Вспомогательные узлы
Узел «УИАА» – за счет трения в его витках регулируется движение нагруженной веревки при спуске. Может использоваться для спуска на отвесах тяжелого груза. Применяется для динамической страховки только на мягкой веревке. На жесткой веревке не применять.
Узел «реми» – установка второго карабина в витки узла «УИАА» последний превращается в автоблокировочный узел «реми». При недостатке самохватов с его помощью можно сделать блок-тормоз для подъема груза. Практически не заменим при транспортировке пострадавшего, надёжный при любом состоянии веревки.
Узел «маринер» – применяется для устройства оттяжки с петлей и блоком при извлечении тяжелого груза, дает возможность при необходимости развязать и снять петлю, когда отклоняемая веревка нагружена.
Самозатягивающиеся узлы применяют обычно в аварийной ситуации, когда какой - либо из самохватов сломался, не закусывает грязную веревку и на спасательных работах. Их прочность близка к прочности веревки , из которой они сделаны, по этому что здесь работает сдвоенная веревка. Это позволяет с достаточной безопасностью использовать шнуры диаметром 5 и 6 мм.
Узел «прусик» – это один из наиболее распространенных типов схватывающего узла. Вяжут петлёй из двойного реп шнура. На современных «скользких» веревках этот узел держит не всегда хорошо. Используется при спуске, спасательных работах.
Узел «крестостан» – держит лучше даже при не очень благоприятных соотношениях диаметров основной веревки и репшнура.
Узел «Бахмана» – прост, надежен, не затягивается при больших нагрузках. Вяжутся как на одинарной, так и на двойной веревке.
При завязывании схватывающих узлов их нужно тщательно расправлять и подтянуть, чтобы не было слабины, которая грозит проскальзыванием при срыве. Проскальзывание схватывающего узла очень опасно тем, что теплоты, выделяющейся при трении веревки о веревку, при неблагоприятном раскладе может хватить на то, чтобы расплавить репшнур самостраховочной петли с вытекающими плохими последствиями. Вероятность проскальзывания зависит также от соотношения диаметров основной веревки и репшнура. Чем это отношение больше, тем лучше работает схватывающий узел. Влияет на проскальзывание и конструкция веревок .
Узел «рифовый» – при необходимости закрепления веревки в карабине под нагрузкой просто не заменим. Легко вяжется , надежно держит, легко развязывается под самой большой нагрузкой. Просто не заменим при спасательных работах.
Материал взят из книг : «Школа альпинизма», «Техника промышленного альпинизма», «Промальп».
Основные узлы, используемые в альпинизме.
«Прямой» узел - под нагрузкой сильно затягивается. Самопроизвольно развязывается – «ползёт», особенно на мокрых, жёстких и обледенелых верёвках. Используется для связывания верёвок одинакового диаметра. Использование без контрольных узлов недопустимо. При больших нагрузках рекомендуется вставлять в середину узла какой-либо предмет, препятствующий сильному затягиванию (кусок палки, ветки, альпинистский карабин, скальный крюк).
«Брам-шкотовый» узел - надёжный узел, под нагрузкой не затягивается, «ползёт» при переменных нагрузках. Используется для связывания верёвок как одинакового, так и разного диаметров. Обязательны контрольные узлы.
Узел «Грейпвайн» - надёжный узел. Под нагрузкой сильно затягивается. Используется для связывания веревок одинакового и разного диаметров.
Простой «проводник» - легко вяжется как на конце верёвки, так и в середине, может вязаться одним концом. Под нагрузкой сильно затягивается, «ползёт», особенно на жёсткой веревке. Используется для крепления верёвочной петли к чему-либо. При использовании узла для организации связок необходим контрольный узел. Для облегчения развязывания после использования рекомендуется в сплетение узла вставлять крюк, вщёлкивать карабин или другой предмет.
Проводник «восьмёрка» - легко вяжется как на конце веревки, так и в середине, может вязаться одним концом. Под нагрузкой сильно не затягивается, «не ползёт». Используется для образования надежной петли.
«Заячьи уши» - начинают вязать так же, как и проводник (восьмёрка-проводник). Второй вариант предпочтительнее, так как в данном случае верёвка не так сильно затягивается. Образует двойную петлю, что увеличивает её прочность на разрыв, «не ползёт», под нагрузкой сильно затягивается. Используется везде, где нужна прочная петля.
«Булинь» - простой и надежный узел, под нагрузкой сильно не затягивается. «Ползёт» при переменных нагрузках. Применяется для крепления веревки к кольцам, проушинам, для обвязывания вокруг опоры (дерево, столб, камень).
Узел «Пруссика» - свободно перемещается, при нагрузке затягивается, после снятия нагрузки легко приводится в исходное состояние. Плохо держится на жёстких веревках, совершенно не держится на обледенелых верёвках. Не любит рывков, так как из-за проскальзывания витки узла могут оплавиться. Используется в альпинизме для организации самостраховки. Узел вяжется веревкой диаметром 5-6 мм на верёвке диаметром 9-12 мм. При использовании узла на обледенелой верёвке необходимо закончить вторую (верхнюю) половину узла одним оборотом.
Вариант 1
Вариант 2
«Австрийский схватывающий» узел - то же, что и для узла Пруссика. Используется для натягивания верёвки при организации переправы.
Петля « Гарда» - используется для страховки, торможения и натягивания веревки. Применяется при любом состоянии веревки. Хорошо фиксирует нагруженную веревку. Плохо держит динамическую верёвку при натяжении переправы.
Саморазвязывающийся узел - используется при наведении переправы. Вяжется из отрезка основной верёвки. Надежен, хорошо развязывается даже под большой нагрузкой. (1 – направление затягивания, 2 – направление развязывания). Чтобы избежать случайного развязывания в петлю простегивают карабин или вяжут рифовый узел.
Контрольные узлы (скользящий, глухой, карабинный) - препятствуют самопроизвольному развязыванию других узлов. Используются всегда, когда есть сомнения в надёжности какого-то узла (особенно на жестких, грязных, мокрых и обледенелых веревках). Для предотвращения сползания контрольного узла к основному используется глухой (в, г, д) контрольный узел.
Карабинные контрольные узлы (слева направо): одинарный (1 – карабин, 2 – конец основной верёвки под нагрузкой, 3 – конец верёвки для развязывания узла), с контрольным узлом (второй узел из петли первого узла), использование карабина в качестве контрольного узла.
Маркировка верёвки.
Простой удобный узел, позволяет держать веревку в компактном состоянии. Не заменим при транспортировке веревки. Короткие верёвки удобно маркировать способом (1), длинные верёвки - способом (2). Вяжется на любых верёвках, лентах.
Выбленочный узел («Стремя») - под нагрузкой не затягивается. При переменных нагрузках «ползёт», при постоянной нагрузке работает надёжно. Удобен для привязывания верёвки к любому количеству опор (столбов, деревьев и так далее). Для повышения надёжности соединения свободным концом делают дополнительный оборот вокруг опоры (г).
Легко вяжется и развязывается. Петли узла используют в качестве опоры для ног при подьёме по закреплённой веревке – 1. Удобен при спасательных работах для обеспечения торможения верёвки и вязки носилок из подручных средств. Может использоваться для предотвращения скольжения (перетирания) верёвки – 2.
Блокировка ИСС (порядок связывания грудной обвязки и беседки).
а, б, в – последовательность вязки узла и прохождения концов верёвки в ушках (петлях) обвязки и беседки; г – готовый узел;
1 – петли грудной обвязки; 2 – петли беседки; 3 – кусок основной верёвки длиной не менее 5 м; 4 – самостраховочные петли, вывязываемые из концов связывающей верёвки (длину самостраховок можно регулировать при завязывании узла); 5 – пряди связывающей верёвки, на которые крепится соединительный карабин связочной верёвки, слева или справа от узла.