Азербайджанцы (Народы и культуры) - 2017
.pdfзывали бюзьмя. Имелось изобилие элементов для украшения кюладжа. Знатные женщины уделяли особое внимание украшению верхней юбки и кюладжа в одном стиле. Грудь кюладжа, спинные вырезы, подол, края рукавов украшались золотым шитьем гюлябятин, считавшимся в то время последним достижением швейного искусства, мелкими бусами, вышивкой, аграмантом, тесьмой, позументами и т.д. Учитывая многообразие элементов украшения, богатую цветовую палитру и изобилие изображений цветов, напоминающих весну, можно допустить, что название кюладжа произошло от слова гюллюд-
жа (азерб. цветочная) (Дунъямалыева, 2002. С. 358).
Нахичеванские кюляча шились из гановуза, тирме и бархата, боковины и подмышечные области оставались открытыми. Элементы подола и нагрудника (зянджиря) вязались вручную и затем нашивались. Иногда цветочные узоры кюладжа имели миндалевидную форму, поэтому ее называли миндальной – бадамы кюладжа. Богатые подшиваликнагрудной части кюладжа 12 золотых овальных орнаментированных пуговиц, по 6 с каждой стороны. Каждая из пуговиц весила до 45 г.
Азербайджанские женщины в холодное время года носили еще один вид одежды, похожий на кюрдю, но изготовленный без меха и без рукавов со стеганой подкладкой. Называлась она ичлик, в Шеки-Закатальском регионе
– дошлук (нагрудник), в Куба-Хачмасском регионе – джандону (нательник), в Ленкорань-Астаринском и Нахичеванском регионах – беденче, а также памбыглы, сырыглы (ватник, стеганка), джанлыг. Шилась она со стеганой ватной или шерстяной подкладкой, носилась поверх рубахи, но под чепкеном, арха-
лыгом или кюляча.
ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Женские головные уборы делились на два вида: надеваемые головные уборы и головные уборы типа покрывал. К первой группе относятся тясяк (чепец), чутгу, арахчын, динге, ко второй – всевозможных размеров косынки,
чалмы, келагаи, шали, покрывала, нигаб, рубенд, чутгугабагы, чадра, чар-
шаб, дуваг. Тясяк был характерен для Гянджебасарского, Ширванского, Карабахского, Шеки-Закатальского и Западного регионов Азербайджана, где по форме, способу и ношения, типу ткани различали три его вида – сая, гайсава
и инджи (Велиев, 1989. С. 57–59).
Сая тясяк шили из белой или цветной хлопковой ткани; его части сшивались с внутренней стороны и выворачивались наружу, швы оставались внутри. Тясяк покрывал уши и затылок, а также плотно удерживал волосы. Для устойчивости пристегивался шнурком от правого уха за пуговицу на стороне левого уха. В лобной части тясяк расшивался узорами из цветных нитей. Его более совершенные разновидности, называемые инджи и гайсава, украшались сверху узорами и назывались арагчын. Инджи тясяк, как правило, шили из однотонной шелковой ткани и украшались вкруговую и по центру такими орнаментами, как бута, серме, золотым шитьем гюлябятин, звездой из цветных ниток и другими узорами. Лобная часть украшалась узорчатым галуном. Поверхность гайсава обрабатывалась различными узорами. Как правило, гайсава шилась из красного и зеленого бархата, с узкими боковинами и плоским верхом. Гайсава часто встречалась в гардеробе молодых деву-
320
шек и особенно у невест. В Шеки-Закатальском регионе был известен один из вариантов сая тясяк, называемый дюймяджа. В отличие от сая, этот вид головного убора имел украшенную затылочную часть и крепился под подбородком серебряной цепочкой с кисточкой на конце за серебряную пуговицу на противоположной стороне головы. Было принято украшать серебряными монетами и саму цепочку (Измайлова, 1974).
Женские головные уборы. XIX в.
Архив Института археологии и этнографии НАНА
321
Одним из женских головных уборов была чутгу, распространенная в северном и северо-восточном регионах Азербайджана, имевшая вид узкого чехла для волос. При ношении чутгу тясяк не использовался. Чутгу были повседневные и праздничные. Сшитая в виде прямоугольника чутгу имела вширину20–30смивдлину50–60см. Чутгуподвязываливокругголовыпри помощи узкой ленты, которая прикрывала лоб. В лобной части подшивался чутгу габагы, обычно из бархата и тафты, и украшался золотыми и серебряными бляшками. Праздничная чутгу шилась из дорогой шелковой ткани и выделялась колоритным блеском (красный, зеленый, синий, желтый цвета). В Шеки-Закатальском регионе чутгу была известна под названием тюлю (Измайлова, 1981). Чтобы была видна праздничная чутгу и узорчатые украшения на ней, зачастую поверх нее надевали прозрачные чуна, тонкие платки, или тонкотканный шелковый платок келагаи.
Женские головные уборы чалма и дингя имели довольно сложное строение. В Нахичеванской и Ширванской зоне дингя, входящая в комплект женской одежды, сооружалась путем наматывания шали на особый каркас чянбяр, сплетенный из ивовых прутьев или виноградных лоз. Чтобы дингя прочно сидела на голове и сохранялись ее размер и очертания, ее скрепляли золотым крючком, а сверху прикрывали косынкой. А.А. Измайлова отмечает, что дингя сооружалась путем наматывания одного или нескольких шелковых платочков, называемых гамза (Измайлова, 1974). В Нахичевани, в частности в Ордубадском районе, такой головной убор назывался кяркя, а головной
убор пожилых женщин назывался дингя и считался более арха-
ичным (Измайлова, 1981). Кяркя
украшалась шнурками и резными металлическими пластинками. Украшения и драгоценные изделия, которыми украшались дингя, четко отражали материальное положение его хозяйки. Украшения, которыми декорировали свои дингя женщины из малоимущих семей и семей среднего достатка, состояли из серебряных монет, называемых тетир и габаглыг, а также из бронзовых крючков. Богатые женщины использовали украшения из золота и в меньшем количест-
ве – из серебра (пяряк, айпяряк).
Традиционный способ повязывания платка
Азербайджанская ССР, НКАО, Гадрутский район, с. Туг, 1971 г.
Экспедиция А.Г. Трофимовой Научный архив отдела Кавказа ИЭА РАН
322
Мужчины, вышивающие шелком
Азербайджанцы
Елисаветпольская губ., г. Нуха, конец XIX в. РЭМ. Колл. № 213-87
В Ширванской зоне, в отличие от других районов, дингя сооружалась наматыванием шали не на корзину из прутьев, а завязыванием ее непосредственно на голове.
В отличие от дингя, чалма наматывалась на голову после того, как надевался тясяк. Чалму повязывали различными способами. Обычно, сложив шелковый платок треугольником, покрывали им голову, затем, перекинув его концы: правый конец через левое плечо, левый конец через правое плечо, скрещивали их за затылком и, проведя их спереди под подбородком, завязывали за затылком. Другой способ повязывания чалмы заключался в том, что концы платка, накинутого на голову, завязывали под подбородком, после чего одинегоконецоставалсясвободносвисающимнагрудь,адругойобматывали вокруг шеи и отбрасывали за спину. Нередко конец платка, свободно свисающий спереди, играл роль лицевого покрывала. Чтобы чалма прочно держалась на голове и выглядела красиво, замужние женщины, как правило, скрепляли ее крючком. Во многих районах Азербайджана (Карабах, Ленкорань, Астара, Куба, Хачмас, Нахичевань), чтобы чалма прочно держалась на голове, поверх нее обычно повязывалась маленькая косынка. Чалма, называемая дербентскими азербайджанцами бурма, была женским головным убором, характерным для всех этнографических зон страны. Молодые женщины поверх
чалмы повязывали разноцветные келагаи (херати, хяляби, гоншучатладан,
323
Женщина с рубендом на лице и в тюлевой косынке. Начало ХХ в.
Азербайджанская ССР, г. Куба (Губа), 1972 г.
Экспедиция А.Г. Трофимовой Научный архив отдела Кавказа ИЭА РАН
гюльвенги, багдати). Женщи-
ны пожилого и преклонного возрастов отдавали предпочтение чалме темных цветов.
Другую часть головных уборов, которыми покрывали голову азербайджанские женщины, составляли келагаи. Широко были распространены келагаи с каймой красного, черного, белого, коричневого тонов, соответствующие тому или иному возрасту женщины и ее вкусу. Гянджинские,
шемахинские, |
шекинские, |
||
баскальские келагаи |
местно- |
||
го |
кустарного |
производства, |
|
а |
также привозные |
келагаи |
|
(херати, хяляби, гоншучатладан, багдати, сачаглы) за-
нимали основное место как среди комплектов повседневной одежды богатых женщин, так и среди комплектов празд-
нично-выходной одежды женщин низших сословий. Обычно келагаи, которым покрывали голову поверх тясяк или чалмы, складывали треугольником по диагонали, один из концов свободно свешивали на грудь, а другой перебрасывали за спину через этот свободный конец, которым пользовались при надобности, чтобы прикрыть лицо.
Среди женских головных уборов особое место занимают накидки орпяк. Из таких накидок в Ширване широко использовались сяряндаз, наз-на-
зы, белале, харалы, алафа, бенаре, в Ленкорань-Астаре – гарагиля, пахлава, Юсиф-Зулейха, Закиййя, в Кубе и Хачмасе – Закариййя, в Нахичевани – токсин, зярли орпяк, бафталы орпяк (покрывало с тесьмой), Багдати ор-
пяк. Иногда поверх арахчина голову повязывали маленькой косынкой, называемой лячяк (чяки). Самый широко распространенный метод завязывания косынок заключался в том, что концы платочка, которым покрывали голову, завязывались под подбородком, а затем завязывались на узел на затылке. Другой метод покрытия головы косынкой заключался в том, что концы косынки, завязанные узелком за затылком, завязывались уз-
324
лом на лбу. В XIX в. азербайджанские женщины использовали различные типы косынок – гашбенд, гыйгадж, чикиля, хынабенд, пеланди, гыймача, гадар.
В комплекте одежды азербайджанских женщин важное место занимала чадра. Чадра, надеваемая при выходе из дома, закрывала все тело до самых щиколоток. За исключением сел Апшеронской, Муганской, Ленкорань-Аста- ринской и Нахичеванской зон, чадра была не так уж характерна для повседневного крестьянского быта. Согласно обычаю, существовавшему среди населения северных, восточных и центральных регионов Малого Кавказа, девушку, вышедшую замуж, после истечения определенного срока вместе с мужем звали в гости в отчий дом, где отец дарил ей чадру – чарчой. Поэтому среди свадебных подарков невесте ткань на пошив чадры никогда не клали (Каракашлы, 1964. С. 146–147). Женщины-крестьянки закрывали свои лица (рот и нос) в основном концом головного платка, обвитого вокруг шеи. В Муганской зоне с этой целью пользовались и отдельной шалью, сложенной вчетверо и обернутой вокруг шеи.
ПостилюпокрояитехникепошивавАзербайджанебылиширокораспространеныдвеформы чаршаба (чадры)–полукружнаяовальнаяипрямоуголь- ная. Полукружная овальная чадра, характерная для Ленкорань-Астаринского и Нахичеванского регионов, накидывалась на голову, а затем завязывалась под подбородком посредством шнурка. В Ордубаде такая чадра была известна под названием япынджы чаршаб. В Шеки-Закатальском, Апшеронском, Карабахском регионах предпочтение отдавалось чадре прямоугольного покроя. В народе они были известны как гуту чаршаб, мадам мафраш и кеджи мафраш. Как правило, кеджи мафраш использовали пожилые женщины.
С 1930–1950-х годов чаршаб и чадра, как и рюбянд, никаб, тор, тюль и дру-
гие лицевые покрывала, ушли из комплекта женской одежды. Однако и по сей день в селах Апшеронского и Нахичеванского регионов можно встретить старых женщин, пользующихся чадрой.
ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ
ВXIX – начале ХХ в. азербайджанские женщины традиционно обувались
вджораб, бадыш, чарыг, башмаг, шатал, чуст, налейин, мяст, длинные сапожки на каблуках, полусапожки, гушкечян, кялик. Женщины повседневно носили вязаные шерстяные джорабы. Вязали их обычно одноцветными
(с резинкой) и с узорами (без резинки). В верхней части горловины одноцветных джорабов ввязывалась резинка шириной 7–8 см. Размер джорабов определялся визуально, непосредственно в соответствии с размером стопы. На узорчатых джорабах резинку не вывязывали, вязание осуществлялось с использованием цветных шерстяных ниток. Среди населения были широко распространены такие джорабы, как тахта мюжа, эрсин, аламунджуг, гаргаагзы,гочбуйнузу, гюллю хемсе, дехребурну,джехрепери, гелдирге, зенджир,
гёль, гуйрум, украшенные геометрическим, растительным и ковровым орнаментами. На горловине узорчатых джорабов обычно оставлялась шерстяная нить длиной 30–40 см, при помощи которой джораб крепился к ноге. Узорные джорабы с ковровым орнаментом назывались в Карабахе гябя джораб, а в Астаринском районе – шал джораб.
325
Джорабы – вязаные носки
Конец ХIX в. Фото Ф. Велиева
Национальный музей истории Азербайджана. Этнографический фонд
Другим видом традиционной женской обуви были бадыш – ноговицы. Они вяжутся как джораб, но без следа (ступни), т.е. они начинаются от щиколотки и заканчиваются под коленом, и завязывается посредством веревки. Бадыш носиликакженщины,так и мужчины. Этот вид обуви был широко распространен среди населения, занимающегося, в основном, кочевым скотоводством. Во время лет-
ней и зимней кочевок на пастбища женщины при передвижении верхом на лошадях, а также для защиты от холода, заправляли подолы юбок в бадыши.
Женщины Ширванского, Шеки-Закатальского и Куба-Хачмасского регионов носили плетеную обувь с коротким голенищем – шатал. Эта обувь вязалась из толстых шерстяных нитей, а ее низ подшивался войлоком или дубленой кожей. Носок шатала был заострен и поднят кверху.
Характерным для XIX в. видом женской обуви были башмаки. Сзади они были открыты, имели высокий каблук, верхняя часть ступни изготавливалась из дубленой кожи мюшкю и сафьяна, подошва – из дубленой кожи. Такие башмаки с заостренным кверху носом, шились разноцветными или золотыми нитями, а под пятку стелилась подстилка из разноцветных тканей, чтобы она имела привлекательный и красивый вид. У богатых башмаков пяточная подстилкавыстилаласьсеребрянойилизолотойпластинкой,авокругукрашалась узорами. При пошиве верхней части башмака из плотной ткани (бархата) ее поверхность украшалась золотым шитьем гюлябятин. Рост числа башмачных мастеров в азербайджанских городах свидетельствуют о развитии этой ремесленной сферы. Так, если в 1830-е годы в азербайджанских городах работали 327 башмачников, то в 1850-е годы – 579. В Шемахинском башмачном центре в ту пору работали 227, а в Шекинском – 147 человек (Сумбатзаде, 1964. С. 108). Башмаки, изготавливаемые искусными мастерами, очень часто носили название тех ремесленных центров, в которых они были изготовлены: гянджинские, галинские, ордубадские, ширванские башмаки и т.д.
Другим видом женской обуви, широко используемым в Нахичеванском и Западном регионах, был гушкечян, называвшаяся так из-за очень высоких каблуков. Нахичеванские гушкечян облицовывались тонкой дубленой кожей, сверху украшались бусинками, завязывались шнурками, носовая часть была широкой. В Западном регионе так же назывался вид сапожек на высоких каблуках с длинным или коротким голенищем. Верхняя часть этих сапожек ши-
326
лась из сафьяна или юфти, украшалась различным узорчатым шитьем. Среди населения широким спросом пользовались ширванские гайтармабуруны, гянджебасарскиесапожкисвысокимиголенищаминанизкихкаблуках,сплетеной резинкой по бокам, сшитые из хрома или из обычной дубленой кожи.
Во время работ по хозяйству поверх джорабов и бадышей женщины надевали чарыки. По стилю шитья и материалу мужские и женские чарыки ничем, в принципе, друг от друга не отличались, за исключением того, что женские чарыки выделялись своим маленьким размером.
Среди обуви, носимой в домашних условиях, были мяст, изготавливаемые из сравнительно мягкой кожи, без каблуков, в основном из сафьяна и юфти черного, красного, темно-синего, зеленого цветов. Чусты были обувью, которую и деревенские, и городские женщины предпочитали башмакам. Подошва их изготавливалась из дубленой кожи, а верхняя часть – из сафьяна и юфти. Чусты в ту пору носили и мужчины, и женщины.
Городские женщины в домашних условиях предпочитали обуваться в нялеины и кялики. В отличие от прочих видов обуви, их каблуки были плоскими и они считались наиболее удобными при выполнении домашних работ. В жаркое время года малоимущие и неимущие женщины при выполнении работ по дому и хозяйству надевали ношеные башмаки с обрезанной пяткой (шап-шап, сюрютмя, чякяляк и др.), вязаные шерстяные носки подшивали снизувойлокомиликожей,изготовивтемсамым шаталы,ииспользовалиих.
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
В конце XIX – начале ХХ в. традиционная мужская одежда азербайджанцев по своему стилю, покрою и технике пошива носила общекавказский характер, однако выделялась определенными особенностями локального характера. Она состояла из нижней (нательной) и верхней рубашки кёйнек,
подштанниковдизлик,штанов, архалыга,ичлика (джанлыг,чылытга, памбы-
глы), чухи, шубы кюрк, япынджы. Климатические условия различных регионов Азербайджана сыграли важную роль в формировании мужской одежды сезонного характера (кюрк, башлык, шерстяные джорабы, япынджы, шерстяные обмотки долаг), а социальная принадлежность – одежды религиозных деятелей (аба, габа, джубба, эммаме, челтары).
Нижняя мужская одежда включала нательную рубаху – кёйнек (алт кёйнек) и подштанники – дизлик. Нательная рубаха шилась из бязи, плотной бельевой материи, батиста – патысга, тагиевского ситца (тагиев агы), сатина, мидгала, гумаюн агы. Такая нательная рубаха, выкройная или туникообразная, была в обиходе в Азербайджане в форме дюзъяха, т.е. разрез на ее груди был прямым. Обычно рукава этой рубашки шились без манжет. В подмышечную часть рубахи, сшитой из узких полотнищ ткани, вшивалась ластовица, по бокам оставляли разрез 10–12 см. На груди рубаха застегивалась на пуговицы, а иногда завязывалась цветным шнурком.
Подштанники – дизлик шили из бязи, ситца, батиста, мидгала. Как правило, прямые штанины соединялись квадратной вставкой миянча, на поясе был зашит рубец для вздержки. Бедняки шили штаны из различных видов тон-
кой шерстяной ткани гылыджы шали, ширванской шали (зарат шалы, элвенд шалы), лезгинской шали; богачи – из сукна, нанки, диагонали и однотонного
327
шелка. Штаны на вздержке со шнуром (туманбагы) были известны среди населения под названием мюсялмани шалвар, или нифели шалвар (нифе – ру-
бец). На концах поясного шнура делали красивые помпоны (кисточки) из золотой и серебряной нити. К паховой части штанов, сшитых из грубой шали, пришивалась вставка (нарван, миянча) и подкладка из хлопковой материи, для предотвращения натирания тела шерстяной тканью. Низ мюсялмани шалвар завершался разрезом в 10–12 см над щиколоткой; его обшивали цветным шнуром. Штанины нередко заправлялись в обувь или в шерстяные носки. Со второй половины XIX в. под русским влиянием стали появляться штаны, застегивавшиесянапуговицы,сразрезомспереди;ихназывали урусушалвар – «русскими штанами» (Каракашлы, 1964. С. 135).
Верхние мужские рубахи были разнообразны и различались цветом, качеством материала, украшениями, особенностями кроя (воротничком, манжетами и без них и т.д.). Были известны выкройные и туникообразные рубахи с прямым (дюзъяха) и косым воротом (чяпъяха) и миндойлу кёйнек. Муж-
ская верхняя рубаха с прямым воротом была полным аналогом нижней. Нагрудный разрез рубахи с косым воротом обычно находился с левой стороны. Воротник такой рубахи шился с оборкой и застегивался на одну пуговицу. Миндойлу кёйнек называлась рубаха с разрезом на левом плече, он зашнуровывался тесемкой. Эта рубаха имела преимущество перед предыдущими: ее можно было надевать и задом наперед (в этом случае разрез оказывался на правом плече), благодаря чему ее можно было носить дольше.
Верхние мужские рубахи кроили и шили из красной и синей бязи, ситца, фая, канауса, атласа, сукна и бархата. В частности, с особым вниманием и утонченным вкусом шили верхние рубашки молодых женихов, готовящихся к свадьбе; их воротники, нагрудные разрезы и рукава обшивали галуном. Подолы рубашек, сшитых из нежных и тонких шелковых тканей, заправляли в штаны; этого не делали, если рубахи были сшиты из плотных и грубых тканей. При этом использование пояса было обязательным.
В отдельных регионах Азербайджана мужчины носили также стеганую безрукавку ичлик, надеваемую поверх рубашки. Она была известна и под такими названиями, как джанлык, галынджа, сырыглы, памбыглы, чылыт-
га, джан архалыгы. Ее шили длиной до пояса, из синей и красной бязи, сатина, а также домотканой шерсти, изнутри подшивали подкладку. При пошиве на выкроенные части ичлика тонким слоем накладывали шерсть или хлопок, накрывали подкладочной материей и вместе с лицевой тканью простегивали. Перед ичлика от шеи до талии был открыт; снизу он застегивался на пуговицы.
Важной составной частью комплекта традиционной мужской одежды был архалыг. Его обычно надевали в холодное время года, поверх ичлика иподчуху,втеплоежевремя года–непосредственноповерх рубашки.Попокрою различались два типа архалыга – однобортный (онурсюз) и двубортный (онурлю). Первый застегивался втык с помощью крючков и мелких пуговиц, второй – на пуговицы, которые были пришиты в два ряда. Рукава архалыга могли быть цельными, откидными (атмагол) и приставными (голчаглы). Различались архалыги с подолом в сборку (бузмели) и в складку (чинли). Все архалыги шили на подкладке, в основном из шелка, ситца, сукна, атласа, сатина, домотканой шерсти (шал архалык), а также из покупных шелковых
328
ишерстяных тканей фабричного производства. Встречались архалыги, сшитые из таких заграничных тканей, как нанка, кашемир, аладжа, аксамит, миткаль, алтабас, зербафт. Поверх архалыга знатные люди, муллы, купцы
ибакалейщики, как правило, опоясывались кушаком, бедняки – кожаным ремнем. Богачи надевали золотой или серебряный пояс – текбенд.
Вкомплекте мужской одежды важное место занимала чуха, в конце XIX – начале ХХ в. ее шили в различных вариантах: по форме подола – в сборку (кямярчин), в складку чинли (кяхлы) и с сочетанием сборок и складок (бюзмяли-чинли); по форме рукавов – с ластовицами и без них (атмагол).
Для Нахичеванского и Карабахского регионов была характерна чуха с овальным вырезом на груди, а также чуха с газырями на груди и с коротким подолом (везнели чуха, чяркязи чуха), которые занимали важное место в комплекте национальной одежды.
Несмотря на разнообразие названий, чуха состояла обычно из стана, подола и рукавов, ее длина обычно достигала нижней части колена. В отличие от цельнокроенной дюздямя чухи, широко распространенной в Ширване, пе-
Чуха – верхняя мужская одежда
Конец ХIX в. Фото Ф. Велиева
Национальный музей истории Азербайджана. Этнографический фонд
329