6. Розчин для накривки повинен мати рухомість по осадці стандартного конуса 7...8 см для розчину, який не містить гіпс, та 9...12см-для того, що містить гіпс.

7. ??????????????????????????????????????????????

9. Контроль якості

10. Поверхні, що підлягають оштукатурення, повинні бути ретельно очищені від пилу, бруду, жирових і бітумних плям, від виступили на поверхні солей.. При виробництві штукатурних робіт повинні бути дотримані наступні вимоги: Допустима товщина кожного шару при пристрої багатошарових штукатурок без полімерних добавок: - обризга по кам'яних, цегельних, бетонних поверхнях - до 5 мм; - грунту з цементних розчинів - до 5 мм; - накривочного шару штукатурного покриття - до 2 мм; Відхилення оштукатурених поверхонь від вертикалі (на 1 м): - при поліпшеній штукатурці-не більше 2 мм (не більше 10 мм на всю висоту приміщення); Відхилення оштукатурених поверхонь по горизонталі (на 1 м): - при поліпшеній штукатурці - не більше 2 мм; Відхилення віконних і дверних укосів, пілястр, стовпів, лузги і т.п. від вертикалі і горизонталі (на 1 м): - при поліпшеній штукатурці - не більше 2 мм (до 5 мм на весь елемент); Відхилення ширини укосу від проектної: - при поліпшеній штукатурці - не більше 3 мм; Відхилення тяг від прямої лінії в межах між кутами перетину і раскреповки: - при поліпшеній штукатурці - не більше 3 мм; Нерівності поверхонь плавного обрису (на 4 м2) допускаються: - при поліпшеній штукатурці - не більше 2 нерівностей завглибшки (заввишки) до 3 мм; Тріщини, горбики, раковини, дутики, грубошерста поверхню, пропуски на оштукатуреній поверхні не допускаються.: (схема) - по вертикалі на 1 м висоти - не більше 2 мм, а на всю висоту приміщення - до 5мм

17. 3. Малярні роботи.

19. 3.1. Вибір необхідних інструментів, пристосувань і

20. Інвентарю для виконання малярних робіт

22. Для виконання різних підготовчих операцій і фарбування поверхонь опоряджувальники широко застосовують різні машини і механізми. Проте деякі підготовчі операції (зокрема, розрізування щілин, підмазування їх, підготовку та фарбування невеликих ділянок поверхні, дрібних деталей тощо) виконують вручну.

23. Сталевий шпатель призначений для знімання старих клейових плівок, розрізання щілин, нанесення підмазувальної пасти і останнього шару суцільної шпаклівки на обштукатурені, дерев'яні та металеві поверхні. Він може бути з дерев'яною або металевою ручкою. Виготовляють шпатель з пружної листової сталі.

24. Шпателі - сталевий та з гумовим лезом

25. Шпателем наносять перший шар суцільної шпаклівки на обштукатурену поверхню. Його можна застосовувати для нанесення вапняно-гіпсового розчину безпіскової накривки. Для підвищення продуктивності праці найкраще користуватись шпателем завширшки 150—200 мм. Після закінчення роботи набряклий від води шпатель чим-небудь притискують, щоб він не пожолобився після висихання. Шпателі: сталевий, дерев'яний.

26. Шпатель з гумовим лезом Шпатель з гумовим лезом застосовують для нанесення шпаклівки на різні поверхні і розрівнювання її після нанесення маховою щіткою або механізованим способом Робочу частину шпателя (лезо) завширшки 90—100 мм виготовляють з еластичної гуми, яку затискують в дерев'яній або пластмасовій ручці. За формою він такий самий, як і сталевий. Для підвищення продуктивності праці застосовують більший за розміром шпатель завширшки 200—250 мм На невеликі профільні частини поверхонь (віконні рами, плінтуси, двері тощо) наносять шпаклівку гумовими пластинками різних розмірів (залежно від ширини профільної поверхні) або спеціальними шпателями з гумовими профільованими наконечниками. Такий шпатель виготовляють з еластичної гуми за профілем деталей, що застосовують на даному будівельному об'єкті.

27. Металевий ніж з дерев'яною ручкою використовують для розрізування щілин на обштукатуреній поверхні.

28. Металевими скребачками різної форми знімають старі клейові і олійні плівки. Вручну фарбують поверхні щітками, виготовленими з волосіні або м'якої свинячої щетини. Вони бувають різних форм і розмірів. Розмір щітки вибирають залежно від поверхні, яку фарбують. Поверхні фарбують також валиками.

29. 3.3. Характеристика матеріалів для виконання робіт

30. Оліфа- На перший погляд може здатися, що оліфа втратила свою актуальність, але і зараз вона використовується в якості самостійного лакофарбового матеріалу, а також входити до складу багатьох ультрасучасних складів. Для виготовлення алкідних і масляних фарб, шпаклівок, а також для нанесення шару грунтовки на пористі поверхні використовується оліфа, ГОСТ 7931-76 це передбачає і дає нам багато цінних рекомендацій. Поведінка оліфи і короткі характеристики Оліфи - це плівкотвірні рідкі речовини на основі рослинних олій з додаванням розчинників і алкідних смол. Сикативи, що входять до складу оліфи, прискорюють процес її висихання. Оліфа, сертифікат якості якої підтверджує дотримання технологій при її виробництві, використовується для захисного просочення металевих або дерев'яна дерев'яних поверхонь, які згодом будуть пофарбовані масляною фарбою, а також відіграє роль сполучного елемента при виробництві олійних фарб або їх розведенні. Після нанесення складу на поверхні з'єднання являється плівка, яка після висихання твердне і утворює захисний шар. Основними показниками якості оліфи є її в'їхав в'язкість і швидкість висихання. Чим більше у в'язкість, тім важче рівномірно розподілити склад на поверхні. Різновиди оліфи Виробництво оліфи характеризується застосуванням олій, що висихають: лляного, конопляного, горіхового, макового. Основна складова - лляне масло, інші масла додаються, як правило, для її здешевлення. Існує три типи оліфи: масляна, алкідна, композиційна або синтетична. Масляна, у свою чергу, теж буває трьох типів: натуральна, комбінована і Оксоль. Відрізняються вони між собою різним процентним співвідношенням складових, що впливає на їх зовнішній вигляд, густоту, запах, але не на захисні властивості. Натуральна масляна оліфа складається з рослинних олій і не містить розчинника, що робить її екологічно чистою, але і дорогою. Вона широко використовується в побуті, тому що практично не має запаху і не виділяє шкідливих для людини речовин. Алкідна оліфа, технічні характеристики якої практично не відрізняються від масляної, складається з алкідних смол, які розчинені в модифікованих оліях і розчинниках. Ця речовина входить до складу масляних або алкідних фарб. Воно дуже стійке до атмосферних впливів і довго служити, тому рекомендується використовувати його для зовнішніх робіт. Синтетична оліфа, характеристики якої відрізняються від інших видів, грунтується на штучних замінниках натуральних продуктів. Найчастіше це продукти нафтопереробки, тому вона дуже токсична. Оскільки навіть протягом кількох років вона продовжує виділяти шкідливі речовини, то таку оліфу використовують для зовнішніх робіт або для фарбування добре вентильованих нежитлових приміщень. Техніка використання оліфи і запобіжні заходь Перш ніж використовувати оліфу, її необхідно ретельно перемішати. При загусанні її можна розбавити розчинником або нефрас. Наноситися вона на суху і чисту поверхню за температури навколишнього середовища не нижче +5 ° С. Оскільки наносити її можна як пензлем і валиком, так і фарборозпилювачем, то витрата оліфи залежатиме від способу нанесення. Варто пам’ятати, що оліфа - це пожежо - і вибухонебезпечну речовину через наявність розчинників у своєму складі, тому приміщення, де проводяться роботи, повинні добре вентилюватися. При попаданні на шкіру її необхідно витерти ганчір'ям, а потім змити теплою водою. Зберігати її потрібно в щільно закритій ємності, захищаючи від попадання вологи і впливу прямих сонячних променів, подалі від відкритого вогню та електроприладів.

33. Наждачна бумага - гнучкий абразивний матеріал, що складається з тканинної або ж з паперовою основою з нанесеним на неї шаром абразивного зерна (порошку). Призначений для ручної і машинної обробки поверхонь різних матеріалів (метал, дерево, скло, пластик) - видалення старої фарби, підготовки поверхні для грунтовки і фарбування, шліфування фарбованого

34. Грунто́вка — склад, що наноситься першим шаром на підготовлену до фарбування поверхню для створення надійного зчеплення верхніх (криють) шарів покриття з офарблює поверхнею і вирівнювання її всмоктуючої здатності. Від фарбувальних складів грунтовки відрізняються меншим вмістом пігментів. Крім того, грунтовки можуть виконувати й інші функції: «виявляти» текстуру дерева, перекривати пори і інші дефекти поверхні, що фарбується, а також забезпечувати адгезионное зчеплення в системах антикорозійного захисту дерева. Грунтовки готують на основі природних або синтетичних, рідких або твердих плівкоутворюючих речовин-оліф, алкідних смол, сечовино-формальдегідних смол, епоксидних смол та ін; тверді плівкоутворювальні матеріали застосовують у вигляді концентрованих розчинів чи дисперсій в органічних розчинниках або у воді. Багато грунтовки містять у своєму складі пігменти (залізний або свинцевий сурик, цинковий крон), а іноді і наповнювачі (тальк, слюда, крейда). На поверхню ґрунтовку наносять шпателем, пензлем, розпиленням і іншими способами. Товщина плівки складу грунтовки 10-100 мкм (0,01-0,1 мм). Висушену загрунтовану поверхню покривають фарбою або лаком.

35. Шпаклівка - застосовується для закладення щілин, порожнин, дірок від цвяхів та інші дефекти дерева. Якщо меблі фарбуватимуться, то обробіть місця, що зашпакльовували, наждачним папером. Фарба приховає шпакльовані місця на дереві. Якщо на меблі наноситиметься морилка, буде видно латки, тому що шпаклівка вбирає морилку не так, як дерево. Щоб шпаклівка менше виділялася на тлі мореного дерева, використовуйте підфарбовану шпаклівку, відповідного кольору шпакльованої деревини.

36. Оскільки шпаклівка вбирає морилку не так, як деревина. Ділянка, що зашпакльовувала, буде одноколірною і такою, що виділяється на тлі малюнка деревини. Варто нанести трохи шпаклівки на непотрібний шматок дерева, щоб подивитися, якого кольору буде латка. Більшість наявних в продажі сортів шпаклівки для дерева зроблені з деревного борошна (дуже тонкої тирси) і якого-небудь єднального, здатного тверднути, зв'язуючи частинки деревного борошна. У домашніх умовах шпаклівку для дерева зазвичай роблять із тирси і клею (частіше усього білого) або епоксидної смоли. Оскільки ні єднальне, ні клей не вбирають звичайну морилку, неможливо виготовити таку шпаклівку, яка б вбирала морилку так само, як деревина. У продажу є три поширені види шпаклівки для дерева:

37. - на основі лаку; - на водній основі; - на основі алебастру.

38. Інструкція на упаковці шпаклівки по дереву повідомить вас, до якого типу відноситься шпаклівка. 

39. Шпаклівку по дереву на основі лаку можна розводити і зчищати ацетоном або розчинником для лаку. На водній шпаклівці буде написано, що її можна змивати водою. Шпаклівки на основі алебастру випускають у вигляді порошків, які перед використанням змішують з водою.

48. 3.4. Організація робіт і робочого місця маляра будівельного

49. Робоче місце маляра - це приміщення, кімната або настил на лісах, з розміщеними інвентарем, матеріалами, інструментом, механізмами і обладнанням, якими користується маляр.

50. Під організацією робочого місця розуміється така розстановка малярів і таке розташування матеріалів, інструментів і пристосувань, при яких забезпечується виконання виробничого завдання з найменшою кількістю необхідних рухів і усуненням непотрібних рухів.

51. Робоче місце повинно бути забезпечене достатньою кількістю необхідних пристосувань, механізмів і інструменту, а при роботі на висоті - драбинами і подмостями; інструмент повинен бути пристосований для обробки високих місць. Махові кисті повинні мати довге руків'я.

52. Для малярів готується повний комплект справного інструменту: кистей, шпателів, скребків, щитків, обойм для дна і т. д.

53. Механізми повинні бути цілком справні і в достатній кількості мати необхідні запасні частини і комплект інструменту для дрібного ремонту та усунення несправностей безпосередньо на робочому місці маляра. Матеріали та малярні склади повинні надходити безперебійно.

54. Склади, що доставляються з краско заготівельної

55. майстерні, повинні бути перевірені і мати таку в'язкість, щоб їх можна було вживати в справу без додаткової обробки. Щоб уникнути простоїв, пов'язаних з сушкою завданих вже шарів фарби, потрібно надати бригаді мулярів достатній фронт роботи, тобто така кількість підготовлених поверхонь, що забезпечує безперервну роботу всієї бригади. Величина фронту робіт залежить від характеру виконуваних операцій, умов сушіння поверхонь і кількості зайнятих робітників. При визначенні фронту робіт потрібно прагнути до того, щоб він представляв собою найменший за розмірами ділянку, на якій можна було б досягти максимальної продуктивності праці.

56. 3.5. Розрахунок кількості необхідних матеріалів

59. Площа – 30м²

60. 1. Витрати грунтівки

61. На 1 м² поверхні витрачається 200-250г грунту

62. 30 х 0,25= 7,5 кг

63. 2. Витрати шпаклівки

64. На 1 м² поверхні витрачається шпаклівки (при необхідності) 1.0 -1.1кг/м ²

65. при товщині шару 1мм

66. 30 х 1.1=33кг

67. 3.6. Технологія виконання малярних робіт

69. Якщо ми фарбуємо старі підлогу, то природно, що після його довгої експлуатації, на ньому фарба вже місцями здулася, неприємно вибухає, а подекуди починають вилазити головки цвяхів. Для усунення відшарувалася фарби рекомендується використовувати класичний шпатель. Після зіскоблювання рухами шпателя під кутом фарби, заново прибиваємо ті дошки, що розхитались. Капелюшки цвяхів, виявлені вище рівня підлогового покриття, вганяють в підлогу розміреними ударами молотка приблизно на 4 міліметри. Після видалення всієї старої фарби і огляду всіх цвяхів з подальшим забиванням деяких, весь стару підлогу необхідно простругати. При цьому важливо не забувати про щілинах між дошками, які зазвичай замазують простий фарбою або який-небудь замазкою. Але перед цим очищаємо щілини від сміття, потім щілини ретельно грунтуємо оксолем чи оліфою, цим же способом обробляємо решту поверхню підлоги. Після того як грунтовка добре просохла, забиваємо великі щілини клоччям, мотузками, перед цим матеріал просочуємо клейовою водою або тим же оксолем.

70. Якщо в підлозі є великі щілини, то для їх закладення краще приготувати опилочну замазку: на 5 одиниць тирси додамо 2 од. столярного клею, 5 одиниць тирси і 5 цементу і все це на 14 одиниць води. Але якщо виявлені щілини ширше 6 міліметрів, то дана замазка триматися не буде. У цьому випадку підлогу потрібно перестелити, щоб став менше зазор між дошками. Більш дрібні щілини без всяких проблем замазуємо звичайної шпаклівкою, варто згадати, що вона вибирається в прямій залежності від вологості приміщення: клейову шпаклівку використовуємо в сухих приміщеннях; напівмасляну шпаклівку застосовують в сирих приміщеннях. Важливо знати, що напівмасляну шпаклівку можна зробити самостійно:

71. 5л води додаємо 0,5-0,7кг столярного клею і 1,5кг оксоля або оліфи, хоча і 1 кг буде достатньо. Щоб шпаклівка вийшла насиченою і густою, до складу додають крейду. Щоб вийшов якісний результат, уважно ознайомтеся з технікою шпаклівки дерев'яних підлог. Шпаклівка наноситься на підлогу за допомогою широкого шпателя. За перший прохід шпаклівкою заповнюємо нею всі щілини і розрівнюємо шпаклівку, в даний момент працюємо шпателем виключно перпендикулярно до дошки. Після висихання першого шару шпаклівки приступаємо до шліфування великих нерівностей, після цього наносимо на підлогу першу суцільну шпаклівку. Це означає, що весь дерев'яна підлога опиниться під тонким шаром шпаклівки. В процесі шпатлювання рекомендовано використання сталевого шпателя шириною 30-40см, і дерев'яний шпатель шириною в 15-20см. Під час нанесення шару намагаємося пересувати шпатель під невеликим кутом до дошки. Для шліфування поверхні використовуємо шматки м'якого цегли. Фінальне шліфування виробляють шкуркою, яку намотують на дерево. Тепер залишається допомогою сухої щітки змести всю пил, ще раз прогрунтувати - так підготовка дерев'яної підлоги для фарбування повністю завершена. Важливо відзначити, що підготовка є найважливішим етапом, тому що саме від неї залежить якість пофарбованого підлоги. Отже, для фарбування дерев'яних підлог використовуються наступні типи фарб, а саме: масляні фарби - вибір номер 1, алкідні емалі і алкідні фарби. Важливо відзначити, що масляні коштують набагато дешевше, саме їх віддає перевагу більшість людей. Тому вибір фарби для фарбування підлоги зазвичай залежить від обсягу робіт і відповідно ціни. В середньому, на 1 м2, фарбований в 2 шари, йде 200, 250 грам фарби. Для фарбування дерев'яних підлог користуються валиком і малярським пензлем. Особливо зручно фарбувати дерев'яні підлоги валиком, тому що витрата фарби менше, а робота відбувається неймовірно швидко. А ось кути фарбують малярським пензлем. Під час фарбування дерев'яної підлоги фарбу слід постійно заважати, так як, якщо ви цього не робите, то на пофарбованій поверхні можуть з'явитися розлучення. При нанесенні фарби на дерево, фарбу слід розтушовувати тонкими шарами вздовж статевих дощок. Така процедура допоможе запобігти процес утворення зморшок з бульбашками. Фарбування дерев'яної підлоги починають з плінтусів. Щоб фарба не потрапляла на стіни, краще користуватися більш дрібної пензлем. При фарбуванні плінтусів часто спостерігається попадання фарби на нижню частину шпалер, межує з плінтусами. Тому цю частину слід промочити теплою мильною водою на 1 см. Після нанесення 1-ого шару фарби, важливо почекати, поки та висохне, і тільки потім приступати до нанесення другого шару, в іншому випадку результат може бути не той. Вдалої вам фарбування дерев'яних підлог.

72. 6. Ділянка деревини, що зашпакльовувала, трохи виділяється

    Робота з шпаклівкою
    
    Взяти шпателем (чи викруткою, якщо дірка, що закладається, невелика) трохи шпаклівки з банки або тюбика. Закласти шпаклівкою дірку або тріщину в дереві. Якщо порожнина неглибока, розгладити шпаклівку шпателем, рухаючи його у напрямку до себе. Шпаклівка повинна трохи виступати над поверхнею дерева, щоб після висихання, коли вона дасть усадку, не залишилося вм'ятини на поверхні дерева. Краще всього не маніпулювати шпаклівкою довше, ніж необхідно, оскільки, чим довше вона контактує з повітрям, тим менш пластичною стає.

73.  Потрібно уникати всякої неохайності. Не забувати, що в’яжуче в шпаклівці для дерева є лак, клей або алебастр. Воно прилипатиме до будь-якої ділянки деревини, на якій опиниться, і перешкоджатиме проникненню в нього морилки, породжуючи плямистість.

74. 6. Шпаклівка дерева

    При шпаклюванні дірки від цвяха в дереві зазвичай вистачає одного-двох шарів шпаклівки. Якщо западина глибока, краще нанести декілька шарів, причому останній шар має бути врівень з поверхнею. Якщо покласти один товстий шар, він буде занадто довго схоплюватися і, швидше за все, шпаклівка розтріскається через нерівномірне тверднення.

75. При шпаклюванні деревини потрібно вдавлювати шпаклівку в поглиблення за допомогою шпателя або викрутки з тупим лезом, накладаючи, як вже говорилося, невеликий надлишок.

76. Коли шпаклівка повністю схопилася необхідно обробити це місце на дереві наждачним папером, щоб воно було урівень із поверхнею деревини. Якщо шпаклюється рівна поверхня, використовують наждачний папір на бруску з пробковою або повстяним прокладенням, або ж зручніше використати шліфувальний пристрій чи шліфувальну машинку.

77. Підгонка кольору шпаклівки для дерева

78. Є два способи підігнати колір шпаклівки до кольору деревини.

79. Простий спосіб підгонки кольору шпаклівки — самому підфарбувати шпаклівку, доки вона знаходиться у вигляді пасти, або використовувати фабричну підфарбовану шпаклівку.

80. Другий спосіб підгонки кольору — підфарбувати латку після схоплювання шпаклівки для дерева. Ці способи можна з'єднати, спочатку використавши шпаклівку, колір якої відповідає кольору найсвітліших ділянок деревини, а потім підфарбувавши її після схоплювання.

81. Після шпатлювання та шліфування поверхні всю поверхню …….

82. 3.7. Контроль якості

83. Якість підготовлених під фарбування поверхонь повинне задовольняти наступним вимогам: поверхні при фарбуванні олійними повинні бути згладженими, без шорсткостей; поверхостные тріщини розкриті, грунтованы, заповнені шпаклівкою на глибину не менше 2 мм і відшліфовані; раковини і нерівності загрунтовані, прошпатлевани і згладжені; відшарування, патьоки розчину, сліди обробки затирочними машинками видалені. Поверхня підстави повинна бути гладкою, без нерівностей; допускаються місцеві нерівності висотою (глибиною ) до 1,0 мм - не більше двох на площі 4 м2. Поверхня після підготовки повинна бути огрунтована ( клейовим складом, оліфою і т.д.). Ґрунтування необхідно виконувати суцільним рівномірним шаром, без пропусків і розривів. Грунтівка висохла повинна мати міцне зчеплення з основою, не відшаровуватися при розтягуванні, на доданому до неї тампоні не повинно залишатися слідів в'яжучого. Фарбування слід проводити після висихання грунтовки . При виробництві малярних робіт повинні бути дотримані наступні вимоги:

84. Допускається товщина шарів малярного покриття: - шпаклівки 0,5 - 1,5 мм - фарбувального покриття не менше 25 мкм

85. Поверхня кожного шару малярного покриття при поліпшеної та високоякісної внутрішньої фарбування неводними складами повинна бути рівною, без потьоків фарби, не мати зубчастого будови. При фарбуванні дощатих підлог кожен шар, за винятком останнього, необхідно прошліфувати до видалення глянцю.

90. 4. Лицювально-плиточні роботи

96. 4.1. Вибір необхідних інструментів, пристосувань і

97. Інвентарю для виконання плиткових робіт

100. Кельма плиточника . Рівень будівельний,

101. 

107. Правило. Захисні окуляри

108. 

114. Макловиця . Рукавиці .

115. 

124. Хрестики. Зубчастий шпатель

125. 

126. 

131. Гумовий молоток. Ящик для розчину

132. 

137. Гумовий шпатель. Відро.

148. Правило- рівень.

150. 

151. 

152. 

153. 

154. 

155. 

156. 

157. 

158. 

159. 4.6. Організация….

160. 

183. Облицювання прямокутної підлоги

185. 1 - маячні плитки; 2 - контрольна рейка-правило завдовжки до 2 м; 3 - перший ряд плиток; 4- шар клейової суміші;

186. 5- напрямний шнур із тримачами;

187. - напрямок облицювання

188. 

190. Облицювання прямокутної підлоги площею понад 4м²

192. 1 - поздовжні маячні ряди плиток; 2 - поздовжній напрямний шнур; 3 - маячний ряд від коротшої стіни; 4 - неповні плитки; 5 - маячна плитка;

193. 6- шнур із тримачами;

194. - напрямки облицювання

197. 4.5. Розрахунок кількості необхідних матеріалів

199. Площа облицювання S=58м²;

201. 1. Розрахунок плитки :

202. Площа 1 плитки 0.03 х 0.03= 0.09м²;

203. Потреба кількості плиток:

204. 58 : 0.09=644 шт;

205. 1,1 – коефіцієнт витрати плиток

206. 644 : 1.1=708 шт;

207. 2. Розрахунок клейової суміші СМ 11 (5,2кг на 1м²)

208. 58 х 5.2= 302 кг;

209. 3. Розрахунок грунтівки СТ 17(5.2л на 1м² )

210. 58 х 0.2=12 літрів.

211. 4. Затирка для швів

212. 4.6. Технологія виконання плиткових робіт

213. Перед облицюванням ознайомитись з місцем укладення плитки на розчин, підбирають плитку, інструмент. Перед укладанням плитки на розчин її тильний бік зволожують ганчіркою, видаляючи пил і забруднення. Підготовляють розчинову постіль під укладання плитки. Закріплюють і натягують причальний шнур на рівні зовнішнього ребра плитки.

214. Одягають наколінники і, присівши на одне коліно, починають укладання плитки. Лівою рукою беруть за ребро плитки і приставляють кромкою впритул до раніше укладеної плитки. Потім плитку обережно опускають на постіль з розчином, щоб не деформувати її і не забруднити лицьову поверхню плитки розчином. Укладену плитку притискають по всій поверхні і кількома ударами ручкою лопатки осаджують її до рівня раніше укладеного облицювання.

215. Так само, уклавши 4-5 попередніх рядів кладуть поверх плиток брусок і легкими ударами дерев`яного молотка осаджують плитку , вирівнюючи горизонтальну поверхню до рівня маячних рядів. Правильність укладки плитки перевіряють,проводячи ребром лопатки по їх стику ( якщо плитка укладена правильно, вістря лопатки не буде ударятися об край плитки). Плитку, що осіла, знімають, злегка підваживши вістрям лопатки. Додають під осаджену плитку розчин і укладають її знову, вирівнюючи з поверхнею раніше укладеної плитки.

216. Правильність укладання плитки систематично контролюють у всіх напрямах правилом, яке спирається на маячні ряди або на маячні рейки. Однозначно стежать за тим , щоб ширина швів між плитками була однаковою. Для зміщення плитки підсовують її вістрям лопатки. Направлення швів рівняють рейкою, яку прикладають до кромки укладеного зовнішнього ряду, постукуючи збоку по ній молотком.

217. ????????????????????

219. Укладання плитки на підлогу

220.  РОЗДІЛ 6

221. Облицювання горизонтальних поверхонь.

222.  

223. 6.1. Послідовність виконання робіт.

224. При влаштуванні підлог з керамічних плиток роботи виконують в такій  послідовності:

225.          очищення підлоги від бруду, залишків розчину, пилу “під пилосос”;

226.          грунтування основи грунтовкою глибокого проникнення;

227.          розмічання основи підлоги, нанесення контрольних ліній;

228.          укладання плиток;

• очистка облицьованої поверхні від дистанційних хрестиків та клею;