Учебник фотографии

сделайте снимок, когда ребѐнок увлечѐн своими делами, переполнен эмоциями, а не

обращает внимания ни на вас, ни на фотосъѐмку...

Кто сказал, что широкоугольником нельзя снимать портреты? На длинном фокусе их можно снять любым объективом, а не только светосильным портретником. Не важно чем вы фотографируете, но всегда надо уметь пользоваться освещением, даже если у вас всего лишь встроенная вспышка. Считается, что нужно избегать съѐмки со вспышкой в лоб, что для портрета надо использовать мягкий, рассеянный свет, использовать дневное освещение, или внешнюю вспышку, направленную в потолок, или отражатели света... Всѐ это верно, а ещѐ лучше иметь собственную фотостудию с фотомоделями. Напомню, сайт для новичков. Даже при ярком солнце включайте вспышку, чтобы подсветить глубокие тени на лице, особенно это касается контрового света. И, конечно, ищите интересные ракурсы съѐмки.

Снимок 3 делался в слабоосвещѐнном помещении и тут вспышку включать просто необходимо — дети постоянно пребывают в движении, отсюда слишком высока вероятность смаза. Диафрагму, конечно, открыл до f4 чтобы получить максимально короткую выдержку, снимал на ИСО - 100. Собственно, я всегда и снимаю на минимальном ИСО, и лишь иногда на более высоком:)

На обоих снимках ЭФР=67 мм. Зато разные ИСО и диафрагмы...

3. 4.

Особенно примечателен снимок №4 — фотографировать пришлось поздно вечером, без штатива, да ещѐ на диафрагме, зажатой аж до 8 - ми — а всѐ из за моей причуды захватить в кадр не только девушку, но и фон ночного пейзажа, причѐм хотелось получить этот фон не совсем уж размытым, что было бы неизбежно при открытой диафрагме и таком удалении заднего плана. Прямолинейно использовать вспышку для этой цели бессмысленно — лицо, конечно, подсветит, но пейзаж будет не виден — вспышка не достанет до него.

Поэтому съѐмка велась в режиме медленной синхронизации по задней шторке. Это такой режим вспышки: когда фотоаппарат долго экспонирует фон на длинной выдержке, и только в самом конце быстро подсвечивает вспышкой ближний план (в данном случае — лицо). Но в итоге выдержка оказалась 8 сек! Пришлось задрать ИСО до 400 и получить выдержку значительно короче — "всего" 2 сек. Смаз всѐ равно был неизбежен. Что делать? Проще всего было не чудить, открыть полностью диафрагму, поставить вспышку на автомат, и сделать нормальный снимок на ИСО - 100 и выдержкой 1/60 с. Подумаешь, фона не видно, мы же нефон,аночнойпортрет снимаем. Кстати, обратите внимание, фокусировка там была не по глазу, а по усам:), — по центру кадра — типичная ошибка начинающих, взявших впервые зеркалку в руки. К правильной фокусировке мы ещѐ затем вернѐмся...

Но я был упрям... и непременно хотел ночной портрет только с ночными огнями, но 2 сек. выдержки были препятствием, а повышать ИСО ещѐ больше не хотелось. Я посоветовал модели опереться локтѐм на камень, тем самым жѐстко зафиксировав подбородок, и не шевелиться, а фотокамера была не менее жѐстко фиксирована в руках, опѐртых локтями на другой камень — получилось нечто вроде штатива... В общем, девушке удалось сделать всѐ правильно: держаться 2 секунды не моргая, улыбаться, и выглядеть при этом достаточно естественно. Вышел ли хороший портрет судить не берусь, но девушка была точно хороша... Во всяком случае, мне удалось сделать именно то, что было задумано, а не то что могло бы выйти:) И не стоит выискивать двусмысленностей в моих словах — даже если написано "как правильно снимать девушек!":)

— Ха! Так фотографировать любой дурак сумеет! Дайте мне дорогую профессиональную камеру с набором топовых объективов, я вам ещѐ и не такого нащѐлкаю! — воскликнет иной новичок и... будет прав. Но прав будет потому, что, возможно, не видел плохих фотографий, сделанных отнюдь не мыльницей с пластмассовым объективом. А вот и пример, полюбуйтесь:

5. 6.

Итак, фотография №5. Что можно сказать? Можно долго разглагольствовать о выборе объектива к фотоаппарату. Говорить о том, что данный снимок хорошо проэкспонирован, сфокусирован, шевелѐнка отсутствует, баланс белого не завален, шумов тоже нет. Всѐ хорошо, да? Ступни ног отрезаны, из головы торчит водосточная труба, а фон... слов не хватит в русском языке выразить нелепость фона и убогость сюжета. Да это вообще за пределами добра и зла:) Никакая самая дорогая фотокамера не спасѐт от подобных ошибок — так нельзя видеть мир — девочка в каменном корыте с водосточной трубой в голове — так нельзя снимать! Мне невыносимо больно и мучительно стыдно за этот снимок (и, разумеется, за все прожитые годы):) Хотя... после вечернего просмотра нашего телевидения такая фотография может показаться шедевром....

А вот №6 — вполне нормальный ростовой портрет. Не Картье - Брессон, конечно, но хотя бы пристойный любительский снимок на память. Такой и подарить не стыдно, только даты не хватает. Ну, это, конечно, моѐ мнение

Фотография слева смотрится уже более приятно, чем просто снимок на память. Если вы ещѐ не зачерствели душой в нашем совершенно безумном мире, и если ещѐ не помутились рассудком в обществе, которое называют то светским, то православным, то криминальным, то обществом потребления – и даже демократическим — тогда есть шанс, что эта незатейливая фотография бабушки с внучкой не оставит вас равнодушными. Лица

их сияют, от снимка веет теплом и умиротворением. Для этого не обязательно использовать камеру с функцией распознавания лиц и улыбок:) Если фотограф не в состоянии распознавать лица, то ему надо бросать пить, а если и это не поможет — бросать фотографию! В общем, снять такое не сложно. Особенно тогда, когда портретируемые абсолютно не обращают внимания на фотографа и не подозревают что их снимают. Если их

усадить перед камерой и заставить смотреть в объектив, то вся непосредственность исчезла бы в мгновения ока, хорошо, если ещѐ останутся натянутые улыбки. И знаете, к этой фотографии мне совсем не хочется указывать какая была установлена выдержка и диафрагма, и сильно ли заметны шумы. И тем более нет желания обсуждать тип матрицы производителя, или раскрученность бренда:)

А фотография справа сделана уже компактной фотокамерой. Это даже не портрет, и не постановка, а чисто репортажный снимок, сделанный небольшим компактом с поворотным экраном. Смотришь вниз на повѐрнутый горизонтально экранчик, а снимаешь вперѐд и чуть вверх из - под стола! Вот только предательская вспышка выдаѐт, но не мог же я, в самом деле, отключить пыху в плохоосвещѐнном помещении! Самое главное — снимок то уже сделан!

Как снимать портреты широкоугольным зумом мы уже посмотрели. И было бы нечестно не привести пример, сделанный классическим объективом из линейки Pentax: это светосильный 50/1.4. Безусловно, подобные модели

найдутся и у других производителей (как дорогие f1.4, так и более доступные f1.7); и вообще фиксы продолжают успешно существовать из за лучшего соотношения цена/качество и лучшего соотношения цена/светосила. Выражается это в следующем:

!!! При одинаковой диафрагме оптические искажения фикс - объектива меньше, а при одинаковом качестве и светосиле зум будет на порядок дороже. И даже во сне зум не сможет соперничать с фиксами по светосиле, большей чем f2/8.

Поэтому появление светосильных зумов (а 2.8 это очень дорогой зум, нередко дороже самой фотокамеры!) не поставило крест на полтиннике и других объективах с постоянным фокусным расстоянием. Кстати говоря, подобный "полтинник" на фотокамере с кроп - фактором 1.5 уверенно превращается в минителевик с ЭФР=75 мм. В общем, это достаточно неплохой портретник. На открытых диафрагмах которые сей объектив может позволить, фотографии с мягким фокусом смотрятся очень неплохо.

Но вот парадокс. Если портреты советуют снимать на открытой диафрагме, то для светосильного портретника можно посоветовать совсем наоборот: зажать диафрагму на пару делений! Во - первых, при еѐ закрытии сводятся к минимуму некоторые оптические искажения, характерные при открытых отверстиях. Во - вторых, при полностью открытой дырке f1.4

глубина резкости становится столь мала, что бОльшая часть лица будет вообще не в фокусе, особенно, если снимать портрет крупным планом. Например, морду слева как раз и фотографировали при диафрагме 1.4 с фокусировкой по правому глазу, второй глаз уже оказался не в фокусе. В принципе это нормально (даже при крупном плане), но если позволяет выдержка — диафрагму здесь можно слегка прикрыть.

—Как же так!? – вопрошает фотолюбитель, — выбираешь объектив из - за его светосилы,

апотом уменьшаешь эту самую светосилу, прикрыв диафрагму! Бред какой - то…

А это не вопрос, это очень просто объясняется. На самом деле вы покупаете объектив совсем не из - за мощной светосилы, как думают многие, а для того, чтобы ваши фотографии выглядели так, как их задумали! А возможностей для этого тем больше, чем больше светосила объектива...

На фотографии слева диафрагма была слегка зажата до f1.7 при ISO 400. Этот старый "плѐночный" объектив на открытых диафрагмах (даже зажатая до f1.7 диафрагма тоже весьма отрыта) делает рисунок мягким, что бывает выигрышно для портретов. Здесь нужно отметить, что стремление сделать любую

фотографию резкой "как только возможно", «до пупырышек на коже», и даже "до боли в глазах" — свойственно многим любителям. Фотография с «мягким портретом» им кажется и мыльной, и мутной, и достойной всяких других фотографическими и не очень слов. Кстати, напрасно. Что хорошо для пейзажа (да и то не всегда!), то для портрета просто смерть. Сравните эту фотографию с теми резкими лицами которые сняты вышеприведѐнным 16 -45 /f4. Если вам больше нравятся такие резкие портреты, то, может быть, зеркалка была куплена рановато, и следует некоторое время поснимать мыльницей?

Всем хорош фикс - объектив, но тем не менее не следует считать, что у него нет недостатков. Недостатки есть у всех:)

!!! Главный недостаток объектива с постоянным фокусным расстоянием — это полное отсутствие зума! Да, да, вы правильно всѐ поняли — ножками придѐтся бегать вперѐд - назад, ножками, чтобы взять в рамку кадра то, что хотите получить на снимке:)

Какой ужас! И это вместо того, чтобы стоя на месте с комфортом покручивать рифлѐное кольцо зума на объективе зеркалки, или нажимать кнопку зуммирования на компакте:) На самом деле главный недостаток фикса заключается не в этом, и даже не в отсутствии возможности подойти близко к объекту съѐмки, или, наоборот, отдалиться. Эта проблема "легко" решается набором объективов с разным фокусным расстоянием и сумкой к ним:) А что делать, когда требуется немедленно скадрировать быстротекущий момент? Вот тут зум вне всякой конкуренции.

Скорее всего я ещѐ продолжу темы "как снимать пейзажи и портреты", возможно выделю портрет в отдельную страничку как, например, пейзаж и "макросъѐмка". Прекрасно понимаю, что темы полностью (и даже на треть!) не раскрыты, но по крайней мере вы увидели, что и как можно снять недорогими объективами без применения специального студийного освещения. Во всех примерах использовалась (или не использовалась!) только встроенная в камеру вспышка.

Что такое экспозиция и экспопара

Экспозиция — это выдержка и диафрагма, необходимые для получения нужного количества света при заданной светочувствительности матрицы. Грамотная экспозиция — залог правильного отображения снимка. А саму выдержку и диафрагму в этой связке и называют экспопара. Многие начинающие спрашивают, "как узнать, какой диафрагме соответствует нужная выдержка". Ответить им "в зависимости от освещения и ваших целей" значит ничего не ответить (хотя, ответ самый верный!). а ещѐ лучше — экспериментируй больше и сам всѐ поймѐшь. Ну, а кто совсем ленивый, тот берѐт камеру, нацеливает на объект съѐмки (в автоматическом режиме), и смотрит на дисплейчике — какой диафрагме соответствует нужная выдержка:) Поверьте, обучает лучше любого учебника! При этом даже фотографировать не обязательно, на выставку можно отнести не снимки, а саму камеру!! :)

Что такое экспозамер

Далеко не у каждой цифровой фотокамеры имеются ручные настройки выдержки и диафрагмы, но автоматические, поверьте, есть у всех:) Чтобы определить освещѐнность предмета в кадре, в камере существует система замера экспозиции, которая сначала оценивает степень этой освещенности, а затем сама устанавливает нужную выдержку и диафрагму. Правильный экспозамер нужен для получения изображения, которое отображает объект съемки таким, каким мы его видим на самом деле. Это автоматически

делает встроенная в фотоаппарат система замера — экспонометр, который обычно неплохо справляется с этой задачей.

Один фотограф сказал мне, что сейчас снимать стало неинтересно, фотокамера в большинстве случаях сама прекрасно справляется со всеми настройками даже на полном автомате, а человеку приходиться лишь тупо жать на курок. Дескать, уходит дух творчества который был на плѐнке, и т.д. и т.п. Но что мешает фотографу переключиться

вручной режим и снимать так, как он сам захочет? Поскольку мой сайт задуман для начинающих, а не для гуру, то сразу хочу дать совет — пробуйте снимать с ручными настройками! А если не получается, то снимая на автомате, не ленитесь сравнивать ваши мысленные выдержки и диафрагмы с теми, что показывает экспозамер камеры. Это полезно! Это и дух творческого эксперимента развивает, и обучает здорово. Кстати, и автомат штука далеко не бесполезная, ибо иногда надо сделать снимок очень быстро — бывает так, что нет времени возиться с настройками — птичка может улететь! Моему знакомому фотографу тоскующему о плѐнке я посоветовал выкинуть цифровик и купить механическую плѐночную камеру, чтобы навсегда забыть "творческий кризис цифры". Он почему то посмотрел на меня весьма недоверчиво... оно и понятно: кризис не в цифре и не

вплѐнке, а только в собственных мозгах! И относится это далеко не только к фотографии, но поскольку философия не тема данной статьи, то вернѐмся к эспозамеру и вкратце расскажем о его видах.

Экспозамер необходим для правильного определения экспопары — выдержки и диафрагмы. В продвинутых фотокамерах существуют 3 вида настройки автоматического замера экспозиции: матричный, центрально - взвешенный и точечный. Начнѐм с самого маленького:)

1.Точечный замер. Позволяет производить замер экспозиции только по небольшому участку в кадре, грубо говоря в крупной точке, или в маленьком кружке:) Обычно это центр кадра, но некоторые камеры позволяют задать эту точку в других местах. Точечный замер используется при больших перепадах динамического диапазона яркостей; обычно тогда требуется выбирать меньшее из зол: несущественные детали уйдут в пересвет/недосвет, зато корректный замер будет сделан по сюжетно важной части снимаемого объекта.

2.Центрально - взвешенный замер. Как следует из названия, замер производится в центре — по "пятну" в центральной части кадра, а "периферии" уделяет значительно меньше внимания, но уделяет:) От точечного отличается (кроме вышеперечисленного) лишь размером замеряемой площади — она гораздо больше. Центрально - взвешенный замер используется чаще, например, им удобнее снимать портреты.

3.Матричный замер. В этом случае замер производится по всей площади матрицы, поделенной на множество зон; далее сравниваются результаты замера с базой данных по комбинациям выдержек и диафрагм, затем подбирается наилучший результат. Матричный экспозамер подходит для большинства сюжетов, именно он стоит в настройках по умолчанию — даже в мыльницах, где вообще нет возможности выбора настроек.

В простых ситуациях — там где нет большого перепада яркости — все три вида могут выдавать примерно одинаковый результат, зато в сложных оценки могут здорово отличаться. Поэтому, кроме матричного замера, существует точечный и центральный. Кроме того, экспозамер может производиться с помощью специализированных внешних гадже... тьфу, устройств, таких как экспонометр или флешметр:)

Что надо знать о фокусе

Если вы снимаете мыльницей, то о фокусе вам не надо знать ничего! Кто не согласен, читаем далее:) Действительно, автомат сам прекрасно сфокусирует мыльницу на бесконечности — будет резко всѐ: как говорят, от пупа — до самого горизонта. Это и хорошо и плохо одновременно. Хорошо — потому, что всѐ будет в фокусе, плохо потому что вы не сможете выделить главный объект съѐмки, размыв при этом несущественные детали заднего плана. Как мы знаем, последнее особенно легко даѐтся зеркальному фотоаппарату. Но не стоит слепо верить тем, кто утверждает, что зеркалкой на автомате просто фотографировать даже домохозяйкам. Вот пара снимков зеркальной фотокамерой, которой я дал поснимать неопытному человеку. Понимая, что он держит камеру в первый раз, я установил автоматический режим. Щѐлкнув пару раз, человек посмотрел снимки и сказал: «зачем нужен такой большой фотоаппарат, маленькая мыльница даже чѐтче снимает».

Давайте увеличим и посмотрим что не понравилось:

1.

2.

Мы не будем придираться к неудачной компоновке кадра этих снимков и, тем более, к их художественной ценности. Речь идѐт не о творческих достижениях, а совсем о другом. На фотографии №1 трава на ближнем плане абсолютно не в тему и только мешает восприятию снимка. Когда фотографируют людей достаточно крупным планом, всѐ же предполагается что люди — главный объект съѐмки, а значит, они должны быть хорошо сфокусированы. Но этого как раз и нет! Именно поэтому даже нетребовательный новичок заметил, что "мыльница чѐтче снимает". Неужели зеркалка действительно хуже? Давайте разберѐмся.

По умолчанию фокус работает по центру кадра, поэтому на снимке №1 имеет место промах фокусировки. Но на самом деле это не вина фотоаппарата, а промах фотографа, который навѐл фотокамеру по центру. Задний план — вода и противоположный берег изображены резко, а игроки на среднем плане — не в фокусе, ещѐ больше не в фокусе трава, которая находится на ближнем плане. На фотографии №2 камера сфокусировалась, наоборот, по траве, а всѐ остальное - не в фокусе. Сходство у снимков одно - главные действующие лица в фокус так и не попали! Эти реальные (а не постановочные) фотографии как нельзя лучше показывают, что автомат камеры не понимает куда ему следует прицелиться! Особенно, если фотограф не думает о фокусировке, а просто жмѐт кнопки:) В этом случае зеркальный фотоаппарат действительно уступает мыльнице, которая даѐт резкий кадр от ближнего плана до горизонта (и даже дальше!).

Возвращаясь к теме выбора фотоаппарата отмечу следующее:

Если вы не желаете изучать фотографию, возиться с настройками, думать, читать инструкции и нудные сайты - покупайте самый дешѐвый компакт с одной кнопкой и без ручного управления.

Кстати, люди не желающие ничего изучать приветствуются и востребованы государством в невероятно больших количествах. Купил зеркалку, а она не подошла - ерунда, куплю компакт. Чѐрная мыльница не соответствует вашему имиджу - покупаем розовую. Купил автомобиль - не понравились пробки, дорогой бензин и отсутствие парковок - купил мотоцикл, угнали - купил другой, а когда оказалось, что его тяжело таскать на 2-й этаж, купил велосипед :) Ничего страшного, мы же строим общество потребления и потребителей, не правда ли? :) Знаете как приятно потреблять не задумываясь о причинах происходящего!:) Нет, ну хотя бы немножечко... ну перед собой сознайтесь... Ну и ладно, читаем далее. :)

Но всѐ же — что делать, если главные объекты расположены по краям? Если у вас болееменее серьѐзный аппарат, и есть ручные настройки, то можно задавать местоположение фокуса — автомат ведь не знает, что именно вы хотите снимать и что конкретно должно быть в фокусе: объект справа, по середине, или слева... Типичная ошибка в этом случае — наводка камеры по центру. Например, так, как на снимке №1.

1.

2.

Подобное мы уже видели. На снимке №1 камера сфокусировалась по центру (т.е. на заднем плане), а чашка и баночка из - под кофе расположены слева и справа от центра, потому то они и оказались вне зоны резкости, т.е. не в фокусе. Зато на снимке №2 фокусировка сделана по чашке и мы получили то, что хотели. Объекты съѐмки выделены, а несущественный в данном случае задний план — размыт...

Как это сделать? Если нет возможности задать местоположение фокуса, то можно воспользоваться функцией "лок - фокус", которая имеется во многих фотокамерах. В первом случае мы навели камеру по центру и нажав кнопку спуска, сразу сделали снимок, что и было ошибкой. Во втором случае мы навели камеру на чашку и нажали кнопку спуска, но не до конца, а лишь наполовину. Фотоаппарат при этом сфокусировался (как несложно догадаться именно на чашке). Затем, не отпуская кнопки (важно при этом и не нажать еѐ до конца!), мы навели камеру по центру — так, чтобы в кадр поместилась не только чашка, но и баночка из под кофе и лишь теперь дожали кнопку до упора. Фотокамера всѐ это время помнила дистанцию фокуса до чашки. Снимок готов. Снимки с "правильным" фокусом будут выглядеть более объѐмно и выразительно в художественном плане.

Кстати, главный объект съѐмки — в данном случае чашка — давно уже разбился, но снимок еѐ продолжает исправно служить новичкам постигать основы фотографии. Килограммы кофе я теперь поглощаю, увы, другой чашкой, которая ещѐ не заслужила роль фотомодели:)

Но как правильно снять зеркальной фотокамерой ближний и дальний план одновременно в фокусе? Правильно, зажимаем диафрагму!

Чем ближе к нам передний план, тем меньше унываем, но если резко всѐ хотим, то больше зажимаем:)

Впродвинутых камерах есть и другие настройки, например, выделение зоны фокусировки специальной рамкой, или фокусировка на объекте с помощью вращения ручного кольца на объективе. Однако, подобные настройки имеются не у всех, а в основном в зеркальных камерах, и в некоторых особо продвинутых цифрокомпактах.

Вфотографии есть такой чисто технический момент, как точность автофокусировки.

Или, если угодно, промах автофокуса:) Промахивается он, сердечный, даже в дорогих фотокамерах, поскольку неведомы ему цели и желания человеческие — а именно — на чѐм фокусироваться. Особенно на таких сюжетах как, например, слева (снимок лучше увеличить). Тоненькие прутики являются иногда серьѐзным препятствием для тупого автомата, даже если фотограф старается точно брать их в перекрестие прицела. Но фокусировка происходит то на заднем плане, то на прутиках, фотокамера жужжит, объектив ездит взад - вперѐд,

пытаясь навестись на неведомую для него цель. В более цивилизованных вариантах ничего жужжать не будет, фокус просто промахнѐтся на фон, да кому от этого легче. Зато легче сразу отключить автоматическую фокусировку, поскольку гораздо быстрее и точнее наведѐтесь вручную, вращая "дедовским способом" кольцо на объективе и контролируя глубину резкости на глазок в видоискателе.

Кстати, в компактных фотоаппаратах такой проблемы почти "нет", ибо слишком большая у компакта глубина резкости. И на дистанции 1 - 2

метра у него будет резким всѐ вокруг, а промах (если таковой и был) будет не заметен глазу. Понятно, что это не столько достоинство, сколь недостаток: в данном сюжете прутики играют ведущую роль, важно

выделить их — иначе они совсем сольются с пѐстрым фоном. И вообще, основы фотографии гласят о том, что выделять главный объект съѐмки не только вполне естесственно и не безобразно, но вполне даже необходимо.

Остановимся подробнее на такой проблеме как скорость автофокусировки. Автофокус в некоторых типах репортажной съѐмки однозначно покажет, что компакт может, а что не очень. На страничках этого сайта уже упоминалось про скорость автофокусировки, но без примеров, а это не есть хорошо, поэтому вот парочка. Итак, что «не очень» может компакт:

Выдержка 1/1500

1.

2.

И что тут такого невозможного? При короткой выдержке это вообще не проблема. Однако, дело заключается в быстротечности момента (снимок №1). Уже в следующий миг взлетевший катер плюхнется в воду и в кадре он может быть уже перевернувшийся (снимок №2), либо может вообще «вылететь» из кадра. Потому что цифрокомпакт за такое время просто не успеет сфокусироваться. Т.е при короткой выдержке кадр выйдет, может даже качественный, но… это будет совсем другой кадр! Зеркалкой такое снять несложно, особенно если обладать некоторыми навыками. Делается это при съѐмке "с проводкой" (камеру перемещают синхронно движению, постоянно удерживая объект в видоискателе), а кнопка нажимается в нужный момент (в нашем случае — во время взлѐта скутера). И вот тут зеркалка покажет скорость съѐмки, а компакт нет. У компакта медленный автофокус, задержка спуска, и прочие, неприятно медленные вещи.

Тормознутость компактов делает их малопригодными для подобного репортажа. Что поделать, такова особенность конструктива. Можно, конечно, выставить серийную съѐмку, если фотокамера это позволяет (а если нет?), и тут возможно повезѐт (или не повезѐт...). Можно заранее выставить вручную все настройки (если они, конечно, есть) и заранее сфокусироваться в предполагаемой точке съѐмки (если точно знаете где будет эта точка). Этим мы достигаем того, что компакт меньше думает, но увы, сами приготовления занимают время — кадр можно упустить! И потому все эти трюки не дают никакой гарантии нужного результата. Я, правда, ранее упоминал, что выхваченная из кармана рубашки мыльница, может иногда опередить большую зеркалку в репортажной съѐмке. Противоречия тут нет, просто эта фраза касается новичков, а не репортѐров, которые всегда держат фотокамеру наготове — особенно если чувствуют, что момент настал…

А какой тогда репортажный снимок можно сделать компактом? А хотя бы вот такой: