Избыточность костюма - как элемент аристократического общества

До французской революции официальные законы и нормы обычного права предписывали, что, кому и по какому случаю позволено одевать. Строго регламентировалось ношение одежды согласно сословным и религиозным различиям, а также в будни и праздники. Именно уместный костюм являлся своеобразным пропуском, позволявшим человеку быть участником того или иного события. Однако вид и состав костюма должен был соответствовать трем основным требованиям: этично, эстетично и практично. Причем вопрос практичности рассматривался не с наших житейско-бытовых позиций, а исходя из сословной практики жизни. Каждое из этих требований имело свое конкретное наполнение и выражение в различных этнических традициях. Что почиталось красивым у одного народа, то воспринималось как чужеродное - стало быть, не красивое у другого. Многие компоненты одежды и штаны, прежде всего, были знаками иной культуры и истории. Например, шаровары с "широким шагом" - напоминание о кочевом прошлом тюркских народов, а широкие длиной до колен штаны некоторых народов Балтийского региона свидетельствуют о сохранении в крестьянской культуре элементов моды эпохи Возрождения.

Брюки – порождение французской революции

Именно «дух демократизма», который несла с собой французская революция, и явился причиной возникновения брюк. Он выразился в том, что одежда аристократов была объявлена расточительной роскошью, созданной кровью и потом трудового народа, и, как протест против этой роскоши, на первый план выдвинули демократичные виды одежды трудового народа – крестьян и мелкой буржуазии. «Кюлоты» были одеждой аристократов, и в противовес им в моду стали входить длиннополые штаны крестьян, участников французской революции. Таким образом, длиннополые штаны, типа шаровар, которые французские крестьяне носили еще в эпоху раннего средневековья, можно считать предшественниками современных брюк. А окончательный вид они приобрели только в первой половине XIX века.

Первые «правильные» брюки

Родиной современных брюк по праву считается Англия. И не только брюк, но и всего мужского делового костюма. Идейным вдохновителем создания образа делового человека можно считать британского философа-либерала Джона Локка. Его взгляды на личность исключали Божественный промысел о каждом человеке и опирались только на достоверность ощущений и восприятия. Именно он удачно обрисовал, как должен выглядеть преуспевающий молодой человек и внутренне, и внешне. И даже определение, данное Джоном Локком, на долгие годы вошло в обиход. Это определение – «джентльмен»: благовоспитанный, преуспевающий молодой человек в смокинге, брюках, жилетке, рубашке, галстуке, перчатках, цилиндре и с тростью в руке. Образ джентльмена родился в первом десятилетии XIX века и очень скоро стал классикой мужской одежды и непререкаемым авторитетом для всех западных мужчин.

Брюки – как редуцирование избыточности костюма

Да, брюки оказались намного практичнее юбки, более приспособленными к темпу жизни, навязанному буржуазией. Поэтому мужчина Западной цивилизации скорее всего под давлением системы нравственных ценностей, установленных буржуазным обществом, отказался от ношения юбки на неопределенный срок и полностью перешел на использование брюк. Можно сказать так: не только брюки, но и весь брючный костюм оказался гениальным изобретением мужчины. Благодаря ему гардероб мужчины настолько сократился, что мог теперь состоять из одного брючного костюма, в котором мужчина в любое время дня и ночи выглядит элегантно. В брючном костюме пословица «по одежке встречают, а по уму провожают» нашла свое наиболее полное воплощение. Это обусловливается тем, что буржуазия, придя к власти, стала насаждать культ скромности в одежде в противовес феодалам-аристократам. Если при феодализме одежда мужчин была показателем их богатства, то при капитализме показателем богатства мужчины стала одежда женщины – жены или любовницы, которую он содержал. А сам мужчина как бы оставался в стороне, не афишируя свое состояние, а скрывая его под маской скромности в одежде. И брючный костюм явился удачным воплощением этой лицемерной скромности. Все гениальное просто до тошноты. Действительно, мужчине не нужно было одеваться как павлину, чтобы покорить женщину, ему достаточно было иметь брюки, пиджак, рубашку, галстук и полные карманы денег. Вершина скромности и простоты! Именно этот нюанс подметила Коко Шанель и создала костюм, на основании которого можно было строить женский гардероб. Костюм, в котором женщина также могла в любое время дня и ночи выглядеть элегантно. Теперь мы знаем это творение под именем «костюм „Шанель“». Так же, как брючный костюм – это костюм делового мужчины, так и костюм «Шанель» – костюм деловой женщины: жакет, юбка, блуза и галстук. Костюм «Шанель» также стал классикой женской деловой одежды.

Мужской брючный костюм подкупал женщин своей элегантной простотой, и, конечно, в этом они завидовали мужчинам. Но для женщин мужской брючный костюм был еще и символом экономической независимости, а вот этого женщинам как раз и не хватало. Только всесторонняя эмансипация женщины предоставила ей желанную экономическую свободу, а Ив Сен-Лоран воплотил эту свободу в создании женского брючного костюма. Тем не менее, несмотря на грандиозные успехи эмансипации, женщине все-таки суждено отдавать предпочтение не брючному костюму, а юбке и платью, чтобы иметь успех у мужчин. Это обусловлено не только историческим положением этих видов одежды, но и современной трактовкой женщины как «служанки мужского сладострастия», секс-символа, поставленного на коммерческую основу. Ведь платье, как никакой другой вид одежды, подчеркивает сексуальность женщины, особенно платье прилегающего силуэта. И до тех пор, пока будет сохраняться такое положение вещей, женщина будет обречена иметь в своем гардеробе прежде всего юбку и платье.