3. Разработка имк мужской, женской и детской одежды с использованием бк.

Слово «модель» в переводе с латинского- образец (мера, норма). Под «моделью» понимается первый (первичный) образец одежды, в котором воплощен замысел художника-модельера. [

Под конструктивным моделированием подразумевается инженерный процесс разработки чертежей деталей изделия по первичному образцу новой модели или по ее графическому изображению с использованием чертежей или лекал деталей соответствующей базовой основы изделия.

Процесс разработки ИМК одежды включает следующие этапы:

- изучение и анализ модели;

- подбор соответствующей базовой основы конструкции;

- уточнение или изменение основы;

- перенос на нее модельных особенностей (при отсутствии конструкции- аналогов производится разработка новой основы);

- проверка правильности разработки конструкции.

При изучении модели выявляют ее особенности и определяют отклонения от базовой основы или ранее созданных типовых конструкций.

Наиболее полная информация о модели содержится в готовом образце.

Прежде чем приступить к изучению модели по образцу, определят вид одежды, силуэт, покрой, размеры, роста и полнотные группы фигур, на которые она разрабатывается, вид материала.

Затем определяют ширину изделия по линии груди, талии, бедер и низа, характер распределения ширины изделия на уровне груди по конструктивным участкам спинки, проймы и полочки, ширину плеча, общую длину изделия и до талии, длину рукава и его ширину вверху и внизу, длину и ширину воротника и лацкана, ширину полузаноса, количество и расположение петель и пуговиц, размеры, форму и расположение мелких деталей и отделок и т.п. [

Особого внимания требует определение способов создания выпуклости изделия в области груди и лопаток.

Использование фотографий или эскиза модели значительно сужает возможности изучения модели и снижает точность конструктивного моделирования.

При работе с графическим изображением необходимо определить его масштаб в фронтальной плоскости, что позволит применить закономерности геометрического подобия для участков не искажающихся только в этой плоскости.

Рекомендуется определять два масштаба: продольный и поперечный. Это связано с особенностями графической подачи моделей, например некоторой вытянутостью фигур на рисунках. [

Для установления продольного масштаба можно использовать размер высоты головы, поперечный масштаб удобно определять через стандартные размеры деталей (например, ширину плеча, длину кармана листочки). Расчеты производят по формулам:

Переходной масштаб:

М=Р_н / Р_р

Размер детали в натуральную величину:

Р_н=М*Р_р

где: М- переходной масштаб или коэффициент подобия;

Р_р- размер детали на рисунке модели;

Р_н- номинальный размер детали в натуральную величину (на чертеже или в лекалах).

На рисунок модели наносят ряд вспомогательных линий: продольную линию симметрии и основные горизонтальные линии (груди, талии, бедер, уровня центров коленных чашечек). Уровень линии талии можно определять по положению локтевой точки руки.

При работе с рисунком модели объектами изучения являются: линии борта, лацкана, уровень линии талии и низа изделия, расположение петель и пуговиц, карманов, хлястиков, пат рукавов, воротников и т.д. Определение композиционных припусков и их распределение выполняются ориентировочно по органолептической оценке зарисовки с учетом модного направления.

Для правильного воспроизведения формы следует внимательно продумать ее конструктивное решение и восстановить плохо заметные швы, вытачки с учетом модного членения формы. [

Размеры и расположение конструктивных элементов определяют с помощью масштабных коэффициентов от различных начальных точек и в разных направлениях.

Этап изучения модели считается законченным после определения всех данных.

Выбор соответствующей базовой основы.

Для ее выбора используют три рода критериев.

Критерии первого рода характеризуют вид одежды и ткани, покрой и силуэт, размер, рост и полнотную группу (например базовая основа демисезонного пальто из шерстяной ткани с втачным рукавом полуприлегающего силуэта на типовую женскую фигуру второй полнотной группы, первой размерной подгруппы, базисного размера 158-96-104). [

С помощью критериев второго рода основу оценивают с точки зрения её сходства с разрабатываемой моделью по основным габаритным размерам (например по более подходящим припускам на свободное облегание по линии груди).

Критерии третьего рода связаны с членением основных деталей конструкции. Для разработки моделей классического стиля при выборе БО следует отдавать предпочтение типовым конструкциям (типовая конструкция одежды, наиболее характерная, специально она не создается, а проявляется в результате практики опыта). (Например, удобны ТК шестишовного жакета или пальто женского, у которых детали спинки и полочки состоят из двух частей, соединенных рельефными швами, проходящими через экстремальные точки. Это позволяет создать более четкую, объемную форму одежды) [

При выборе БО покроя реглан и цельнокроеные необходимо дополнительно оценивать форму и размеры рукава, обеспечиваемые основой.

Успех работы по конструктивному моделированию зависит не только от правильного выбора базовой основы изделия, но и от технически грамотного использования приемов преобразования лекал.

Уточнение базовой основы и перенос модельных особенностей. В процессе переноса модельных особенностей с рисунка на чертеж или лекала можно выполнять как некоторые уточнения базовой основы, так и её более или менее значительные преобразования

Различают четыре варианта разработок по конструктивному моделированию в зависимости от степени изменения базовой основы:

1. новая модель одежды разрабатывается без изменения силуэтной формы базовой основы. Преобразованию подвергаются форма лацканов, бортов, воротников, количество и размещение петель и пуговиц, расположение и форма карманов и других мелких деталей; уточняется длина изделия. В женской одежде используется простой перевод верхней вытачки и вытачек по линии талии на полочке и спинки в заданное положение. Этот вариант чаще всего применяется в практической работе конструктора;

2. при разработке новой модели изменяется силуэт основы по пропорциям и степени прилегания изделия к фигуре по линии груди, талии и бедер с расширением или заужением внизу. При отсутствии первичного образца модели размеры изменений можно определить лишь органолиптическим методом без точного расчета;

3. производятся сложные преобразования базовой конструкции одежды с втачными рукавами в конструкции одежды другого покроя с рукавами реглан, цельнокроеными или комбинированными;

4. разрабатывается новая модель одежды другого вида. Этот наименее точный метод применяется сравнительно редко.

Перенос модельных особенностей с рисунка на чертеж. Чертеж конструкции рекомендуется строить в два этапа по данным расчета чертежа и по расчетам переноса модельных особенностей.

Для переноса модельных особенностей используют переходный коэффициент.

Прежде всего проводят линии середины переда и спинки (см. рисунок 1). Ориентиром для проведения центральной линии служат яремная впадина, расстояние между центрами груди. Фигура очень редко делается строго фронтально, поэтому для определения центральной линии дополнительно пользуются расстоянием между вертикальными рельефами, симметрично расположенными карманами и т.д. Далее на рисунке модели проводят горизонтальные линии через основание шеи - I (яремную впадину), выступающие точки груди - II, линии талии - III, бедер - IV, средину колена - V, (если колено можно зафиксировать). [

При этом следует учесть, что яремная впадина на рисунке находится примерно на середине расстояния между линией - I и подбородка, а линия локтя проходит на уровне линии талии.

Если фигура на рисунке имеет наклон, поворот, то проведенные линии перестают быть параллельными. В этом случае необходимо помнить, что они всегда располагаются перпендикулярно центральной линии.

Для установления масштаба рисунка измеряют расстояние между двумя точками рисунка и определяют то же расстояние на чертеже.

К= Lчерт./Lрисун.

Точки на рисунке выбирают из числа обозначенных наиболее четко и с условием, что их расположение на чертеже можно определить просто и с достаточной точностью.

Масштаб рисунка определяют как отношение длины отрезка, измеренного на чертеже, к длине отрезка, измеренного на рисунке:

Хн=К*Хр,

где: Хн- исходный размер натуральной детали, см.;

Хр- исходный размер детали по рисунку модели, см.;

К- коэффициент перехода (масштаб).

Масштаб определяют по длине и ширине, так как модели, представленные в журналах мод, обычно вытянуты в вертикальном направлении. Вертикальный масштаб можно определить по отношению длины от яремной впадины до линии талии к той же длине на рисунке, [

Кв=Lчерт.(I-III пояс)/Lрис. (I-III пояс).

Горизонтальный масштаб (по ширине) можно определить по отношению ширины линии полузаноса до линии ширины проймы на изделии к той же ширине по рисунку.

Кгор.=Lчерт.(л. полузаноса- пройма)/Lрис.(л. полузаноса- пройма).

Наклон карманов, вытачек, определяют, считая, что они располагаются к линии полузаноса на чертеже и рисунке модели примерно под одним углом, а линии раскепов соответственно к линии перегиба лацканов.

С помощью масштаба определяют размеры, конфигурацию и расположение основных линии и деталей модели. Данные записывают в таблицу 3 на рисунке модели (см. рис. 1) стрелками указывают участки переноса модельных особенностей.

Используя данные таблицы 3 на конструктивную основу наносят модельные особенности в следующей последовательности [:

1) вначале наносят изменения в линии внешнего контура (укорачивают или удлиняют линию плеч, очерчивают линию горловины и т.д.), наносят линии карманов, рельефов, подрезов, лацкана, борта и другие конструктивно-декоративные линии и элементы модели;

2. затем перемещают вытачку в новое направление, определяемое моделью;

3. производят параллельное или коническое расширение деталей для образования сборок, складок и т.д.

Рисунок 1 -

Нанесение вспомогательных линий на рисунок модели.

.

Таблица 1 -	Расчет участков переноса.
Наименование участка переноса модельных особенностей с рисунка на чертеж		Условное обозначение участка	Размеры участка на рисунке модели, см.	Коэффициент перехода (масштаб)	Размеры участка на основе чертежа, см.
Расстояние от середины переда до кармана		S	0.6	15	9.0
Расстояние от основания шеи до начала рельефа по переду		e	1.1	20	22.0
Расстояние между петлями		a	0.7	20	14.0
Расстояние от середины переда до рельефа по линии талии		л	0.8	15	12.0

Чертеж оформляют в соответствии с требованиями ЕСКД.