ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОММИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОУ СПО САНКТ – ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОЛЛЕЖД ПАРИХМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА

И ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ

“ЛОКОН”

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине

“Технология косметического грима”

отделение

“Косметика и визажное искусство”

Тема “XX век. Бетси Джонсон. Эпоха 1970-х годов.”

Выполнена студенткой группы № 208

Ильнер Ю.С.

Руководитель курсовой работы

Хвостикова Т.

Санкт – Петербург

2012г.

Содержание:

1.Введение

2.История эпохи

-Прически

-Аксессуары

-Костюм

3.Биография выбранного представителя эпохи

4.Технология грима

5.Стилизация

6.Вывод

Введение.

В своей курсовой работе я хотела бы проанализировать эпоху 70-х годов, узнать ее представителей, разработать сценический грим 70-х и выполнить его на модели.

История эпохи.

Аксессуары.

в 70-е были популярны очки-стрекозы на цепочке, объемные браслеты, бусы и серьги из дерева, цветной пластмассы или янтаря. Благодаря блестящему стилю диско, невероятно модным стало золото – от цепочек до зубов. Именно в это время повсеместно начали носить золотые кулоны на тоненьких цепочках и кольца-«поцелуйчики».

Костюм.

70-е годы – очень противоречивое время в истории современной моды. Эйфория протеста и свободы предыдущего десятилетия сменилась разочарованием и агрессивным отношением к миру. Именно в 70-х берут свое начало многие молодежные движения, как то: панки, скинхеды, рокеры, все дальше уходят «в иные миры» хиппи. Одевались представители этих движений соответственно своей идеологии и в 70-е появилось огромное количество стилей и подстилей, каждый из которых стал своего рода классикой модного творчества: этно-стиль, панк, милитари, диско, среди более консервативных барышень набирал популярность ретро-стиль.

«Высокая мода» к этому времени теряет свое господство и популярность и становится таким себе рудиментом прошлых «золотых» времен. Молодые дизайнеры, которые приходили в модный мир, пытались его изменить и привнести в него дух городских улиц. С 1971 года им позволялось показывать и самостоятельные коллекции, а не только быть анонимными винтиками в системе больших брендов. Ив Сен-Лоран, Карл Лагерфельд, Соня Рикель стали лидерами в своей сфере, их идеи сразу разлетались среди молодежи. В Италии уверенно выступал Джорджио Армани – именно он предложил мужчинам носить джинсы с классическим пиджаком, а женщин одел в удобный деловой костюм.

В это же время стал набирать популярность американский Дом моды Кельвин Кляйн. Своей славой бренд обязан своей джинсовой кампании, которая пришлась как раз кстати, ведь джинсы в 70-е гг. стали универсальной одеждой, они символизировали направление «унисекс», столь распространенное. Деним стал одним из самых востребованных материалов, из него шили одежду, сумки, шляпы, обувь, обтягивали им мебель, зонтики.

Не только джинсы стали знаковым предметом одежды своего времени. Говоря о моде 70-х, необходимо вспомнить тонкие обтягивающие джемпера с высоким воротом (то, что в СССР было известно под названием водолазка), их носили и студенты, и бизнесмены, и малыши, и старики. Молодые люди в комплект к водолазке надевали брюки-клеш, а девушки – мини-юбку. «Клеша» были невероятно популярны и имели большое количество фасонов, шились из разнообразных материалов, что позволяло оставаться оригинальным даже и в целой толпе людей, одетых в подобные брюки. Что же касается мини-юбки, то она стала просто незаменимой вещью, и, в сравнении с 60-ми, ее можно даже назвать «микро-юбкой». Носили мини-юбки чаще всего или с тяжелыми туфлями на платформе, или с сапогами. Кстати, существовала еще и макси-юбка, вот только дополнялась она такими высокими разрезами, что назвать ее скромной, язык не поворачивается.

Еще одним трендом 70-х стали шорты. Из сферы сугубо спортивной моды они перешли и в повседневный гардероб. Носились они с приталенными рубашками с популярным цветочным рисунком или с длинными просторными туниками и балахонами.

Биография Бетси Джонсон.

Бетси Джонсон (англ. Betsey Johnson; род. 10 августа 1942, Уэтерсфилд, штат Коннектикут, США) – американский дизайнер.

Модный дизайнер Бетси Джонсон с ее горящими рыжими волосами и вечной улыбкой от уха до уха ворвалась в мир моды в середине 60-х годов XX-го века. Для многих американцев, чья молодость пришлась на это время, имя Бетси Джонсон значило то же, что Мери Куант (Mary Quant) и Биба (Biba) для англичан. Шестидесятые годы отличались особой бурностью, многие молодые люди считали высокую моду пресной, душной и претенциозной, ведь она совсем не затрагивала моду улиц и растущее влияние британского рок-н-ролла на культуру американской молодежи. Между «высокой модой» и «модой улиц» была пропасть, которую никто не мог перепрыгнуть. Однако Бетси Джонсон сумела преодолеть все преграды.

В начале 70-х годов многие молодые женщины, ищущие «альтернативной моды», обнаружили в магазинах готовой одежды «Alley Cat» легкомысленные наряды от молодого дизайнера Бетси Джонсон. Джонсон совершила настоящую революцию при помощи своих необычных дизайнов: космических серебристых костюмов, «шумящего платья», юбку которого украшали металлические кольца, звенящие при малейшем движении, мотоциклетных курток, пиджаков и брюк клеш в полоску, а также крошечных мини-юбок. Несмотря на то, что одежда Джонсон была во многом эпатажна, в это время она находит покупателей не только среди представителей молодежных субкультур. Дизайнерскими находками Джонсон интересуются такие иконы стиля как Джули Кристи (Julie Christie), Бриджит Бардо (Brigitte Bardot), Твигги (Twiggy) и первая леди страны Жаклин Кеннеди (Jackie Kennedy).

Биография и карьера: Бетси Джонсон родилась 10 августа 1942 года в городке Уэтерсфилд (Weathersfield), штат Коннектикут, США.

Образование: институт Пратта (Pratt Institute), Бруклин, Нью-Йорк, 1960-1961; Сиракузский университет (Syracuse University), Сиракузы, Нью-Йорк, 1964.

Семья: первый брак в 1966 году с Джоном Кейлом (John Cale), закончился разводом, как и второй, 1981-го года с Джеффри Оливьере (Jeffrey Oliviere). Третий брак с Брайном Рейнольдсом (Brian Reynolds) состоялся в 1997 году. У Бетси Джонсон есть дочь – Лулу Джонсон (Lulu Johnson).

Карьера: с 1964 по 1965 год работает редактором в нью-йоркском журнале Mademoiselle. С 1965 по 1969 год – дизайнером для сети бутиков Paraphernalia. С 1969 года также работает для бутиков Betsey и Bunky&Nini. В 1970 году работает дизайнером на Alvin Duskin Co., Сан-Франциско. С 1970 по 1974 работает дизайнером для Alley Cat. С 1974 по 1975 год – для Jeanette Maternities и Gant. С 1978 года становится ведущим дизайнером, президентом и казначеем B. J. Vines. С 1979 года начинает открывать собственные магазины.

Бетси Джонсон родилась 10 августа 1942 года в городке Уэтерсфилд, штат Коннектикут, США. Окончив с отличием Сиракузский университет, она получает должность редактора в журнале для молоденьких женщин Mademoiselle, повествующем о моде, стиле и правильном образе жизни. Однако довольно скоро всем ее временем целиком завладевает работа в художественном отделе журнала. Джонсон посылают в командировку в Лондон, где в это время находятся в самом расцвете культ Beatles, брюки клеш и короткие трикотажные топы, а Carnaby Street является средоточием всех модных тенденций. Джонсон так вдохновляется всем увиденным, что по возвращении в Нью-Йорк тут же принимается за создание своей собственной «необычной» одежды для знаменитого нью-йоркского бутика Paraphernalia.

Джонсон была одной из первых, кто осмелился использовать ныне привычные, а тогда авангардные материалы вроде винила, люрекса и сетки. У бейсбольной команды «New York Yankee» она заимствует шерстяную ткань в полоску для своих «гангстерских костюмов».

В 1970-х годах Бетси Джонсон создает платья с заниженной талией и юбкой-пачкой, как у балерины, мини юбки, расширяющиеся книзу, вычурные свитера с вышивкой сначала для магазинов «Alley Cat», а затем и для своих собственных – Betsey и Bunky&Nin.

В 1966 году Бетси Джонсон выходит за басиста группы «Velvet Underground» Джона Кейла (John Cale), но брак заканчивается разводом в 1969. В течение нескольких лет Джонсон живет с неким скульптором, в результате связи с которым на свет появляется ее дочь Лулу, в дальнейшем лучшая ее модель.

На 1990 год большинство нарядов от Бетси Джонсон стоит в пределах 150$ и доступно в крупнейших универмагах страны, не считая ее собственных 20-ти бутиков, рассредоточенных от Майами до Вашингтона. К тому времени Джонсон уже имеет свою, бесконечно преданную ей клиентуру среди тех, кто молод не только телом, но и душой.

Как сказала Полли Меллен (Polly Mellen) для журнала «Allure»:

«Ее одежда веселая, женственная, кокетливая, немного агрессивная и дразнящая. Ее показы всегда остроумны, забавны и вызывающи. Тем нее менее за пределами подиума ее одежда реальна и цена более чем хороша».

Сама же Джонсон достаточно самокритично отзывается о своей деятельности:

«У меня никогда не было ни одной блестящей идеи. Мне просто нравится делать вещи. Правда заключается в том, что мода на самом деле не так уж и сильно меняется. Я до сих пор делаю то же самое, что делала прежде».

Конечно, вряд ли кто-то станет отрицать тот факт, что все ее вещи являются различными вариациями одного и того же, но насколько интересны эти вариации! Каждый месяц Джонсон посылает в свои американские бутики множество новых образов.

В 1991 году Бетси Джонсон основывает новую, более дорогую линию «Luxe», уходящую корнями в ее танцевальное прошлое и служащую прекрасным дополнением к уже ставшим традиционными юбкам и леггинсам. В 1992 году Джонсон основывает линию купальных костюмов, где появляются лифчики с эффектом пуш-ап, бикини с оборочками и юбки из клетчатой и полосатой хлопчатобумажной ткани и вельвета. Ценовая категория этой коллекции варьировалась от 35$ до 75$. Кроме того она разрабатывает всевозможную яркую обувь. В 1993 году выходит коллекция мужской одежды, которая выглядит так, будто сам Робин Гуд заказал себе пару костюмов. Здесь присутствуют вельветовые кепки и туники, закрытые монашеские робы, кафтаны цвета леса и меда, а также леггинсы. В том же году выходит ее собственный легкий цветочный аромат, в котором угадываются ноты лилии и мимозы.

Все время развиваясь, в 1996 году Бетси Джонсон, выпускает новую коллекцию «Ultra», которая отличается более дорогими тканями и сложным дизайном, что не могло не отразиться на цене – около 500$ за предмет.

При крое одежды Джонсон всегда ориентировалась на свою собственную фигуру: «Маленький верх, большой низ, вот моя форма. И я полагаю, это форма характерна для большинства женщин».

Значительная часть успеха Джонсон обязана ее способности предчувствовать изменения не только в социальной сфере, но также в стиле и силуэте. Начав с британского вторжения в американский стиль, продолжив движение с течением панков в начале 80-х, в джинсах, украшенных английскими булавками и разодранной футболке, вновь изменившись в 90-х с появлением рейва, гранжа, готики и других молодежных субкультур, которые зарождались в клубах среди лишенной гражданских прав молодежи, она всегда чутко слышала музыку улиц.