Растрата бизнеса

Одна из самых выдающихся маркетинговых стратегий Эсте Лаудер заключалась в бесплатной раздаче продуктов компании. Еще с того времени, когда Эсте работала в салоне красоты и предлагала его клиенткам образец своего крема в вощеной бумаге, она твердо верила, что распространение образцов продукции было «самым честным способом ведения дел». Эсте упорно повторяла, что результат применения такой стратегии будет более значительным, чем обычная мотивация женщин к покупке ее продуктов. Она говорила, что это побудит покупателей рассказывать другим о бренде Estee Lauder поскольку видела воочию, насколько сильным фактором оказывались личные рекомендации покупательниц друг другу в упрочнении ее репутации в салонах красоты Манхеттена. Принятие решения о начале широкого бесплатного распространения продуктов компании наталкивалось на проблему маленького рекламного бюджета молодой фирмы. К началу 50х годов Эсте и Джо Лаудеры выделили 50.000 долларов из прибыли компании на рекламу и начали переговоры с различными рекламными агентствами. Их резко осадили назад. Представитель рекламного агентства BBDO, которое в то время проводило рекламные кампании таких брендов как Revlon, Campbell’s Soup, и Lucky Strike сказал Лаудерам, что 50 тысяч долларов — это смехотворно малая сумма для финансирования эффективной рекламной кампании. Тогда Эсте и Джо решили потратить все деньги на изготовление образцов продукции. Они полагали, что подобная инвестиция может оказаться более прибыльной, чем традиционная рекламная кампания. Чета надеялась, что распространение образцов их продукции создаст личный и опосредованный контакт с потребителями. Они решились заказать огромное количество косметики расфасованной в небольших упаковках: помады, тени, крем и пудру. Они также напечатали приглашения потенциальным покупателям, где сообщалось, что в определенном магазине их ждал подарок у стойки с продуктами Estee Lauder. Большинство образцов были розданы возможным покупателям, владельцам кредитных счетов в больших универсамах и торговых центрах, а также женщинам, которые ранее покупали продукты компании. В  начале 50х годов бесплатное распространение образцов косметической продукции было совершенно новым делом. Некоторые руководители косметических компаний в открытую смеялись над усилиями деловой женщины. «Ничего у нее не получится, — открыто заявлял управляющий Charles of the Ritz, наблюдая за Лаудер, раздающей образцы своих продуктов в Lord & Taylor. — Она совершает растрату в собственном бизнесе». Однако эта стратегия продаж имела ошеломительный успех. Женщины подходили к стойке Эсте Лаудер чтобы получить бесплатный образец, узнавали больше о продуктах ее бренда и покупали то, что им было нужно. Новаторство Лаудер в распространении бесплатных образцов и более поздняя стратегия продаж, основанная на приложении подарка к каждой покупке, которую также впервые реализовала Лаудер, создали возможности для поощрения импульсивных покупок и упрочили лояльность клиентов к бренду. «Люди стремились получить бесплатный образец, — объяснял Ленард Лаудер, — он им нравился, и они покупали его снова». Конкуренты начали копировать смелую идею. К концу 60х годов, большинство косметических фирм регулярно использовали стратегию подарка с покупкой для увеличения числа клиентов, а сама практика остается до сих пор важным маркетинговым инструментом для продвижения косметических товаров. Формула успеха В своей книге Лаудер предостерегает начинающих предпринимательниц от ожидания легких побед: «Величайшим из всех мифов является тот, который обещает формулу мгновенного успеха. Я взвалила на себя непосильную ношу. Была постоянная работа, пристальное внимание к мелочам, недосыпание, боли в сердце». У  создательницы косметической империи была своя формула успеха или свод правил ведения процветающего бизнеса: 1. Главное — правильно выбрать место 2. Не пишите гневных писем 3. Не жалейте овса для лошадей 4. Всегда сохраняйте свой имидж 5. Следите за конкурентами 6. Разделяй и властвуй 7. Учитесь говорить «нет» 8. Доверяйте своему внутреннему голосу 9. Закон жесток, но это закон 10. Признавайте свои ошибки 11. Записывайте все 12. Нанимайте лучших специалистов 13. Преодолевайте препятствия 14. Предоставляйте кредиты всегда, когда это возможно 15. Хорошо обучайте продавцов Совет Эсте Лаудер по уходу за внешностью: «Главное для каждой женщины — это установить порядок или режим ухода за кожей и неуклонно ему подчиняться. Этот порядок не должен быть сложным: всего несколько минут утром и вечером. Прежде всего, женщина должна обращать внимание на содержание кожи в абсолютной чистоте и обеспечивать ее питательными веществами. Под этим я имею в виду использование высокопитательных кремов и увлажняющих составов, которые предупреждают высыхание кожи, как днем, так и ночью. Коже нужен постоянный приток влаги, и добиться этого совсем не трудно». По поводу макияжа Эсте Лаудер дает совет не слишком усердствовать в нанесении косметики: «Всегда избегайте крайностей. Не нужно пытаться обязательно выделиться из толпы. Это не только неприятно, но и является проявлением дурного вкуса. И, наконец, следите за новинками в области косметики. Ничто так не старит женщину, как скучная губная помада, толстый слой крема под пудру и пудра, напоминающая муку». Ленард Лаудер, генеральный директор компании, которую основала его мать, говорит, что она всегда думала о «взращении хорошего маленького дела». Можно сказать, что у нее это получилось. «Хорошее маленькое дело» продает сейчас продукты в 118 странах мира, а объем продаж равняется 3.6 миллиардам долларов. Стоимость доли семьи Лаудер оценивается в более чем 6 миллиардов долларов. В начале этого пути, не было домов в Нью-Йорке, Палм Бич или на юге Франции. В одно время у них был лишь один человек, отвечавший на все телефонные звонки. Он вынужден был изменять голос для того, чтобы представляться поочередно отделом продаж и бухгалтерией. На вопрос об одном слове, ярче всего характеризующем его мать, Ленард ответил: «Амбиция». После 40 лет ведения дел, Эсте Лаудер по-прежнему посещает открытие каждого нового отдела или магазина компании, путешествуя даже в Москву и другие восточноевропейские города. Каждую субботу она направлялась в стильный район Манхэттена Сохо в магазин Origins, принадлежащий ее внуку, и говорила «Позволь мне научить тебя как нужно продавать». Ее нос способен распознать около 3.600 различных запахов. Сейчас мировая штаб-квартира Estee Lauder Cos. находится на 40м этаже здания Дженерал Моторс на Манхэттене. Здесь мир очень Большого Бизнеса сочетается с миром Эсте Лаудер — собранный, утонченный, офис мечты каждой деловой женщины. Estee Lauder Cosmetics сегодня является «родительской» компанией более 17 брендов. В статье использованы материалы книг «Estee Lauder: Self Definition and the Modern Cosmetics Market», edited by Philip Scranton и бестселлера «Estee Lauder: A Success Story»; case-study авторства Nancy F. Koehn и статьи Grace Mirabella для журнала Time.

Prada

Стиль, изящество, минимализм - именно эти качества объединяет в себе каждое изделие, созданное Prada. Компания с мировой известностью по производству сумок, одежды, аксессуаров и косметики является одной из ведущих на европейском и американском рынке.

Если Вы любите выглядеть женственно - оставьте идею одеваться у Prada. Максимум, что Вы здесь получите - это приталенное пальто. Когда в летней коллекции проскакивает шифоновая блузка, критики возбужденно переживают это событие до следующего сезона. Женские линии Prada можно было бы назвать намеренно асексуальными, если бы сами платья не были бы так хороши. В их жестких, рубленых линиях заложена холодная, грубая притягательность. Впрочем, для российских погодных условий любовь марки к верхней одежде - несомненный плюс, а элегантность и особая простота, во весь голос заявляющая о ценности на Вас надетого, еще никого не оставляли равнодушным.

История бренда

Началось все в Милане в далеком 1913 году. Именно в этом году Марио Прада основал компанию «Fratelli Prada» (с итальянского - «Братья Прада»). Компания специализировалась на производстве дорожных сумок из экзотической кожи моржей, чем и вызвала интерес состоятельных покупателей. Спустя 45 лет руководство Prada перешло к дочери основателя - Луизе. К тому времени популярность компании распространилась далеко за пределы Европы. Дорожные сумки от Prada со вставками из ценных пород дерева и из панциря черепахи, украшенные стразами, пользовались спросом - как среди европейской, так и американской аристократии. Однако непрактичность таких моделей, отличавшихся большим весом, привела к тому, что интерес к продукции Prada постепенно угас, сократив прибыль компании до минимума.

В 1978 году руководство компанией взяла на себя 29-летняя внучка Марио Прада - Миучча Прада.

Миучча Прада (родилась в 1949 году) - итальянский дизайнер модной одежды, самая младшая внучка Марио Прада. В 1978 году от своей матери она унаследовала Prada SpA и вместе со своим мужем Патрицио Бертелли занялась продвижением компании в индустрию высокой моды. Она имеет докторскую степень по политологии.

Она меньше всего подходила на роль наследницы: последние пять лет Миучча училась, участвовала в пантомиме в миланском «Театре Пикколо», официально состояла в Коммунистической партии и в семидесятые была ведущей защитницей прав женщин Милана. Но вскоре Прада показала, чего она стоит.

Миучча встретила Патрицио Бертелли, своего мужа и делового партнера, в тот же год, когда возглавила семейное предприятие. «Если бы я не повстречала его, я бы, наверное, все бросила, или, по крайней мере, не смогла бы сделать того, что удалось», - призналась она однажды. Именно под руководством Бертелли дом моды начал превращаться в международный конгломерат.

А спустя еще 6 лет Prada представила совершенно новую коллекцию сумок, заставившую взглянуть на бренд совсем по-иному. Новые сумки Prada сильно отличались от изделий, созданных компанией ранее: сшитые из черного парашютного нейлона, они были гораздо легче и практичнее. Эти качества были быстро оценены покупателями, которые приобретали сумки Prada, несмотря на их высокую цену.

Розничная цена на сумочки начиналась с 250 фунтов, что повлекло появление целой индустрии подделок, отчего оригинальные вещи стали даже более привлекательными. Более того, сумочки от Prada стали обязательным аксессуаром супермоделей и редакторов модных журналов во всем мире.

Отсутствие дизайнерского образования не помешало Миуччи в 1989 году выпустить коллекцию одежды Prada pret-a-porte, тут же ставшую популярной благодаря своей элегантности. В коллекции доминировал черный цвет, создавая контраст к распространенным в то время ярким тонам. Спустя три года Миучча создает новую марку - Miu Miu. Выполненная в нежных и теплых оттенках, одежда Miu Miu стала полной противоположностью pret-a-porte. Легкая и удобная, она быстро завоевала место в сердцах молодых покупателей.

Не останавливаясь на достигнутом, в 90-х годах Миучча выпускает одежду для мужчин, коллекцию белья, а также линию солнцезащитных очков. Дизайн последних создавал мощный контраст к привычному всем стилю Prada. Несмотря на прогнозы критиков, «Безобразная Прада» - так прозвали очки в толстых, квадратных оправах - заинтересовала покупателей, став впоследствии одной из самых узнаваемых линий компании. Резонанс, вызванный коллекцией очков, не прошел бесследно, и спустя короткое время Миучия получила награду на международном конкурсе дизайнеров в США, в номинации «Лучшие аксессуары».

Выход одноименной коллекции готового платья от Prada сезона «осень/зима 1989 г.» вызвал волну критики. Прямые, почти строгие линии ее одежды сильно выделялись на фоне откровенно чувственных работ других марок того времени. Один из журналистов охарактеризовал коллекцию Prada как «униформу для людей, лишенных части гражданских прав».

В 1992 году Миучча представила линию недорогой одежды Miu Miu (псевдоним Миуччи), навеянную ее собственным гардеробом, состоящим из одежды в стиле «хиппи» простых цветов, сшитой из натуральных тканей. Благодаря четким и стильным фасонам, прекрасным материалам и необыкновенному мастерству, компания Prada в 1993 году выиграла международную награду американского Совета дизайнеров моды. Одежда Miu Miu всегда проста и создает впечатление классических вещей класса «хай-энд». За линией Miu Miu последовала коллекция обуви для тенниса Prada Sport.

Годом позже компания впервые показала свои работы в Нью-Йорке и открыла бутик в Лондоне. Теперь Миучча дважды в год организует модные показы в Милане.

Естественно, что с течением времени внешний вид вещей от Prada постепенно менялся; сама Миучча приложила руку ко многим нововведениям, связанным с тканями и дизайном. Она использовала все - начиная от кусочков зеркала до украшенного бисером латекса, а также экспериментировала с новыми необычными сочетаниями материалов. Даже смелые эксперименты не смогли поколебать высочайший уровень конечной продукции.

С тех пор Prada стала открывать бутики в десятках городов и стран по всему земному шару. Мужская и женская обувь стала основной деталью одежды знаменитостей и поклонников моды, а дамские сумочки до сих пор пользуются невероятной популярностью. Эмблема Prada в виде треугольника является показателем статуса, как в Европе, так и в Северной Америке.

Как и группы компаний Gucci и Christian Dior, у Prada имелся и собственный портфель дизайнерских марок под корпоративным «зонтиком».

Следуя примеру других компаний, которые приобретали максимально возможное количество других домов моды, Prada залезла в большие долги, купив в начале 1990-х годов римский дом моды Fendi, который еле держался на плаву. Prada приобрела акции Fendi совместно с компанией Moet Hennesy Louis Vuitton (LVMH), но не сумела обеспечить поддержку терпящей финансовое бедствие марке Fendi и продала свою часть акций Fendi компании LVMH. Prada до сих пор выплачивает долги по этой сделке.

Другими значимыми приобретениями группы Prada в 1990-х стали покупка лейблов Helmut Lang и Jil Sander. Однако к 2006 году марка Jil Sander была продана, и группа предполагала реализовать и лейбл Helmut Lang. Jil Sander купила частная инвестиционная компания Change Capital Partners, возглавляемая Люком Вандевельдом, председателем Carrefour.

Сегодня Prada - это мощный мировой концерн, объединяющий шесть различных торговых марок и более 300 монобрендовых магазинов по всему миру. Продукция компании, представленная брендами Prada Donna, Prada Uomo, Miu Miu, Helmut Lang, Jil Sander, Granello, а до недавнего времени также Fendi и Byblos, отвечает запросам самых притязательных покупателей. Обувь от Prada выбирал даже Папа Римский. Поскольку мультибрендовые магазины не позволяют передать всю атмосферу Prada, продукция компании распространяется в первую очередь через сеть собственных бутиков. Prada является одной из наиболее часто подделываемых торговых марок в мире.

Миучче Прада удалось убедить покупателей, что сумки могут быть пластиковыми и при этом служить предметом вожделения всех, мало-мальски причастных к моде. Люди вдруг захотели капроновые комбинации в блеклый цветочек, близнецами которых были забиты сельпо от Москвы до самых до окраин, бабушкины растянутые кофты и спущенные носки. Иногда кажется, что она делает все для того, чтобы испытать публику на излом. Но «мода идет туда, куда смотрит Миучча Прада». Вероятно, поэтому это имя включено в список 100 самых влиятельных людей планеты.

Создавая новую модель, Прада неизменно стремится к совершенству, прорабатывая до мельчайших подробностей каждую деталь. Удивительно, но, как говорит сама Миучча, при разработке одежды и аксессуаров она руководствуется, прежде всего... интуицией. Прада принадлежит состояние в 1,5 миллиарда долларов, тем не менее, Миучча активно продолжает свою деятельность, выпуская все новые и новые коллекции.

Коллекции, постоянно представленные Prada на Неделях высокой моды в Милане, подчеркивают образ элегантной, но в то же время - феминистичной девушки. «Не сдавайтесь, учитесь и смело шагайте в большой мир» - вот идея Миуччи, которую она стремится донести до каждой из нас.

Burberry

Burberry была основана в 1856 году, когда молодой Томас Барберри, бывший подмастерье провинциального торговца текстилем открыл галантерейный магазин в Хемпшире, Англия. Его бизнес развивался и к 1870 году магазин Burberry стал известен как торговый центр по производству и продаже уличной одежды.

В 1880 Томас Барберри изобрел габардин дышащий водонепроницаемый материал. Эта ткань была не только водоотталкивающей, но и чрезвычайно надежной и долговечной. Патент на нее был получен в 1888 году.

В 1891 году Томас открыл свой первый розничный Лондонский магазин в Хэймаркете, который и по сей день является штаб-квартирой компании Burberry. Уже в 1901 году Барберри получил контракт на производство новой офицерской униформы для министерства обороны Британии и в это же время зарегистрировал логотип с изображением всадника как торговую марку, приурочив это к открытию розничных магазинов в Париже и Нью-Йорке.

1911 год: Норвежский путешественник Амундсен использует одежду Burberry во время своего покорения Южного полюса. Достигнув его 14 декабря 1911 года, он оставляет палатку, сделанную из знаменитой ткани Burberry, чтобы проинформировать капитана Скотта о своем успешном завершении миссии.

1914 год: Эрнст Шеклтон пересекает Антарктиду от берега до берега в одежде Burberry.

Классическая клетка Burberry была зарегистрирована как торговая марка в 1920 году. Вскоре, красная, песочная, черная и белая линии стали синонимами бренда Burberry.

С 1960 года клетка Burberry используется как основной элемент в цветовом оформлении ткани плащей, а затем аксессуаров: шарфов, зонтов и сумок.

С 1997 года для марки Burberry началась новая эпоха. Главным образом это было связано с приходом в компанию нового менеджмента, а вместе с ним и новых дизайнеров, стратегия которых основывалась на оживлении уже находящегося в забвении бренда. Усилиями новой команды был существенно расширен модельный ряд и разработана новая маркетинговая кампания, что позволило сделать резкий скачок в продвижении бренда и выводу его на рынок дорогих марок одежды

Cerruti

История Дома Cerruti уходит корнями в Италию, где в 1881 году Антонио, Квинтино и Стефано Черрути открыли в Пьемонте небольшую текстильную фабрику. Вряд ли они могли тогда предположить, что их фирма со временем превратится в могущественную экономическую империю, а их внук Нино Черрути в 19 лет возглавит семейное предприятие и совершит революционный переворот в мире моды.

В 1957 году молодой итальянец предлагает новое направление — создание мужских коллекций pret-a-porter de luxe, а также открывает первый завод по производству мужской одежды. С 60-х годов с именем модельера Нино Черрути в мире моды ассоциируется термин «blue (синий) от Cerruti». Именно в 1960 году мастер создает коллекцию костюмов в голубых и синих тонах для актрисы Аниты Экберг, поразившей воображена модельера в фильме «Сладкая жизнь».

В 70-е Черрути посвящает себя работе по созданию костюмов для кинозвезд: Жан-Поля Бельмондо, Майкла Дугласа, Ричарда Гира, Джека Николсона, Ким Бессингер.

Поскольку начинал Черрути как создатель коллекций одежды для мужчин, то и свои первые духи Cerruti 1881 он посвятил мужчинам. А женскую коллекцию одежды Черрути дополнил ароматом в 1995 году. Эти духи — квинтэссенция эстетики Cerruti: великое искусство благородной простоты, позволяющее приоткрыть завесу тайны присущего каждой женщине врожденного очарования.

Cerruti 1881

Cerruti 1881 одна из старейших мировых марок. История успеха дома высокой моды Cerruti началась в 1881 году, и вот уже более ста двадцати лет марка Cerruti 1881 - синоним престижа, успеха и стиля.

Лаконичный стиль знаменитого итальянского модельера Нино Черрути (Nino Cerruti), одевшего главных героев «Красотки» и «Основного инстинкта», уже давно пленил весь мир от Токио до Нью-Йорка своей роскошной простой.

Его творчество базируется на трех «китах»: свобода сочетания тканей, свобода дизайна и те формы в одежде, которые идеально соответствуют форме тела. Для того чтобы носить его одежду, нужно обязательно обладать одним качеством - уметь быть непринужденным. История бренда

История Cerruti начинается более столетия назад. В 1881 году три брата Антонии, Квинтино и Стефано Черрути открыли небольшую текстильную мануфактуру Lanificio Felli Cerruti в Биелле (Северная Италия). Эти места издавна славились производством высококачественных шерстяных тканей.

Однако широкую известность Cerruti принес внук основателей - Нино. Именно он вывел семейный бизнес на качественно новый уровень и совершил революционный переворот в мире моды.

Нино Черрути, родившийся в 1930 году, с 10 лет начал знакомиться с основами своего ремесла. В одном из своих интервью Нино Черрути даже пошутил: «Если в яслях младенца Христа была солома, то в яслях младенца Нино была шерсть!»

В 1950 году после смерти отца Нино бросил университет, в котором изучал журналистику, и в возрасте 20 лет возглавил семейный бизнес. Тогда его текстильная фабрика уже имела репутацию лучшей в Италии по производству шерсти для мужских костюмов.

В 1957 году 20-летний Нино Черрути предлагает миру новое направление - создание мужских коллекций prêt-a-porte de luxe, а также открывает первую фабрику по производству мужской одежды. С тех пор Cerruti становится не только маркой высококлассных шерстяных тканей, но и маркой мужской одежды непревзойденного качества.

В 1967 году была открыта студия с линией мужского pret-a-porter в Париже, а в 1968 текстильное производство преобразовалось в международную марку, а в Париже на площади Мадлен открылся фирменный магазин «Cerruti». По маркой Черрути весь мир увидел одежду, которую нельзя носить иначе как с простотой, шиком и естественностью.

В 70-х годах Нино Черрути был одним из тех, кто способствовал тому, чтобы фраза «Made in Italy» стала синонимом качества и современного подхода к жизни.

С 60-х годов Нино Черрути начинает создавать одежду для съемок самых известных артистов. Первой ласточкой была коллекция костюмов в голубых и синих тонах для актрисы Аниты Экберг в фильме «Сладкая жизнь». Фраза «blue от Cerruti» долгое время после этого ассоциировалась с именем Cerruti.

Успех Нино в кинематографе, был поистине огромным, в титрах наиболее кассовых фильмов Европы и Америки стоит его имя: «Эммануэль», «Непристойное предложение», «Красотка», «Основной инстинкт», «Щепка», «Полиция Майами. Отдел нравов», «Жемчужина Нила», «Сабрина», «Превратности судьбы», «Марс атакует», всего более 90 фильмов!

Нередко примерив вещи Cerruti на съемках, актеры и в жизни становились его клиентами - Шэрон Стоун, Майкл Дуглас, Харрисон Форд, Ричард Гир, Брюс Уиллис, Катрин Денев, Джек Николсон, Жан-Поль Бельмондо и многие другие знают, что никто не сделает их более элегантными и соблазнительными.

Черрути признает, что знает, как подчеркнуть характер того или иного персонажа. Иногда надо всего лишь сделать его одежду чуть великоватой, как это было с Майклом Дугласом в «Основном инстинкте». Именно Cerruti обеспечил Ричарда Гира внушительным гардеробом в 100 костюмов в фильме «Крастотка», предложил Джеку Николсону плащ нежно-розового цвета в «Иствикских ведьмах» и обеспечил Шэрон Стоун потрясающими сексуальными нарядами в «Основном инстинкте». Нет ничего удивительного в том, что в конце XX века ежегодная церемония вручении премии Оскар напоминала не что иное, как дефиле Черрути. Именно благодаря кино миллионы людей во всем мире знают Черрути как великолепного модельера.

В 1976 г. - выпущена первая коллекция женской одежды.

В 1980 - 1990 гг. была запущена линия парфюмерии, создана коллекция спортивной одежды, открыто несколько магазинов в разных странах.

2 000 магазинов в 25 странах мира - лучший пример столько актуальной в современном модном бизнесе позиции: «каждый творец моды должен быть промышленником, а каждый промышленник - смыслить творчески». Один из успехов творчества мэтра в его потрясающем нюхе на новые таланты: в разное время с ним работали Джорджио Армани, Нациссо Родригес, Питер Спелиопулос и другие. А технологические и конструктивные находки марки Cerruti подхватывали многие модельеры от Армани до Донны Каран, от Кевина Кляйна до Прады.

И все же главное в успехе Нино Черрути то, что его одежда создает ни с чем не сравнимое ощущение спокойствия, а это так необходимо в эпоху постоянных стрессов. Кредо Нино Черрути - мода для свободных и цивилизованных людей.

В 2001 году 70-летний дизайнер заявил о том, что собирается оставить свою компанию и продать оставшиеся у него 49% акций финансовой группе Fin.part, которая после этого стала полноправным хозяином марки.

Новым владельцем Cerruti стала крупная компания MatlinPatterson, имеющая офисы в Нью-Йорке, Гонконге, Лондоне. Пост генерального директора занял Филипп Клич (Philippe Cleach), адвокат, проработавший с Модным Домом Cerruti более 20 лет.

На пост креативного директора марки Cerruti назначен Николас Андреас Таралис (Nicolas Andreas Taralis), работавший ранее для Hedi Slimane и Dior Homme.

Солнцезащитные очки

Основной принцип создания товаров под маркой Cerruti 1881 - это использование высококачественных материалов. Большинство моделей коллекции солнцезащитных очков Cerruti 1881 выпускаются с линзами Karl Zeiss, одного из ведущих мировых производителей высококачественной оптики.

Стразы Swarovsky, украшающие прозрачный пластик изящных оправ женской части коллекции Cerruti 1881, создают впечатление бриллиантового облака вокруг глаз.

Кожаные накладки на заушники солнцезащитных очков мужской части коллекции завершают образ абсолютно уверенного в себе человека, добавляя к нему толику здорового авантюризма.

Стиль «элегантная небрежность», созданный для спортивной одежды Cerruti, нашел свое отражение и в коллекции солнцезащитных очков Cerruti 1881. Подчеркнуто спортивные модели с ярко-оранжевыми элементами отделки сочетают в себе динамизм и элегантность. Спортивная Linea Orange (Оранжевая линия) - абсолютно новое направление в коллекции оправ и солнцезащитных очков Cerruti 1881. Модели «Linea Orange» (Оранжевая линия) изготовлены из высокотехнологичного материала, полученного путем двойной инжекции эластика и каучука.

S.T.DUPONT

История компании началась в 1856 году, когда ко двору Императора Наполеона Третьего, в Париж, прибыл Франсуа Тиссо Дюпон, чтобы приступить к работе официального фотографа - портретиста. Вскоре к Франсуа присоединился его племянник – Симон Тиссо Дюпон.

Симона пленяет дворцовая жизнь, полная блеска и великолепия. В честолюбивых планах молодого Дюпона – основание собственной компании по производству изысканных аксессуаров. Истинный шик – это совершенство в мелочах – считает он.

Его мечте суждено было осуществиться. В 1872 году С.Т.Дюпон проснулся знаменитым. Он дал компании свое имя и инициалы. Компания занималась производством изделий из высококачественной кожи – дорожных несессеров и аксессуаров для путешественников. Уже первая партия этих небольших чемоданчиков, великолепных сумочек из тончайшей кожи разошлась с большим успехом.

В 1920 году сыновья Дюпона – Люсьен и Андрэ – приняли у своего отца бразды правления фирмой.

Биржевой крах 1929 года прошел для них практически незамеченным. Компания глубоко продумала свою стратегию – выпускать изделия маленькими партиями.

Вторая Мировая Война положила конец периоду «мелкого ремесленного производства». Создавая по заказу Магараджи города Патиалы дорожный несессер, в который входил небольшой набор принадлежностей для курения, выполненный из золота, компания достигла успеха, превзошедшего все ожидания. Его принесла знаменитая зажигалка S.T.DUPONT.

Cегодня 80% продаж дорогих зажигалок в мире приходится на изделия от S.T.DUPONT.

1973 г. – выпуск первой перьевой ручки в золотой оправе.

1980 г. – создание коллекции часов.

1988 г. – помимо кожаных и ювелирных изделий начинается выпуск одежды, фирма вступает в круг мастеров высокой моды.

1991 г. – выпуск оправ для очков.

1997 г. – в паре с одним из самых знаменитых часовщиков начинается выпуск эксклюзивных часов.

1998 г. – вековой престиж торговой марки ознаменовался появлением парфюмерии S.P.DUPONT. Созданы два чарующих аромата: для него и для нее.

Как все что принадлежит миру S.P.DUPON, духи это – выверенная четкость формы, в сочетании с классическим и элегантным ароматом.

Все, что создано маркой отвечает строгим критериям этой марки: равновесие и простота, строгость и чистота линий.

Kenzo

Kenzo – это музыка под которую хочется двигаться. Шум дождя, в который отправляешься босиком, или ветер, пронизывающий до костей. Kenzo – это природа, структурированная в платьях, пиджаках и брюках.

Беспечно асексуальная, воздушно элегантная, высокомерно чувственная – все это одинаково относится к одежде Kenzo, поскольку самая главная ее черта – разнообразие.

На первый показ Кензо Такады пришли 50 человек. Они увидели странные яркие одежды - по большей части кимоно, сшитые из японских хлопчатобумажных тканей. Поначалу народ в зале смеялся. Они еще не подозревали, кто будет смеяться последним.

Кензо Токада родился 27 февраля 1939 года в провинции Хиого (Япония), в деревушке у подножия древнего замка Химейи. Кензо был последним, пятым ребенком в семье владельца чайного домика. Еще учась в школе, он был настолько поражен моделями, которые увидел в журнале Sunflower, что попытался копировать их. После окончания школы Кензо не захотел продолжать учебу в Университете и попросил родителей позволить ему посещать ту же школу модельеров, которую посещала его сестра. Но родители отказали ему, и он стал изучать английскую литературу в университете Kobe Gaibo.

Однако, не выдержал: проучившись один семестр, он оставил университет и уехал в Токио. Чтобы заработать на учебу, работал подмастерьем маляра за семь долларов в месяц и стал первым юношей, которого приняли в старейшую японскую школу модельеров Bunka Gakuen (до этого туда брали только девушек). «Если бы я начинал сейчас, я бы остался в Токио», – признается Кензо. И сперва он действительно работал модельером в сети универмагов «Санаи» и манекенщиком в столичном журнале мод. Но в то время его единственным желанием было поехать в Париж, особенно после того, как его учитель Koike, только что вернувшийся из Франции, рассказал ему о коллекциях Ив-Сен Лорана и о событиях парижского мира моды.

Чуть позже удача улыбнулась ему – Кензо получил компенсацию в размере 350 тысяч йен за снос дома, в котором он жил. 1 января 1965 года он приехал в Марсель и сел в поезд, который отправлялся в Париж. Он не говорил по-французски, у него не было ни работы, ни денег, поэтому он больше молчал, смотрел и слушал. Париж стал для Кензо открытой книгой. «Ни в одном уголке мира я не чувствовал себя так хорошо, как в Париже, – говорит Кензо. – Здесь каждый камень, каждое облако, каждый прохожий помогают мне в творчестве. Хотя в душе я остался японцем».

С 1965 года, сняв комнатку на Монмартре, он регулярно посещает все важнейшие показы – Кардена, Диора, Шанель – и все глубже погружается в пучину депрессии. Haute couture – недоступная цель, параллельная вселенная, идеальная одежда, далекая от реальной жизни. Кензо понял, что если пойдет традиционным путем, то ничего не добьется. Понадобятся десятилетия, чтобы сравняться с грандиозными именами. Нужно было нечто новое, чего пресыщенный Париж еще не пробовал.

Слава Богу, ждать оставалось недолго. Как признается сам Кензо, у него словно глаза открылись, когда он увидел первую коллекцию Куррежа. Появился новый стандарт haute couture, к которому мог приблизиться простой смертный. На одном дыхании Кензо делает 30 моделей одежды, 5 из которых за смехотворную сумму (5 долларов) покупает жена Луи Феро. Выполняя заказы для нескольких крупных магазинов, Кензо учится работать с европейскими тканями и цветами. Каждый день он относит в банк все, что удается накопить, и грезит о собственном деле.

Молодежная мода принесла ему быстрый успех. Его модели уже тогда отличала неподражаемая смесь цветов и рисунков. Клетка, полоска, цветочные и звериные рисунки смешивались в самых невероятных сочетаниях, оставляя впечатление жизнерадостности и удовольствия от каникул. Сам Кензо определял свой стиль как «разрушение Haute Couture», сочетая дальневосточные и другие этнические влияния с парижским шиком.

Через пять лет после приезда в Париж Кензо вместе с Атсуко Кондо, давней сокурсницей по колледжу, открывает самый очаровательный бутик Парижа тех лет – «Джангл Джэп» (Jungle Jap) – на Больших Бульварах, вдалеке от «золотого треугольника» и расположенных там салонов мэтров высокой моды.

А потом случился тот самый первый показ. Кензо использовал японские хлопчатобумажные ткани и отрезы, которые купил на рынке Saint Pierre. На следующий день после показа был открыт бутик Jungle Jap.

Кимонообразные одежды сперва удивляли и смешили. Хотя чего можно было ожидать от японца?

«В Японии в начале 70-х было два основных направления для кимоно – простое и очень строгое или очень красочное, как японский театр кабуки. Я выбрал второе». Немногие знали о том, что Кензо вырос под музыку, смех и пение гейш, так что начать с кимоно было для него вполне естественно. «Когда-то давно я шил платья для кукол сестры и мечтал, как буду одевать круглоглазых дочерей далекого Запада, – вспоминает Кензо. – В Париже, решив найти что-то свое, я подумал о смешении кимоно с западной одеждой: просторные свитера, широкие накладные плечи, прямые линии, широкие рукава».

В 70-е годы, когда господствовала одежда, облегающая фигуру, с узкими рукавами и плечами, это было новым. «Телу нужно пространство, – говорил модельер. – Как в физическом, так и в духовном смысле». Все они – Мияке, Ямамото, Кензо, Кавакубо – начинают вводить моду на объемные вещи, потому как любой японец генетически не понимает одежду, обтягивающую и подчеркивающую фигуру. В таких вещах, по их собственному признанию, японцы задыхаются. Объемная одежда была по-настоящему революционной. Но, как и любая революция, эта имела исторические предпосылки. Утомленная блеском гламура, Европа уже не могла и не хотела подчеркивать талию и бедра. Хотелось убрать собственное тело со всеобщего обозрения.

Стиль Кензо немедленно окрестили «новым деконструктивизмом» (Couture Destructuree) и это течение, как никакое другое, было созвучно настроениям нового поколения – тех, кто впитал дух парижских молодежных бунтов 60-х. 70-е – звездное десятилетие Кензо. Создавая по пять коллекций в год, он избавляется от застежек-«молний» и пуговиц, от облегающего кроя и вытачек. В остатке – прямой, свободный, чистый крой, цветовые сочетания и ритмы, непривычные европейскому глазу. Его коллекции заполнены цветом... и разнообразными цветами. Для человека, не слишком разговорчивого по натуре и к тому же плохо говорящего по-французски, цветы всегда оставались особой формой выражения любви к жизни, к свободе. К тому же культ цветов много значил для движения хиппи, несомненно, оказавшего на Кензо заметное влияние. Самый европейский из японцев за свою любовь к ярким цветам получил прозвище «Великий Белый Дизайнер».

Новый бутик на площади Виктуар немедленно становится самым модным местом в Париже. За 70-ми следуют 80-е, когда мир сходит с ума от всего, что связано с модой, когда воплощаются самые дерзкие фантазии дизайнеров. Кензо становится одним из первых модельеров, превративших показы одежды в феерические шоу: «Мне нравится веселье, а Париж в те годы особенно к нему располагал».

В 1981 году Кензо затягивает полотном и засыпает золотой пылью площадь Виктуар, через год устанавливает роскошные шатры вокруг старинного замка в Бордо, чуть позже украшает знаменитый мост Понт-Нёф десятками тысяч горшков с цветами... Здание биржи, музей Д'Орсе, цирк, площадь Трокадеро - он организовывал показы во всех знаковых местах Парижа.

В 1983 году он открыл линию мужской моды. В мужской одежде, так же как и в женской, сочетаются ткани разных цветов, с различными рисунками, например, полосатые брюки и элегантный пиджак в цветочек. В 1988 году Кензо выпустил свой первый парфюм.

«Экзотика – это я сам», – написал однажды Кензо. Великий путешественник, в каждой стране мира он молчит, слушает, смотрит – и видит самую суть. Он избегает слова «фольклор»: «Народные костюмы со всего мира имеют много общего. Их удивительно легко комбинировать».

Туники Мао, платья инфант с картин Веласкеса, платья с брюками из Вьетнама, униформа королевских гвардейцев, пышные чешские юбки – все это стало неотъемлемой частью так называемого стиля «богатых хиппи», который успешно выдержал атаки минимализма, гранджа и «новой классики». Серый – зимой, синий – весной, кружево – вечером, сумочка в цвет туфель, не более трех цветов в костюме – куда делись эти правила? Спросите у Кензо Такады. И он ответит: «Деревья зелёные, все деревья зелёные, мы видели столько зелёных деревьев, что забыли: деревья бывают розовыми тоже, но если бы все деревья были розовыми, я бы показал вам зелёное дерево».

Он одел невесту в розовое, заменив традиционную вуаль на огромную шляпу-цветок. Действительно, разве розовое – символ удовольствия – не достойная замена белому – символу девственности? У Кензо женщина никогда не одета «чересчур»: если ей что-то нравится, она не возводит свою симпатию в абсолют. Она играет в моду, не стремясь произвести впечатление и не провоцируя. Она не мыслит глобальными категориями, а живет в своем маленьком домике, который есть часть дома большого.

В начале 90-х конкуренция стала особенно жестокой, но даже тогда Кензо не отличился ни скандалами, ни эксцентричными показами, ни экивоками в сторону остромодных течений. «Когда ты вынужден реагировать на тенденции, которые тебе не очень близки... это лишает свободы. Мода – это календарь, всегда надо четко следовать расписанию», – констатирует мастер. Все, что его заботило, – остаться верным себе.

Он изобретает собственное философское течение – «номадизм», утверждающее абсолют природы и простых радостей жизни. Он шьет одежду для мужчин и женщин, детей и подростков, людей богатых и не очень.

В 1993 году процветающую фирму Kenzo покупает группа LVMH (Moёt Hennessy Louis Vuitton), владеющая большинством французских модных Домов. Впервые Кензо может позволить себе роскошь заниматься просто творчеством, не вникая в бизнес. Дом Kenzo – целая империя, приносящая ее создателю почти 200 миллионов долларов в год. Но он не останавливается и создает еще один дом - собственный.

Здесь, в самом сердце Парижа, неподалеку от площади Бастилии, он скрупулезно воссоздает кусочек Японии – с чайным домиком, прудом с золотыми рыбками и садом камней. В своем доме Кензо собрал сувениры со всего света: японские церемониальные занавесы с изображением рыбы – зодиакальным знаком Кензо, африканские статуи... Дверь из древнего индийского дворца висит на стене как картина. В доме сотни слонов – из дерева, бронзы, фарфора, на коврах и старинных гравюрах, ведь именно слона дизайнер сделал своим талисманом. Ни единой фальшивой ноты, все безупречно, как и подобает настоящему японскому дому.

Весной 1999 года Кензо Такада был награжден американской премией мира – Time for Peace Award – «За космополитическую карьеру и стиль, впитавший в себя отголоски самых различных культур и традиций». Впервые подобную награду вручают модельеру. Кензо представил публике Платье Мира – свой первый наряд haute couture, расшитый цветами сакуры в ателье Франсуа Лесажа.

А в октябре 1999 года в Париже Кензо подвел итог: он показал свою последнюю коллекцию pret-a-porter весна-лето 2000, а затем впечатляющую ретроспективу трех десятилетий творчества. После чего дизайнер покидает свой Дом. Как он сам утверждает, совсем не вдруг и уж точно не навсегда. Мастер сам назначил преемников – это 38-летний француз Жиль Розье, который занимается в Доме Kenzo женской одеждой, и его ровесник датчанин Рой Крейберг, ответственный за мужскую линию. «Они хорошо прочувствовали дух марки. И мне бы хотелось, чтобы, уважая этот дух, они добавили нечто новое, чтобы стиль эволюционировал».

Будущее моды Кензо видится противоречивым: «Конечно, будут появляться новые ткани, все более технические и искусственные, а людям будет все больше хотеться натурального, природного. Но оно будет все менее доступным».

Насчёт своего ухода Кензо говорил: «Я хочу взять год-полтора для переоценки ценностей, отдохнуть, набраться сил – я в этом очень нуждаюсь. Хочу много путешествовать – просто для удовольствия, хочу посвятить себя тому, на что раньше не хватало времени. Надо быть любопытным и делать только то, что нравится, даже если это не приносит денег. Нужно много работать и многим де литься. И почаще устраивать себе праздники. Уезжать туда, где голубое небо, золотистый песок и жаркое солнце. А потом возвращаться и начинать все заново».

И Кензо Такада вернулся. После трехлетнего отдыха весной 2002 года он подписал контракт со своими бывшими боссами в LVMH. Согласно условиям сделки, LVMH инвестирует солидную сумму в Yume (марку, принадлежащую Кензо), а также поможет в развитии направления, производящего предметы интерьера. Но на этот раз дизайнер не планирует возобновлять свою работу в качестве дизайнера одежды. «LVMH и Кензо не планируют вновь совместно работать над дизайном одежды или создавать новый Дом», – сказал пресс-атташе модельера.

В 2003 году пост креативного директора занял Antonio Marras.

В 1999 году Кензо Такана ушел на пенсию, оставив во главе своего дома мод своих ассистентов. В 2005 году он выступил в качестве дизайнера интерьера, представляя «Gokan Kobo» (мастерская пяти чувств), фирму по выпуску скатертей, фурнитуры для столов, мебельных аксессуаров и предметов мебели для дома.

Кензо всего 68 года и у него всё впереди.

Кристиан Лакруа (урожденный Christian Marie Marc Lacroix) - одна из самых ярких и влиятельных фигур в мире моды. Благодаря способности сочетать не сочетаемые оттенки и получать невероятный результат французский кутюрье получил прозвище «мастер с волшебной кистью». Кристиан Лакруа родился 16 мая 1951 года в маленьком провинциальном городке Арль на юге Франции. Родители-инженеры не чаяли в сыне души, а отец и бабушка с детства прививали ему любовь к моде - они были не последними модниками в своем городе.

В 1970-1972 гг. Лакруа изучал искусство в университете Paul Valery University в Монпелье и после переезда в Париж продолжил образование в Сорбонне. Настоящей страстью Лакруа в то время стал кинематограф и даже сегодня он без труда вспоминает все популярные фильмы тех лет и использованные в них костюмы. В 1972 году он был зачислен на факультет Истории искусств Сорбонны, по окончании которого несколько лет занимался дизайнером обуви, создавал аксессуары для Дома моды Hermes, а также работал ассистентом Guy Paulin.

В 1974 году Кристиан Лакруа сочетался браком с Francoise Rosenthiel.

Путь к карьерным высотам Лакруа начинал скромно - с работы fashion-журналистом и ассистентом в Доме моды Hermes. В 1981 году многообещающий дизайнер перешел в Дом Jean Patou. В начале 80-х имя славного некогда Модного Дома Patou помнили лишь самые преданные ценители моды, а Лакруа за короткое время удалось полностью возродить компанию и утроить объемы продаж.

В 1987 году Лакруа оставил Patou, чтобы основать собственный Модный дом. Первая коллекция гениального художника была создана при финансовой поддержке Agache Co. Ltd. Дом Моды Lacroix стал первым салоном haute couture, который открылся в Париже за последние двадцать лет.

В конце 80-х Лакруа представил несколько коллекций, в которых прослеживалось явное влияние художников-модернистов с характерным для них буйством красок и парадоксальными цветовыми сочетаниями. В 1988 году Лакруа был вторично удостоен престижной награды «Золотой наперсток». В 1989 году кутюрье выпустил первую коллекцию рret-a-рorter.

1990 год ознаменован появлением парфюма C'est La Vie («Такова жизнь») Christian Lacroix, презентация которого стала настоящим событием в мире моды. Несмотря на то, что C'est la Vie долго оставался единственным ароматом Дома Christian Lacroix, на протяжении всего этого времени он продолжал пользоваться устойчивым спросом. Утверждают, что секрет подобного «долголетия» кроется в том, что аромат стал едва ли не главным дополнением к безрассудному, но одновременно вдохновленному и высокому, как сама Мода, характеру стиля Christian Lacroix.

Второй аромат Дома, презентация которого состоялась в 1999 году, стал своеобразным продолжением настроения C'est la Vie. «Ода жизни и каждой минуте переживаний», - так говорили о нем его создатели, и это идеально совпадало с мировоззрением модельера. Может быть, поэтому второй парфюм лаконично назывался Christian Lacroix. Главной идеей этого аромата было желание подчеркнуть индивидуальность каждой женщины, подарить ей истинную роскошь - быть собой, что давно стало основным девизом всех вещей, вышедших из рук великого мастера.

В 1989-1990 гг. Лакруа представил вниманию публики линию Luxe. С 1990 года Дом Моды Lacroix выпустил линию аксессуаров, в том числе обувь, очки, шляпы, сумки, бижутерию, шарфы и ремни.

Источником вдохновения для Лакруа в разное время служили Восток, эпоха Средневековья, и период правления Наполеона. Кроме того, в творениях кутюрье можно найти прямые ассоциации с военной формой и костюмом крестьян Внешней Монголии.

В 1995 Лакруа выпустил новую линию стильной молодежной повседневной одежды BAZAR, которая имела оглушительный успех. В этом же году дизайнер представил линию предметов домашнего декора и мебели.

Во время визита в Париж принцесса Уэльская Диана была одета в атласное красное платье от Lacroix. В прессе активно обсуждалась дружба между французским кутюрье и английской принцессой, которые сошлись на почве увлечения астрологией.

Однако новый поворот в творчестве кутюрье удивил даже привычных ко всему почитателей его таланта. В 2001 году Лакруа продемонстрировал явный уход от любимого им стиля барокко в сторону более графического и структурированного дизайна. В 2002 году он представил свою летнюю коллекцию pret-a-porter Bazar, важным дополнением к которой стали два аромата. «Та Высокая Мода, которой я занимался до этой коллекции, была роскошной и немного идеализированной, - откровенно признался Лакруа. - Этот стиль мог удовлетворить безрассудные желания немногих женщин». В соответствии с новой концепцией претерпела значительные изменения и философия аромата от Christian Lacroix.

В 2002 году Лакруа был назначен художественным руководителем Дома Pucci, который с момента его появления там был очень успешен.

Один из лучших французских модельеров Christian Lacroix известен своей потрясающей работоспособностью: маэстро производит пять коллекций ежесезонно: от кутюр, мужская и женская коллекции прет-а-порте, собственная линия плюс коллекция для Дома Моды Pucci, чьим творческим директором он является на протяжении ряда лет. При этом мастер находит время и на другие занятия. Так, совсем недавно он проиллюстрировал французский словарь Petit Larousse, украсив его своими необычными рисунками.

Стиль от Christian Lacroix

Цветовая палитра: Лакруа любит использовать очень яркие, броские краски и неожиданные цветовые сочетания. «Фирменные» цвета палитры Lacroix: пурпурный, ядовито-розовый, оранжевый, желтый, все оттенки красного, синего и зеленого. Иногда маэстро удается комбинировать их в одном наряде. Одежду от Lacroix легко узнать по неординарному цветовому решению. Буйство красок, отличающее творения Лакруа, - дань природе и яркому солнцу его родного Прованса.

Силуэт: Лакруа преимущественно использует трапециевидный и пирамидальный силуэты, поэтому одежда от Lacroix - длинные свободные наряды, легкие и невесомые. Дизайнер также любит создавать многослойные ансамбли.

Украшения и декоративные элементы: Лакруа часто использует искусственные и натуральные цветы, чтобы привлечь внимание к вырезу декольте, а также как необычный акцент на шляпах. Творения Лакруа изобилуют рюшами, кружевными гофрированными воротниками и манжетами, оборками и жабо. Неотъемлемой составляющей его фирменного стиля по праву считают вышивку, которую Лакруа использует при любом удобном случае. Вышитый орнамент на костюмах от Lacroix часто напоминает традиционную вышивку испанского исторического костюма. Кроме того, кутюрье часто сочетает вышивку с драгоценностями. Как правило, вышивку для Дома Lacroix выполняет знаменитый вышивальщик Francois Lesage.

Ткани: Лакруа отдает предпочтение шерсти, мохеровой пряжи, коже, твиду, ситцу, бархату, шотландке, гобеленовой ткани, крепу, атласу, ламе и набивным тканям.

Аксессуары: Важным дополнением одежды от Lacroix являются такие «фирменные» аксессуары, как массивные ювелирные украшения, шляпы из фетра и леопардовой кожи, накидки из разноцветных лоскутков (patchwork), капюшоны, береты с вышивкой, шарфы с бахромой или полосками, ремни с заклепками или бахромой, перчатки с вышивкой, длинные ожерелья, оранжевые или золотистые сапоги, массивные кресты, украшенные драгоценными камнями.

На протяжении последних 17 лет маэстро остается одним из самых уважаемых французских кутюрье, получая всевозможнейшие модные награды, и модные заказы со всего мира. Именно он создавал униформу для персонала авиакомпании Air France и именно он разрабатывал внутренний дизайн поездов скоростного метро в Париже. Несмотря на то, что многие его коллеги уже покинули индустрию высокой моды, предпочтя работать на среднего потребителя, Christian Lacroix остается одним из немногих дизайнеров, поддерживающих репутацию от кутюр.

NINA RICCI

Духи Nina Ricci. История.

Нина Ричи (Nina Ricci) – один из известнейших мировых брендов. Нина Ричи – это прежде всего элегантность, стиль и шик. Мари Адэланд Ньели позже известная как Нина Ричи родилась в Италии, в городе Турин, в 1883 году. Маленькая Мари еще с самого детства мечтала шить одежду. Еще будучи ребенком она идет учиться в мастерскую по пошиву одежды. В 14 лет она со своей матерью и сестрой идет работать в галантерейный магазин. Мари никогда не оставляла своего хобби, и продолжала учиться. Трудолюбивая девочка благодаря своей настойчивости и умению уже к 18 годам становиться первой модисткой в Доме моды. Идя к своей цели Мари начинает шить и выпускать свои первые модели. Уже в 1905 году она начинает сотрудничать с крупными домами мод. С личной жизнью в Мари не сложилось. После брака с Луи Ричи у неё остается сын Роберт. Благодаря ему, позже Мари открыла свой собственный Дом Высокой моды. В 20-х годах она поступает в Дом Раффин. Спустя 10 лет становится совладелицей. Но вскоре Дом Раффин пришлось закрыть. После этого случая, благодаря её сыну, в 1932 году на улице Капуцинов, 20 появляется Дом мод Нина Ричи.

Спустя 10 лет становится совладелицей. Но вскоре Дом Раффин пришлось закрыть. После этого случая, благодаря её сыну, в 1932 году на улице Капуцинов, 20 появляется Дом мод Нина Ричи.

Вместе с Робертом, Нина Ричи создала мировую империю. Весь секрет её был в том, что она прекрасно знала вкусы своих клиентов, умела предложить лучшее и оставить незабываемое впечатление. Мировой успех пришёл после войны, когда Нина Ричи выпустила свои первые новые духи Нина Ричи "Coeur-Joie". После, духи Нина Ричи L'air du Temps. Парфюмерия Нина Ричи принесли семье Ричи колоссальную прибыль. Новые духи Нина Ричи "Lair du Temps", стали популярными. Духи Нина Ричи "Lair du Temps" по-настоящему имеют искренне – приятный аромат. Новые женские духи Нина Ричи "Lair du Temps" были созданы для любимой женщины. Женские духи Нина Риччи "Lair du Temps" покупают каждые 5 секунд. В начале 21-го века были представлены такие знаменитые ароматы как: новые духи Нина Ричи «Nina Ricci» и «Love in Paris» - коктейль из ноток итальянского бергамота, зелени фиалки, звездчатого аниса и свежей розы, укутанного одеялом из ароматов белого пиона, бархатного абрикоса и яркого жасмина. Новые духи Нина Ричи "Nina" – это нежный, соблазнительный и запоминающий аромат. От соблазнения к страсти, свежий, цветочно-фруктовый аромат с аппетитными нотками завоевывает каждое сердце. Флакон - как ювелирное украшение, вдохновленное наследием дома Риччи. Еще один женские духи Нина Ричи Love in Paris. Увидев Париж, хочется жить полной жизнью, легко и красиво. Женские духи Нина Ричи и мужские духи Нина Ричи – это романтика, поэзия, стиль, красота, обаяние и нежность, ставшие символом всех влюбленных. В 1998 году влиятельная интернациональная группа PUIG (лидер испанского парфюмерного рынка), владеющая такими известными марками как Paco Rabanne, Carolina Herrera, приобрела компанию Nina Ricci. Стержнем новой международной маркетинговой стратегии компании, стала тема "Женщина Nina Ricci". Прежде всего, это независимая, активная и динамичная женщина, она, тем не менее, остается мягкой и женственной.