Как сделать протектированное оружие v.1

Как сделать протектированное оружие? Все просто, но для этого нам нужны некоторые инструменты и материалы, которые можно купить на любой базе стройматериалов.

Инструменты:

Острый канцелярский нож (с доп. лезвиями) Кисточки (из искусственного волоса)

ручка

линейка шлифовальная машинка (опционально)

Материалы:

Пенка (плотная, с очень мелкими порами, 5мм и 10мм толщиной) жидкий латекс акриловые краски (черный и серебряный цвета)

лак (Isoflex, Latex Top-Coat) Если таких не будет, постарайтесь объяснить продавцу, что вам нужен максимально эластичный и нетоксичный лак.

тонкая кожа,

строительный клей (Patex)

стержень толщиной не менее 1 см из прочного материала, например тексты (можно взять полую металлическую трубку, но с ней больше возни). Дерево не является прочным материалом!

Купить жидкий латекс можно тут: http://www.kryolan.ru/catalog/search.php?search=%EB%E0%F2%E5%EA%F1

Несколько полезных советов до начала работы:

1.Сперва придумайте, что вы хотите сделать, потом поменять что-то будет сложнее.

2.Шаблоны – очень хорошая вещь.

3.Не забудьте оставить мин. 5см пенки от одного кончика стержня (там, где будет лезвие) и мин. 1 см от другого (яблоко) иначе при ударе стержень прорвет пенку и войдет в вашего противника.

4.Лучше вырезать больше и подправить, чем отрезать мало и выбросить.

5.При склеивании нужно промазывать клеем обе стороны.

6.Внимательно прочитайте инструкцию к клею «Patex»

Ивот все куплено, придумано и готово к работе. Начнем!

Клинковое оружие

1.Обклеиваем кончик стержня кожей, что бы края не рвали пенку при ударе

При использовании трубки в качестве стержня, необходимо сделать «гуманизатор» как можно надёжнее, т.к. у неё довольно острые края и она имеет больше шансов прорвать пенку.

2. Вырезаем из пенки первый слой и склеиваем его со стержнем (не забываем оставить побольше места у кончика). Необходимо промазать клеем, как пенку, так и стержень.

3. Теперь делаем первой слой гарды. Берем два куска пенки и приклеиваем их к стержню (Внимание! В латексном оружии, гарда имеет лишь эстетическое значение, т.к. в ней нет стержня. Поэтому, не делайте её очень большой или не делайте вообще). Внимание! Необходимо так же промазать края, соприкасающиеся с клинком!

4. Теперь нужно укрепить стык гарды и клинка, а так же сделать острие более прочным, для этого необходимо потратить еще немного кожи. Будет лучше полностью покрыть кожей, но так тоже сойдет.

5. Теперь вырезаем еще слой для клинка и слой для гарды (теперь уже без желобков под стержень) и наклеиваем их.

6. Точно так же с другой стороны. Вы продолжаете делать клинок и гарду шире, до тех пор, пока не дойдете до нужных вам пропорций. Но советую вам делать не менее пяти слоев, иначе конструкция может слишком легко развалиться. В итоге, должно выйти примерно так (разрез):

7.Теперь, нужно придать мечу форму. Не забудьте, что для этого нужен ОЧЕНЬ острый канцелярский нож, иначе все испортите. Так же советую вам сперва наметить контуры, а потом уже резать. Ну и конечно, резать надо не абы как, а на столе, что бы было удобно и ничего не мешало работе. Резать можно только через 2-3 дня после того как меч был склеен и полежал под прессом!

8.Теперь самый ответственный момент - создание режущей кромки. Садимся по удобнее, фиксируем наш меч (ну или что вы там сделали) получше и начинаем резать сверху вниз, повернув лезвие в себе лицом. Что бы ни срезать слишком много, советую вам по обеим сторонам клинка провести полоску, как показано на рисунке и придерживаться ее во время «заточки». Напомню, что нож должен быть ОЧЕНЬ острым! Даже слегка притупленный нож может «зажевать» пенку и тогда, вам, скорее всего, придется начинать сначала. Следовательно, менять

лезвие нужно как можно чаще. Оставшиеся неровности можно удалить шлифовальной машинкой. Кстати, ей можно и «заточку» сделать, но тогда изделие будет выглядеть менее брутально.

9. А сейчас, начинается самая неинтересная часть работы – покраска.

Для этого мы смешиваем акриловые краски и жидкий латекс, берем валик\кисточку и красим. Для прорисовки мелких деталей можно наносить краску поверх латекса, но в этом случае слой краски должен быть очень тонким.

Внимание! Некоторые серебряные, золотые и прочие «металлические» краски, могут вызывать аллергию! Узнавайте подробности у продавцов или используйте уже проверенные краски от

Marabu, Games Workshop или Marketender.

Говорят, что очень удобно красить специальным распылителем, но мне было жалко денег, чтоб проверить этот способ.

Внимание! При работе с распылителем необходима маска-фильтр!

Еще можно не красить, а окунать заготовку в резервуар с латексом. Но такой подход очень расточителен и окупает себя лишь, тогда когда нужно изготовить очень много оружия.

Красить придётся долго, слой за слоем, делая паузы между каждым из них, что бы краска успела высохнуть.

Узнать высох ли латекс или нет очень легко – жидкий латекс придает краске белый оттенок, который пропадает при засыхании (так что не парьтесь, если смешав краску с латексом, вы получили вовсе не тот цвет, который хотели). Еще можно просто потрогать латекс пальцем;) Сушить латекс лучше в теплом, хорошо проветриваемом помещении.

Важный момент: перед нанесением каждого нового слоя, кисточка должна быть полностью отмыта от латекса, иначе на изделии появятся латексные катышки.

Первые три слоя должны быть черными в пропорции 1 к 5 (больше латекса и поменьше краски.). Они нужны, что бы закупорить все поры в пенке и придать следующим слоям более темный цвет. После этого мы берем серебряную краску и наносим еще три слоя в пропорции 1 к 7.

Некоторые мастера советуют использовать пропорции 1 к 7 , а потом 1 к 10.

При желании вы можете сделать больше слоев, тут действует правило «чем больше, тем лучше», но особо не увлекайтесь. Чаще всего делают от 6 до 8 слоев, реже 10-12, но бывают и те, кто наносит по 18 слоев, не знаю, правда, зачем.

Бонус: фанаты миниатюр WH 40.000 советуют поверх черного цвета использовать краску "Boltgun Metal", а для режущей кромки "Chainmail". В данном случае "Chainmail" нужно наносить тонким слоем, не смешивая с латексом.

10. Последний этап – покрытие лаком (Isoflex, Top-Coat). Тут ничего сложного нет – берем кисточку\балончик и красим, одного слоя будет вполне достаточно, хотя лучше сделать 2 или 3. Единственная опасность на этом этапе – это «линяющие» кисточки, чьи волоски потом останутся на изделии, и будут портить внешний вид.

Покраска лаком обязательна – она не только придает изделию блеск и повышает износостойкость, но и защищает людей с аллергией на латекс от неприятных последствий!

P.S.: Я не показал, как делать яблоко и рукоять просто из экономии времени - они делаются точно по такой же технологии, как лезвие и гарда – вырезаем, склеиваем, покрываем и сушим. Потом туго обматываем рукоять тканью или кожей.

Единственное, что еще можно добавить это «непротектированный» вариант рукояти. Купите в хозяйственном магазине толстую веревку и плотно обмотайте ей стержень. Такой подход хорош, если у вас круглый стержень или если вы хотите, что бы оружие надежнее лежало в ладони и не виляло.

Далее я не буду подробно расписывать, как надо красить, уплотнять, резать и т.д., т.к. всё это делается точно так же как и в случае с мечом.

Щит

Вырезаем фанеру нужной формы

Вырезаем из 5мм-ой пенки 3 одинаковых куска такой же как и фанера формы, но немного больше по размерам, в одном из них вырезаем место для фанеры. Края укрепляем кожей.

Делаем несколько дырок для лямок и, собственно, сами лямки.

Укрепляем внешнюю сторону еще двумя слоями кожи (лучше полностью, а не только края) и пенки (10мм, потом 5 мм). После чего делаем «кромку» щита из еще одного кольца (пенка 5мм) и украшаем её вырезанными из пенки «заклепками». Можно украсить кромку щита небольшими надрезами, что бы он казался старым (надрезы можно делать только через 2-3 дня после того как щит был склеен и полежал под прессом!).

Смешиваем латекс с краской и красим (с обеих сторон). Потом сушим и покрываем лаком. Сушим снова. Щит готов.

Топор

Протектируем стержень 10мм-й пенкой и кусочками кожи. Наносим контуры рукоятки.

Делаем оголовье топора из нескольких слоев 10мм-й пенки и кожи. Наносим контур режущей кромки. Склеиваем.

Укрепляем конструкцию кожей и 5мм-й пенкой (с обеих сторон, так чтобы казалось, будто эта часть литая)

Придаем топору форму. Красим, сушим, покрываем лаком.

Все остальное оружие можно сделать по типу топора или меча, кроме разве что шестоперов, но я их недолюбливаю, из-за быстрой изнашиваемости.