потребностью в калии используют нитрофос (20: 20: 0), получающийся при том же технологическом процессе, но без добавления хлористого калия.       В процессе нейтрализации аммиаком фосфорной кислоты с добавлением аммиачной селитры получают нитроаммофос (23: : 23: 0), а при добавлении хлористого калия-нитроаммофоску (18: 18: 18). Фосфор в этих удобрениях полностью водорастворим. Эти перспективные удобрения практически без ограничений в географии применения. Следует учитывать только, что на почвах с повышенным содержанием фосфатов внесение высоких доз нитроаммофоски и нитрофоски может привести к нерациональному использованию фосфора.       Выпуск в гранулированном виде всех указанных выше форм сложных удобрений значительно упрощает применение их не только вразброс, но и в рядки с семенами или в борозды с клубнями.       Широкое применение в овощеводстве находит безбалластное удобрение калийная селитра (13: 0: 46). Это белый кристаллический порошок, обладающий малой гигроскопичностью и хорошо растворимый в воде, может применяться самостоятельно и в смеси с другими удобрениями.       Химической промышленностью освоено и постоянно наращивается производство нескольких марок растворина, комплексного, без осадка растворимого в воде-удобрения для- защищенного грунта. Выпускаются эти удобрения с соотношениями N: P2O5: K2O = 20: 16: 10; 10: 5: 20: 6 (MgO).       В последние годы все большее распространение в сельском хозяйстве находит применение жидких комплексных удобрений (ЖКУ), которые получают путем нейтрализации аммиаком фосфорной кислоты (ортофосфорной или полифосфорной). Они могут иметь различное количество и соотношение питательных веществ. Жидкие комплексные удобрения позволяют полностью механизировать трудоемкие процессы по погрузке, разгрузке и внесению в почву. Они не содержат свободного аммиака, поэтому их можно разбрызгивать по поверхности почвы с последующей заделкой, а также вносить местно в рядки.       Сложно-смешанные удобрения (ССУ). Их получают мокрым смешением готовых односторонних удобрений и полупродуктов, а также фосфорной и серной кислот с одновременной нейтрализацией смесей газообразным аммиаком или аммиакатами. В удобрениях с соотношением N: Р2О5 : К2О = 1: 1: 1 на основе простого суперфосфата сумма питательных веществ составляет около 33%, на основе двойного суперфосфата-42-44%. На основе фосфата аммония аммиачной селитры и хлористого калия можно получить комплексные удобрения с любым соотношением азота, фосфора и калия при общей сумме питательных веществ до 58%. В настоящее время освоено производство семи марок ССУ -1: 1: 1; 0: 1: 1; 1: 1: 1,5; 0: 1: 1,5; 1: l, 5: l; l: l, 5: 0; 0,5: 1: 1.       Смешанные удобрения. Эти удобрения получают путем механического смешения готовых гранулированных или порошковидных туков. В результате можно с использованием относительно простого оборудования быстро получить тукосмесь с неограниченным диапазоном соотношения питательных веществ, что имеет большое значение в зонах интенсивного применения удобрений. Непрерывное улучшение качества выпускаемых удобрений значительно расширяет возможности сухого тукосмешения.       Так, гранулированный стандартный суперфосфат и неслеживающийся хлористый калий в нормальных складских условиях могут храниться до 10 месяцев. Добавление к такой смеси азотного компонента, в особенности аммиачной селитры, приводит к слеживанию и снижению сыпучести. Однако при добавлении мочевины удобрение с соотношением 1: 1: 1 может быть заготовлено за 5-6 дней до внесения. Наилучшим компонентом тукосмесей является аммофос. Смеси на его основе хранятся насыпью в складских условиях до 4 месяцев.       Удобрения, содержащие микроэлементы. Эти удобрения могут быть как простые, так и комплексные. Эффективность микроэлементов в значительной степени зависит от количества их в доступной форме в почве и от биологических особенностей сельскохозяйственных культур.       Чаще всего возникает необходимость в применении бора. Урожай корней сахарной и кормовой свеклы, овощных и плодово-ягодных культур, семян льна, клевера, овощей в значительной степени зависит от содержания этого элемента в почве. Количество бора возрастает при систематическом внесении навоза и падает при известковании почвы.       Универсальным источником бора является борная кислота (2,5% В). Ее используют для опрыскивания или опудривания семян, а также для корневой подкормки растений. Для внесения в почву промышленностью выпускается обогащенный бором простой (22% Р2О5, 0,2% В) и двойной (45% Р2О5, 0,4% В) суперфосфат. В отличие от обычных фосфорных удобрений его окрашивают в голубовато-синий цвет. Намечается производство борсодержащей нитроаммофоски. Широкое распространение получило бормагниевое удобрение (14% В, 19% Mg). Борные удобрения вносят в почву в дозе 0,5-1,0 кг бора на 1 га. При обработке семян или опрыскивании это количество в расчете на 1 га уменьшается в 5-7 раз.       Молибден применяют главным образом на неизвесткованных подзолистых почвах под бобовые: клевер, люцерну, бобы, горох, вику. На почвах с низким содержанием молибдена урожай этих культур повышается на 25-50%. Молибден улучшает развитие клубеньковых бактерий повышает содержание в растениях белка и сахара. Молибден оказывает также положительное влияние на урожай льна, сахарной свеклы, овощных растений. Основное молибденсодержащее удобрение - молибденовокислый аммоний (52% Мо). Применяют его в виде корневой подкормки или для обработки семян перед посевом. Для опудривания или опрыскивания семян перед посевом молибденовокислого аммония требуется примерно 50 г на гектарную норму семян. Семена обрабатывают молибденом перед посевом совместно с протравливанием или с нитрагинизацией. Выпускают также молибденизированный суперфосфат.       Марганец оказывает на черноземных почвах положительное действие на сахарную свеклу, картофель, кукурузу, зерновые культуры и плодовые насаждения.       Медь высокоэффективна на осушенных торфяниках, торфоболотных и некоторых песчаных почвах. В качестве медных удобрений вносят медный купорос или сернокислую медь (25 кг на 1 га). Применяют и колчеданные (пиритные) огарки-отходы сернокислотного производства или целлюлозно-бумажной промышленности. В этих отходах содержится 0,3-0,4% меди. Вносят их 6-8 ц на 1 га.       Цинк вносят в почву в виде сульфата цинка в дозе 2-4 кг на 1 га. Используют цинк и в растворах, содержащих 0,61-0,05% сульфата цинка, для намачивания семян. Наиболее устойчивое действие цинковые удобрения оказывают на сахарную свеклу, бобовые культуры, особенно на известкованных почвах. Выпускается специальное цинкосодержащее порошковидное полимикроудобрение ПМУ-7 (25% Zn), которое применяется для допосевного внесения в почву и предпосевной обработки семян.       Кобальт применяют на легких и торфяно-болотных почвах под бобовые, сахарную свеклу, злаковые травы. Его вносят в виде сульфата кобальта в почву или поверхностно в дозе 300-350 г в год или с запасом на 3-4 года по 1-1,5 кг на 1 га.       В большом количестве растения потребляют магний. Зерновые выносят 10-15 кг Mg0 с 1 га; картофель, свекла, клевер в 2-3 раза больше. При недостатке магния резко падают урожаи, особенно ржи, картофеля, клевера. Обычно растения удовлетворяют потребность в этом элементе из почвы. Однако в почвах, слабо насыщенных кальцием, мало и магния. Потребность в магниевых удобрениях можно удовлетворить применением доломитизированных известняков или доломитов с высоким содержанием MgCO3. Магний можно вносить в почву в виде магнезита (МgСОз), дунита, сульфата магния. Источником магния могут быть и другие удобрения, в частности калийные: калимагнезия, каинит, электролит.       Бактериальные удобрения - это препараты, содержащие культуру микроорганизмов, способствующих улучшению питания растений. Питательных веществ они не содержат.

В 1862 году на выставке цветов в Англии впервые экспонировались редкие тропические растения из Южной Америки — антуриумы. Даже те, дикие, представители семейства ароидных захватили воображение публики красивыми листьями и оригинальными соцветиями. Что же говорить о сегодняшних сортах и гибридах, напоминающих фантастических птиц! Антуриум — цветок фламинго. Так в народе называют это удивительное растение с красивыми крупными сердцевидными листьями и соцветиями-початками, окруженными у многих видов красиво окрашенными прицветными листьями.

Название рода произошло от двух латинских слов: «anthos» — цветок и «oura» — хвост, что в переводе означает цветохвост. Форма соцветия у некоторых антуриумов действительно напоминает хвостик.

Род антуриумов 300 видов, но наиб.распр.в комн. культуре Андрэ, Шерцера, величественный, лазящий, Линдена и хрустальный.

Антуриум Андрэ (Anturium andreanum) описан бельгийским ученым Линденом в 1877 году. Видовое название дано им в честь французского ботаника Эдуарда Андрэ.

Родина — Южная Америка.

Антуриум Андрэ — это вечнозеленый полукустарник высотой 0,5-1,0 м с прочным одревесневевшим стеблем и крупными темно-зелеными сердцевидными листьями на тонких удлиненных черешках. Соцветие — початок с ярким прицветным листом-покрывалом. Оно бывает различной окраски: блестящей красной, розовой, белой. Сами же многочисленные цветки мелкие, невзрачные, собранные в вышеописанный початок.

Еще 10-15 лет назад антуриум Андрэ выращивали в оранжерейных хозяйствах в основном на срез. В настоящее время в Голландии получены растения нового типа — антуриумы Андрэ для выращивания в горшках и контейнерах. Современные сорта антуриума Андрэ поражают самыми изысканными расцветками: ярко-красной, зеленой, палевой, желтой, белой, розовой и всевозможных переходных оттенков.

Сорта. Отечественных сортов антуриума Андрэ нет. В продажу поступают растения из Германии и Голландии следующих сортов.

Размн. антуриум Андрэ семенами и вегетативно.

Вегетативное размножение. Оно осуществляется путем отделения от маточных растений стеблевых отпрысков (прикорневой поросли). Можно также срезать Верхнюю часть стебля с корнями, а нижнюю разделить на небольшие отрезки (5-10 см) и высадить в тепличке, плошку, ящик под стекло.

Посадка и пересадка растений. Растения, имеющие 5-6 листьев, пересаживают в горшки диаметром 7-9 см с дренажным слоем 3 см. У антуриума очень хрупкие корни. Молодые р.пересаживают ежегодно,увеличивая с каждым разом объем горшка и высоту дренаж.слоя. Взрослые через 3-4 года.

Почв.смесь составляют из перегноя, лист.земли, торфа и песка (2:1:1:0,5. слабокислой (рН — 5,5-6,5).

Летом р.поливают обильно и часто. С к.сент. по фев. полив уменьшают, р. в это время нах. в полупокое.Нельзя допускать пересыхания земл.кома.Опрыскивание; летом его опрыскивают ежедневно.

Иногда у растений чернеют кончики листьев. Это свидетельствует о перенасыщенности почвы солями кальция. В связи с этим поливать антуриум лучше всего мягкой, отстоявшейся водой.

Подкормка. В период активного роста не реже двух раз в месяц растения подкармливают мин.уд..Цветет с марта по дек. Цветки, срезанные в начале расцветания, сохраняются 3-5 недель.

Размещать антуриумы нужно подальше от форточек на окнах западной или юго-восточной ориентации. Необходимо притенять от прямых солнечных лучей.

При слишком ярком освещении, чрезмерной сухости воздуха, сквозняках или недостатке освещения листья у растений скручиваются.

Антуриум Шерцера {Anthurium saperzerianum Schott). Родина — Коста-Рика.

Растение с темно-зелеными кожистыми блестящими продолговато-ланцетными листьями. Яркие соцветия состоят из множества мелких цветков, собранных в изогнутый оранжевый початок, который как флагом окружен ярко-красным покрывалом.

Антуриум Шерцера происходит из троп.обл. Америки. А. Шерцера — р. с укороченным стеблем,от кот. пучком отходят листья на длинных черешках. Листья продолговатые, узкие, заостренные на концах, кожистые, темно-зеленые. Оригинально растение во время цветения. И хоть цветки у него невзрачные, желтоватого цвета, мелкие, собраны в длинное соцветие — початок, декоративное достоинство антуриума — в ярко-красных, блестящих, будто покрытых лаком прицветных листах — покрывалах. Цветение продолжительное, до трех месяцев. Цветы долго сохраняются в срезанном виде.

Хорошо растет в комнатах; в теплицах его культивируют для срезки цветов. Растение держат на светлом, защищенном от прямых солнечных лучей месте

Большинство амариллисовых представляют собой многолетние травы с луковицами, иногда с мощными корневищами или клубнелуковицами.

При цветении характеризуются появлением обоеполых актиноморфных или зигоморфных цветков, собранных в зонтик. Околоцветник амариллисовых — венчиковидный, большей частью сростнолистный или свободный, зачастую с привенчиком. Главное отличие от близкородственных растений семейства Лилейные — нижняя завязь амариллисовых.

Многие амариллисовые (нарцисс, амариллис, кринум, гиппеаструм

Семейство амариллисовые (Amaryllidaceae) —. Широко распространенные луковичные растения, которые выращиваются под названием амариллисов, являются представителями двух разных родов (гиппераструм и амариллис) или их гибридами. В отличие от амариллиса, у гиппераструма цветонос несет только 2-4 более крупных цветка, достигающих 15 см в диаметре. Их окраска в зависимости от сорта - от нежно-розовой до темно-бордовой. Отличие состоит также и во времени цветения, которое приходится у гиппераструма на февраль - март, амариллис же цветет глубокой осенью. Настоящий амариллис сложно найти в продаже, под этим названием чаще всего продают гиппеаструмы. Из рода амариллис в комнатах выращивают амариллис прекрасный.ЮАфрика. Цветочная стрелка травянистая, дудчатая, до полуметра высотой. Соцветие - зонтик из 4-12 воронковидных 6-лепестковых оранжево-красных цветков, имеющих нежный, приятный запах. Тычинки имеют одинаковую длину с лепестками. Амариллис – р. светолюб., его следует помещать на окна с ю-з стороны. Пересаживают после цветения в земл. смесь, состоящую из равных частей дерновой, листовой, перег.земли и песка.При пересадке корни отряхивают от земли, отгнившие корни удаляют. Горшки берут небольшого д. В просторной посуде р.образует много деток и долго не цветет.Однако сильно развитым корням нужно достаточно места, поэтому горшок должен быть глубоким. Необходим также хороший дренажПосле вегетации наступает период покоя, полив постепенно уменьшают, а затем почти прекращают. Растение переносят в темное прохладное место с температурой около +10С, листья у него постепенно желтеют и засыхают. Чтобы не допустить пересыхания луковицы и корней, очень редко и умеренно поливают. Период покоя должен длиться не менее 2-3 мес. Когда у луковицы появится верхушка цветоносной стрелки, растение выставляют на светлое окно, полив постепенно увеличивают и во время цветения доводят до обильного.Выращивать амариллис можно и без периодов покоя. В этом случае р.год содержат на солн.окне в теплой комнате и поливают по мере подсыхания почвы. При таком способе растение будет цвести дважды в год - весной и осенью. Размн.с помощью лук.-деток.

Растение ценится также за то, что время его цветения, правильно регулируя период покоя, можно приурочить к желаемому сроку.начать выгонку недели за три до события, к кот. приурачиваетя цветение. Выберите для них тесный горшок, чтобы вокруг луковицы оставалась только кромка для полива. Чтобы амариллис зацвел как можно быстрее, перед посадкой поместите луковицу часа на три в теплую воду, не выше +45 °С. Сажайте так, чтобы две трети луковицы оставалось над поверхностью почвы. Поставьте горшок на светлый подоконник и понемногу поливайте. Цветоносы появятся через несколько дней после посадки - два-три на каждой луковице. По мере роста полив увеличьте и начинайте подкармливать комплексным удобрением раз в две недели. Дней через двадцать цветонос достигнет -60 см и выпустит бутоны. Цветение продлится около двух недель. Когда амариллис зацветет, его уже не обязательно держать на окне: цветок может украсить любой уголок в вашем доме. Когда амариллис отцветет, пересадите луковицу в горшок побольше, обязательно поставьте цветок на светлое место, продолжайте понемногу поливать и периодически подкармливать - луковица должна набраться сил и заложить цветочные почки для будущего цветения. В конце августа сократите полив. А с ноября луковица снова готова к выгонке!

Типы теплиц и парников

Перед покупкой тщательно вымеряют площадь, отводимую под культуры. При этом подсчитывают только полезную площадь: зная возможное число выращиваемых растений, находят произведение длины и ширины теплицы и из полученной величины исключают площадь, которую займут дорожки, двери и оборудование, например система обогрева и емкости с водой. В ряде случаев расчет полезной площади ведут с учетом высоты под коньком и в карнизе теплицы. Это определяет объем пространства для выращивания таких высокорослых культур, как томаты, кустарники, вьющиеся растения, а также возможность доступа к посадкам и удобство пользования теплицей. Обычно, чем больше габариты теплицы, тем дешевле единица полезной площади, хотя это не столь очевидно для конструкций со стенами, наклоненными внутрь. Начинающие садоводы нередко приобретают теплицы, площадь которых со временем становится недостаточной. Если ведение тепличного хозяйства ограничивается финансовыми возможностями, лучше всего взять теплицу, в которой предусмотрено присоединение дополнительных блоков.

Форма теплиц Теплицы можно установить отдельно, а можно и пристроить к одной из сторон дома или какой-либо другой опоре. У отдельно устанавливаемых теплиц стены могут быть как прямыми, так и наклоненными внутрь. Форма крыши по профилю поперечного сечения бывает односкатной или двускатной; двускатная — с равными и неравными, плоскими и вогнутыми скатами.

В летнее время воможен перегрев освещенных солнцем стен. Поэтому появились округлые и многоугольные теплицы. Для ряда современных конструкций характерны изогнутые остекленные панели.

Сооружения округлой формы обеспечивают гораздо большую полезную площадь, поскольку лишены центрального прохода, характерного для конструкций удлиненных форм.

В более совершенных теплицах использованы трубчатый каркас из сплавов или стали и пленочное покрытие. До сих пор находят применение теплицы арочного типа. Многочисленные малогабаритные варианты таких теплиц иногда сооружены из сварных конструкций; у них привычные контуры, но встречаются и многоугольные формы. Теплицы с пленочным покрытием дешевле остекленных, но при их эксплуатации возникает ряд неудобств.

Конструкция Теплицу можно полностью остеклить, а можно одну или несколько стен обшить досками или выложить из кирпича до высоты размещения стеллажей. Каждый тип теплиц имеет свои преимущества, и выбор определяется назначением теплицы. Так, если растения будут выращивать на грядках, то для создания большей освещенности требуется полностью остекленная теплица. Если большинство культур предполагают высаживать в горшочки, то необходима установка стеллажей, тогда низ стен может быть сплошным. Хорошими теплоизоляционными свойствами обладают стены, наполовину выполненные из кирпича, дерева или асбеста, что снижает затраты на обогрев теплицы. Дополнительную защиту от холода без заметного уменьшения интенсивности освещения обеспечит обшивка досками северной стены.

Некоторые конструкции теплиц снабжены съемными деревянными теплоизоляционными щитами. Их устанавливают зимой для защиты от возможных повреждений стен, остекленных до уровня почвы, и снимают к началу выращивания культур на грядках.

При выборе теплицы принимают во внимание ряд факторов: свободный доступ к растениям, светопроницаемость покрытия, прочность и эксплуатационные свойства теплицы. У теплиц промышленного производства предусмотрен достаточный запас прочности, тем не менее местные климатические особенности нельзя сбрасывать со счетов. Например, в местах с сильными ветрами срок службы теплиц с пленочным покрытием резко сокращается. Удобство доступа к растениям обеспечивает определенное строение дверей, а также высота в карнизе и под коньком. Низкую теплицу можно поставить на фундамент из кирпича, бревен или бетона, увеличивая таким образом ее высоту. Светопроницаемость покрытия важна лишь зимой и ранней весной; летом света поступает гораздо больше, чем требуется растениям. Этот показатель учитывают только при посадке ранних культур.

Парники Общее конструктивное решение садового парника практически не изменилось, и до сих пор встречаются его традиционные формы. Обычно парник представляет собой вытянутую прямоугольную опалубку, один край которой выше другого, а форма чуть наклонных стенок позволяет поддерживать остекленные или обтянутые пленкой рамы. Наиболее удобен и практичен парник размером 1,2x1,8 м. Встречаются двойные или составные конструкции парников, с двускатным верхом и остекленными стенами, а также разнообразными способами открывания.

Легкие металлические и пленочные парники без труда перемещают по участку и устанавливают в нужном положении на одиночных грядках. Стационарные парники традиционной формы ставят на фундамент из кирпича или дерева.

Парники можно разместить вдоль стен частично обшитых теплиц, используя таким образом некоторую часть тепла, затрачиваемого на обогрев теплицы. Простейшим парником служит остекленная или обтянутая пленкой рама, помещенная над неглубоким котлованом. В нем проводят закаливание горшечных растений.

Декоративнолистные растения. Ампельные и вьющиеся растения, лианы

Glechoma hederacae

Общие сведения: иногда это растение продают под названием котовник - Nepeta hederacea. Растение с ползучими или свисающими побегами, наиболее распространен сорт variegata с пестрой, белой, зеленой окраской листьев.

Расположение: полутень или тень; температура 18-20 "С. Зимой содержат в более прохладном, но не слишком темном помещении, при температуре до 5 °С. Полив: почва постоянно должна быть влажной, но не мокрой. Зимой, полив заметно сокращают. Подкормка: раз в две недели вносят удобрения для декоративнолистных растений. В период с октября по февраль подкормку производят только раз в шесть-восемь недель. При этом вносят половину того количества удобрений, которое рекомендовано изготовителем. Пересадка: при необходимости - раз в год или в два года; в свежую цветочную почву с добавлением около 15 % керамзита. При пересадке растение подрезают. Возможные трудности: растение считается довольно выносливым. Возможные повреждения возникают скорее из-за неправильного полива, чем из-за поражения вредителями. Размножение: делением при пересадке. Возможно также размножение черенками поздней весной или летом. Черенки помещают во влажную смесь торфа с песком (1:1) содержат под пленкой при температуре 20-25С. Особенности: пестролистные виды нуждаются в большем количестве света. Используют как ампельное или как почвопокровное растение, а также для озеленения балконов.

Виноград (Тетрасигма) европейский, виноносный

Семейство виноградных.

Период декоративности: с позднего лета до осени

Размер: до 7 метров

Цветы: желто-зеленые, невзрачные, после цветения образуются грозди плодов Листья: очередные, пальчатосложные, листочки до 15 см длиной, 3-5-лопастные с блестящей поверхностью и пильчатым краем, светло-зеленые Виноград известен с времен античного мира, где считался хорошим лечебным и питательным средством. Современной наукой установлено, что виноград содержит большой набор витаминов, органических кислот, аминокислот и может использоваться как лечебное средство. Он также имеет важное пищевое значение. Растения распространены в умеренном, субтропическом и тропическом климате. Представители рода - вьющиеся и цепляющиеся с помощью усиков кустарники и деревца. Виноград европейский, виноносный - основной важный представитель рода. В виноградарстве насчитывается множество сортов, полученных при его естественной и искусственной гибридизации с американским видом. Используется для вертикального озеленения.

Дополнительная информация:

Температура: 13 С летом и осенью, когда зреют плоды Освещение: достаточно яркое Влажность: умеренная Полив: регулярный Подкормка: в середине весны Размножение: черенками зимой Возможные проблемы: почти нет Назначение: в оранжереях и зимних садах, служит прекрасным украшением больших аквариумов, искусственных водоемовКамнеломка плетеноснаяПериод декоративности: круглый год Размер: до 15 см, с дочерними розетками 45-60 см Цветы: мелкие, собраны в сложные кистевидные соцветия на высоком цветоносе (до 40 см) Листья: длиной до 7 см в диаметре, листовые пластики округлые, с сердцевидным основанием, зеленые с бело-розовой полосой по краю Название рода происходит от латинского saxum - скала и frango - ломать, и связано со способностью некоторых видов расти в трещинах скал. Известно около 370 видов многолетников, реже однолетников и двулетников, распространенных в умеренных и арктических районах и высокогорьях Северного полушария. Родина - Китай.

Камнеломка плетеносная - травянистое многолетнее растение. Листья собраны в прикорневые розетки, с обеих сторон опушены редкими волосками. Черешки волосистые, красноватые, длинные. Растение образует длинные укореняющиеся стебли - столоны, несущие дочерние розетки.

Рекомендуется высаживать в широкую посуду по несколько штук. Используется как ампельное растение в комнатах и в зимних садах. Можно выращивать без солнечного света, используя лампы ЛБ в течение 16 часов в сутки.

Дополнительная информация: Температура: 10-18 С, зимой не ниже 8-10 С Освещение: умеренное Влажность: умеренная Полив: регулярный, не допускать переувлажнений, ограниченный зимой Подкормка: раз в 4-6 недель весной и летом Размножение: дочерними розетками с середины весны до ранней осени при температуре 15-18 С Возможные проблемы: мучнистый червец, тля Назначение: в хорошо проветриваемых местах с высокой влажностью воздуха, используется в цветочных композициях

Монстера прелестная или деликатесная

Период дек.: круглый год Размер: 100-400 см Цветы: собраны в початок, чехол кремовый Листья: крупные, достигают длины 10-50 см и ширины 10-45 см, кругловатые с причудливыми прорезями Название "deliciosa" означает прелестная. Родина - влажные троп. леса Ц.Америки. Вечнозеленое дерево, называемое иногда листодеревом (филодендроном). На родине - это мощная лиана с извивающимися стеблями, похожими на змею. Листья крупные, достигают ширины 50 см, округлой формы с причудливыми прорезями, обуславливающими декоративность культуры. На родине монстера цветет, в комнатной культуре это бывает очень редко. С нижней стороны стебля против каждого листа вырастают воздушные корни. Срезать из нельзя, а наоборот, надо спускать в землю, так как эти корни образуют много мочковатых корней и значительно улучшают корневое питание растения. Растение быстро растет, образует много крупных листьев. В условиях оранжереи или теплицы образует крупные соцветия, а затем и плоды. Зрелые плоды имеют сладкий вкус, ароматные. Пересаживают в зависимости от силы роста. Обычно молодые растения пересаживают через один-два года, взрослые - реже.

Дополнительная информация:

Температура: 18-21 С Освещение: полутень или яркий рассеянный свет Влажность: повышенная, рекомендуется частое опрыскивание и обмывание листьев Полив: умеренный, ограниченный зимой Подкормка: весной и летом раз в 2-3 недели Размножение: в марте-апреле боковыми отростками, верхушечными или стеблевыми черенками. Срезы присыпают древесным углем, дают подсохнуть. Высаживают в смесь торфяной и перегнойной почвы, сверху насыпав песком, затем накрывают стеклом, при температуре 20-25 С. Поливают утром и вечером. После образования корней растения пересаживают в отдельные горшки с питательной землей. Лучше укореняются черенки, имеющие воздушные корни. У высокого растения срезают верхушку побега ниже воздушного корня, высаживают отдельно Возможные проблемы: почти нет Назначение: в прохладных оранжереях или зимних садах. Трудности: Листья "плачут". Причина - слишком влажная почва. Дайте почве подсохнуть и увеличьте интервалы между поливами. Стебли загнивают. Причина - стеблевая гниль. Обычно эта болезнь проявляется зимой, когда в условиях избытка влаги и низкой температуры создаются благоприятные условия для размножения гриба. Пересадите растение в другой горшок, повысьте температуру в помещении и ограничьте полив. Листья желтеют. Если пожелтело много листьев, которые к тому же загнивают и вянут, то наиболее вероятная причина - переувлажнение почвы. Если следов загнивания или увядания нет, то возможная причина - недостаток питания. Если желтеют только нижние листья, обратите внимание, нет ли на них коричневых пятен и как выглядят новые листья - если они маленькие и темные, то это признак недостатка влаги. Бледные листья с желтыми пятнами свидетельствуют об избытке солнечного света. Опадание листьев Нижние листья всегда опадают с возрастом. Если вдруг отмирают несколько листьев сразу, то причиной может быть серьезная ошибка в уходе. Проверьте состояние верхних листьев. Если перед опадением листья становятся сухими и коричневыми, то причина в слишком высокой температуре воздуха. Это обычная неприятность в зимнее время, когда растения ставят слишком близко к батареям. Оголенный снизу ствол, маленькие бледные листья. Причина - растению не хватает света. В глубокой тени монстера не растет. Коричневые точки на нижней поверхности листа. Причина - красный паутинный клещик. Коричневые, бумажистые верхушки долей и края листьев Причина - сухой воздух. Опрыскивайте листья или поместите горшок во влажный торф. Аналогичные симптомы могут появиться, если горшок слишком тесный. Коричневые верхушки - показатель переувлажнения почвы, однако в этом случае листья еще и желтеют.

Пассифлора голубая или страстоцвет

Семейство страстоцветных. Период декоративности: с лета до ранней осени Размер: от 60 до 400 см Цветы: Цветы: до 10 см в диаметре,одиночные,пазушные,с легким ароматом. Между околоцветником и тычинками образована корона из многочисленных нитей, cлегка волнистых, яркоокрашенных в голубой или синий цвет Листья:очередные, пальчаторассеченные на 5-7 продолговато-ланцетных сегментов, сизовато-зеленые Известно более 500 видов лиан, распространенных преимущественно в Америке, а также Азии, Австралии, на острове Мадагаскар. В культуре с XVI века. Родина - Южная Бразилия, Парагвай, Аргентина.

Пассифлора голубая - лазающая лиана с одревесневающим стеблем, цепляющимся за опору с помощью усиков, которые растут в пазухах листьев. Листья пальчаторассеченные, состоят из 5-9 продолговатых сегментов, сизовато-зеленые. Цветки одиночные, крупные, до 10 см в диаметре, чашелистики и лепестки белые или сизоватые; с легким ароматом. Между околоцветником и тычинками находится особое образование - корона из многочисленных пурпурных нитей, слегка волнистых, яркоокрашенных в голубой или синий цвет (в основании - пурпурная). Плоды - желто-оранжевые ягоды. Растения весной сильно обрезают.

Дополнительная информация: Температура: 16-21 С, зимой 12-18 С Освещение: яркое Влажность: умеренная и выше Полив: регулярный, зимой ограниченный Подкормка: раз в 2-3 недели весной и летом Размножение: черенками до 10 см в первой половине лета при температуре 18-20 С Возможные проблемы: увядание листьев из-за холода и чрезмерной влаги Назначение: в просторных помещениях, оранжереях и в зимних садах

Плющ обыкновенный

Семейство аралиевых.

Период декоративности: круглый год

Размер: 100-300 см

Цветы: в комнатных условиях не образуются

Листья: 2.5-4 см, 3-5 лопастные, очередные, кожистые, голые, блестящие, зеленые, с желтыми краями

Представители рода широко распространены в сухих и влажных субтропиках Европы, Азии, Африки.

Этот вид - один из первых, принесших роду популярность в комнатном цветоводстве. Плющ обыкновенный имеет многочисленные разновидности, садовые формы и сорта. Особенно популярны пестролистные формы с золотисто-желтыми листьями. Растение в культуре не сложное, но испытывает трудности в помещениях с центральным отоплением, так как слишком сухой воздух приводит к медленному росту, листья становятся сухие с коричневыми кончиками, стебель плохо облиствляется. Для предотвращения этих явлений рекомендуется регулярно опрыскивать листья, или перенести растение в более прохладное место. Широко используется в интерьере как ампельное, подвесное растение, а также как почвопокровное в зимних садах. Можно выращивать без солнечного света, используя лампы ЛБ в течение 16 часов в сутки. Дополнительная информация: Температура: 7-18 С Освещение: достаточно яркое Влажность: умеренная, необходимо периодическое опрыскиваниеПолив: обильный летом, умеренный зимойПодкормка: каждые 2-3 недели весной и летом Размножение: черенками в весенне-летний период. Черенки сажают по несколько штук в небольшие горшки, при температуре 18-19 С Возможные проблемы: красный паутинный клещик; высокая температура Назначение: использование небольших растений в озеленении на столах, в жилых и служебных помещениях интерьер офис

Циссус антарктический

Семейство виноградовых. Период декоративности: круглый год Размер: стебля достигает длины 2.5 метра Цветы: мелкие, зеленоватого цвета, собраны в малоцветковые соцветия Листья: яйцевидные, длиной до 12 см, зубчатые, сверху темно-зеленого цвета, снизу более светлые, с опушенными жилками Название рода происходит от греческого kissos - плющ, из-за сходства с ростом побегов плюща. В род входят около 350 видов лиан и кустарников, распространенных преимущественно в тропиках и реже в субтропиках. Родина циссуса антарктического - влажные субтропические районы Австралии. В культуре с 1790 года. Циссус антарктический - вечнозеленая травянистая лазающая лиана (на родине одревесневающая). Листья длиной до 12 см, яйцевидной формы, зубчатые, темно - зеленого цвета. Черешки и большая часть стебля опушенные. На одном узле с листьями располагаются неветвистые спиралевидно изогнутые, опушенные усики. Цветки мелкие, слегка зеленоватые, собраны в мелкоцветковые соцветия. Плоды ягодообразные. Это неприхотливое, теневыносливое и нетребовательное к температуре растение, которое можно успешно использовать в вертикальном озеленении.

Дополнительная информация: Температура: наиболее благоприятная зимой - 10-20 С Освещение: умеренное, избегать прямых солнечных лучей Влажность: средняя, рекомендуется частое опрыскивание Полив: летом обильный, зимой умеренный Подкормка: весной и летом раствором минеральных солей и органических удобрений, через 10-15 дней Размножение: черенками до 10 см в ранней весны до раннего лета при температуре 18-20 С Возможные проблемы: красный паутинный клещик, корневой жук; корневая гниль в результате переувлажнения Назначение: используется в цветочных композициях на столе и напольно

Циссус ромбический

Семейство виноградовых. Период декоративности: круглый год Размер: 100-200 см, при ширине 30-60 см Цветы: мелкие, собраны в кистевидные соцветия, зеленоватого цвета Листья: каждый лист состоит из трех ромбовидных листочков, длиной до 5 см, темно-зеленые, молодые листья имеют серебристый цвет Родина растения - тропики Центральной и Южной Америки. Циссус ромбический - лиана с густо облиствленными длинными травянистыми ветвящимися побегами. Листья очередные, тройчатосложные, листочки ромбовидные, темно-зеленые. На одном узле с листом часто развивается спирально изогнутый усик длиной до 20 см. Стебли, усики и черешки густо опушены бурыми волосками, редкое опушение заметно на молодых листьях. Циссус ромбический - весьма распространенное, неприхотливое, выносливое растение, образует ягодообразные красноватые съедобные плоды. Широко используется в вертикальном озеленении.

Дополнительная информация: Т.-20 С Осв.е умеренное, избегать прямых солнечных лучей Влаж.: умеренная Полив: регулярный, не допускать переувлажнения и пересыхания, зимой ограниченный Подкормка: периодическая через две недели весной и летом Разм. верхушечными черенками до 12 см Возможные проблемы: мучнистый червец; желтение листвы из-за яркого солнечного освещения Назначение: в зимних садах и оранжереях

Сем.Тутовые (Moraceae).Родина: троп.области.Цветение: в зависимости от вида.Рост: средний.Свет: яркий рассеянный.

Т. в весенне-летний период -25°C, зимой большинству видов нужна температура 12°C, но они неплохо переносят зимовку и в тепле жилого помещения.Полив: обильный в весенне-летний период. С осени полив сокращают, зимой поливают умеренно.Влаж.: Р.способно переносить сухой воздух, однако хорошо отзывается на опрыскивание.Подкормка: мин. и орг.жидкие подкормки в весенне-летнее время (2 раза в месяц) способствуют быстрому росту.Обрезка: ряд видов фикуса отлично подходит для формирующей обрезки.Период покоя: зимой. Растения содержат в светлом помещении, поливают умеренно.Пересадка: молодые фикусы надо пересаживать ежегодно. Более взрослые растения пересаживают через 1-2 года, в марте. У кадочных экземпляров пересадку можно заменить ежегодной заменой верхнего слоя почвы.Размножение: в основном черенками, реже семенами. Допустимо размножать растения воздушными отводками.

Приступая к устройству розария, необходимо прежде всего выбрать пригодную для этого площадь.

ВЫБОР УЧАСТКА

Для культуры роз больше всего подходит ровный участок, но может быть использован южный или юго-западный склон, защищенный деревьями или кустарниками от северо-западных и северовосточных ветров. Новые посадки следует закладывать там, где в течение пяти последних лет розы не произрастали. Розы, заоку-лированные на диком подвое, растут на любой почве, однако лучше всего — на суглинках с небольшим содержанием гумуса (в пределах 2—3 %). Тяжелые глинистые, легкие песчаные почвы и богатые гумусом черноземы необходимо соответственно обработать и внести дополнительные компоненты (в глинистую почву и чернозем — песок, а в песчаную — глину).

Участок вскапывают на глубину 50—60 см и одновременно вносят органические удобрения из расчета 6—8 кг на 1 м2. Вспашку проводят осенью. Минеральные удобрения следует вносить после тщательного анализа почвы.

ПОСАДКА

Розы можно высаживать осенью, весной и даже летом. Осеннюю посадку нужно производить с 20 по 30 сентября. Высаженные в это время розы успевают хорошо укорениться, а почки не прорастают. Преждевременная посадка нежелательна, так как при этом нередко образуются молодые побеги, которые до наступления холодов не успевают одревеснеть и сильно обмерзают. Кроме того, такой саженец (из-за потери большого количества энергии) плохо переносит низкие температуры. Розы, высаженные позже названного срока, не успевают укорениться и также плохо зимуют. Растения осенней посадки, хорошо перезимовавшие, как правило, зацветают на 8—10 дней раньше посаженных весной текущего года.

Весенняя посадка проводится с 5 по 20 апреля. Высаживать розы позже, особенно в жаркую сухую погоду, не рекомендуется, так как молодые растения требуют много влаги.

Посадку производят следующим образом. За 8—10 дней до высаживания растений готовят лунки размером 0,4Х 0,4Х 0,4 м и заливают их водой. Через 2-—3 дня в лунки кладут смешанный с землей перегной (2—3 лопаты). Примерно через неделю приступают к посадке.

Саженцы роз должны иметь хорошо развитую корневую систему (диаметр корневой шейки—8—10 мм) и не менее 3 созревших побегов.

Непосредственно перед посадкой корни следует подрезать до 25—30 см, чтобы они не очутились ниже питательного слоя грунта.

На каждом кусте целесообразно оставить не более 4 побегов, а остальные удалить. Оставшиеся побеги укорачивают (при осенней посадке меньше, нежели при весенней). Ранней весной делают повторную обрезку. На каждом побеге оставляют не более 3 глазков (независимо от сорта и группы розы). Практика показала, что мощные, хорошо сформированные кусты вырастают только после основательной обрезки.

Подготовленный саженец опускают в лунку и равномерно распределяют его корни. Чем шире они расправлены, тем большая площадь питания. При этом необходимо следить, чтобы между корнями не оставалось воздушных просветов, для чего растения слегка встряхивают. Почву вокруг саженца хорошо уплотняют и обильно заливают водой, благодаря чему растение прочно садится в землю, а его корни соединяются с частицами почвы. Если этого не сделать, то после обильных поливов и дождей саженец может слишком глубоко «затянуть» в грунт.

Роза посажена правильно, когда место окулировки находится на 2—3 см ниже поверхности почвы. Если куст посажен слишком низко, его необходимо приподнять до нужного уровня вместе с почвой, так как глубоко посаженная роза тяжело приживается и плохо растет. Исключение составляют корнесобственные и плетистые розы, которые можно высаживать немного глубже: у их основания образуются дополнительные корни.

При слишком высокой посадке роза дает много дикой поросли. Как только куст посажен, независимо от того, проводится это весной или осенью, его надземную часть полностью присыпают грунтом, что способствует лучшему укоренению саженца, предотвращает чрезмерное испарение, а также предохраняет растение от заморозков.

При высадке штамбовой розы необходимо учитывать направление естественного изгиба штамба, чтобы правильно уложить крону и укрыть ее на зиму. Побеги на штамбовой розе обрезают таким образом, чтобы на них оставалось по 3—4 глазка (независимо от сорта). Если посадку проводят осенью, штамбы сразу наклоняют и крону присыпают грунтом, если весной — штамб обертывают целлофаном или плотной белой бумагой.

Следует, однако, заметить, что несмотря на все эти предварительные меры, часть растений все же погибает из-за повреждения морозом корневой системы. Происходит это постепенно, так как растения некоторое время продолжают жить за счет своей надземной части и тех запасов, которые накоплены в его побегах. Весной зачастую трудно определить, какие из перезимовавших роз могут погибнуть в весенний период, а какие останутся. Нередко бывает, что вполне жизнеспособные во время ранней (апрельской) проверки кусты к концу мая — началу июня погибают. Образующиеся пустые места можно заполнить летней посадкой.

В первой декаде июля, когда у прошлогодних окулянтов уже имеется по 2—3 листка, саженцы выкапывают вместе с комом почвы и пересаживают на их постоянное место в розарии. При этом листья оставляют, а наиболее длинные и поврежденные корни подрезают. Лунки для них должны быть достаточно просторными. Сразу после посадки саженец обильно заливают водой и затеняют хвойными ветками на 2 недели. Высаженные таким образом в летнее время розы хорошо развиваются и зацветают уже в текущем году.

УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАДКАМИ

Уход за растением в первый год после посадки во многом определяет его дальнейшее развитие, рост и цветение.

Весной с появлением молодых побегов, постепенно, в несколько приемов, кусты освобождают от грунта, которым они были окучены при посадке. Землю лучше отгребать вечером, но можно и днем при пасмурной прохладной погоде: жаркие солнечные лучи или чрезмерное испарение могут погубить нежные побеги. По этой причине раскрытые молодые посадки рекомендуется в течение некоторого времени (8—10 дней), особенно в жаркую погоду, затенять хвойными ветками (можно использовать хвойный лапник, которым розы были укрыты на зиму).

По мере роста побеги регулярно обрезают (пинцируют). С помощью этого приема формируют куст — делают его красивым, устойчивым, раскрытым. У правильно сформированного куста боковые побеги отрастают от нижней части базального побега наружу.

Первую пинцировку основного молодого побега делают над вторым-третьим листом. В дальнейшем, при обрезке боковых побегов второго порядка, поступают точно так же, но тут главное внимание концентрируют на том, чтобы верхний глазок оставался с наружной стороны, так как после обрезки он прорастает в первую очередь, и от него, естественно, зависит направление роста образующегося побега. Если глазки просыпаются и на внутренней стороне, их удаляют.

Систематическое рыхление почвы, борьба с сорняками, болезнями и вредителями, полив и подкормка молодых посадок жидким органическим удобрением — обязательные агротехнические мероприятия. Лучшим удобрением в данном случае является навозная жижа: она содержит, кроме необходимых химических элементов, также и бактерии, которые минерализуют недоступные растениям органические соединения, переводя их в усвояемую форму. Первую подкормку целесообразно проводить во второй декаде июня, последнюю — в первой декаде августа. Всего необходимо провести 3—4 подкормки.

Навозную жижу готовят за 10—12 дней до подкормки следующим образом: в цементную яму или бочку закладывают свежий коровяк и заливают его водой (1 : 3). Кроме того, на каждое ведро воды добавляют 10—15 г фосфорного и калийного минеральных удобрений. Все хорошо перемешивают и выдерживают 10—12 дней. Перед подкормкой основной раствор разводят водой в пропорции 1 : 10.

Подкормку жидким органическим удобрением проводят так: вокруг куста или между кустами на расстоянии 30—35 см от боковых побегов нарезают борозды и заливают их водой. Когда вода полностью впитается, в борозды вливают разведенную жижу из расчета 3—5 л на куст. Как только почва немного подсохнет (через 30—40 минут), борозды засыпают.

После полива коровяком на поверхности земли образуется плотная корка, которая мешает доступу кислорода к корням растения, поэтому на следующий день необходимо провести рыхление почвы.

Под посадки текущего года вносить минеральные удобрения не рекомендуется.

Молодые посадки образуют сильную дикую поросль, которую нужно регулярно вырезать у самого основания.

Большинство современных культурных роз цветет уже в первый год посадки. На образование побегов и цветов расходуется много энергии, поэтому чтобы у растения образовались мощные побеги, не  следует  допускать  обильного  цветения.  Для  этого,   начиная июня, бутоны регулярно удаляют. Цветение должно быть не ранее юм в августе. На каждом побеге следует оставить 1—2 цветка с тем, чтобы завязались плоды. Тогда интенсивный рост прекращается, растение созревает и лучше зимует.

Молодые посадки особенно нуждаются в защите от болезней и вредителей. Необходимо постоянно наблюдать за растениями, предотвращать развитие болезней и размножение вредителей.

Спешить с укрытием молодых роз на зиму не нужно: преждевременно укрытые розы, а тем более молодые, плохо зимуют. В течение 10—12 дней их следует выдержать при минусовых температурах (2—5 °С) и укрывать лучше полностью и обязательно хвойными ветками.

С наступлением тепла растения рано начинают вегетацию, поэтому молодые посадки нужно открывать в первую очередь — едва подсохнет грунт. В противном случае из-за недостатка кислорода под укрытием они покрываются плесенью и начинают гнить.

ОБРЕЗКА РОЗ

Обрезая розы, мы тем самым обновляем их, вызываем рост молодых побегов и повторное цветение, формируем куст, исключаем расход энергии на питание старых и слабых побегов. Без обрезки растение гибнет преждевременно. Практикой доказано, что пра-пильно и своевременно обрезанные розы могут цвести более 25 лет.

Различают обрезку сильную, среднюю и слабую. При сильной об-. речке на побеге оставляют 2—3 почки, при средней —5—7, а при слабой удаляют лишь верхушку побега. Слабая обрезка ускоряет цветение на 8—12 дней.

Приступая к обрезке, необходимо прежде всего вооружиться безукоризненно острым секатором или садовым ножом. Тупой инструмент разрывает ткань растения и место среза плохо «затягивается». Раненый побег становится очагом инфекции, а глазок погибает.

Ранее уже говорилось, что почка показывает направление будущего побега. Следовательно, чтобы куст «раскрылся», верхушечную почку нужно оставлять с наружной стороны побега.

В теч. сезона розы обрезают несколько раз: весной, летом. весеннюю обрезку проводят очень рано, когда еще даже не полностью растаял снег. Все отмершие побеги удаляют и сжигают. Основательную весеннюю обрезку делают после открытия роз. Если почки еще не проснулись, с обрезкой спешить не надо. Глазок ко времени обрезки должен достигать 0,5 см.

Чайные и чайно-гибридные сорта обрезают весной — над третьим-четвертым глазком. У этих роз из любой развитой почки, где бы она ни находилась, развиваются цветочные побеги. Слабая обрезка ускорит цветение и увеличит количество цветков, но они будут небольшими. Сильная обрезка даст крупные цветки, сделает куст мощным.

Совсем другая цель преследуется при обрезке полиантовых и гибридно-полиантовых роз. Здесь главное — массовость и, по возможности, непрерывность цветения. У растений этих сортов весной оставляют на побегах 2—3 глазка. Им не страшна самая низкая обрезка, так как побеги быстро отрастают.

Розы группы флорибунда лучше всего обрезать над четвертым-пятым глазком: цветки будут довольно крупными, цветение — обильным, а перерывы между цветениями сведены до минимума.

При обрезке ремонтантных роз необходимо учитывать, что цветущие ветки образуются у них в средних и верхних частях прошлогодних побегов, а из нижних почек развиваются побеги-замещения. У сортов этой группы сильнорослые побеги обрезают слабо, а слаборослые, наоборот, сильно. Слабо срезанные мощные побеги дадут богатое цветение в текущем сезоне, а сильно срезанные образуют побеги-замещения, которые зацветут в следующем году. Чтобы ремонтантные розы цвели обильно, нужно ежегодно треть побегов обрезать сильно, а две трети — слабо.

Плетистые розы (Вихурайана и мультифлора) по характеру цветения и побегообразования существенно отличаются от остальных групп. У них цветки образуются на побегах прошлых лет, причем один раз за сезон. Цветочные ветви располагаются в верхней части базального побега. У плетистых роз срезают побеги поврежденные и часть отцветших (прошлых лет). Однолетние нецветущие побеги срезать ни в коем случае нельзя: они зацветут в следующем году.

Некоторые парковые розы, как, например, К. Ф. Мейер, обрезают следующим образом: молодые побеги укорачивают сверху на четверть, 2—3-годичные — над третьим-четвертым глазком, а остальные удаляют непосредственно у основания.

Штамбовые розы, как и кустовые, обрезают через 1—2 недели (в зависимости от группы и сорта) после поднятия из положения, в котором они зимовали. К этому времени видно, какие из побегов сохранились, а какие отмерли.

После массового цветения все увядшие и начинающие увядать цветки срезают с частью побега над вторым хорошо развитым глазком. Это лучше делать утром или вечером. Бутоны, начинающие покрываться плесенью, в период затяжных дождей следует удалять, не дожидаясь раскрытия. Летняя обрезка роз исключает образование плодов. После слабой летней обрезки бутоны быстро отрастают и вскоре наступает повторное цветение. У чайных и чайно-гибридных сортов, как правило, под центральным бутоном образуются вторичные бутоны, первые распускаются раньше, вторые — позже. Для того чтобы верхние цветки были крупными, в начале бутонизации необходимо удалить часть нижних бутонов. Слишком длинные побеги следует укоротить для сохранения надлежащей формы куста.

Обрезку роз прекращают во второй половине августа, так как побеги, отрастающие позже, не успевают вызревать и плохо зимуют. В это время на каждом кусте нужно оставить несколько бутонов для образования плодов. Это способствует лучшей подготовке растения к зиме.

СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ

Розы размн. вегет.способом и семенами. Вегетативно разм почти все садовые сорта, а семенами — дикие виды, гибриды и некоторые парковые розы, используемые для подвоев.

При вегетативном размножении сохраняются качественные признаки культурных сортов. Размножение семенами ведет, как правило, к потере ранее приобретенных свойств.

Основные способы вегетативного размножения — окулировка и черенкование. Оба метода известны издавна и широко применяются, хотя каждый из них имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Розы, заокулированные на диком подвое, обнаруживают мощный рост, большую приспособляемость к местным условиям, высокую морозо- и засухоустойчивость; они в одинаковой мере пригодны для культуры в закрытом и открытом грунте. Однако окулировка — процесс трудоемкий: стандартные саженцы получаются, как правило, лишь на третий год, необходимо дополнительно выращивать подвой и, кроме того, у окулированных роз образуется дикая поросль, которую следует вырезать.

Черенкование связано с меньшими затратами труда: стандартные саженцы получаются на второй год и не требуется подвой, но зато расходуется, как минимум, вдвое больше глазков. Розы, выращенные из черенков, обычно более чувствительны, по сравнению с заокулированными, к неблагоприятным условиям, и процент гибели их в зимний период намного выше. Они больше приспособлены для культуры в закрытом грунте.

Окулировать розы можно начиная с середины апреля по 10— 15 сентября. За неделю до окулировки участок, на котором растет подвой, каждый день обильно поливают. Когда кора у шиповника, благодаря поливу, начнет легко отслаиваться, приступают к окулировке. Черенки, предназначенные для этого, вырезают из средней части отцветшего побега, где хорошо развиты почки. Из нецветущих однолетних побегов нарезать черенки не рекомендуется: они содержат много воды, и процент приживаемости в данном случае будет низким. Со срезанных черенков немедленно снимают листья, оставляя только черешки

Через две недели проверяют приживление глазков. У прижившихся почка и щиток зеленые, а черенок при прикосновении легко отделяется. Если щиток почернел, а черешок не отпадает — значит, глазок погиб. В таком случае необходимо повторить окулировку в новом месте — чуть выше или ниже прежнего.

Вторично окулянты проверяют весной следующего года — в конце апреля — начале мая. Надземную часть дичка на 1 см выше места окулировки срезают на шип, вследствие чего пластические вещества направляются на образование культурной кроны, развивающейся из привитого глазка.

В дальнейшем за окулянтами ухаживают так, как за однолетними посадками. Если окулировка проводится в начале весенне-летнего сезона, надземную дикую часть подвоя срезают на— 25-й день.

В конце августа — начале сентября черенки можно пересадить в теплицу или горшки. Если же они останутся зимовать в парниках, их необходимо укрыть сухими листьями слоем —20 см и хвойным лапником. Черенкованные розы можно хранить зимой в подвале во влажном песке при температуре 0—2 °С, но при этом необходимо удалить листья и верхушки невызревших побегов. Весной их высаживают в открытый грунт.

Способом окулировки хорошо размножаются все садовые группы роз. Особенно высокий процент приживаемости у полиантовых, члетистых и гибридно-полиантовых роз. Эти же группы хорошо размножаются черенкованием. Плохо укореняются чайно-гибридные и ремонтантные розы.

ОКУЛИРОВКА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Практически окулировку можно проводить в течение всей зимы, но лучше всего — с 20 февраля по—20 марта, то есть приблизительно за —4 недели до нач. весен. посадки. Глазки, привитые раньше этого срока, прорастут быстрее, что нежелательно, так как весной их будет трудно высадить в грунт: нежные молодые отростки при окучивании легко обламываются. Глазки, привитые в указанные сроки, к весне успевают хорошо прижиться, но не прорастают.

Шиповник-подвой для зимней окулировки заготовляют осенью. Его можно прикопать на участке или сохранять в подвале либо под навесом во влажных опилках или песке.

Перед тем как положить кусты подвоя в подвал на хранение, их нужно соответственно обработать: листья удалить, корни подрезать, побеги укоротить, а невызревшие и поврежденные — срезать у основания.

Подготовленные кусты следует аккуратно связать в пучки по 25—30 штук так, чтобы корневые шейки были на одном уровне. Пучки устанавливают в песок, влажность которого поддерживается постоянной в течение всей зимы. Прикопанный подвой, а также тот, что хранится под навесом, не нуждается в дополнительном уходе. Только перед окулировкой их необходимо выдержать в течение двух недель при температуре 8—12 °С.

Черенки для зимней окулировки нарезают осенью и хранят в холодильнике или подвале во влажном песке. Оптимальная температура хранения —0 —2 °С.

Зимнюю окулировку проводят при комнатной температуре в теплице или в каком-либо другом, приспособленном для этой цели помещении. Затем окулянты переносят в подвал и устанавливают во влажный песок (температура 7—12 °С) так, чтобы корни и место окулировки были полностью им покрыты. Через 3 недели окулянты проверяют на приживаемость, у подвоев с прижившимися глазками крону срезают на шип. Посадку осуществляют обычным способом.

ВЫРАЩИВАНИЕ ШТАМБОВЫХ РОЗ

Чрезвычайно эффектны кусты роз штамбовой формы. Довольно высокие деревца, усыпанные прекрасными благоухающими цветками, привлекают внимание и радуют глаз.

В качестве подвоя используют розу канина и розу ругоза. Созревание плодов у этих подвоев приходится на 20—25 августа. Плоды рекомендуется собирать, когда они только начинают краснеть: оболочка орешков в это время еще тонкая, рыхлая, и они потом быстро прорастают. Плоды шиповника, собранные в более поздние сроки, то есть когда они уже полностью покраснели, тем нехороши, что плотная, твердая оболочка будет препятствовать прорастанию семени весной будущего года. Оно сможет прорасти лишь годом позже.

Перед высевом семена шиповника перемешивают с песком и выдерживают в течение 2 недель, песок должен быть все время влажным. После высева семян — 1—5 сентября участок обильно поливают и мульчируют торфом или перегноем. Если осень сухая, полив следует провести 2—3 раза с перерывами в 5—6 дней. Всходы появляются в мае следующего года. К пикировке сеянцев приступают во второй декаде июня, когда у них образуется по 3—5 листочков. Растения высаживают с интервалами 40 см в ряду и 80 см между рядами. Летом за ними необходимо тщательно ухаживать, провести   2—3   подкормки   жидким   органическим   удобрением. Осенью на каждом кусте оставляют 1—2 наиболее сильных побега, а остальные срезают у основания. В  следующем году систематически   удаляют   корневую   поросль   и   все   проснувшиеся почки на нижней части оставленных побегов. Благодаря хорошо развитой корневой системе, штамбы в июле достигают высоты 1,5—1,8 м. Окулировку лучше всего проводить в июле,  сразу же  после первого цветения, но можно и в августе — начале сентября. Штамбовые розы июльской окулировки зацветают в текущем сезоне, и культурная крона успевает одревеснеть к зиме. В штамб обычно прививают по 2—3 глазка на противоположных сторонах побега на расстоянии 3—4 см один от другого. Над привитыми глазками следует оставить по 1—2 укороченных боковых побега (или глазка), остальные полностью срезать. Все боковые побеги и почки ниже места  окулировки также  удаляют.  Место  окулировки  сразу же после прививки необходимо обернуть плотной белой бумагой или целлофаном, придав обертке форму колпачка.

Глазки, как правило, приживаются через 12—14 дней. Повязку следует снимать только тогда, когда она уже станет препятствием для дальнейшего роста побегов. После снятия повязки побеги или почки, оставшиеся выше места окулировки, срезают.

В зависимости от высоты и формы штамбовые розы делятся на три группы:

высокие, или плакучие (высота штамба 1,2—1,4 м);

средние (высота штамба 0,9—1м) и

низкие, или полуштамбовые (высота штамба 0,6—0,7 м).

Для каждой из этих групп подбирают соответствующие сорта.

Для плакучих пригодны Дороти Перкинс, Эксцельза, Поль Скар-лит Клаймбер, Нью Доун, Кримсон Рамблер, Примевере, Америкен Пиллар.

На высоких и средних штамбах эффектно выглядят Глория Деи, Утро Москвы, Бетти Апричард, Элизабет оф Йорк, Леся Украинка, Юрий Гагарин, Президент Герберт Гувер, Супер Стар, Комтес Вандаль, Фрейбург II, Климентина, Офелия, Зондермельдунг, Фрау Карл Друшки, Мадам Жюль Буше, Джордж Диксон, Мари Бауманн.

Для полуштамбовых форм подходят Розенмерхен, Эвлалия Бер-1>идж, Мадам Норберт Левавассер, Ориндж Триумф, Дагмар Шпет, Голдилокс,   Маскарад,   Розмарин,   Бэби  Шато,   Бэби  Маскерейд.

ЗАЩИТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Подготовку роз к зиме следует начинать задолго до наступления морозов. Уже во второй половине августа необходимо прекратить рыхление, полив почвы и обрезку. На кусте нужно оставить несколько цветков, чтобы завязались плоды.

Это способствует лучшему вызреванию растения, однако большое количество плодов истощает его.

Укрытие роз на зиму следует начинать, когда температура снизится до —3 °С, но не раньше, так как под укрытием розы прорастают, ослабевают и нередко выпревают.

Надежными средствами защиты растений от мороза в наших условиях являются хвойный лапник, сухой грунт и деревянные щиты. В последнее время для этой цели используется также синтетическая пленка.

Большинство садовых роз на зиму укрывают либо частично, либо полностью — в зависимости от сорта. Так, чайные, чайно-гибрид-ные, полиантовые, гибридно-полиантовые, розы группы флорибунда, некоторые парковые, а также вьющиеся розы подгруппы мульти-флора и ламберта укрывают частично. Делается это так: кусты обкладывают хвойным лапником, а затем окучивают землей на высоту 30—40 см — в зависимости от сорта и высоты куста. Наиболее надежным является комбинированное укрытие — хвоей и землей: земля не прилипает к побегам, между растением и пластом земли образуется воздушное пространство, что способствует лучшему сохранению куста.

В год посадки розы лучше укрывать полностью, чтобы сохранить всю надземную часть растения.

Вьющиеся розы подгруппы Вихурайана, а также ремонтантные закрывают на зиму полностью.

Вьющиеся розы снимают с опор, скручивают в кольца, укладывают на хвойные ветки и укрывают хвойным лапником. Позже, с понижением температуры, их присыпают еще слоем земли и снега.

Ремонтантные розы укрывают таким же способом, с той только разницей, что их побеги, собранные в пучки, пригибают и прикалывают к почве деревянными крючками. Некоторые садоводы ограничиваются лишь окучиванием кустов грунтом, но при таком укрытии ремонтантные розы подмерзают и в результате цветут слабо — с опозданием на 10—12 дней. Цветочные побеги у них образуются преимущественно в верхней части прошлогодних побегов, поэтому, чтобы сохранить их, ремонтантные розы необходимо укрывать полностью.

Особо следует сказать о розе Поль Скарлит Клаймбер. Это ценный декоративный сорт: огромные кусты во время массового цветения сплошь покрываются красными цветками. Очень важно в зимний период сохранить наибольшее количество цветочных почек, которые находятся на верхней части побегов. Этот сорт на зиму нужно укрывать полностью: побеги пригнуть к земле, укрыть хвойными ветками, а сверху положить деревянные щиты.

Штамбовые розы необходимо укрывать полностью — независимо от сорта и группы. Перед укрытием листья удаляют, все не-вызревшие и поврежденные побеги обрезают. Пригибают штамб постепенно — сначала под углом 40—50° и в таком положении фиксируют 4—5 дней, а затем так, чтобы крона улеглась на свежена-сыпанный бугорок земли. Крону обкладывают хвойным лапником, а сверху присыпают слоем земли. Толщина его обусловлена зимостойкостью сорта. Весной штамбы поднимают так же постепенно. За розами необходимо наблюдать в течение всего зимнего периода. Если толстый слой снега ложится на незамерзшую землю, растения нужно частично раскрыть — сделать отдушины, чтобы увеличить доступ воздуха. Неблагоприятно сказываются на состоянии роз  и резкие переходы  от минусовых температур к плюсовым. Практикой подтверждается, что больше всего растений погибает в зимы, отличающиеся резкими колебаниями температур.

С наступлением весны зимнее укрытие снимают. Сначала раскрывают розы частично, с тем чтобы усилить доступ воздуха, а затем землю, которой окучены кусты, удаляют полностью. Хвойный лапник рекомендуется оставить на 8—10 дней, а если весна ранняя и жаркая, то до наступления пасмурной погоды. Раскрывать розы лучше вечером.

ВЫРАЩИВАНИЕ РОЗ В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ

В настоящее время садоводы все чаще практикуют выгонку роз в закрытом грунте. Это и понятно: живые розы приятно иметь круглый год. Таким способом их можно выращивать и на юге, и на севере, и на небольшом участке земли.

Грунт для заправки в оранжереи готовят из подзолистой лесной почвы, перепревшего торфа и выдержанного в течение нескольких лет перегноя (в соотношении —2 : 1 : 1). На каждый кубометр смеси добавляют 0,5 кг азотнокислого калия, 5 г марганца, 1 г железа, 2 г кобальта, 1 г меди. Толщина слоя грунта должка быть не менее 0,5 м. Оптимальная кислотность — в пределах 6,6—7,1 рН. (В случае повышенной кислотности Добавляют известь.)

Лучшее время для посадки роз в закрытом грунте — 10— 20 ноября. Высаженные в это время растения зацветают в начале марта и цветут с перерывами на протяжении 8 месяцев.

Нельзя допускать, чтобы розы цвели больше этого срока, так как в противном случае они слишком ослабеют и станут неустойчивы к грибковым заболеваниям. Особенно сильно они поражаются мучнистой росой.

Тщательно отобранные и соответствующим образом обработанные кусты должны иметь мощную корневую систему и не менее 3 одревесневших побегов. Невызревшие, слабые, поврежденные побеги срезают у основания. Корни укорачивают на 2—3 см, а слишком длинные — подравнивают.

Перед посадкой роз в закрытый грунт корни их следует смочить раствором, приготовленным из 1 части жидкого коровяка и 3 частей глины. После посадки растение обязательно нужно полить.

Высаживают розы так, чтобы место окулировки было на 1—2 см углублено в грунт. На 1 м2 обычно помещают не более 9 кустов (при слишком густой посадке количество цветков на кустах уменьшается) .

В первые 3 недели после посадки температуру в оранжерее поддерживают в пределах 6—8 °С, в дальнейшем через каждые 3—4 дня ее повышают на 2—3°  и доводят к началу бутонизации до 18—20 °С.

В жаркое время, при температуре 30 °С и больше, окна в теплицах забеливают известью, форточки открывают, растения и проходы обильно поливают.

Чтобы розы цвели пышно, их необходимо через каждые 6— 8 дней подкармливать жидким органическим удобрением из расчета 2—3 л раствора на куст. Первую подкормку растения получают в период бутонизации, сразу после этого грунт обильно поливают водой, а когда он подсохнет — взрыхляют. Рекомендуется периодически проводить внекорневую подкормку 0,2—0,3 %-ным раствором мочевины. Поливать розы в закрытом грунте лучше в первой половине дня. Не рекомендуется поливать розы на ночь.

Чтобы цветы были крупными и красивыми, необходимо своевременно удалять вторичные бутоны и лишние побеги.

В зимние месяцы выгоночные розы нуждаются в дополнительном искусственном освещении — не менее 5 часов в сутки. В противном случае розы зацветут на 2—3 недели позже.

Чтобы уберечь розы от грибковых болезней и вредителей, что особенно важно при выращивании их в оранжереях и теплицах, в порядке профилактики раз в 10—12 дней растения следует опрыскивать медно-мыльной смесью (30 г сернокислой меди и 200 г калийного мыла на ведро воды). Раз в месяц на ведро этого раствора добавляют 15 г анабазин-сульфата. В случае появления паутинного клещика проводится дополнительное опрыскивание 0,1—0,2 %-ным раствором рогора. Против черной гнили розы опрыскивают в период покоя 0,5 % -ным раствором марганцовокислого калия и 2 %-ным раствором бордосской жидкости.

В начале ноября следует прервать цветение роз, срезать все бутоны и, постепенно снижая температуру (на 2—3° в сутки), довести ее до 4—8 °С. В таких условиях растение пребывает в состоянии покоя 30—40 дней. В это время в грунт следует внести перегной.

Теперь нередко практикуют выгонку роз под Новый год. В таких случаях используют кусты, заокулированные в августе текущего года. Обычно в начале октября тщательно отбирают окулянты с хорошо прижившимися зелеными глазками и высаживают их в оранжереи. Сразу после посадки дикую крону (выше места окулировки) срезают на шип. В дальнейшем уход за саженцами проводят так, как описано выше. В течение первых 20 дней температуру в парнике поддерживают в пределах 6—8 °С, затем постепенно доводят до 20 °С. Через 18-—20 дней, как только привитые глазки начнут прорастать, им необходимо дополнительное искусственное освещение — не менее 10 часов в сутки — в продолжение всего зимнего периода.

При таком уходе первые бутоны появляются перед Новым годом —25—28 декабря.

Для выгонки в закрытом грунте рекомендуются такие сорта роз: Баккара, Баллет, Крайслер Империал, Гегеймрат Дуисберг, Глория Деи, Супер Стар, Климентина, Офелия, Прима Балерина, Вирго, Монтезума, Стелла, Роз Голжар, Интерфлора.

РОЗЫ В ГОРШЕЧНОЙ КУЛЬТУРЕ

Для горшечной культуры пригодны одногодичные корнесоб-ственные розы с хорошо развитой корневой системой.

Грунт для заправки в горшки готовят таким же способом, как и для оранжереи. Побеги обрезают коротко, на 2—3 глазка, а корни — в зависимости от размера горшка. Сразу после посадки розы необходимо   затенить,   хорошо   полить  водой  и   замульчировать.

Чтобы растение прижилось и хорошо развивалось, поначалу нужно регулярно удалять бутоны. Первое цветение допускается не раньше августа. На побеге можно оставить 1—2 цветка, остальные — срезать.

С понижением температуры до 3 °С (где-то в конце сентября — начале октября) розы переносят в помещение, например, на веранду, где температура должна быть 6—10 °С. Перед этим все ранее оставленные бутоны и цветки удаляют. Через 3—4 недели, как только почки начнут набухать, розы переносят в комнату и 2—3 дня поливают теплой водой (25—30 °С). Во время образования бутонов каждые 3—4 дня розы следует подкармливать 0,02—0,03 %-ным раствором мочевины.

За горшечной культурой роз в комнатных условиях нужен тщательный уход: следует вспушивать грунт, регулярно проводить подкормку, оберегать растение от болезней и вредителей.

В конце вегетационного периода розам необходим покой, поэтому их выносят в прохладное помещение, подвал и поддерживают там температуру в пределах 6—8 °С. Через 30—40 дней растения можно перенести в комнату.

Для горшечной культуры роз пригодны такие сорта: Кримсон Глори, Мадам Баттерфляй, Техас Центенниэль, Зорина, Самба, Ориндж Триумф, Розмарин, Карина.

РАННЯЯ ВЫГОНКА РОЗ ПОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

В Центральном республиканском ботаническом саду проводились опыты по ранней выгонке роз под полиэтиленовым покрытием без дополнительного обогрева и освещения. При этом использовались четырехлетние посадки роз чайно-гибридной группы и флорибунда.

В первых числах марта на мерзлый и частично покрытый снегом грунт розария установили обтянутый полиэтиленовой пленкой каркас. В пленке по обеим сторонам этой теплицы через каждые 2 м были прорезаны окна (0,8X0,6 м). На ночь их закрывали, так как температура в это время опускалась до нуля и ниже градусов. Днем с 9 до 17 часов окна были открыты. В дальнейшем, когда температура снаружи поднялась до 5 °С, окна оставляли открытыми круглосуточно. Грунт в теплице поливали каждые 5 дней из расчета 15 л на 1 м2. Первый полив провели 22 апреля.

Изоляция растений с помощью полиэтиленового покрытия изменяет условия выгонки: средняя температура воздуха повышается на 3,7—6,8 °С, относительная влажность — на 22—52 %. В таких условиях вегетационный период начинается раньше, нежели в открытом грунте.

Соответственно раньше начинается и цветение — на 16—24 дня. Цветоножка удлиняется на 30—40 см, количество бутонов в первое цветение увеличивается  (в зависимости от сорта)  на 4—7 штук.

ХРАНЕНИЕ ПОСАДОЧНЫХ РОЗ

Осенью, когда температура воздуха снизится до 0—2 °С мороза, розы, предназначенные для весенней посадки, необходимо выкопать и поместить на хранение, создав при этом условия, максимально приближенные к естественным, при которых растения находятся в течение зимы в состоянии покоя.

Розы можно прикопать на участке, хранить в траншее, погребе или в специально оборудованном для этой цели хранилище, где температура, влажность и вентиляция искусственно регулируются. Наилучшая сохранность обеспечивается при температуре 0—1°Си» относительной влажности воздуха 90—95 %. При повышении температуры до 2 °С саженцы начинают прорастать.

Траншею следует устроить так, чтобы ее крыша была на 5—10 см выше прикопанных растений. Сверху траншею накрывают досками. В сильные морозы на доски насыпают землю или снег.

В Центральном республиканском ботаническом саду саженцы роз хранятся в погребах в слое речного песка толщиной не менее 60 см.

Розы следует выкапывать в сухую погоду, грунт, прилипший к корням, тщательно стряхнуть. Перед закладкой растений на хранение проверяют каждый куст. Побеги подрезают так, чтобы на каждом из них оставалось не более 8 глазков, корни — укорачивают, невызревшие или поврежденные побеги и листья удаляют.

Поврежденные побеги срезать и сжечь. Перед укрытием роз на зиму опрыскать растения и почву раствором селинона (ДНОК). Весной, после раскрытия роз, повторить опрыскивание медным купоросом. Пораженные растения опрыскать 0,05—0,1 %-ным раствором каратана или медного купороса, опылить серным цветом. Для профилактики заболевания опрыскать розы бордосской жидкостью: сразу после снятия зимнего укрытия — 3 %-ным, через 2—3 недели — 1 %-ным раствором. За рубежом в последнее время применяют милкерб. Собрать и сжечь кусты с пораженными корнями и тщательно срезанные поврежденные побеги, пораженные и опавшие листья. Осенью, перед укрытием роз на зиму, и ранней весной, после их открытия, опрыскать растения раствором селинона. В начале болезни опрыскать 0,2— 0,3 %-ным раствором каратана или медного купороса.

Увлажнять песок следует только чистой водопроводной водой. Несвежая, грязная, а также речная вода для этой цели непригодна. Помещение, где сохраняются саженцы, необходимо периодически проветривать, а песок в первой половине января повторно залить водой.

ЯДОХИМИКАТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Хранить ядохимикаты нужно под замком в сухом прохладном месте. Емкости, в которых они находятся, должны быть прочными и хорошо укупоренными. Готовить растворы можно только в специально предназначенной для этого стеклянной, эмалированной или деревянной посуде, строго соблюдая все правила безопасности. Перед тем как опрыскивать растения, необходимо надеть на лицо марлевую (в 2—3 слоя) повязку, защитные очки и резиновые (медицинские) перчатки. У входа на участок нужно обязательно повесить табличку с четкой надписью: «Растения обработаны ядохимикатами!»

Обработку роз рекомендуется проводить весной — до начала цветения, летом — после обрезки отцветших бутонов и осенью — перед укрытием растений на зиму — в сухую безветренную погоду, не чаще одного раза в 10—12 дней.

Розы, лепестки и плоды которых используются, ядохимикатами не обрабатывают. Здесь лучше применять настои, отвары, вытяжки из растений (табака, чеснока и т. п.)

Вот некоторые из применяемых сейчас ядохимикатов. Никотин-сульфат — жидкость темно-зеленого, иногда коричневого цвета. Применяется для опрыскивания против тли, цикадки и других насекомых.  Растворяется в воде при температуре  15 °С. Концентрация:  2 г жидкости,   4 г зеленого мыла  на литр воды. Анабазин-сульфат — жидкость   темно-бурого   цвета.   Хорошо растворяется в воде. Применение и концентрация такие же, как и никотин-сульфата.

Гексахлоран — кристаллическое вещество, нерастворимое в воде. Применяется в виде порошка для опыления роз против насекомых, а также для протравливания почвы против личинок майского жука.

Селинон — порошок или паста желтого цвета. Применяется в виде 1 %-ного раствора при осеннем и ранневесеннем опрыскивании роз. Хорошо растворяется в воде. Используется против грибковых болезней, а также яиц тли, которые зимуют.

Метафос химический чистый — твердое вещество белого цвета.

Технический метафос — темно-бурая жидкость. Препарат химически чистый употребляется в виде 2—3 %-ного дуста, технический — как 0,2—0,3 %-ный раствор. Используются против листо-грызущих и сосущих вредителей.

Метилмеркаптофос (метилсистокс) — изготовляется в виде 30 %-ной эмульсии, плохо растворяется в воде. Применяется как 0,05—0,2 %-ный раствор против сосущих насекомых — тли, цикадки и др.

Хлорофос (диптерекс) — кристаллическое вещество белого цвета с запахом эфира. В воде растворяется хорошо, однако с обработанных растений быстро улетучивается. Обладает незначительным кумулятивным свойством. Применяется в виде 0,2—0,3 %-ного раствора. Очень эффективен против тли, цикадки, гусениц, личинок гусениц, пилильщиков.

Препарат КЭАМ — густая жидкость, используемая в виде 2—3 %-ного раствора для ранневесеннего (до распускания почек) опрыскивания. Уничтожает яйца тли, клещей. С профилактической целью применяется против грибковых болезней. Рекомендуется только в свежеприготовленном виде.

Медный купорос — кристаллическое вещество синего цвета, хорошо растворимое в воде. Употребляется в виде 1—1,5 %-ного раствора при ранневесеннем профилактическом опрыскивании против ржавчины и других грибковых болезней.

Железный купорос — кристаллическое вещество зеленоватого цвета. Хорошо растворяется в воде. Употребляется как 2—3 %-ный раствор при ранневесеннем опрыскивании против ржавчины и других грибковых болезней. Используется также для лечения хлороза: почву около растений, больных хлорозом, поливают 0,2—1 %-ным раствором.

Бордосская жидкость. Для получения литра 1 %-ного раствора бордосской жидкости требуется 10 г медного купороса и 10 г негашеной извести. Готовят ее следующим образом: в деревянной емкости приготовляют известковое молоко и вливают туда, все время помешивая, медный купорос. Образуется непрозрачная жидкость голубоватого цвета. Ее применяют для опрыскивания роз против грибковых болезней в течение всего весенне-осеннего сезона. При ранневесеннем опрыскивании (по спящим почкам) можно употреблять 3 %-ный раствор. Для этого требуется 30 г медного купороса и 40 г негашеной извести на литр воды. Раствор готовят непосредственно перед употреблением.

Медно-мыльный препарат готовят так: растворяют в воде зеленое мыло и процеживают эту жидкость через сложенную вдвое марлю. Отдельно готовят раствор медного купороса. Оба препарата при постоянном помешивании сливают в одну посуду. Концентрация: на литр воды 2 г медного купороса и 20 г зеленого мьша. Употребляется против грибковых болезней. Если к жидкости добавить' 0,5 г метафоса, она будет пригодна для уничтожения тли и паутинного клещика.

Хлорокись меди — кристаллическое вещество зеленоватого цвета. Применяется в виде 0,3 %-ного раствора против грибковых болезней; 0,5 — 0,6 %-ный раствор годен для профилактического опрыскивания роз ранней весной — до распускания почек.

Сера — кристаллическое вещество желтого цвета, нерастворимое в воде. Употребляется в виде порошка для защиты роз от мучнистой росы. Опыливать растения можно в начале заболевания. На растении сера должна быть не менее недели. Обработку роз следует проводить 2—3 раза с перерывами на 8—10 дней.

⁶⁹

Цветы желанны всегда, но особенно они радуют глаз зимой, когда за окном морозная стужа, а на подоконнике — тюльпаны горят яркими весенними красками. Желание иметь цветущие тюльпаны раньше, чем они зацветут в саду, побуждает многих любителей цветов заниматься выгонкой. Выгонка — это комплекс мероприятий, направленный на то, чтобы заставить растения цвести в несвойственное для них время года.

В наших широтах в зимнее время все растения находятся в состоянии покоя, так они приспосабливаются к неблагоприятным зимним условиям. Луковичные растения, в том числе и тюльпаны, также проходят через период покоя. Внешне кажется, что в это время жизнь растения замирает, но внутри луковицы протекают сложные процессы и формируются органы будущего растения.

Воздействуя на луковицы тюльпанов определенными факторами, можно вывести растения из состояния покоя и заставить их цвести. Под действием определенных температур во время хранения и следующего затем процесса выгонки цветение тюльпанов начинается на несколько месяцев раньше обычного. Например, цветущие тюльпаны можно получить уже к Новому году, Рождеству или к 8 Марта.

Поскольку в природе тюльпаны зацветают, только пройдя период зимнего охлаждения (низкая температура способствует образованию в луковице веществ, влияющих на дальнейший процесс роста и цветения растения), то и в процессе выгонки необходимым условием является воздействие на луковицы пониженных температур. Продолжительность воздействия зависит от сортов, используемых для выгонки. В среднем она составляет 16—22 недели.

Подготовка посадочного материала

В течение всего процесса выгонки тюльпан питается только за счет веществ, накопленных в луковице, поэтому успех выгонки во многом зависит от используемого посадочного материала. Луковицы, используемые для выгонки, должны быть абсолютно здоровы, без механических повреждений, иметь округлую форму. Для выгонки пригодны луковицы “экстра” или 1-го разбора весом 30 г — для сортов из класса Дарвиновы гибриды и не менее 25 г — для сортов из других классов. Использовать луковицы меньших разборов нецелесообразно, так как это резко снижает декоративные качества цветов и количество цветущих растений.

Перед посадкой на выгонку луковицы желательно очистить от наружной, кроющей чешуи. Во-первых, сняв с луковицы чешую, можно выявить до того момента не замеченные пятна болезни и своевременно выбраковать пораженную луковицу. Во-вторых, луковица без кроющей чешуи быстрее и легче укореняется, наличие плотной чешуи приводит к тому, что корни начинают расти вдоль луковицы, тем самым выталкивая ее на поверхность, что, в конечном итоге, сказывается на декоративных качествах тюльпана.

Весь цикл работ по выгонке можно условно разделить на три этапа: 1. Хранение луковиц после выкоп-ки из открытого грунта. 2. Укоренение (при пониженных температурах). 3. Собственно выгонка (выращивание тюльпанов в отапливаемом помещении до момента цветения).

Подготовку луковиц к выгонке начинают еще во время их роста в открытом грунте: за растениями, предназначенными для выгонки, обеспечивается тщательный уход, который будет способствовать усиленному накоплению в луковицах питательных веществ. Уход заключается в выполнении полного комплекса агротехнических мероприятий и обязательной декапитации.

Важнейшее значение на первом этапе выгонки (при хранении луковиц) имеет т.режим. Меняя т.у в ту или иную сторону, можно управлять развитием тюльпанов и в какой-то степени сроками их зацветания. Т. воздействие на луковицы во время их хранения состоит из двух этапов: первый — воздействие высокими т., второй — пониженными.

Режим хранения луковиц, подготавливаемых к выгонке, незначительно отличается от режима хранения луковиц, которые будут высаживаться в отк.грунт. Существенно режим хранения отличается только для тех луковиц, кот.предназначены для ранней и поздней выгонки. После вы-копки луковиц, кот. проводится в обычные для тюльпанов сроки, их хранят при т.—23 °С в теч.месяца. Такая т. считается оптимальной для формирования в луковице зачатков цветка.Затем в течение месяца (август) поддерживается температура около 20 С, а в сентябре снижается до 16—17 °С. Такие температуры хранения примерно соответствуют средним температурам в эти месяцы, поэтому при хранении не требуется какой-либо специальной аппаратуры для поддержания в хранилище заданного режима. Незначительные отклонения от указанных температур существенного влияния на растения не оказывают. Однако при значительных отклонениях температуры в любую сторону, процессы закладки зачатков цветка в луковице замедляются или возникают аномалии в виде “слепых” бутонов.

Сложность выгонки к Новому году заключается в том, что к моменту начала охлаждения луковиц в них должны быть полностью сформированы все части будущего цветка. В средней полосе зачатки цветка бывают полностью сформированы к середине августа, а при прохладном и дождливом лете этот срок может отодвинуться еще на месяц. Чтобы ускорить закладки всех органов цветка и начать охлаждение луковиц в намеченные сроки, существует два способа: агротехнический и физико-химический. Агротехнический способ заключается в том, что тюльпаны выращивают под пленкой и прово дят декапитацию цветков. Этот метод позволяет ускорить процесс закладки всех органов будущего цветка на 2—3 недели. 

Второй способ заключается в ранней выкопке луковиц.Луковицы вы капывают, как только на их кроющей чешуе появятся желтоватые пятна. Затем луковицы в течение недели выдерживают при температуре +34 °С. Такая температура также способствует ускорению процесса закладки в луковице органов будущего цветка. Подготовленные таким образом луковицы с середины августа и до момента посадки хранят в нижнем отделе обычного домашнего холодильника.

Цель такой подготовки заключается в том, чтобы задерживать развитие зачатков листьев в луковице и за счет этого дать возможность зачаткам цветочных органов быстрее сформироваться в ней.

Посадка и укоренение луковиц

Субстратом для посадки луковиц может служить любой влагоемкий и воздухопроницаемый материал с нейтральной реакцией. Это может быть чистый речной песок (его используют голландские цветоводы), смесь песка и торфа, чистый торф, вермикулит, перлит или смесь песка с садовой землей. В качестве субстрата для выгонки можно использовать даже опилки, но они плохо удерживают влагу, поэтому в период укоренения потребуются частые поливы. Кроме того, субстрат для выгонки должен иметь нейтральную реакцию (рН - 6,5—7), поэтому опилки и торф нужно обязательно известковать. Садовую землю в чистом виде, без каких-либо разрыхлителей, также использовать не желательно, так как при поливах она сильно уплотняется.

Оптимальным для выгонки является субстрат следующего состава: 2 части садовой земли, 1 часть хорошо перепревшего навоза или компоста и 1 часть речного песка. К этой смеси полезно добавить древесную золу. Землю из парников, теплиц, а также плохо перепревший навоз лучше не использовать — это благоприятная среда для развития болезнетворных микроорганизмов.

Приготовленный субстрат на 2/3 насыпают в емкости (горшки, ящики, плошки) и слегка уплотняют. Луковицы раскладывают по поверхности почвы на расстоянии 0,5—1 см друг от друга, при этом слегка вдавливая их донца в почву. Затем луковицы засыпают по самую верхушку подготовленным субстратом или чистым песком до краев емкости. Важно, чтобы в одну емкость высаживался однородный посадочный материал — для обеспечения его одновременного цветения. После посадки луковицы обильно поливают. Желательно полить их раствором 0,2% кальциевой селитры (20 г на 10 л воды). Если после полива верхушки луковиц обнажились и почва осела, субстрат необходимо досыпать. Важно, чтобы над луковицами был небольшой слой почвы, иначе при их укоренении может произойти выпучивание луковиц из земли. После этого емкости с луковицами переносят в подвал, погреб или иное помещение с температурой от 0 до 10°С (оптимальной является температура 5—9 °С).

До середины декабря луковицы нужно еженедельно поливать и поддерживать в помещении влажность воздуха не менее 75—80%. Укоренение и прорастание тюльпанов, в зависимости от сорта, продолжается от 16 до 22 недель. К концу декабря температуру в помещении, где хранятся луковицы, понижают до +2— 4 °С и поддерживают ее. Такое понижение температуры позволит предотвратить вытягивание ростков у тюльпанов.

Режим выгонки

Как правило, тюльпаны переносят в отапливаемое помещение на выгонку за 3 недели до цветения. Но следует учитывать — чем раньше проводится выгонка, тем больше времени должно пройти с момента переноса тюльпанов из холодного помещения в теплое, и наоборот. Обычно к моменту переноса растений в теплое помещение ростки тюльпанов достигают высоты 5—8 см.

Емкости с укоренившимися луковицами переносят в помещение с температурой 12—15 °С, при этом освещение в первые 3—4 дня должно быть слабым. Если ростки тюльпанов не достаточно подросли, их накрывают колпаками из темной бумаги, которые регулярно снимают и проветривают растения. Через 3—4 дня температуру повышают до 16— 18 °С и дают полное освещение, при этом растения желательно дополнительно подсвечивать в течение 3—5 часов в день, а при недостатке солнца это просто необходимо, иначе тюльпаны будут сильно вытягиваться.

Когда бутоны тюльпанов окрасятся, температуру несколько снижают (до 14—15 °С), что позволит продлить срок цветения растений, цветоносы будут крепче, а цветки более ярко окрашены.

Ежедневно растения поливают и время от времени проводят подкормки кальциевой селитрой. Подкормки положительно сказываются на декоративности тюльпанов и увеличивают число цветов. Емкости с цветущими растениями желательно не держать на солнце, так как это сокращает продолжительность цветения.

Доращивание луковиц после выгонки

Среди цветоводов бытует мнение, что луковицы, использованные для выгонки, не годятся для дальнейшего выращивания и их проще выбросить. Но при желании их можно доращивать.

При выгонке низкорослых сортов тюльпанов (с короткими цветоносами) цветы с растений обычно срезают не оставляя на луковице листьев. В этом случае через 3 недели после срезки луковицы выкапывают. Если же после срезки цветов на луковице были оставлены листья (при выращивании сортов с длинными цветоносами, например, из класса Дарвиновы гибриды), то их продолжают поливать и держат при максимальном освещении до пожелтения листьев. В этом случае от некоторых сортов можно получить довольно крупные замещающие луковицы и крупную детку.

После выкопки луковицы просушивают в течение 2 недель при температуре 24 °С, затем месяц при 17—20 °С и далее до высадки в грунт — при температуре 14—15 °С. Этот режим хранения позволяет сохранить луковицы до посадки в нормальном состоянии (они не усыхают и не трогаются преждевременно в рост).

В открытый грунт луковицы после выгонки высаживают в обычные для тюльпанов сроки. Луковицы, использованные для ранней выгонки, доращивать нецелесообразно, так как они не образуют крупных замещающих луковиц и дают мало крупной детки. Доращивать такие луковицы нужно не один год, прежде чем они зацветут.

⁵⁹

Общие сведения о мальвовых

Мальвовые (лат. Malvaceae) – семейство двудольных растений порядка Мальвоцветные. Включает в себя деревья, кустарники, лианы и травянистые растения. Около 200 родов и свыше 2000 различных видов растений, большинство в тропиках и субтропиках. Среди мальвовых прядильные — хлопчатник, кенаф, канатник, бамия, лекарственные — алтей, декоративные — виды мальвы, гибискуса и др. Хлопчатник, род многолетних трав и кустарников семейства мальвовых. 35 видов, в Америке, Азии, Африке, Австралии. Одна из основных технических культур. Для получения волокна (длина до 43 мм), покрывающего семена, выращивают в однолетней культуре хлопчатник мексиканский (св. 70% мировой продукции хлопка-волокна), хлопчатник индокитайский, хлопчатник перуанский и др. Мальва (калачики, просвирник), род трав семейства мальвовых. Около 40 видов, в умеренном, реже субтропическом поясах Северного полушария. Растут у жилья, на пустырях, как сорные в посевах, в светлых лесах. Некоторые виды употребляют в пищу, используют на корм скоту, другие — лекарственные и декоративные. Кенаф, однолетнее травянистое растение рода гибискус семейства мальвовых, прядильная культура. В сухих стеблях до 21% волокна, используемого для изготовления технических тканей, в семенах до 20% технического масла. Возделывают в Индии, Китае, Бразилии, США, Узбекистане. Гибискус, род деревьев, кустарников, многолетних и однолетних трав семейства мальвовых. Около 300 видов, в тропиках и субтропиках обоих полушарий. В комнатном и оранжерейном цветоводстве распространен гибискус китайский, или китайская роза — вечнозеленый кустарник или обильно ветвящееся маленькое дерево (высота до 4,5 м) родом из Юго-Восточной Азии. К роду гибискус относятся бамия и кенаф. Род носит древнегреческое название похожей на гибискус шток-розы (Alcaea rosea). Бамия, однолетнее травянистое растение рода гибискус. Родина — Восточная Африка. Широко культивируют в тропиках и субтропиках. Незрелые плоды употребляют в пищу, из стеблей выделяют грубые волокна, из семян изготовляют лучший суррогат кофе. Алтей, род трав семейства мальвовых. Около 12 видов, в Евразии. Корень алтея лекарственного используют в медицине и ветеринарии. Абутилон, род одно- и многолетних трав, кустарников и деревьев семейства мальвовых. Свыше 150 видов, главным образом в тропиках и субтропиках. Канатник или китайский джут, однолетнее растение рода абутилон, прядильная культура. В сухих стеблях до 25% волокна для технических и упаковочных тканей. Основные площади в Китае, Монголии, Японии, Египте, интродуцирован в Северную Америку и Австралию. Из семян получают техническое масло. Канатник возделывают для получения волокна; из семян извлекают техническое масло. Некоторые виды декоративны.

Ботаническое описание. Общей характеристикой семейства является наличие расходящихся лучами волосиков вдоль стебля и листьев, и липкий сок. Листья очередные, простые, часто лопастные с пальчатым жилкованием, имеют прилистники. Цветки обоеполые или редко раздельнополые, обычно радиально-симметричные, часто с прицветниками в форме наружной чашечки. Околоцветник обычно состоит из пяти створчатых, отдельных либо сросшихся в основании чашелистиков и как правило пяти лепестков, которые в свою очередь срастаются с тычиночной трубкой. Андроцей (мужская часть цветка) состоит и пяти и более тычинок - отдельных, пучками или сросшихся вместе; одно- или двугнёздых пыльников. Сросшиеся нити тычинок образуют трубку, окружающую столбики. Гинецей (женская часть цветка) состоит из одного сложного пестика, состоящего из двух и более плодолистиков. Завязь верхняя, состоящая из двух и более долек, каждая из которых содержит одну или более обычно пазушных семяпочек. Пыльцевые зёрна почти всегда покрыты шипиками. Плод – коробочка, либо дробный, распадающийся на мерикарпии, орех, нерастрескивающийся стручок, совокупность листовок, костянка, или ягода, крылатка. Наиболее интересные роды семейства мальвовых: Абутилон (Abutilon) Алтей (Althaea) Гибискус (Hibiscus) Жгучка (Urena) Лаватера (Lavatera) Мальва (Malva) Павония (Pavonia) Хлопчатник (Gossypium) Шток-роза (Alcea)

Целебные свойства и применение в народной медицине. Как лекарственное растение алтей известен с античных времен. Интересно, что его медицинское использование за прошедшие века практически осталось неизменным. Слизь снимает раздражение при воспалительных процессах внутри организма (в желудке и кишечнике), а также на коже и слизистых ротовой полости и горла. Содержащие слизь снадобья оправдали себя и как средство против кашля, снимая раздражение и облегчая отхождение мокроты. В результате чай из корня алтея с успехом применяют при болях в желудке и кишечнике, а также при поносе. Алтейный чай, подслащенный медом, - хорошее средство от кашля, он смягчает его приступы при астме, пневмокониозе и эмфиземе. Полоскания алтейным чаем улучшают состояние десен, а также слизистой рта и горла при их воспалении. Мальва. Основное действие мальвы - противовоспалительное. В научной медицине она используется мало, преимущественно в составе многих чаев от кашля. Иногда мальвовые настои и отвары применяют как смягчающее средство при воспалении полости рта и горла, для ингаляций и полосканий. Хлопчатник. Особенно часто используется в гомеопатии для снижения отрицательных явлений у женщин во время климакса и при нерегулярных менструациях. Из коры корня хлопчатника готовят галеновые препараты, действующие подобно лекарствам из спорыньи. Шток-роза входит в состав различных чайных смесей от кашля и бронхита. Отдельно в официальной медицине это лекарственное растение не употребляется.

Гибискус (Hibiscus), род растений семейства мальвовых. Вечнозелёные или листопадные деревья и кустарники, многолетние и однолетние травы. Около 250 видов, распространённых главным образом в тропических, реже в умеренных областях. Листья большей частью пальчатолопастные, цветки обычно крупные, ярко окрашенные. Многие виды гибискусов декоративны; выращиваются в оранжереях, комнатах и в открытом грунте. Из деревянистых видов наиболее известны гибискус китайская роза, или кленок (Hibiscus rosa-sinensis), - длительно цветущее комнатное растение и гибискус сирийский (Н. syriacus), широко культивируемый в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии; из травянистых видов: гибискус гибридный (Hibiscus hybridus) - многолетние, крупноцветковые полигибриды; гибискус тройчатый (Hibiscus trionum) - однолетнее растение с жёлтыми цветками, встречается на юге СССР как сорняк. Большое хозяйственное значение имеет гибискус коноплёвый (Hibiscus cannabinus), известный под названием кенаф.

⁶⁸

Термин “выгонка” давно получил права гражданства в комнатном цветоводстве. Он обозначает воздействие на растение совокупностью приемов, обеспечивающих его цветение в нехарактерные для него сроки. На протяжении многих десятилетий создавались и совершенствовались широко известные сейчас системы выгонки многих декоративных растений, обеспечивающих практически почти непрерывный конвейер цветов в течение года. Независимо от вида растения каждая такая система включает неразрывно связанные между собой общие элементы технологии. К ним относятся прежде всего отбор посадочного материала, в значительной мере определяющий в дальнейшем успех работы, сроки и способы обработки и посадки растений, предназначенных для выгонки, активное воздействие на рост и развитие растений изменением температурного, водного, светового режимов и режима питания с целью регулирования сроков цветения.

Ассортимент выгоночных растений состоит из видов, принадлежащих к разным семействам, однако общим для них является то, что зачатки побега возобновления формируются внутри почки (луковицы) за счет веществ, накопленных в запасающих органах. В течение довольно продолжительного времени побег развивается относительно независимо от непосредственного воздействия условий окружающей среды. Для сознательного изменения и управления процессами, происходящими в растении, важно знать особенности отдельных этапов его развития в целом и развития основных органов. Особенно это касается этапов формирования зачатков цветка (цветоноса, соцветия) и его отдельных элементов.

По особенностям прохождения стадий формирования цветков все виды объединяются в 5 групп. 1 группа. Цветки закладываются весной или в начале лета в год, предшествующий цветению, до уборки луковиц (нарциссы, подснежники, белоцветники). 2 группа. Цветки закладываются после завершения периода роста, то есть осенью, после уборки луковиц (тюльпаны, гиацинты). 3 группа. Цветки закладываются осенью, после посадки, или ранней весной (лилии). 4 группа. Цветки закладываются более чем за год до цветения (нерине). 5 группа. Цветки закладываются в разное время вместе с образова-нием листьев в течение всего периода роста (гиппеаструм). При планировании выгонки в определенное время в каждом конкретном случае следует учитывать биологические особенности вида и сорта, исходную массу и размер луковиц (клубней, клубнелуковиц, корневищ) , температуру в период хранения после уборки растений из открытого грунта, время посадки растении на выгонку, температурный режим и влажность субстрата и воздуха в период укоренения и охлаждения луковиц, температурный режим в период выгонки и освещение растений. Основные данные по режиму выгонки приводятся при описании выгоночных растений. Для большинства выгоночных растений температура — самый важный фактор, оказывающий решающее влияние на заложение и последующее развитие цветка. Для каждого рода луковичных растений существует свой режим температурной обработки, тесно связанный с приведенными выше этапами формирования элементов цветка и со сроками желаемого цветения. Этот режим, как правило, состоит из двух этапов, различающихся по условиям и продолжительности температурного воздействия. Первый этап связан с завершением формирования всех органов цветка внутри почки (луковицы). В это время на растение воздействуют повышенными температурами, ускоряющими этот процесс. Переход от образования зачатков к стадии формирования цветка при оптимальных условиях происходит очень быстро. Такие темпы развития способствуют выгонке растений в ранние сроки.

Высокая температура стимулирует дифференциацию зачатков цветка: для тюльпанов необходима температура 17—20 ° С, нарциссов — 17, гиацинтов — 25,5, для мускари, галантуса —15—17 °С, Более высокая или более низкая температура задерживает этот процесс. В то же время при подготовке луковиц для ранней выгонки (в ноябре — декабре) прибегают обычно к обработке их “шоковыми” температурами после завершения формирования в луковицах зачатков листьев перед формированием цветка (стадия I). В частности, для тюльпанов температуру в этом случае повышают до 34° С в течение недели, для нарциссов — до 34° С на 4 дня, луковицы гиацинтов в течение 2 недель хранят при 30° С. После завершения первого этапа подготовки, когда зачаток цветка в луковице достигнет необходимого уровня развития, наступает этап холодного хранения луковиц (при 5—9°С), способствующий прерыванию “покоя” у выгоночных растений, поскольку в условиях выращивания в открытом грунте луковичные растения находятся после посадки в покоящемся состоянии в течение 5—6 зимних месяцев. Период охлаждения тюльпанов при температуре 9° С в зависимости от сорта колеблется от 12 до 22 недель, у нарциссов — от 13 до 18 недель, у гиацинтов — от 10 до 12 недель. При недостаточно продолжительном периоде охлаждения получаются низкорослые растения, а некоторые сорта не цветут вообще, образуя так называемые “слепые” бутоны. Слишком про-должительный период охлаждения стимулирует ростовые процессы и способствует искривлению и полеганию растений. Поэтому для правильного определения продолжительности воздействия пониженными температурами нередко прибегают к контролю заложения и формирования цветка в луковице при увеличении в 20—30 раз (под лупой или бинокуляром) перед самым началом и в процессе выгонки. Чтобы получить цветение в определенные сроки, растения ставят на температурную обработку партиями: партия I — выгонка в ноябре-декабре, партия II — выгонка в январе-феврале, партия III — выгонка в марте, партия IV — выгонка в апреле и партия V — выгонка в мае. В заключение следует сказать, что искусственно изменять ритм развития, “выгонять” можно не только растения, дающие красивые цветки. Поздней осенью, зимой и весной при определенной агротехнике возможно получить плоды вишни, сливы, винограда и других плодовых культур.

⁵²

Аквилегия, или водосбор (Aquilegia). Относится к семейству Лютиковые. Садовые формы и сорта аквилегии произошли главным образом от водосбора голубого, обыкновенного и некоторых других видов.

Всего в декоративном садоводстве используют около 10 из 64 дикорастущих видов аквилегии.

Садовые формы растений достигают высоты 40-100 см. Кусты компактные.

Цветки диаметром 3-8 см, пониклые, на длинных цветоножках, колокольчатые, с длинными шпорами или без них.

Окраска белая, желтая, розовая, оранжевая, красноватая, голубая, синяя, фиолетовая, как правило, двух-трехцветная.

Цветет водосбор с конца мая до середины июля, после чего декоративная ценность растений снижается. Отмечается самосев.

Размножают посевом свежих семян. Всходы пикируют на постоянное место. Взрослые растения плохо переносят пересадку, поэтому делением размножают очень редко, только ценные формы. Расстояния между растениями 20-30 см.

Водосбор хорошо растет и цветет как на освещенных участках, так и в полутени. Мирится с любой почвой, но лучше развивается на рыхлых песчаных, увлажненных и питательных почвах.

Аквилегия влаголюбива, но растет и при среднем увлажнении. На одном месте можно выращивать до 3-5 лет. Используют для посадки в группах, миксбордерах и на срезку.

Общие сведения о лютиковых

Лютиковые (лат. Ranunculaceae), семейство двудольных растений. Около 2000 видов (50 родов), главным образом в умеренном и холодном поясах Северного полушария. Представители семейства — однолетние, двухлетние и многолетние травы; иногда полукустарники и вьющиеся кустарники. К лютиковым относятся аконит, лютик, живокость, адонис, ветреница, водосбор, ломонос, морозник и др. Многие лютиковые ядовиты. Аконит (Aconitum) или Борец, род многолетних трав семейства лютиковых. Около 300 видов, в умеренном поясе Северного полушария. Ядовиты. Многие акониты разводят как декоративные. Клубни некоторых видов используют в медицине как жаропонижающее и болеутоляющее средство. Лютик (Ranunculus), род трав семейства лютиковых. Свыше 600 видов, распространены широко, но в умеренном поясе Северного полушария; обычны преимущественно на сырых лугах и в лесах. Ядовиты. Некоторые декоративны. Лютик саянский — охраняется. Живокость (Delphinium) (дельфиниум, шпорник), род многолетних трав семейства лютиковых. Около 250 видов, в Северном полушарии и в горах тропической Африки. Живокость посевная (сокирки) — медоносное и красильное растение. Живокость высокая — лекарственное растение (курареподобное действие). Многие виды живокости декоративны. Адонис (Adonis), род одно- или многолетних трав семейства лютиковых. Свыше 20 видов, в умеренном поясе Евразии и в Северной Африке; растут по сухим открытым местам. Многие виды ядовиты. Ветреница (Anemone) или Анемона, род корневищных трав (изредка полукустарников) семейства лютиковых. Около 150 видов, по всему земному шару. Многие из них — ранневесенние растения, некоторые декоративны. Водосбор (Aquilegia) (орлик, аквилегия), род многолетних трав семейства лютиковых. Около 100 видов, в умеренном поясе Евразии и Америки; в т. ч. 27 видов — в Восточной Сибири, Средней Азии, на Кавказе. Некоторые — декоративные.

Ботаническое описание. У одних видов листья только прикорневые, у других ещё и стебельные, у большинства очередные (только у ломоноса супротивные) — без прилистников, цельные или пальчато- или перисто-рассечённые; основание черешка большей частью расширено в виде влагалища. Цветки у одних лютиковых правильные, у других неправильные; у большинства обоеполые и у немногих однополые. Развиваются цветки либо поодиночке на верхушке стебля или в листовых пазухах, либо в кистях или метёлках. Типичный цветок устроен так: пять чашелистиков, пять лепестков, множество тычинок и пестиков; но от этого типа наблюдаются многочисленные уклонения; так, чашелистиков бывает три или очень много; иногда они бывают лепестковидными, и тогда венчик вовсе не развивается или остается зачаточным; иногда лепестки превращаются в трубчатые медовики; количество пестиков уменьшается иногда до одного. Плод — сборный, состоящий из семянок или многосемянных листовок, изредка ягода и коробочка. Семена содержат большой белок и маленький зародыш. Наиболее интересные роды семейства лютиковых: Адонис (Adonis) Аконит (Aconitum) Ветреница (Anemone) Водосбор (Aquilegia) Воронец (Actaea) Живокость (Delphinium) Купальница (Trollius) Лютик (Ranunculus) Ломонос (Clematis) Морозник (Helleborus) Прострел (Pulsatilla)

Целебные свойства и применение в народной медицине. Адонис. Применяется в галеновых препаратах (отчасти стандартизованных) при болезнях сердца и недугах кровообращения под контролем врача. Основные области их применения - нарушения деятельности сердечной мышцы от легкой до средней тяжести, ослабление сердечной деятельности, сердцебиения при гиперфункции щитовидной железы, а также недуги сердца на нервной почве. Аконит. В фармацевтических дозах аконит действует через нервную систему на весь организм в целом. На первом месте стоит болеутоляющее действие при невралгиях, ишиасе и подагре. Следует отметить также благоприятное влияние аконита при высокой температуре и простудных заболеваниях (особенно при бронхите). Врачи иногда назначают его внутрь в виде настойки, а наружно в виде жидких растираний или мазей - для снятия болей. Живокость высокая довольно популярна в народной медицине: настой травы употребляют как аппетитное, желудочное и противопоносное средство, иногда лечат переломы. Траву прикладывают к деснам для утоления зубной боли отвар корней пьют при грыжах, сифилисе, ожогах, желтухе. Корни и корневища оказывают курареподобное действие. Настой травы также используется как антигельминтное, при эпилепсии, сифилисе, асците, желтухе и онкологических заболеваниях. Семена в индийской медицине употребляются как рвотное, мочегонное, желчегонное, слабительное и антигельминтное.

Месторасположение: освещенные участки с легким затенением в полуденные часы и хорошо защищенные от ветра. 

Почва: предпочитают супесчаную или суглинистую, богатую перегноем, умеренно влажную почву. Растение относительно засухоустойчиво, от сырости легко заболевает и выпревает. Почвы с повышенной кислотностью необходимо известковать. На глинистых почвах вносят на 1 м² 1—2 ведра песка, 20—25 кг перегноя или компоста и 50—80 г полного минерального удобрения, на других — вносят 10—15 кг органических и 40—50 г минеральных удобрений. При посадке следят, чтобы корневая шейка с почками возобновления не была заглублена. Свежие посадки после обильного полива мульчируют сухим торфом или перегноем, чтобы сохранить влагу. 

Уход: дельфиниум за летний период образует огромную вегетативную массу из мощных побегов с крупными листьями. Для создания этой массы растению необходимо большое количество питательных веществ, особенно в период отрастания. Поэтому в дополнение к элементам питания, заложенным при посадке, ежегодно проводят несколько подкормок. Первая, при высоте побегов 10-15 см, — комплексное минеральное или жидкое органическое удобрение. Вторую подкормку делают в период бутонизации или начала цветения, особенно если оно очень обильное. Вторая подкормка должна включать большую долю калийных и фосфорных элементов. Третья подкормка может быть проведена в конце цветения, когда закладываются почки возобновления. В этом случае используют только калийно-фосфорные удобрения, без азота. 

Удобрения не дадут желаемого результата без достаточного полива. Каждая подкормка должна сопровождаться обильным поливом, чтобы вода просочилась до низа корней. Частые поверхностные поливы принесут больше вреда, чем пользы. 

Для получения мощных цветоносов с крупными соцветиями проводят прореживание кустов. Весной, когда побеги достигают 20-30 см, удаляют самые тонкие и слабые, оставляя у сортов с малоцветковыми соцветиями до 10, а у многоцветковых — до 5 побегов. В первую очередь выламывают побеги в середине куста, что обеспечит лучшую проветриваемость куста и снизит вероятность болезней. Тонкие удаленные побеги можно использовать на черенки. 

Чтобы соцветия не падали под собственной тяжестью и не ломались, их подвязывают. Первый раз на высоте 40-50 см, а второй — на высоте 100-120 см. Работа по подвязке требует аккуратности, так как побеги дельфиниума очень ломкие. Особенно часто они ломаются у самого основания, у корневой шейки. Колья выбирают такой же высоты, как и сами кусты, 120-180 см. Вбивают их на некотором расстоянии от корневища, чтобы не повредить его. Иногда, для особо крупных кустов, ставят не один, а 2-3 кола для подвязки. В качестве подвязочного материала лучше использовать узкие ленты из хлопчатобумажной ткани, так как шпагат может перерезать стебли при натяжении. 

Под зиму надземную часть дельфиниума следует удалить и сжечь, так как в растительных остатках могут зимовать вредители и споры грибов. Побеги срезают на высоте 25-30 см от уровня земли. Считается, что высокий пенек препятствует проникновению воды через полый стебель к корневой шейке и тем самым предохраняет корневище от гнили. Можно рекомендовать перегибать верхнюю часть пенька или замазывать полость глиной. 

Сорта дельфиниума культурного, за исключением Университетских гибридов, при наличии достаточно снежного покрова зимуют без дополнительного укрытия, выдерживают сильные морозы, но чередование морозов и оттепелей может вызвать гибель кустов. Ослабленные перепадами температур, дельфиниумы подвержены болезням и вредителям. Здоровые кусты при хорошем уходе могут расти на одном месте 5-7 лет, иногда дольше. Продолжительность жизни кустов зависит от разных причин. Первая связана со строением корневища. У большинства дельфиниумов, в том числе и у культурного, кистевидное корневище, от которого пучком отходят многочисленные придаточные корни. У старых растений центральная часть корневища постепенно отмирает, а боковые побеги обособляются, превращаясь в самостоятельные растения. В процессе роста корневища могут углубляться в почву на 6-7 см. Таким образом они обеспечивают развитие дополнительных придаточных корней. 

Вторая причина полностью зависит от человека. После окончания цветения побеги принято срезать, так как они нарушают декоративность растений. Проходит небольшой периода покоя, и у основания старых побегов появляются новые, которые зацветают в августе. Повторное цветение вызывает израстание почек возобновления, растения слабеют, уходят в зиму невызревшими и могут плохо цвести на следующий год или даже погибнуть. Чтобы этого не произошло, следует срезать только сами соцветия. 

Болезни и вредители: дельфиниум может поражаться гнилью корневой шейки, головней, ржавчиной, мучнистой росой, пятнистостями, увяданием, мозаикой, вирусными болезнями (курчавость, карликовость), паутинным клещом, дельфиниумовой мухой, луковой мухой, хризантемовидной и галловой нематодами, тлей, совками, слизнями, листовыми минерами и т. д. Более подробно о болезнях... 

Размножение:

Однолетние виды размножают семенами, которые высевают в открытый грунт весной или осенью. При хранении к весне всхожесть очень сильно снижается.Плохо переносят пересадку. Сеянцы прореживают, выдерживая между растениями расстояние 20-30 см. Холодостойки. 

Многолетние дельфиниумы размножают делением куста, черенками и семенами. 

Семенное размножение не всегда дает желаемый результат, так как часто

Цветение начинается с нижних цветков в соцветии. Семена завязываются хорошо, и их бывает много. С одного растения с 4-5 соцветиями можно собрать 4-5 г семян (в 1 г содержится 600-800 штук). Обычно такого количества семян бывает не нужно. Чтобы получить более качественные семена и процесс их созревания не истощил сами растения, оставляют только нижнюю часть соцветия с 10-15 листовками. Нежелательно допускать высыпания созревших семян на землю. Свежие семена быстро всходят, образуют густой самосев, который зимует под снегом. 

деление корневищ. Для этого лучше использовать молодые, 3-4-летние кусты. (Чем старше растение, тем хуже приживаются деленки, тем больше угроза получения больного, зараженного материала). Корневище разрезают или разламывают на части, каждая из которых должна иметь не менее одного побега или почки возобновления и достаточное количество здоровых корней. Места разреза присыпают толченым древесным углем. Лучшие сроки деления и пересадки весна — начало отрастания листьев. Во второй половине лета, когда заканчивается цветение и начинают созревать семена, у дельфиниума начинают отрастать новые молодые листья. Это второй удобный момент для деления кустов. Старые листья и побеги срезают, а корневище делят обычным путем. 

Специалисты считают, что деление куста дельфиниума не приводит к его омоложению, разрушение старых тканей продолжается и деленки отмирают быстрее, чем семенной материал. 

Хорошие результаты дает черенкование дельфиниума. На черенки используют верхнюю часть молодого стебля, когда он достигнет высоты 8-10 см. Черенковать лучше весной, но можно использовать на черенки и побеги, которые отрастают после цветения. Чем тоньше побег, без полости внутри, тем лучше укореняется черенок. 

Фотография ЭДСР.

Использование: высокие дельфиниумы хорошо смотрятся в одиночных посадках, по 3-5 штук на газоне. На больших газонах группа может состоять и из 10 кустов Низкорослые сорта и природные виды, такие, как дельфиниумы крупноцветковый, голубойСоцветия дельфиниума используют на срез, особенно сорта группы Белладонна, отличающиеся ветвистым метельчатым соцветием. Выгонка: при желании можно заставить дельфиниумы цвести раньше обычного срока. Для выгонки используют дельфиниум крупноцветковый и его гибриды. Осенью молодые, хорошо сформированные растения пересаживают в горшки и устанавливают в холодный парник. В феврале горшки заносят в теплое помещение с температурой 18-20 С, и к маю растения зацветают.

Дельфиниум, шпорник, живокость - род многолетних и однолетних видов растений семейства лютиковых, насчитывающий около 400 видов.

В открытом грунте культивируют главным образом сорта и культурные формы, объединенные под названием дельфиниум культурный (гибридный). Дельфиниумы можно использовать для цветочного оформления (особенно красивы они на газоне), соцветия хороши в срезке.

Дельфиниум культ.– трав.многолетник. Стебли прямые, вместе с многоцветковым соцветием-кистью достигают высоты до 2 м. Наиболее красивыми считаются сорта, у кот. цв. кисть начинается на высоте 60 см от уровня земли. Цветки в основном полумахровые дисковидной или звездчатой формы. Махровые цветки встречаются лишь у некоторых сортов.По срокам цветения сорта разделяют на ранние - зацветают в начале - середине июня, средние - в конце июня, поздние - в середине июля. Цветение продолжается 20- 30 дней. После удаления старых стеблей появляются молодые побеги, и растения зацветают вновь.

По способам разм. и некот.признакам дельфиниум культурный подразделяют на 5 групп. В цветоводстве широко используют сорта следующих групп: Тихоокеанские гибриды и Марфинские гибриды. Выбор места. Дельф. хорошо растут на отк. Освещ. участках с лёгким затенением в полуденные часы, защищённых от сильных ветров, т.к.высокие соцветия р. легко ломаются от сильных порывов ветра.

Почва. рыхлая, глубоко обработанная; хорошо растут и развиваются на плодородном суглинке. При весенней посадке растений почву следует подготовить осенью: перекопать на глубину 30-40 см, внести компост, торф Весной почву нужно снова перекопать и доп. внести полное мин.уд.

Посадка. Посадку растений необходимо проводить до наступления жары (в средней полосе примерно с 20 апреля до 10 мая). При посадке нужно следить, чтобы не была засыпана точка роста, а корни не загибались. После посадки растения следует хорошо полить. Если стоит засушливая погода, поливать рекомендуется и в последующие дни.

Уход. .В теч. летнего сезона р. нужно не менее 3 раз подкормить полным мин.или орг.уд.В период образования цветочной кисти провести 2-ю подкормку - полное мин.уд. с увеличением дозы калия. Внекорневая подкормка - раствором борной кислоты (0,02 г на 1 л воды) несколько раз в течение 2 недель. Сразу после июльского цветения (дозы те же, что и во 2-й подкормке) дать 3-ю подкормку. В подкормках можно использовать перегной или компост (2-3 кг на квадратный метр), разбрасывая их ровным слоем.

Большое значение имеет прореживание кустов весной, его следует проводить, когда стебли достигнут высоты 20-30 см и уже можно определить качество побегов. В каждом кусте надо оставлять 2-3 сильных побега, слабые, появляющиеся позже, надо выламывать у самой поверхности почвы.

Для высокорослых сортов надо установить опоры-колья или круги из проволоки, когда растения достигнут высоты 40-50 см. Колья нужно ставить на некотором расстоянии от корневой шейки. Подвязывать растения следует в двух местах - на высоте 40-50 см и 100-120 см от поверхности почвы.

В течение вегетационного периода дельфиниумы нужно регулярно поливать, особенно в период бутонизации. Рекомендуется поливать под куст, а не сверху. После каждого полива почву обязательно прорыхлить. После цветения соцветия надо срезать (если не нужно собирать семена), тогда через 2-3 недели появляются побеги вторичного цветения. Их тоже рекомендуется проредить, оставляя только 2-3 самых сильных. Следует иметь в виду, что вторичное цветение несколько ослабляет растение, а значит и цветение будущего года. Если соцветия оставляют для завязывания семян, их в стадии бутонизации обрезают на 1/3 а мелкие боковые соцветия удаляют. Семена лучше собирать с 1-2-летних растений. Созревают семена в августе. Плоды-листовки с семенами нужно начинать собирать, как только они побуреют.

После наступления морозов стебли следует срезать на высоте 30 см от поверхности почвы, сухие листья и стебли сжечь, колья убрать. Дельфиниумы - морозостойкие растения, поэтому на зиму укрывать их не нужно.

Размножение. Дельфиниумы можно размножать различными способами. При размножении семенами растения меньше болеют. Наиболее подходящим временем для посева семян в средней полосе является март. Растения зацветают через 5-6 месяцев. Для посева нужно отбирать самые крупные семена, сеять густо, заделывать неглубоко (не более 3-4 мм). Оптимальная температура для прорастания семян 12-15 градусов. Для посева рекомендуется земляная смесь из дерновой и листовой земли и песка (1:2:1). Перед посевом земляную смесь следует просеять, затем заполнить ею ёмкость, в которую будут высеяны семена, и хорошо пролить. Сверху насыпать сухой земли и посеять семена вразброс, присыпать их песком на 3 - 4 мм, накрыть газетой или мешковиной и до появления всходов поливать через них. Всходы появляются через 8-10 дней. Когда сеянцы начнут теснить друг друга, можно их пикировать. Распикированные сеянцы рекомендуется после укоренения содержать в полутёплом парнике до высадки в грунт в конце апреля - начале мая.

Можно дельфиниумы размножить черенками и делением корневищ. Черенковать лучше весной, в апреле-мае, когда появятся первые побеги. На черенки рекомендуется использовать тонкие побеги длиной 5-8 см с частью корневища ("с пяткой"). Нижняя часть черенка не должна иметь полость. Срезанные черенки перед посадкой следует присыпать смесью древесного угля и гетероауксина. Затем их нужно высадить в чистый песок, предварительно хорошо пролитый водой, на глубину 2 см и содержать в комнате (теплице) до укоренения (2-3 недели) при температуре 20-25 градусов и регулярном поливе. В мае-июне растения можно пересадить в цветник и в дальнейшем выращивать, как сеянцы.

Деление 3-4-летних корневищ надо проводить ранней весной, когда начинается рост растений. Каждая деленка должна иметь не менее 1 почки или побега и достаточное количество корней.

Можно размножать дельфиниумы и отводками. Для этого нужно срезать старые стебли, вновь появившиеся молодые побеги слегка надрезать и присыпать землёй, смешанной с песком. Когда надрезанные побеги образуют добавочные корни, их можно отделить от корневища и пересадить на другое место.

Болезни. Дельфиниумы поражают грибные, бактериальные и вирусные болезни. Грибные болезни - мучнистая роса, гниль корневой шейки, увядание стебля, пятнистость листьев поражают различные органы растений, вызывая те или иные изменения в них. Источником заражения являются семена, черенки, опавшие листья, садовый инвентарь. Развитию грибных болезней способствуют высокие влажность и температура. Меры борьбы: собирать семена и брать черенки только со здоровых растений, вовремя убирать опавшие листья и удалять сорняки, дезинфицировать садовый инвентарь, соблюдать смену культур. Заболевшие растения нужно опрыскивать хлорокисью меди (0,5-процентной) или суспензией коллоидной серы (1-процентной). От мучнистой росы рекомендуется опрыскивание настоем коровяка (1:10).

Бактериальные болезни дельфиниума - бактериальное увядание, чёрная пятнистость листьев, мягкая гниль корневой шейки вызывают патогенные бактерии, проникающие в ткани из почвы и воздуха. Поражённые растения имеют угнетённый вид, ненормальное развитие побегов и листьев. При сильном поражении растения увядают и погибают. Развитию бактериальных болезней способствуют загущенные посадки, повышенная влажность воздуха и почвы, высокая температура воздуха, повреждения растений при проведении работ. Меры борьбы: дренаж почвы, смена культур, обработка семян перед посевом (выдерживание в воде при температуре 50 градусов в течение 30 минут), своевременное удаление сорняков и опавших листьев, уничтожение сильно пораженных болезнями растений.

Часто дельфиниумы поражают вирусные болезни - желтуха, кольцевая пятнистость, огуречная мозаика, которые передаются при вегетативном размножении, а также сосущими насекомыми. При поражении вирусами у растений развиваются различные аномалии - карликовость, пучковидность соцветий, превращение органов цветка в листовидные образования; на листьях появляются жёлтые и оранжевые полосы и пятна. Меры борьбы: уничтожение больных растений, борьба с переносчиками заболеваний.

Вредители. Дельфиниумы повреждают чаще всего дельфиниумная муха, листовертка, озимая и обыкновенная совки, тли. Насекомые и их личинки выгрызают лепестки, листья, стебли или высасывают сок. Меры борьбы: хороший уход за растениями, уничтожение сорняков, опыливание и опрыскивание растений 0,2-0,4-процентным карбофосом или хлорофосом.