Лекция № 10 Изготовление образцов моделей; конструктивные дефекты одежды. План

1. Значение образца модели.

2. Особенности раскроя образцов моделей плечевой и поясной одежды различных покроев.

3. Критерии оценки качества изделия в полуфабрикате и готовом виде.

4. Корректировка конструкции модели по результатам оценки качества образца.

5. Классификация дефектов одежды.

6. Конструктивные дефекты. Шесть групп дефектов.

7. Методы установления причин возникновения дефектов по характеру их внешнего проявления в изделии, способы устранения.

8. Примеры конструктивных дефектов различных групп, встречающихся в плечевой и поясной одежде.

Литература: [ 5 ] с.339-354, [ 1 ] с.89-100, [ 8 ], [ 18 ].

1. Значение образца модели. Правильность разработанной конструкции модели проверяется художником-модельером и конструктором на фигуре человека при проведении примерок. Примерка является очень важным ответственным этапом в процессе изготовления модели. При этом уточняется посадка изделия на фигуре, силуэтная форма, пропорциональные соотношения частей и целого, ритмическое построение в соответствии с телосложением и возрастными особенностями фигуры, «на которую проектируют модель. С целью уточнения изделия при примерке при раскрое деталей первичного образца — модели предусматривают припуски на запас примерно 2см по боковым, плечевым срезам, по локтевым срезам рукавов, по срезам деталей, образующих при соединении конструктивные и декоративные линии и т. д.

Первый образец изделия — модель обычно изготовляют с двумя примерками на фигуре человека.

Примерка дает возможность своевременно выявить и устранить недостатки (дефекты) и обеспечить высокое качество модели.

2. Особенности раскроя образцов моделей плечевой и поясной одежды различных покроев.

С целью улучшения качества кроя, экономии расхода ткани и уменьшения затрат времени на раскрой изделий по индивидуальным заказам закройщики пользуются лекалами основ современных силуэтов мужской и женской верхней одежды, разрабатываемыми швейными лабораториями и домами моделей. На лекалах деталей показывают места измерений основных конструктивных участков с указанием соответствующей прибавки на свободное облегание, что дает закройщику возможность изменить тот или иной участок конструкции в соответствии с размерным признаком заказчика.

Все детали изделия выкраивают с учетом направления ворса, начеса, рисунка ткани, долевого направления нитей основы в ткани или петельных столбиков в трикотажных полотнах, допускаемых отклонений от долевого направления в деталях, допускаемых надставок.

Долевое направление нитей в деталях кроя и допускаемые отклонения от долевого направления, допускаемых надставок смотри в литературе [  А.Т. Труханова «Справочник молодого швейника» стр.189-212. и учебник Саккулин Б.С. и Амирова Э.К. и др. «Конструирование мужской и женской одежды» стр. 283-295

Детали изделий из тканей, имеющих ворс? Начес, или дающих разные оттенки, выкраивают в одном направлении:

• на ворсовых тканях типа вельвета, бархата, плюша и т. п. ворс должен быть направлен снизу вверх;

• на ворсовых тканях типа байки, замши, драпах и сукнах с ярковыраженным качеством, ворс располагают сверху вниз;

• ворс в тканях типа тисненого плюша, не имеющих определенного направления, может быть расположен как снизу вверх, так и сверху вниз.

Все детали изделий из тканей с направленным рисунком раскраивают в одном направлении.

Все детали изделий из тканей с крупным рисунком раскраивают так, чтобы правая и левая стороны изделия по рисунку были симметричны; при этом необходимо сохранить целостность рисунка на видных участках.

В изделиях из тканей с очень крупным и резким рисунком спинку и перед раскраивают так, чтобы их середины совпали с центром основного рисунка; в изделиях из тканей в крупный «горох» середина спинки и переда должна проходить через центр «гороха»; в изделиях из тканей в полоску линия середины должна совпадать с ерединой центральной полосы.

Раскрой деталей из тканей в полоску и клетку должен производится с припусками для последующей подгонки рисунка:

• на полочках – по краю бортов;

• на подбортах – по внешнему краю лацканов;

• на спинке – по среднему срезу;

• на клапанах, накладных карманах, листочках воротнике – по верхнему и нижнему срезам;

• на кокетках спинки и полочек – до складок или вытачек.

Величина припусков должна быть в размере1/2, 3/4 или полного шага рисунка.

Если предусмотрено расположение полосок «в елочку», то на лекалах деталей следует нанести контрольную линию требуемого наклона и располагают детали так, чтобы линия совпала с полоской на ткани. При этом детали могут быть размещены вдоль или поперек ткани в зависимости от модели и ширины рисунка ткани.

При раскрое в полоску следует соблюдать следующие требования:

• на спинке, состоящей из двух частей, полосы на левой и правой частях должны располагаться симметрично;

• на спинке с кокеткой полосы на кокетке и спинке должны совпадать по всей ширине спинки или средней её части;

• на полочке с кокеткой полосы на кокетке и полочке должны совпадать по всей ширине полочки или в передней части (до складок), если полочка со складками;

• на клапанах, патах, накладных карманах подзорах (в карманах без клапанов), листочках, хлястиках полосы должны совпадать с полосками основных деталей;

• на концах воротника полосы должны быть расположены симметрично.

Если изделие из ткани со средним крупным ярко выраженным рисунком в клетку, то горизонтальные полосы в боковых швах в пальто, пиджаков жакетов, платьях, блузок, юбок и брюк должны совпадать; на воротниках полоска посередине воротника должна совпадать с полоской на спинке;

• на правом и левом подбортах полосы должны быть расположены симметрично.

Припуски на швы и запасы при раскрое плечевых изделий и поясных указаны в А.Т. Труханова «Справочник молодого швейника» стр.215-221.,учебнике Саккулин Б.С. и Амирова Э.К. и др. «Конструирование мужской и женской одежды» стр. 283-295, и также Смирнова Н.И., Конопальцева Н.М. «Конструирование одежды для индивидуального потребителя» стр.224-226, тут же расчетные формулы, указываемые на лекалах базовых конструкций.

Перед раскроем изделия проверяют усадочность ткани и приводят в соответствие припуски на уработку, заложенные в лекалах. Детали изделия раскраивают с учетом направления нитей основы, рисунка и ворса, запасов на подгонку рисунка и других требований технических условий на раскрой. Припуски на подгонку рисунка не должны затруднять проведение примерки. По ширине основные припуски дают за средней линией спинки и к срезу борта, а по длине—за линией подгиба низа. Менее удобны припуски к боковым срезам. Их величина ограничивается 1—1,5 см. Для уточнения переднезаднего и бокового балансов дают припуски по горловине, плечевому срезу и пройме, как показано на (рис. 1.) На деталях кроя отмечают величину припусков на подгонку рисунка, монтажные надсечки и наносят мелом (а на макетах цветным карандашом) линии полузаноса, петель, сгиба лацкана, карманов, вытачек, складок, подрезов, линии груди, талии, бедер, низа изделия и балансовые вертикали по направлению нитей основы около границ проймы. А на симметричные детали контуры переводят копировальными стежками или с помощью резца и меловой доски, а далее путем прокладывания нитей по контурам всех деталей в изделии.

Так как основная работа по совершенствованию конструкции происходит во время примерки, считается недопустимым небрежное изготовление образца и поспешность проведения самой примерки. Образцы одежды обычно выполняют с двумя примерками. В первой примерке детали соединяют временными строчками сметочными стежками, за исключением бортовой прокладки, которая должна быть полностью обработана.

Рисунок 1 –

Размещение припусков на подгонку рисунка в деталях одежды