1.2. Построение чертежа основы конструкции юбки прямой формы

Построение чертежа основы юбки (рис. 58) выполняется в следующей последовательности: строят прямой угол с вершиной в точке Т. От точки Т вниз откладывают отрезки ТН и ТБ, соответствующие длине юбки и уровню бёдер:

ТН = Д_И;

ТБ = 20,0 ± 0,5 см,

где величина 20,0 см соответствует фигурам второй полнотной группы с ростом 164 см, а ±0,5 см поправка для смежных ростов и полнот.

На горизонтали из точки Б откладывают отрезок ББ₁, равный ширине изделия и отрезок ББ₂, определяющий положение боковой линии, делящей юбку на переднюю и заднюю части (полотнища):

ББ₁ = С_Б + П_Б;

ББ₂ = 0,5 · (С_Б + П_Б) ± (0÷2,0 см),

где величина 0÷2,0 см зависит от полноты фигуры, количества вытачек на талии и особенностей модели.

Рис. 57. Схема построения базисной сетки прямой юбки с расчётами осн-х уч-в конструкции

Через точки Б₁ и Б₂ проводят вертикали, пересечение которых с линиями талии и низа обозначают соответственно точками Т₁, Т₂ и Н₁, Н₂.

Относительно точек Т₁ и Т₂ уточняют положение линии талии посередине переда (точка Т₁₀) и на боковой линии (точка Т₂₀):

Т₁Т₁₀ = Д_СЗ – Д_СП (при положительной величине откладывают вниз, при отрицательной – вверх);

Т₂Т₂₀ = Д_СБ – Д_СЗ.

Для типовой фигуры Т₁Т₁₀ = 0,5 см; Т₂Т₂₀ = 0,5÷10 cм. Точку Т₂₀ соед-ют с т. Т и Т₁₀ прямыми линиями. Окончательное оформление верхнего края производят после построения вытачек. Разница между шириной юбки на линии бёдер и талии забирают в вытачки. Сумму их растворов определяют по формуле:

∑В = (ТТ₂₀ + Т₂₀Т₁₀) – (С_Т + П_Т) + П_Р,

где П_Р – припуск на припосадку юбки относительно пояса, равный 0,5÷2,0 см.

Рис. 58. Построение чертежа конструкции прямой юбки классической формы

Вытачки должны быть направлены на точки наибольших выпуклостей, поэтому их направление, величина и количество зависят от особенностей телосложения фигуры.

Для типовых фигур принято проектировать три вытачки: боковую, заднюю и переднюю (рис. 59а).

Раствор боковой вытачки равен 0,5∑В. по обе стороны от точки Т₂₀ откладывают по половине раствора боковой вытачки. Затем определяют положение задней вытачки, оно определяется отрезком ББ₃ = 0,4 · ББ₂. Из точки Б₃ вверх восставляют перпендикуляр, который пересекается с линией талии в точке Т₃. Раствор задней вытачки равен 0,35∑В. От точки Т₃ в обе стороны по линии талии откладывают по половине раствора задней вытачки.

Положение передней вытачки определяется отрезком Б₁Б₄ = 0,4 · Б₁Б₂. Из точки Б₄ вверх восставляют перпендикуляр, который пересекается с линией талии в точке Т₄. Раствор передней вытачки равен 0,15∑В.

Рис. 59. Проектирование задней и передней вытачек юбки:

а – определение параметров вытачек; б – оформление сторон вытачек;

в – оформление верхнего среза юбки при закрытых вытачках

От т. Т₄ в обе стороны по л. талии откл-ют по половине р-ра передн вытачки.

В среднем длина задней вытачки 12,0÷17,0 см, боковой – 15,0÷20,0 см, передней – 10,0÷12,0 см (чем больше раствор, тем длиннее вытачка). Стороны задней и передней вытачек чаще оформляют прямыми линиями, боковой – выпуклыми плавными линиями (рис. 59б)

Контур верхнего среза юбки окончательно оформляют, закрыв вытачки с помощью кальки или складывая чертёж по линиям вытачек; участки конструкции, с которыми работают при оформлении верхнего контура, расположены выше заштрихованных (см. рис. 59б). Конфигурация верхних участков при закрытых вытачках показана на рис. 59в. при оформлении плавного контура верхнего среза следует сохранять положение точек Т, Т₂₁, Т₂₂, Т₁, обеспечивая прямые углы в точках Т и Т₁.

Для сокращения влажно-тепловой обработки в юбках из трудно обрабатываемых тканей, а также на фигуры со значительным выступанием ягодиц, живота, с развитой боковой частью бедра или на фигуры с большой разницей между обхватами бёдер и талии количество вытачек увеличивают до 4-х–5-ти. Так, в юбках на фигуры с большим выступом ягодиц увеличивают раствор задней вытачки до 0,4÷0,5∑В, распределяя его на две (рис. 60а), для фигур с большим выступом живота боковую вытачку раствором 0,5∑В делят на две, а для фигур с развитой боковой частью бедра делают две боковые вытачки с общим раствором 0,55∑В. В зависимости от формы бёдер выбирается положение боковых вытачек и расстояние между ними. В результате они должны быть направлены на самую выпуклую часть фигуры.

Для фигур с узкой талией рекомендуются юбки с пятью вытачками на талии: одной боковой, двумя задними и двумя передними (рис. 60б). В этом случае примерное распределение суммы растворов вытачек следующее: 0,25∑В – раствор боковой вытачки; 0,2∑В – растворы каждой задней вытачки; 0,2∑В и 0,15∑В – растворы передних вытачек.

Как и при проектировании плечевых изделий важными факторами для моделирования поясных изделий являются правильное определение объёма на разных уровнях и выбор наиболее целесообразных формообразующих конструктивных линий и приёмов при создании определённой модели.

Так, вытачки на талии в изделии объёмных форм м. б. заменены сборками, мягкими вытачками (защипами), складками и т. д., величина припуска на которые, как правило, превышает величину суммы растворов вытачек по талии. В этом случае для расширения деталей юбки по верхн краю применяют приёмы технич-го моделирования (параллельное и коническое расширение лекал) [3].

а

б

Рис. 60. Варианты проектирования вытачек на фигуры нетипового телосложения

Ширина внизу тоже опр-ся по модели. Для юбок прямого силуэта она = ширине изделия на л. бёдер. Для фигур с низкими и сильно выступ-ми бёдрами прибегают к незначительному расширению по низу отн-но вертикали Б₂Н₂:

Н₂Н₂₁ = Н₂Н₂₂ = 0,5÷1,0 см (при умеренной длине).

Для юбок, по форме значительно или умеренно расширенных книзу, отрезки Н₂Н₂₁ и Н₂Н₂₂ увеличивают. В этом случае:

Н₂Н₂₁ = Н₂Н₂₂ = 2,0÷8,0 см.

Отметим, что расширение юбки по низу вызывает необходимость введения бокового шва (см. рис. 58). Его линии проводят, соединяя точки Б₂ с Н₂₁ и Н₂₂ прямыми линиями с плавным их переходом в линии боковых вытачек.

Расширение каждого из полотнищ юбки внизу свыше 3,0÷4,0 см требует особого оформления нижних срезов выпуклой плавной линией (рис. 58, 62, 63).

Длину всех срезов в чертеже выравнивают с длиной соотв-х деталей по середине. К боковым срезам полотнищ линию низа подводят под прямым углом.

Особые по своей форме юбки – зауженные книзу (рис. 61) проектируют на той же конструктивн основе, что и юбки прямой и расширенной книзу формы.

Рис. 61. Построение чертежа конструкции юбки, зауженной книзу

В этом случае от точки Н₂ откладывают отрезки Н₂Н₂₁ и Н₂Н₂₂ в сторону заужения деталей юбки. Ширину полотнищ внизу уменьшают относительно ширины на уровне бёдер на 1,0÷4,0 см:

Н₂Н₂₂ = Н₂Н₂₂ = 1,0÷4,0 см.

Точки Н₂₁ и Н₂₂ соединяют с точкой Б₂, а затем плавно с линиями боковой вытачки. Боковые линии полотнищ юбки от точки Б₂ вниз могут быть оформлены как прямыми, так и кривыми (выпуклыми или ломаными) линиями.

Более значительное расширение юбок по низу, вписываемых в рассмотренную схему построения основы, достигается введением большого количества конструктивных линий (швов). В практике более распростр-ми яв-ся четырёхшовные, шестишовные, восьмишовные и двенадцатишовные конструкции. В четырёхшовных изд-ях (рис. 62) исходными для построения этих линий (швов) являются боковые линии и линии середины заднего и переднего полотнищ.

Рис. 62. Построение чертежа юбки четырёхшовной конструкции