Dolce & Gabbana Целая вселенная, состоящая из ощущений, традиций, культуры, неповторимого средиземноморского духа - это и есть Dolce & Gabbana.
Доменико Дольче (Domenico Dolce) и Стефано Габбана (Stefano Gabbana) сделали из своих фамилий знаменитую и легко узнаваемую во всем мире марку. Их не редко путают, кто-то считает, что они братья, а для профанов - это вообще один человек. И, тем не менее, это два абсолютно разных человека. Дерзкие друзья умудрились опередить время, именно они создали моду 90-х, так привычную нам сейчас.
Dolce&Gabbana - это мечта: люксовый бренд неотразимого обаяния, отличающийся высочайшим качеством изготовления и стилистической оригинальностью изделий. Dolce&Gabbana развивается с годами, всегда оставаясь при этом самим собой: неповторимым и вневременным стилем, выражением нестандартной роскоши, сезон за сезоном представляющим самые инновационные решения с неизменно сильным отпечатком культурных традиций Средиземноморья. Это сочетание противоположных и одновременно дополняющих друг друга характеристик и является самой его сутью. Клиентура DG состоит из мужчин и женщин, которые живут интенсивной жизнью, любят отличаться от других людей и видят в своей одежде способ выражения собственной личности и своего стиля жизни.
Есть слова, которые в сознании людей неразлучны. Земля и воздух. Инь и янь. Dolce & Gabbana. Абсолютно разные модельеры, которые по-настоящему сумели раскрыть свой талант, работая вместе.
В судьбе каждого человека случаются встречи, которые кардинально меняют всю его жизнь, делят ее на «до» и «после». Таким событием для Доменико Дольче и Стефано Габбана стал день, когда они впервые увидели друг друга. Юноши не были похожи, у них было разное мировосприятия, разные характер и темперамент. Единственное, что их объединяло - мечта: обоих с раннего детства прельщала профессия дизайнера.
Старший участник модного дуэта - Доменико - появился на свет 13 августа 1958 года в Палермо, с шести лет работал подмастерьем у портного. Его называли Моцартом - за чрезвычайную одаренность. С виду это ленивый и медлительный, невысокого роста, с зелеными, всегда улыбающимися глазами человек.
Стефано родился 14 ноября 1963, изучал графическое искусство в родном Милане. Кареглазый с топазовым перстнем на правой руке и мини-серьгой с цирконием на мочке левого уха, внебрачный сын известного и богатого миланского стилиста, Стефано рос с карандашом в руках.
Именно в Милане в 1982 году судьба свела этих молодых и пока еще неизвестных дизайнеров. Они начали собственное дело с нуля. Поначалу порой не хватало денег даже на еду, приходилось каждый день впихивать в себя рисовую кашу. Абсолютно разные - экспрессивный Габбана и сдержанный Дольче - единомышленники в отношении моды и стиля. Они сделали свое дело успешным меньше чем за десять лет. Их творчество - это постоянный поиск идеальной женщины.
Через 4 года они демонстрируют миру свою первую коллекцию - «Real Woman». Это название стало ключом к пониманию всего творчества Доменико и Стефано, ведь главной их целью было создать образ истинной женщины, которая бы стала своеобразным протестом скучной и асексуальной моде 80-х.
80-е... По их мнению, более уродливой моды еще не было в истории человечества. Женщины и мужчины с подкладными плечами, закованы в деловые костюмы, как в панцирь. Ничего сексуального, никакого тела. С этим молодые дизайнеры не хотели соглашаться. С их появлением на подиум вышли героини итальянского неореализма в приталенных черных платьях, туго натянутых на груди.
Смешение материалов, техник, стилей, эпох - основные черты нарядов от D&G. Барочные ткани с прозрачными пластиками, лоскутная техника в стиле хиппи с драгоценной парчой, мужские ткани в полоску и кружева в духе эпохи бидермайер, вещицы домашней вязки, застегнутые на липучки.
Дизайнеры не просто научились выпускать хорошую одежду - они предвосхитили время, сумев в 80-е годы создать то, что стало символом стиля 90-х.
В 1989 году они представляют первую коллекцию купальных костюмов и белья.
А в 1990 году мир увидел первую мужскую коллекцию от Dolce&Gabbana. Немного погодя их клиенткой становится сама Мадонна. Список знаменитых поклонников молодых кутюрье непрерывно пополняется новыми именами, такими, как Деми Мур, Николь Кидман, Гвинет Пэлтроу, Тина Тернер. Сфера деятельности дизайнеров так же значительно расширяется: фирменный знак D&G постепенно появляется не только на одежде, но и на аксессуарах, нижнем белье и духах. В 1994 году Доменико и Стефано создают стиль «мафиози» 30-х годов, и тысячи мужчин по всей Земле начинают носить костюмы в полоску и белые рубашки.
1995 год - еще одна сенсация, от которой мир пришел в восторг, - стиль lady-like. Элегантные костюмы с рукавом в три четверти, туфли с острыми носами и миниатюрные сумочки быстро вытеснили грубый аляповатый гранж. Шестнадцатилетние девочки надели шерстяные костюмы, сменили солдатские ботинки на остроносые лодочки, рюкзаки - на крошечные сумочки в стиле Грейс Келли. Спустя два года публика с удивлением созерцает моделей, прогуливающихся по подиуму в рясах, а в 1998 Дольче и Габбана шокируют клиентов образом кибер-женщины.
Они любят эпатировать зрителей. Им хватает смелости комбинировать ткани в стиле барокко с пластиком, а мужские ткани с кружевами. Эклектика в исполнение Dolce&Gabbana всегда становится шедевром. Они придумывают самые невероятные образы, всегда поражающие своей новизной. Но есть деталь, которая неизменно присутствует во всех коллекциях Dolce&Gabbana - это демонстрация красоты человеческого тела. Полупрозрачные ткани, корсеты, плотно обтягивающие фигуру юбки и топы делают все образы D&G крайне соблазнительными. «Но вы никогда не увидите в наших коллекциях обнаженную грудь или что-то в этом роде, - говорят кутюрье. - Женское тело не должно выглядеть доступным». Они всегда лишь слегка приоткрывают завесу тайны, но никогда не позволяют нам полностью разгадать загадку.
Несмотря на то, что марка D&G появилась относительно недавно, она успела обрасти линиями аксессуаров, парфюма, коллекциями для детей, тем самым нижним бельем и даже дизайнерским Citroen С3 Limited Edition.
Сегодня компания готовит около тринадцати коллекций в год. И это не только мужская и женская одежда, но и духи, аксессуары, очки, украшения. Итальянская, западноевропейская и американская молодежь закупает изделия фирмы на 320 миллионов долларов в год.
"D&G" - это не только совместное дело и общая вилла. Это еще и шестнадцать лет совместной жизни. Кстати, о вилле. Например, можно увидеть настоящие мраморные колонны, шкафы из ореха, гардины из белого шелка, а обитые шкурой кресла чем-то напоминают о настоящих животных. Стены высотой 280 метров обклеены обоями под леопарда. Есть у модельеров особое место, где создаются творческие модели. Это территория бывшего склада, приспособленная под демонстрационный зал и мастерскую. Здесь Дольче и Габбана работаю по субботам и воскресеньям, по праздникам. Здесь же они устраивают показы своих моделей, в этом им помогают приятельницы, выступающие в роли манекенщиц. Однако, как говорят сами модельеры, они не собираются всю жизнь заниматься модой: "Лет через десять мы все бросим, поселимся за границей и усыновим детей, чего не можем сделать по итальянскому закону". Но все это еще будет, а пока значок D&G продолжает покорять ценителей моды.
Женщина Dolce & Gabbana - космпополитка, объездившая весь мир, но не забывшая о своих корнях; это сильная женщина, которая нравится самой себе и знает, что нравится другим.
Женщина, которая может носить очень сексуальный корсет или бюстгальтер, не скрываемые прозрачной тканью надетых поверх них блузки или платья, или, в резком контрасте с ними, самые, что ни на есть мужские костюмы с галстуком и белой рубашкой, а то даже мужскую майку; но при этом она всегда в обуви на высоких каблуках, делающих ее походку чрезвычайно женственной и сексуальной; она может быть менеджером, женой, матерью, любовницей, но всегда остается женщиной до глубины души.
То же самое можно сказать и о мужчине
Мужчина Dolce&Gabbana - немного гедонист, одевается для себя самого и очень внимателен к деталям.
Он любит все то, что освобождает его от подчинения заранее составленным схемам, он свободен и успешен. Он может явиться в офис, как в безупречном костюме, так и в рваных джинсах и блейзере, потому что он диктует правила, а не подчиняется им.
Вот почему имена этих модельеров всегда на слуху: за них говорят созданные ими коллекции, а их неповторимый стиль отправляет четкие послания на всегда одинаковом но, парадоксальным образом, всегда разном языке, постоянно эволюционирующем и понятном во всем мире.
Dolce&Gabbana - это мечта: люксовый бренд неотразимого обаяния, отличающийся высочайшим качеством изготовления и стилистической оригинальностью изделий. DG развивается с годами, всегда оставаясь при этом самим собой: неповторимым и вневременным стилем, выражением нестандартной роскоши, сезон за сезоном представляющим самые инновационные решения с неизменно сильным отпечатком культурных традиций Средиземноморья. Это сочетание противоположных и одновременно дополняющих друг друга характеристик и является самой его сутью. Клиентура
Dolce&Gabbana состоит из мужчин и женщин, которые живут интенсивной жизнью, любят отличаться от других людей и видят в своей одежде способ выражения собственной личности и своего стиля жизни.
Вторая линия D&G - для молодежи.
Вторая линия D&G - это ирония, марка, вдохновленная улицей, музыкой и всем тем, что связано с современностью; в ней воплощается индивидуальный стиль, не признающий формальных рамок и заранее установленных схем. Мода D&G является утверждением свободы и наиболее подлинным и законченным выражением самой столичной современности, переработанной и представленной в нарушающем традиционные каноны и неформальном виде. D&G особо ценима любителями нового; теми, кто сам задает новые тенденции, и всеми теми, кто стремится к свободному, ироничному и не признающему авторитетов стилю.
Вклад в Pop-культуру
В 2005 в сотрудничестве с Motorola Dolce & Gabbana выпустили ограниченную серию (1000 штук) телефонов RAZR V3i. Эта линия доступна исключительно через бутики Dolce & Gabbana. В июне 2006, была представлена другая версия Motorola RAZR V3i в золотом и серебряном исполнениях. В отличие от первого выпуска, это не limited edition серия и доступна в розничных точках продаж по всему миру.
Имя Dolce & Gabbana звучит в музыкальной композиции «My Humps» популярной группы Black Eyed Peas, и в знаменитой «P.I.M.P.» хип-хоп исполнителя 50 Cent. Kelis также упоминала Дольче и Габбана в песне «Daddy» из ее альбома «Wanderland».
Не так давно, была опубликована книга, представляющая собой хронологию десятилетней истории развития дома моды Dolce&Gabbana.
Gucci
Историй о том, как обыкновенные впечатления необыкновенного человека, не имеющего никакого отношения к моде, приводят к появлению мирового брэнда, совсем немного. Одна из них носит имя Gucci.
Флорентиец Гуччо Гуччи (Guccio Gucci), многие годы принимавший гостей в отеле Savoy, очень любил наблюдать за приезжими. Именитые клиенты всегда выглядели достойно и элегантно, класс чувствовался в каждой их реплике и вещи, но особое восхищение у Гуччо вызывали сумки и чемоданы, с которыми путешествовали гости. В 1898 году он уехал в Лондон, где поступил на аналогичную должность и получил массу новых впечатлений. Спустя несколько лет итальянец понял, что мог бы создавать гораздо более интересные вещи, и в 1905 году вновь вернулся на родину, поменяв свою профессию. Тогда он даже не сомневался, что создаваемые им сумочки и чемоданы будут иметь успех, ведь их стиль был навеян впечатлениями о лучших представителях городского гламура.
Постепенно Гуччи становится одним из самых известных в стране мастеров аксессуаров из кожи. В 1922 году дизайнер открывает крупный магазин, а поскольку в то время у европейской аристократии был весьма популярен конный спорт, он оформляет свой бутик в этом стиле. Спустя 10 лет Гуччо Гуччи создает одну из самых знаменитых пар обуви, декорированную позолоченной уздечкой: именно эти туфли стали единственными, нашедшими достойное место в нью-йоркском Музее Современного Искусства.
В последующие десятилетия имя Гуччи становится известно всему миру, а в Италии он превращается в символ национальной моды. В 1938 году дизайнер открывает крупный бутик в Риме, в 1949 – в Милане, уделяя свое пристальное внимание именно им, хотя его вещи продаются уже по всему миру. Международным развитием занимаются четверо сыновей модельера – Альдо, Уго, Васко и Рудольфо. А в 1950 году итальянский Дом выпускает еще одну знаковую вещь – шарф «Флора», который становится невероятно популярным благодаря легендарной Грейс Келли.
В 1983 году Гуччо Гуччи умирает от рака. Его место занимает пятый сын маэстро – Маурицио, который и получает в наследство основную долю модного Дома. В 1989 году он становится президентом Gucci. Отец в свое время привил ему главное правило создания вещей этой марки: единственный допустимый стандарт – лучший.
Сын не обманул ожидания отца, полностью сохранив стиль брэнда. Но, к сожалению, именно в этот период для Gucci началась долгая череда неудач, отголоски которой дают о себе знать и по сей день. 50% акций компании было продано богатому холдингу из Бахрейна Investcorp. Сначала все шло неплохо, но затем отношения между владельцами начали обостряться, что привело к серьезному конфликту и судебным тяжбам. И в 1991 году убытки составили 37,8 миллиона долларов, что стало шоком для всей модной индустрии.
Спасение для элитного итальянского лейбла пришло в 1990 году в лице талантливого и гениального Тома Форда (Tom Ford), который вместе с исполнительным вице-президентом Дома Доуном Мелло (Dawn Mello) сумел в кратчайшие сроки уменьшить все расходы за счет сокращения ассортимента и полной реорганизации компании. Уже через два года Форд восстанавливает статус Gucci, а его интерпретация классических туфель этой марки с декором в виде уздечки становится настоящим хитом.
1995 год стал переломным. Все началось со страшной трагедии: Маурицио Гуччи был убит, и в этом преступлении была обвинена его жена. Однако в противовес личным передрягам в доме все было отлично. Коллекция Форда «Jet Set», в которую вошли вельветовые брюки с заниженной талией и атласные облегающие рубашки цвета драгоценных камней, стала самой сексуальной и востребованной в том году. Больше никто не сомневался: потерянная слава итальянского брэнда не только вернулась, но и увеличилась в несколько раз.
В 1996-97 коллекции Тома Форда «Euro Hippies» и «Studio 54» были не менее заметными. От сезона к сезону Дом Gucci становился все лучше, превратившись в один из самых рентабельных в Италии концернов.
В 2001 году Gucci финансирует собственный лейбл Стеллы МакКартни (Stella McCartney), покинувшей Дом Chloe, и ее первая коллекция весна/лето 2001 оказывается весьма успешной. Кроме того, итальянский Дом покупает линию прет-а-порте Rive Gauche, принадлежавшую Yves St. Laurent, и руководство дизайном этой коллекции также берет на себя Том Форд.
В 2003 году в Милане Том Форд открывает новую страницу стиля Gucci. Используя самые роскошные ткани, он создает коллекцию, балансирующую между инновацией и вульгарностью: изысканный крой, масса деталей, обнажающих тело, – все этой привлекло к Gucci массу новых клиентов. Но уже через год Форд объявляет о том, что следующей весной его контракт с итальянским Домом заканчивается, и продлевать его дизайнер не собирается. Для поклонников Gucci это известие стало громом среди ясного неба.
Показ прощальной коллекции великого дизайнера состоялся в феврале 2004 года на Неделе высокой моды в Милане. Атмосфера была накалена до предела, эмоции публики били ключом, а фантастически прекрасная коллекция, объединившая в себе все лучшее, чем ознаменовалась эпоха Форда в Gucci, вызвала невероятный двадцатиминутный шквал аплодисментов.
Потеря главного действующего лица не могла пройти без кризиса: в Gucci вновь наступил переломный момент. На смену Форду пришла 28-летняя Алессандра Факкинетти (Alessandra Facchinetti), которая до Gucci занималась коллекцией Miu Miu для Prada. Алессандра начала действовать весьма осторожно, полностью сохранив сексуально-гламурный стиль Дома, ставший ключевым благодаря Форду.
Единственное, что она себе позволила, - африканско-индийские мотивы с их цветочно-анималистическими принтами и богатейшей цветовой палитрой.
После создания двух коллекций Факкинетти неожиданно объявляет о своем уходе «из-за разногласий с менеджментом». И руководство Дома в срочном порядке вынуждено искать нового дизайнера. К счастью, попадание «пальцем в небо» оказалось весьма успешным: на должность модельера женских коллекций была приглашена Фрида Джанини (Frida Giannini), которая занимает этот пост и по сей день. До прихода в Gucci в качестве дизайнера аксессуаров синьора Джанини работала в течение 5 лет в Fendi, а в прошлом году была включена журналом Time в рейтинг «100 самых влиятельных персон в мире».
Дебют Фриды Джанини состоялся во время показа коллекции весна/лето 2006, полной новых фактур и решений. Леопардовые принты, кожа, кружево и самый изысканный декор позволили дизайнеру создать невероятно женственную коллекцию, заметно отличающуюся от предыдущих. Финансовые дела Gucci также пошли на лад: подтверждением этого стало очередное приобретение – на этот раз знаменитого обувного брэнда Sergio Rossi.
Пожалуй, главное, что сумела привнести в стиль Gucci Фрида Джанини – неповторимый женский взгляд на каждую создаваемую вещь. Отныне одежда и аксессуары этого знаменитого Дома не только считаются самыми роскошными и качественными в Европе, но и невероятно близки и долгожданны для каждой из именитых клиенток этого лейбла. Теперь мозаика Gucci сложилась, и эпоха разрозненности и множества вопросов без ответов осталась позади, уступив место многообещающей эре Женщины.
Gucci или «Дом моды Gucci»
Итальянская марка модной одежды и товаров из кожи, основанная Гуччио Гуччи (1881-1953) в 1921 году во Флоренции. Как и многие другие компании сферы высокой моды, Gucci сперва представляла собой находившиеся во владении одной семьи небольшую шорную мастерскую и магазин товаров из кожи. Гуччио Гуччи, сын купца, был родом из северного промышленного региона Италии. Еще будучи юношей, он быстро завоевал хорошую репутацию благодаря качеству своих товаров и лучшим мастерам, которых он нанимал для работы в своем ателье. В 1938 году компания Gucci расширилась, и в Риме открылся ее бутик. Гуччио самостоятельно разработал многие самые известные продукты компании. В 1947 году Гуччи представил дамскую сумочку с бамбуковой ручкой, которая до сих пор остается основным товаром компании. В 1950-х годах Гуччи создал запатентованную полосатую тесьму, прообразом которой стала седельная подпруга, а также замшевые мокасины с металлическими элементами. У Гуччио и его жены Аиды Калвелли была большая семья (шестеро детей), однако только сыновья Васко, Альдо, Уго и Родольфо участвовали в руководстве предприятием. После смерти Гуччио в 1953 году Альдо способствовал международному признанию компании, открыв первые бутики в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Уже в начале своей предпринимательской деятельности семья Гуччи приобрела печальную известность из-за жестоких распрей между ее членами. Споры относительно наследства, владения акциями, текущей работы магазинов зачастую разделяли семью и приводили к образованию союзов. После того, как марка Gucci вышла на иностранные рынки, бывало, что заседания совета правления фирмы заканчивались громкими ссорами со швырянием чемоданов и кошельков. В конце 1960-х годов целью дальнейшего расширения Gucci стал Дальний Восток, тогда же открылись магазины компании в Гонконге и Токио. В тот же период фирма разработала знаменитый логотип GG (инициалы Гуччио Гуччо), шелковый шарф Flora (который носила голливудская актриса Грейс Келли), сумочку Jackie O, которую обессмертила Жаклин Кеннеди, супруга президента США Джона Ф.Кеннеди. Вплоть до конца 1970-х годов компания Gucci оставалась одним из ведущих предприятий по выпуску модных товаров, пока ряд пагубных деловых решений и семейные ссоры не привели компанию на порог банкротства. Братья Альдо и Родольфо контролировали по 50 процентов акций фирмы, однако Альдо подозревал, что брат отдавал компании меньше сил, чем сам Альдо и его сыновья. В 1979 году Альдо разработал коллекцию аксессуаров Gucci Accessories Collection, или GAC, которая должна была поддержать продажи отдела парфюмерии Gucci Parfums, принадлежавшего его сыновьям. В коллекцию GAC входили небольшие аксессуары вроде косметичек, зажигалок и ручек, которые продавались значительно дешевле по сравнению с другими предметами из фирменного каталога аксессуаров. Альдо передал контроль над парфюмерией сыну Роберто, чтобы ослабить контроль Родольфо за общей деятельностью компании. Несмотря на то, что коллекцию Gucci Accessories приняли хорошо, она оказалась той разрушительной силой, которая привела к развалу семейной династии Гуччи. Через несколько лет подразделение парфюмерии начало опережать по продажам отдел аксессуаров. Вновь вернувшая свое значение оптовая торговля послужила причиной того, что некогда эксклюзивный брэнд, в частности, линия GAC, появился в тысячах магазинов США, уронив значение торговой марки в глазах потребителей модных товаров. Как пишет редактор журнала Vanity Fair Грэйдон Картер, « в 1960-х и 1970-х брэнд Gucci считался верхом шика благодаря таким иконам, как Одри Хепберн, Грейс Келли и Жаклин Онассис. Но к 1980-м годам Gucci утратил свою привлекательность, превратившись в пошлый аэропортовый брэнд». Прошло совсем немного времени, и конкуренты фирмы уничтожили былое великолепие компании, наводнив рынок дешевыми подделками, которые еще больше порочили марку Gucci. Между тем, распри повлияли на деятельность компании и в Италии: Родольфо и Альдо скандалили из-за подразделения парфюмерии, в котором Родольфо принадлежало всего-навсего 20% акций. В середине 1980-х годов по доносу собственного сына Альдо предъявили обвинение по уклонению от уплаты налогов в Соединенных Штатах, и кричащие заголовки печатающих сплетни журналов создали такую же шумиху вокруг марки Gucci, как когда-то и сами товары фирмы. Смерть Родольфо в 1983 году стало основательным потрясением для компании, так как он передал 50% акций Gucci своему сыну Маурицио Гуччи. Для того чтобы получить контроль за советом директоров, Маурицио объединился с Паоло, сыном Альдо, и основал в Нидерландах лицензионное подразделение Gucci с целью оптимизации налогов. (Впоследствии это событие отрицательно повлияет на исход конфликта с крупнейшей в мире компанией по производству предметов роскоши LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton). Подчинившись решению, остальные члены семьи покинули компанию, и впервые за многие годы во главе Gucci встал один человек. Маурицио попытался прекратить ссоры, раздиравшие и компанию, и фирму, и начал искать талантливых специалистов за пределами компании.
Gucci
Gucci - итальянская марка модной одежды и товаров из кожи, основанная Гуччио Гуччи (1881-1953) в 1921 году во Флоренции. Это пожалуй, самая известная компания, которая производит аксессуары. Она была создана итальянцем и на протяжении всего своего существования была наполнена поистине итальянскими страстями.
История бренда
Если Вам когда-нибудь доведется побывать в Музее современного искусства в Нью-Йорке, то среди экспонатов вы увидите всего одну пару туфель. Ее создателем является всемирно известный дом моды Gucci. Самые дорогие джинсы в мире стоят 3134 $. Угадайте, кто их производитель? Правильно, Gucci. Эта компания, по словам журналистов, умеет превращать в предмет роскоши все - даже набор инструментов, и не удивительно, ведь ее основатель, Гуччио Гуччи, много лет провел в атмосфере дороговизны и шика. Нет, он не был представителем аристократии или сыном нефтяного магната - он всего лишь работал в отелях, постояльцами которых были весьма известные и состоятельные люди. Наблюдая за своими клиентами, любуясь их импозантными нарядами, дорогими сумками и чемоданами, он, в конце концов, понял, что и сам ничуть не хуже может создавать подобные вещи. В 1905 году Гуччи становится дизайнером аксессуаров из кожи, а в 1922 открывает во Флоренции крупный магазин.
Как и многие другие компании сферы высокой моды, Gucci сперва представляла собой находившиеся во владении одной семьи небольшую шорную мастерскую и магазин товаров из кожи. Гуччио Гуччи, сын купца, был родом из северного промышленного региона Италии. Еще будучи юношей, он быстро завоевал хорошую репутацию благодаря качеству своих товаров и лучшими мастерами, которых он нанимал для работы в своем ателье.
В 1923 году он решился сделать несколько роскошных предметов из кожи для золотой молодежи. Как настоящий мастер средневековья, Гуччи придумал для своих изделий и фирменную марку - вензель из двух переплетенных литер «G». Успех был настолько ошеломительным, что вскоре бывший шорник смог открыть собственный магазин аксессуаров из кожи. Прошло еще не много времени, и магазины с переплетенными «G» начали появляться по всему Апеннинского полуострова, как грибы после дождя.
В 1938 году компания Gucci расширилась, и в Риме на самой престижной улице открылся ее бутик, а в 1949 году - в Милане. Гуччио самостоятельно разработал многие самые известные продукты компании. В 1947 году Гуччи представил дамскую сумочку с бамбуковой ручкой, которая до сих пор остается основным товаром компании. В 1950-х годах Гуччи создал запатентованную полосатую тесьму, прообразом которой стала седельная подпруга, а также замшевые мокасины с металлическими элементами.
У Гуччио и его жены Аиды Калвелли было шестеро детей, однако только сыновья Васко, Альдо, Уго и Рудольфо участвовали в руководстве предприятием. После смерти Гуччио в 1953 году на место Гуччио Гуччи приходят его дети. Они изо всех сил держат марку, твердо помня слова отца о том, что у Gucci может быть только один стандарт - наилучший. Так Альдо способствовал международному признанию компании, открыв первые бутики в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Значительно был изменен дизайн изделий, начали шить и одежду, мастерить обувь. Благодарная публика сразу откликнулась на нововведения, круг приверженцев Гуччи расширился. Теперь ими стали плейбои, голливудские и поп-звезды.
Уже в начале своей предпринимательской деятельности семья Гуччи приобрела печальную известность из-за жестоких распрей между ее членами. Споры относительно наследства, владения акциями, текущей работы магазинов зачастую разделяли семью и приводили к образованию союзов. После того, как марка Gucci вышла на иностранные рынки, бывало, что заседания совета правления фирмы заканчивались громкими ссорами со швырянием чемоданов и кошельков. В конце 1960-х годов целью дальнейшего расширения Gucci стал Дальний Восток, тогда же открылись магазины компании в Гонконге и Токио. В тот же период фирма разработала знаменитый логотип GG (инициалы Гуччио Гуччи), шелковый шарф Flora (который носила голливудская актриса Грейс Келли), сумочку Jackie O, которую обессмертила Жаклин Кеннеди, супруга президента США Джона Ф. Кеннеди.
Вплоть до конца 1970-х годов компания Gucci оставалась одним из ведущих предприятий по выпуску модных товаров, пока ряд пагубных деловых решений и семейные ссоры не привели компанию на порог банкротства. Братья Альдо и Рудольфо контролировали по 50 процентов акций фирмы, однако Альдо подозревал, что брат отдавал компании меньше сил, чем сам Альдо и его сыновья. В 1979 году Альдо разработал коллекцию аксессуаров Gucci Accessories Collection, или GAC, которая должна была поддержать продажи отдела парфюмерии Gucci Parfums, принадлежавшего его сыновьям. В коллекцию GAC входили небольшие аксессуары вроде косметичек, зажигалок и ручек, которые продавались значительно дешевле по сравнению с другими предметами из фирменного каталога аксессуаров. Альдо передал контроль над парфюмерией сыну Роберто, чтобы ослабить контроль Родольфо за общей деятельностью компании.
В конце 70-х годов в семействе Гуччи начинаются разногласия, которые стремительно рушат компанию. Вздорные братья, охотясь за выгодой, нещадно эксплуатируют всемирно известный бренд. Доходит до того, что имя Gucci, бывшее олицетворением шика и непревзойденного вкуса, появляется даже на туалетной бумаге. Слава Дома потеряна и, кажется, навсегда.
Несмотря на то, что коллекцию Gucci Accessories приняли хорошо, она оказалась той разрушительной силой, которая привела к развалу семейной династии Гуччи. Через несколько лет подразделение парфюмерии начало опережать по продажам отдел аксессуаров. Вновь вернувшая свое значение оптовая торговля послужила причиной того, что некогда эксклюзивный бренд, в частности, линия GAC, появился в тысячах магазинов США, уронив значение торговой марки в глазах потребителей модных товаров. Как пишет редактор журнала Vanity Fair Грэйдон Картер: «В 1960-х и 1970-х бренд Gucci считался верхом шика благодаря таким иконам, как Одри Хепберн, Грейс Келли и Жаклин Онассис. Но к 1980-м годам Gucci утратил свою привлекательность, превратившись в пошлый аэропортовый бренд».
Прошло совсем немного времени, и конкуренты фирмы уничтожили былое великолепие компании, наводнив рынок дешевыми подделками, которые еще больше порочили марку Gucci. Между тем, распри повлияли на деятельность компании и в Италии: Рудольфо и Альдо скандалили из-за подразделения парфюмерии, в котором Рудольфо принадлежало всего-навсего 20% акций. В середине 1980-х годов по доносу собственного сына Альдо предъявили обвинение по уклонению от уплаты налогов в Соединенных Штатах, и кричащие заголовки печатающих сплетни журналов создали такую же шумиху вокруг марки Gucci, как когда-то и сами товары фирмы.
Смерть Рудольфо в 1983 году стало основательным потрясением для компании, так как он передал 50% акций Gucci своему сыну Маурицио Гуччи. Для того чтобы получить контроль над советом директоров, Маурицио объединился с Паоло, сыном Альдо, и основал в Нидерландах лицензионное подразделение Gucci с целью оптимизации налогов. (Впоследствии это событие отрицательно повлияет на исход конфликта с крупнейшей в мире компанией по производству предметов роскоши LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton). Подчинившись решению, остальные члены семьи покинули компанию, и впервые за многие годы во главе Gucci встал один человек. Маурицио попытался прекратить ссоры, раздиравшие и компанию, и фирму, и начал искать талантливых специалистов за пределами компании.
Он привлекает в компанию Доун Мело, возродившую нью-йоркский Bergdorf Goodman, юриста Доменико де Соль и, самое главное, дизайнера Тома Форда. Вместе они шаг за шагом возрождают компанию.
«Предпочитаю рыдать в Роллс-ройсе, чем быть счастливой на велосипеде», - крылатая фраза жены Маурицио Гуччи как нельзя лучше выражает дух этого модного дома.
Струящиеся силуэты, глубокие шелковые декольте и ультракороткие платья декорированы лаконично. Они воплощают небрежный шик издерганной истериками тридцатилетней жены олигарха. Для нее же сделаны сумки из крокодиловой кожи и аромат Envy Me.
В 1995 году погибает Маурицио Гуччи, и одновременно возрождается слава бренда Gucci, когда место креативного директора компании занял молодой амбициозный дизайнер Том Форд. Форд превратил Gucci в стильный, сексуальный и эксклюзивный модный бренд (вспомним облегающие наряды из роскошной ткани, например, декольтированные до пупка шелковые рубашки, которые пользовались особым успехом у Мадонны).
Когда Том Форд создавал осеннее-зимнюю коллекцию 1995-1996, он прекрасно понимал, что в случае провала Дом Gucci погибнет окончательно. Но его талант сумел сотворить чудо: на следующий же день после показа журналисты всего мира пели дифирамбы его облегающим атласным рубашкам и брюкам с заниженной талией. Коллекция «Jet Set» была признана самой сексуальной в 1995 году, а Том Форд получает звание Лучшего модельера. Выдержанные в единой цветовой гамме костюмы (синие и бежевые), бархатные брюки в обтяжку, шелковые облегающими юбки и пальто из мохера, возвращают публику в 70-е годы. И в то же время одежда не выглядит устаревшей, скорее это современный взгляд на то время. Искусное смешение простоты и роскоши, с эротическим подтекстом, стало своеобразным фирменным знаком всех творений Форда.
Этот фурор ознаменовал начало новой эры в истории Gucci.
Том Форд говорил: «Я не ношу светлых тонов. Если бы это зависело от меня, то весь мир был бы одет в черное».
В чем секрет мастера? Он оживляет подзабытую классику Гуччи. На подиуме вновь появляются сумка с бамбуковыми ручками и мокасины, но теперь из шелка и тисненого бархата.
Основное внимание модельер уделяет обуви. «Перед тем, как заняться моделированием одежды, я автоматически продумываю обувь. Это самая важная часть гардероба», - позднее объяснял свой выбор кутюрье. Чтобы возродить динамичный стиль Дома, молодой дизайнер решает изменить окраску популярных мокасин, десятки лет остававшихся неизменными. Помимо традиционного черного и коричневого, он предлагает красный, зеленый, желтый и даже розовый цвет! Затем меняет форму. Сначала любимая обувь Джона Кеннеди преображается в лакированные сабо, затем к ней добавляется тонкий иглообразный каблук. Образ, который создает Форд, больше всего подходит избалованным и взбалмошным голливудским звездам. Кое-кто с неодобрением называет это «ретро». «Чистая фантазия», парирует модельер, все, что нужно, - это простая, но плодотворная идея, способная породить множество вариации.
В осенне-зимней коллекции Тома Форда 1996-97 года мастер почти в прямом смысле раздает всем женщинам золотые горы. Желтый металл вытесняет серебро с пряжек ремней, браслетов и колец с печаткой. На темно-синих, коричневых, бежевых и белых удлиненных туалетах драгоценные кулоны смотрятся изящно и благородно. Но не в этом главная изюминка линии. Одежда, которую смело может одеть и мужчина и женщина - вот главный принцип коллекции. Том, которому часто (порой даже слишком!) приходится укладывать чемоданы и отправляться в очередную деловую поездку, не мог не придумать стиль для занятых людей. При этом, казалось бы, унифицированные модели, не известно каким образом оттеняют индивидуальность и выглядят очень сексуально.
Все, что от Гуччи, сидит, как влитое, а главное - абсолютно соответствует духу времени. Наполнив новым содержанием девиз Дома: «За современность и новизну», слегка подзабытый в 80-е годы, молодой американский модельер воскрешает итальянскую легенду начала века...
Однако в 2002, в условиях экономического застоя и уменьшения авиаперелетов после событий 11 сентября, Gucci, наравне с другими лидерами рынка товаров класса «люкс», пережил очередное падение спроса.
Творения Форда имели фантастический успех, но в 2004 он ушел из Дома, чтобы основать собственный модный бренд. Прощальный показ модельера был просто сногсшибательным - аплодисменты не прекращались 20 минут! На смену Форду пришла Алессандра Факкинетти, которая привнесла в стиль Gucci африкано-индийские мотивы. Однако из-за разногласий с менеджментом она вынуждена была оставить Дом. На ее место назначили Фриду Джанини, работавшей в Gucci с 2002 года, которая до сих пор является главным дизайнером Gucci. Ей удалось найти успешную дизайнерскую стратегию, котрая держит Gucci на плаву. Дебютная коллекция Фриды Джанини весна-лето 2006 была наполнена множеством новшеств, таких, как кружева и леопардовые принты, и сразу получила поощрительные отзывы модных журналов и клиенток. В своей работе Фрида руководствуется чувством стиля и женской интуицией, которые ее еще ни разу не подводили, о чем свидетельствуют безукоризненная репутация и тысячи респектабельных клиентов Дома.
Используя капитал, полученный от выпуска ценных бумаг, и в результате серии поглощений группа вышла за рамки одного бренда Gucci. В 2004 году Gucci Group владела долями следующих компаний или брендов:
Мода: Gucci; Yves Saint Laurent; Sergio Rossi; Bottega Veneta; Alexander McQueen; Stella McCartney; Balenciaga.
Парфюмерия: Roger & Gallet; Boucheron; Ermenegildo Zegna; Oscar de la Renta; Van Cleef & Arpels; Fendi.
Часы и ювелирные украшения: Bedat & Co.
Теперь, когда бренд обрел новое дыхание, Gucci нужно застраховаться от ошибок прошлого. Поэтому компания расширяется за счет глобального распространения товаров класса «люкс» и захвата развивающихся рынков в Азии. Только в ноябре минувшего года бренд открыл восьмиэтажный флагманский бутик в престижном токийском районе Ginza. Но в конечном итоге успех - как для Gucci, так и Giannini - определяется подиумом и «кассовыми сборами».
Gianni Versace
Безграничная фантазия, южный темперамент, неотразимый шарм и конечно же улыбка фортуны помогли простому итальянскому портному стать самым известным итальянским дизайнером прошлого столетия. Смелые, раскованные, неизменно эротичные модели от Versace покорили модный Олимп и сердца звезд Голливуда, неволько рекламировавших стиль "от Версаче", а также принесли своему создателю миллиарды долларов. Но, к сожалению, роковая случайность оборвала творческий путь великого мастера моды ...
Джанни Версаче родился 2 декабря 1946 года в Реджио ди Калабрии, в Италии. Его мать Франческа была профессиональной портнихой и постоянно брала маленького Джанни с собой на работу. Видимо, эти первые детские впечатления от костюмерной и бесчисленных платьев и определили в дальнейшем путь великого мэтра моды. Сам Джанни, вспоминая о своих первых годах, говорил: "Думаю, что своим мастерством и профессионализмом обязан маме".
Однако, с мамой у Джанни Версаче были непростые отношения. Помимо него, у нее было еще двое детей - дочь Донателла и сын Санчо. Вопреки стараниям Джанни, Франческа не обращала на младшего сына никакого внимания, отдавая большую часть своей любви Санто. А Джанни жадно ловил каждый ее взгляд, следил за каждым ее шагом, мечтая стать ее помощником-закройщиком. "Не знаю, может быть, в этом и есть смысл моей жизни и моего творчества - добиться ее внимания!", - вспоминал он позже.
Наблюдая за ловкой работой своей матери, оборачивающей тела клиенток в бархат, Джанни познавал первые уроки искусства драпирования ткани. Он навсегда запомнил, как эффектно Франческа укладывала складки на ткани, подчеркивая достоинства фигуры и скрывая ее недостатки. "Благодаря матери я понял, как важно работать непосредственно с телом, чтобы видеть и чувствовать, как ложится ткань, как она взаимодействует с линиями женщины. Такая работа, возможно, и является истинным призванием кутюрье".
Постепенно Джанни стал помощником матери в ателье и с головой ушел в создание одежды, сочетая свои фантазии с модными веяниями. Чтобы быть в курсе последних, он регулярно посещал показы одежды в мировых центрах моды - Париже и Лондоне. Однажды, в их ателье раздался звонок, навсегда изменивший жизнь подающего надежды портного. Состоятельный миланский бизнесмен прослышал об исключительном таланте молодого Версаче и решил вложить в него свои деньги. Джанни понял, что ему представился уникальный шанс реализовать себя, и, не раздумывая, вылетел в Милан навстречу новой судьбе. Так начался творческий взлет молодого итальянского дизайнера, ставшего вскоре всемирно известным Джанни Версаче.
Свою миланскую карьеру талантливый юноша начал с работы на известные итальянские Дома моды Genny, Callaghan и Complice. Ему уже исполнилось 25 лет и он был полон амбициозных планов на будущее. В 1994 году эти ранние работы известного модельера попадут на ретроспективную экспозицию в Берлинском музее художественных промыслов, посвященную 47-летнему законодателю мод. Никто и не предполагал тогда, что Джанни Версаче осталось жить всего три года ...
Но вернемся в 70-е. Вдохновленный своими первыми коллекциями, Джанни в 1978 году создает собственный Дом моды Gianni Versace, пригласив на посты президентов своих ближайших родственников - брата Санчо и сестру Донателлу. Спустя год, он представил первую коллекцию под собственной маркой в Милане, заслужив восторженные аплодисменты искушенной итальянской публики, сразу влюбившейся в стиль Версаче.
Для своего Дома моды Джанни Версаче выбрал фирменным знаком голову Медузы, изображение которой украшает все модели марки Versace с 1978 года. Объясняя свое решение, он говорил: "Этот выбор был сделан абсолютно сознательно. Медуза символизирует красоту и роковые чары античной древнегреческой классики - как в искусстве, так и в философии. Она - синтез красоты и простоты, которая в прямом смысле парализует и даже гипнотизирует."
Одежда от Версаче действительно гипнотизировала своей красотой, чистотой линий и точнейшим кроем. Стиль Версаче взорвал подиумы, сделав его в 80-х годах лидером мирвой моды. По самым скромным подсчетам, его годовые доходы достигали 900
миллионов долларов! По всему миру активно работало 165 именных бутиков Версаче и 23 частных магазина "Istante". Фантазия модельера не ограничивалась только модой, он создавал костюмы и театральные реквизиты, аксессуары, духи, часы, фарфор, декоративный кафель и даже целые интерьеры "а-ля Версаче".
Модельер Джанни никогда не боялся экспериментировать с материалами, соединяя чувственную кожу с нежным шелком, кружевом или джинсовой тканью. Он подчас создавал довольно откровенные и экстравагантные модели, но и не забывал при этом про лаконичную вневременную моду. Элегантные простые черные платья и фантастически женственные вечерние туалеты - именно они утвердили безукоризненный стиль Versace и принесли ему мировую славу.
Не последнюю роль в восприятии торговой марки Gianni Versace сыграло созданное модельером (впервые в мировой истории моды!) понятие топ-модели, имевшее символичный характер для женщины 80-х. Он начал платить отдельным участницам показа двойные и тройные гонорары, заключая с любимыми манекенщицами долгосрочные контракты. Эти исключительно элегантные супермодели стали кумирами миллионов, их скандальные выходки заполняли страницы газет, подражание им стало мечтой тысяч юных девушек. Клаудиа Шиффер, Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл - всех их создал Джанни Версаче.
Как ни пародоксально это звучит, но воспевая вечную женственность и ангельскую красоту Прекрасной Женщины, Джанни никогда не обладал ей. Он никогда не скрывал, что был гомосексуалистом и жил с мужчиной. Возможно, все созданные им изысканные наряды были посвящены его матери, образ которой остался в его памяти возвышенным и чистом идеалом, столь же недосягаемым, сколь и прекрасным. Многие женщины признавались, что в платьях кутюрье ощущали себя Королевами. Кто знает, сколько еще великолепных и сказочных платьев для своего воображаемого ангела чистоты создал бы гениальный художник, если бы не злополучное стечение обстоятельств...
В то роковое утро 15 июля 1997 года Джанни Версаче находился на своей вилле в Майами-Бич и вышел на улицу, чтобы купить свежих журналов. Только здесь он позволял себе эту непозволительную роскошь - ходить по улицам одному, без охраны. Он уже возвращался обратно, когда неожиданно раздался выстрел, безвременно оборвавший жизнь 50-летнего модельера. Агенты ФБР без особого труда установили личность убийцы и его местонахождение. Но они опоздали. Эндрю Кьюненен застрелился из того же пистолета, из которого убил Джанни. По иронии судьбы, на Эндрю было нижнее белье фирмы Версаче...
Yves Saint Laurent
«Мода меняется, стиль вечен» (Ив Сен-Лоран).
Вот уже 40 лет Ив Сен-Лоран остается для многих загадкой. В Доме Dior, куда он поступил работать в 22 года, его прозвали «маленьким принцем высокой моды». Этот миллиардер-анархист заявляет: «Я жалею только о том, что не изобрел джинсы». Он знает, ведь во многом ему удавалось быть первым.
Дом Моды на авеню Марсо - место, где Ив Сен-Лоран чувствует себя настоящим творцом. Здесь он старается создать приятную атмосферу для «своих детей» (портних и манекенщиц). Между тем, это царство досталось ему с помощью скандала.
Ив Сен Лоран родился 1 августа 1936 в алжирском прибрежном городе Оран в семье французских аристократов. В 1953 году, когда ему исполнилось 17 лет, он отправился в Париж. Лоран вошел в мир моды быстро и безболезненно: он поступил в Chambre Syndicale de la Haute Couture school; получил первую премию на конкурсе Вулмарк за созданное им платье для коктейлей; благодаря мощным рекомендациям Мишеля де Брюнхоффа - шефа французского издания «Вог» - получил возможность работать бок о бок с самим Кристианом Диором. В 1955 году Ив Сен Лоран, когда он ассистировал Диору, создал свой первый вечерний туалет. Кристиан Диор в 1957 году скончался, оставив во главе своего дома мод юного Ив Сен Лорана, которому было всего 21 год. Он получил в наследство империю Диора, а потом создал и утвердил свой собственный стиль «чувственной элегантности».
Юного принца коронуют, даже не увидев его первой самостоятельной коллекции. Он выпускает ее в 1958 году, поразив мир замечательным изобретением - силуэтом «трапеция», которое резко отличало свою хозяйку от женщины, в соответствии модой затянутой в корсет. Парижская пресса ликует: трон Диора не останется пустым!
В 1960 году его призывают в армию. Он прослужил меньше года.
В начале 60-х годов молодого и талантливого модельера неожиданно уволили из Дома Dior. Его имя тут же попало в газеты. Лоран, не долго думая, подал в суд, и ему удалось-таки выиграть процесс. В итоге модельер получил крупную сумму в качестве возмещения за незаконное увольнение и на эти деньги открыл собственный Дом Моды.
В 1961 году вместе с Берже Ив Сен Лоран открыл свой собственный дом.
Возвращение Сен-Лорана на подиум после войны в Алжире и долгой болезни отметили все газеты и журналы. Модели его первой собственной коллекции 1962 года были растиражированы на многих обложках. Он заставил зазвучать колорит, а не цвет, обратился к Востоку, к миру шумных базаров и пряных запахов.
В 1962 году в Америке был скандал из-за прозрачных блузок Сен-Лорана. Позднее его обвиняли в использовании дешевых тканей, стеклянных и деревянных бус в вечерних туалетах. Но ему было все равно. Он совершенно уверен в том, что всегда знает раньше женщин, что им нужно. Долгая и успешная карьера это подтверждает.
На создание коллекций его вдохновляли Китай, Марокко, Центральная Африка, Россия.
Платья из коллекции Mondrian (1965) продемонстрировали публике новые идеи, совокупность которых потом отразились в коллекции Pop Art, вдохновленной творчеством Энди Уорхола. За ними последовали смокинг, куртка-сафари и брючный костюм. Особый ажиотаж вызвала гофрированная полупрозрачная блуза 1966 года. А еще через 2 года в один из нью-йоркских ресторанов не пустили даму, одетую в тунику и брюки из джерси от Сен-Лорана.
«Маленький принц» устроил огромный переворот в Высокой моде. Он первым воздал должное именно женскому телу, заменив элегантность на соблазнительность. Андрогины Тома Форда не смогли бы появиться без амазонок Ива Сен-Лорана.
Первый аромат от Ив Сен Лорана был представлен в 1964 году - женские духи с кратким название «Y».
Он направил свои усилия в направлении Pret-a-porte, открыл бутик YSL Рив Гош в Париже. Лоран рисовал для колонок юмора и создавал костюмы и декорации для театра, балета и кинофильмов. Лоран одел Катрин Денев в фильме Луиса Бонеля.
За свою работу он был награжден премией «Оскар». Для своей ошеломляющей коллекции 1968 года «Saharienne» Сен Лоран использует фольклорный стиль и стиль «сафари».
Мягкий теплый климат и живописная экзотическая растительность из года в год вдохновляют художника на создание его этнических коллекций.
В 1971 году Ив Сен Лоран буквально шокировал критиков моды своей новой коллекцией «40s». Дом Ив Сен Лорана представил «продолжение» своей коллекции Pret-a-porte 1966 года - духи с одноименным названием Рив Гош. Он, всегда стоявший за движение вперед и умевший предугадывать все современные веяния, неожиданно повернулся лицом к прошлому. Коллекция «1940» (1971), казалось, была куплена на блошином рынке. После ее показа модельера долго критиковали, однако, идея ретро стала реальностью, и вскоре к ней обратились многие коллеги Лорана.
В этом же году Ив Сен Лоран представил свой первый мужской аромат - одеколон «Pour Hommes», он фотографируется обнаженным для рекламы этих духов.
В 1975 году он предложил дамам стиль денди, отмеченный редактором Vogue, одной из первых предрекшей Сен-Лорану особое место на Олимпе моды.
В 1976 году Сен-Лоран первым создал коллекцию, посвященную России, а через несколько лет - русскому балету.
В 1977 году еще одна сенсация от Ив Сен Лорана - духи Опиум Аромат покорил женщин. Духи исчезали с прилавков. Все хотели приобрести этот аромат. Сегодня, как и 40 лет назад, мэтр утверждает в мире изящество и шарм. Он чтит традиции. Ив Сен Лоран нашел себе приемника, молодого американского дизайнера Альбера Элбаза. Теперь коллекции pret-a-porter под маркой Дома Yves Saint Laurent будет создавать он. Сам Ив Сен-Лоран, объявил, что не будет больше делать pret-a-porter. Он собирается, как в юности, посвятить себя haute couture.
В 1996 году Ив Сен-Лоран получает почетный титул Кавалера Ордена Искусств и Литературы.
В 1990-е годы французская фирма, занимающаяся выпуском шампанских вин, подает в суд на Ива Сен-Лорана за использование названия «Шампань» для новых духов. Модельеру пришлось снять название с духов.
Его имя - символ гламура и женской сексапильности.
«Черный - это мое убежище, - утверждает кутюрье. - Черный - как штрих на белой бумаге». И это не удивительно. Ведь именно он заставил всех поверить, что черный одинаково хорошо смотрится днем и ночью, летом и зимой. Дотоле сугубо торжественный, цвет стал универсальным. Однако это не означает, что его не интересуют другие краски. Ив Сен-Лоран был и остается великим художником цвета: его знаменитый розовый, оттенки которого (Тореро, Пурпурный, Любовь, Аврора) переливается так, что придают женщинам сходство с феями.
С осени 1998 года за создание pret-a-porte в прославленном Доме Лорана взялся вчерашний арт-директор Guy Laroche Альбер Эльбаз. Haute Couture пока остается заповедной зоной самого Сен-Лорана.
7 января 2002 года на пресс-конференции в Париже мэтр высокой моды Yves Saint Laurent заявил: «Я решил оставить дело, которое так люблю». Эти слова потрясли весь мир.
Почему Ив Сен-Лоран решил уйти, до сих пор остается загадкой. Одни утверждают, что причиной стала разочарованность маэстро в эпохе спортивного стиля и джинсов. Другие говорят, что Лоран просто-напросто устал от бесконечных тяжб с молодыми дизайнерами, все время ворующими идеи знаменитого кутюрье (в свое время в плагиате был уличен даже Александр МакКуин). Но как бы то ни было, он ушел...
Прощальный показ состоялся во время весеннего смотра коллекций. Великолепный Лоран затмил всех: каждая представленная им модель неизменно вызывала шквал аплодисментов в зале. Он выпустил на подиум лучшее из того, что создавал на протяжении всей своей карьеры. А показывать кутюрье было что, ведь в мире высокой моды он провел свыше сорока лет.
Лоран с самого детства знал, что станет великим. «Мое имя будет светиться золотыми буквами на Елисейских полях», - заявлял маленький Ив. Мания величия? Лоран даже не отрицает наличия у него этой болезни. Но именно она толкала его вперед, заставляя снова и снова доказывать себе свою неповторимость.
Поражает и то, что дизайнер, умеющий улавливать тончайшие настроения женщин, по его словам никогда не любил и не был любим. Все свои нереализованные чувства Лоран вкладывал в свои творения. «Мои любовные романы - это мои коллекции», - говорил модельер. Именно поэтому то, что создавал маэстро, всегда было наполнено страстью, эмоциями и неисчерпаемой энергией, ведь его творчество и было его подлинной жизнью, результатом вдохновения и самим вдохновением. «Я чувствую себя счастливым, только когда смотрю на красивое платье, которое создал», - как-то признался знаменитый творец высокой моды.
В 2002 году закончилась одна из самых длинных love stories Франции - история любви гения и его творчества. Это был удивительно красивый роман, написанный аккуратным почерком маэстро. Во время прощального показа Лоран позволил нам еще раз прочитать самые интересные страницы тогда еще не завершенного шедевра, а затем поставил в нем последнюю точку.
Giorgio Armani
Giorgio Armani) отпраздновал 11 июля свое 70-летие с одной большой проблемой в голове: со своим наследством.
"В 70 лет я подношу себе как подарок тот факт, что продолжаю думать и продвигать самостоятельно свое дело, без чьей либо помощи," - сказал он полушутя, полусерьезно на прошлой неделе. Тон колебался между личным доверием и кодированным посланием с менеджерской целью. На Армани работают 5000 человек по всему миру, у него 1,3 миллиарда евро годового торгового оборота.
Ныне и не верится, что внимание мирового бомонда завоевал медик-недоучка, поступивший в Миланский университет по настоянию родителей и бросивший его, не проучившись на терапевтическом отделении и трех лет. Раздумывать о будущем молодому итальянцу пришлось уже в армии, но и тогда он не предполагал, что станет дизайнером. Вернувшись с военной службы, Джорджио Армани ассистировал фотографам, оформлял витрины, занимался закупками для крупного итальянского универмага... Именно этот опыт поможет Армани, единственному из современных дизайнеров, удержать в руках свою корпорацию, ежегодный оборот которой только в Америке приближается к миллиарду долларов. Но это будет позже... Через семь лет Армани наконец понял, что готов к творческой работе. И тут ему улыбнулась удача, поставившая наконец точку в бесконечных колебаниях и предопределившая его дальнейшую судьбу. Во время очередных закупок Армани познакомился с Нино Черрути, который к тому времени уже завоевал прочные позиции в мире моды. Черрути поверил в силы Армани и пригласил его разрабатывать модели для марки Hitman. Еще десяток лет потребовалось, чтобы талантливый итальянец решил наконец рискнуть и пуститься в одиночное плавание. И тогда Джорджио продал свой уже не новый «фольксваген» и открыл собственное дело. Триумфальное шествие Армани началось с появления в его первой женской коллекции pret-a-porter в 1975 году блейзера, очень похожего на мужской. Благодаря этому Армани попал на обложку журнала «Time», став вторым дизайнером после Кристиана Диора, удостоенным такой чести.
В середине 70-х, в самом начале своего пути, он отказался от рюшечек и бантиков, провозгласив главным принципом своего творчества абсолютный минимализм. Еще раз Джио рискнул, выпустив - опять же одним из первых - «свежий» аромат, который мгновенно завоевал популярность. После «Aqua de Gio» духи со свежими и легкими запахами стали производить буквально все дизайнеры... Его карьеру называют феноменальной. Заявив о себе довольно поздно, в сорок лет, талантливый итальянец просто взлетел на модный Олимп. Первой под знамена Армани десять лет назад встала Мишель Пфайффер, за ней последовали Мэрил Стрип, Ким Бэйсингер, Мира Сорвино, Джоди Фостер, Джина Дэвис, Ричард Гир, Мэл Гибсон, Николаc Кейдж и многие-многие другие. Даже Софи Лорен изменила Валентино, у которого одевалась 20 лет, предпочтя ему Джорджио Армани. Орнелла Мути настолько дорожит дружбой с ним, что боится даже заглядывать в бутики других модельеров. Борис Беккер привел к нему всю свою семью.
Calvin Klein
Известный бренд Calvin Klein, был образован в 1968 и в настоящее время занимает одну из лидирующих позиций в индустрии моды, одежда Calvin Klein стала поистине революционным шагом - ведь именно он впервые стал выпускать джинсы, считавшиеся спецодеждой, которые теперь носит высшее общество. Качество и уникальный авторский крой отличает джинсы Calvin Klein из любой коллекции. Тщательно подобранная цветовая гамма Calvin Klein Jeans, известная так же как CK Jeans подчёркивает мягкость линий фигуры, молодость, а нежные оттенки придают простой одежде аристократичность и элегантность. В коллекциях известного модельера можно найти одежду для любого случая, и не только джинсы, но и обувь и сумки; вечерние платья поразят вас роскошью тканей и кроя, деловые костюмы – элегантностью, спортивная одежда – практичностью и новаторством решений. Про белье Calvin Klein можно рассказывать бесконечно долго. Культовая линия Calvin Klein underwear представляет линии мужского и женского нижнего белья. Белье от CK всегда отличала не только мягкость тканей, исключительное качество, профессиональное исполнение, но и настоящий полёт мысли дизайнера: современные материалы в сочетании с необычным кроем, неожиданными композициями дают потрясающий эффект. Аксессуары Calvin Klein также вошли в нашу жизнь, принеся с собой стиль и практичность. Мужские часы Calvin Klein сочетают в себе чистые прямые линии, иногда - дерзость и неожиданность, а иногда - классику и консерватизм. А ультрамодные футуристические часы Suspension просто обяжут вас быть в центре внимания. Самый знаменитый аромат Calvin Klein «Противоречие» был выпущен в 1998 году; и как утверждают, он рассчитан на тех, кто самостоятельно решает свои проблемы. В 2005 году туалетная вода Calvin Klein была представлена новой парфюмерной линией. Аромат Euphoria от Calvin Klein взбудоражил и покорил сердца модниц. Ноты граната, хурмы, орхидеи и лотоса стали самыми популярными, благодаря своей роскоши и утонченности. Специально для мужчин создан аромат Calvin Klein Euphoria Men.