Tehnologiya_shveynyh_izdeliy_2012

пуговицы, то допускается не скреплять припуски локтевых швов из основной и подкладочной ткани.

При обработке отлетной шлицы сначала обтачивают нижний уголок шлицы верхней части рукава швом 0,5 см, не доходя до среза на 0,5 см (строчка 1, рисунок 4.81 б). Затем стачивают локтевые срезы рукавов швом шириной 1,0 см, одновременно обтачивая шлицу швом 0,5 см (строчка 2, рисунок 4.81 б).

Припуски шва в уголках уступа шлиц надсекают со стороны нижней части рукава, не доходя до строчки 0,1–0,2 см. Уголок шлицы вывертывают и выправляют, локтевой шов разутюживают, а шлицу заутюживают в сторону верхней части рукава. Далее обрабатывают передние швы и притачивают подкладку к низу рукава.

При обработке рукавов с открытыми шлицами отличия в обра-

ботке определяются конструкцией верхней части рукава (припуск на шлицу проектируют по локтевому срезу или по срезу низа). Верхнюю часть шлицы выкраивают со скошенным уголком (рисунок 4.82 а) или с надсечками для стачивания уголка (рисунок 4.82 б).

В первом случае (рисунок 4.82 а) стачивают уголки шлиц верхней части рукавов швом шириной 1,0 см и обтачивают уголки шлиц нижней части рукавов швом шириной 0,5 см (строчки 1 и 2, рисунок 4.82 в). Припуски шва верхней части шлицы (строчка 1) подрезают в уголке и разутюживают. Уголки шлиц верхней и нижней частей рукавов вывертывают и выправляют. Затем стачивают локтевые срезы швом шириной 1,0 см, одновременно стачивают срезы уступа шлицы и шлицы швом шириной 0,5 см на 2/3 ее длины (строчка 3).

Во втором случае (рисунок 4.82 б) стачивание уголка шлицы верхней части рукава производят, совмещая надсечки, по прокладке или предварительно намеченной линии.

а

б

Рисунок 4.81 – Обработка низа рукавов:

а – с вытачной шлицей, б – с отлетной шлицей

221

а

б

в

г

д

Рисунок 4.82 – Обработка низа рукавов с открытыми шлицами

Углы шлиц верхней и нижней частей рукава уравнивают по линии низа и скрепляют на стачивающей машине со стороны припусков на шлицу двойной строчкой посередине припусков на подгиб рукавов на участке длиной 1,0 см (строчка 4, рисунок 4.82 в). Припуск шва в уголке уступа шлицы со стороны нижней части рукава рассекают, локтевой шов разутюживают, а шлицу заутюживают в сторону верхней части рукава. Низ рукава приутюживают.

Если припуск на шлицу верхней части рукава проектируется по срезу низа (рисунок 4.82 г), уголок шлицы обтачивают до надсечки, вывѐртывают и выправляют. Далее обработка аналогична для обоих вариантов (рисунок 4.82 д).

Обработку низа рукавов с разрезами в локтевых швах можно выполнять после стачивания и разутюживания передних швов рукавов, однако удобнее начинать обработку рукавов с обработки разрезов.

Если верхняя и нижняя части рукавов имеют припуски на обработку разреза (рисунок 4.83), то после дублирования припусков уголки

222

а

б

Рисунок 4.83 – Обработка разрезов рукавов

разреза обрабатывают так же, как при обработке открытой шлицы. Припуски на подгиб низа и обработки разреза верхней и нижней частей рукавов стачивают швом 0,5 см, не доходя до срезов 0,5 см (строчка 1, рисунок 4.83 а). Швы разутюживают, уголки вывертывают и выправляют. Далее стачивают локтевые срезы рукавов швом шириной 1,0 см до контрольной метки (строчка 2, рисунок 4.83 а). Швы разутюживают, заутюживая сгибы припусков на обработку разрезов и припуск на подгиб низа.

Стачивают локтевые срезы подкладки рукава швом шириной 1,0 см, и притачивают ее к рукаву в развернутом виде в несколько этапов. Вначале притачивают подкладку к припуску на подгиб низа верхней и нижней части рукавов швом шириной 0,5–0,7 см, затем к боковым сторонам припуска, делая напуск подкладки внизу 0,5 см, затем к уступу припуска – отдельно по каждой стороне до локтевого шва (строчки 3, 4, 5, рисунок 4.83 а, б). Обработку передних швов рукавов из основной и подкладочной ткани, закрепление припусков выполняют, как указано выше.

Наиболее технологичным способом обработки разреза рукава является применение обтачки (рисунок 4.84 а), верхний срез которой на 2,0–2,5 см перекрывает надсечку, определяющую длину стачивания локтевых срезов.

а

б

Рисунок 4.84 – Обработка разреза рукава обтачкой

223

а

б

Рисунок 4.85 – Обработка низа рукава женского жакета с обтачкой и отделочной деталью

После обработки переднего шва рукава низ рукава и срезы разреза по локтевому шву обтачивают швом шириной 0,9 см (строчка 1, рисунок 4.84 б). Стачивают локтевые срезы рукавов и боковые срезы обтачки швом шириной 1,0 см, заканчивая строчку на уровне конца строчки обтачивания (строчки 2 и 3, рисунок 4.84 б). Швы разутюживают. Подкладку рукава притачивают к обтачке рукава, совмещая локтевые швы подкладки рукава и швы обтачки (строчка 4, рисунок 4.84 б).

В женских нарядных жакетах по низу рукава могут использоваться отделочные вставки из шифона или шѐлка с обмѐтанными срезами (строчка 1, рисунок 4.85 б). В этом случае внутренние срезы обтачки, отделочной детали и подкладки рукава выкраивают по заданному моделью криволинейному контуру (рисунок 4.85 а). Обработка низа рукава аналогична описанной выше. Низ рукава обтачивают и закрепляют методом «в чистый край» на универсальной машине (строчки 2 и 3, рисунок 4.85 б). Отделочную деталь притачивают к обтачке низа рукава (строчка 4). В эту же строчку притачивают подкладку рукава (строчка 5).

4.5.3 Обработка низа рукавов с манжетами

Манжеты по низу рукава бывают притачными и отложными. Притачные манжеты (рисунок 4.86) могут быть цельнокроены-

ми или из двух частей, с застѐжкой или без неѐ.

Манжету с застежкой дублируют клеевыми прокладками и обрабатывают как обтачную деталь (строчка 1, рисунок 4.86 а). Припуски шва обтачивания в уголках подрезают, манжету вывертывают, приутюживают, прокладывают отделочные строчки, обметывают петли и т. д. Локтевые срезы рукавов из основной ткани и подкладки стачивают, не доходя до срезов низа на 6,0–7,0 см. После закладывания складок по низу рукава или выполнения сборок на спецмашине притачивают манжету

224

а

б

Рисунок 4.86 – Обработка низа рукава манжетами

к рукаву швом шириной 1,0 см (строчка 2). Подкладку рукава притачивают к низу рукава (строчка 3) и к нестачанным припускам локтевого шва.

Вманжетах без застежки (рисунок 4.86 б) вначале заутюживают манжету пополам, затем стачивают и разутюживают боковые швы, и манжету притачивают к низу рукава (строчка 2).

Визделиях с укороченными на ¾ или до локтя рукавами и манжетами из трикотажа или основной ткани для обработки низа рукавов применяют обтачки (рисунок 4.87). После обработки передних швов рукавов обтачивают низ рукавов обтачкой (строчка 1, рисунок 4.87 а) и настрачивают ее на припуск шва (строчка 2). Стачивают локтевые срезы рукава и боковые срезы обтачки швом шириной 1,0 см, уравнивая срезы

исовмещая надсечки, посаживая верхние части рукава между надсечками. Швы разутюживают, обтачку вывертывают внутрь рукава и приутюживают низ рукава. Отделочную сточку 3 по низу рукава прокладывают, если это предусмотрено моделью. Стачивают верхние срезы манжеты, и притачивают манжеты к верхнему срезу обтачки швом шириной 1,0 см, уравнивая срезы (строчка 4, рисунок 4.87 а).

Соединение подкладки рукава с манжетой и прикрепление припусков шва притачивания подкладки к локтевым и передним швам выполняют, как указано в разделе 4.5.1.

При соединении с укороченными рукавами манжет из основной ткани (рисунок 4.87 б) подкладку рукавов притачивают к низу манжет.

Отложные манжеты могут выкраиваться из основной ткани, меха, отделочного материала (кожи, замши и т. д.). Соединение манжет с низом рукавов может осуществляться как в замкнутом (рисунок 4.88 а), так и в развѐрнутом виде (рисунок 4.88 б, в).

225

		В рукавах с отложны-
		ми манжетами не преду-
		сматривается		припуск на
		подгиб низа и прокладка в
		низ рукава. Верхние срезы
		манжет	обтачивают швом
		шириной 0,5–0,7 см (строчка
		1, рисунок 4.88 а), приутю-
		живают	с	выправлением
		канта из манжеты 0,2–0,3
		см. Боковые срезы манжет
		стачивают швом шириной
а	б	0,7–1,0 см, швы разутюжи-
Рисунок 4.87 – Обработка низа		вают. Манжеты вывертыва-
укороченного рукава манжетами		ют, прокладывают отделоч-
		ную

строчку по верхнему краю, если она предусмотрена моделью, или закрепляют шов «в чистый край» (строчка 2). Подкладку манжет притачивают к низу рукавов швом шириной 0,7–1,0 см (строчка 3).

Для прикрепления манжеты к рукаву прокладывают строчки длиной 1,5–2,0 см на расстоянии 5,0–6,0 см от верхних краев манжет. Затем огибают манжетами низ рукава, прокладывают отделочную строчку 4 по

а

б

в

Рисунок 4.88 – Обработка низа рукава отложными манжетами

226

низу рукава и приутюживают. К манжете притачивают подкладку рукава (строчка 5, рисунок 4.88 а) и прикрепляют этот шов к переднему и локтевому швам рукавов на стачивающей машине или клеевой паутинкой, которую подкладывают под строчку 5 притачивания подкладки рукава.

Подкладка манжеты может быть из основной ткани (рисунок 4.88 в) или цельнокроеной с рукавом (рисунок 4.88 б). При этом верхний край манжеты обрабатывают после обработки одного из швов рукавов (локтевого или верхнего), а боковые стороны манжеты стачивают одновременно с передними (нижними) срезами рукавов. Низ рукава закрепляется выше линии перегиба манжеты (строчка 3, рисунок 4.88 б и строчка 4, рисунок 4.88 в).

Пристегивающиеся манжеты обрабатываются на универсальных или скорняжных машинах и соединяются с рукавами с помощью петель и пуговиц, аналогично воротникам (раздел 4.4.5).

4.5.4 Соединение рукавов с проймами

Соединение втачных рукавов с проймами изделия осуществляют после стачивания плечевых и боковых срезов и разутюживания соответствующих швов.

Втачные рукава втачивают в проймы без предварительного вметывания на специализированной машине швом 1,0 см (строчка 1, рисунок 4.89). Строчку прокладывают со стороны рукава, начиная от переднего шва, совмещая его со швом притачивания бочка к переду или с надсечкой. Посадка рукава определяется надсечками, зависит от направления моды и задается при разработке конструкции рукава. После втачивания рукава посадку шва сутюживают утюгом или на прессе.

С изнаночной стороны рукава по швам втачивания притачивают подокатники (полоски из ватина, ткани или нетканого материала) для придания наполненности оката рукава швом шириной 0,8–0,9 см (строчка 2, рисунок 4.89).

Рисунок 4.89 – Соединение с проймой втачного рукава

227

На припуск шва втачивания рукавов настрачивают верхние плечевые накладки швом шириной 0,8–0,9 см (строчка 3, рисунок 4.89), уравнивая середину накладок с плечевыми швами изделия. Прикрепление осуществляется настрачиванием одного слоя или всей плечевой накладки на припуск шва втачивания рукава в пройму.

Взависимости от моды и модели край плечевой накладки совмещают со срезами проймы или выпускают за них на 0,5–1,0 см. Для получения более четкой линии оката рукава плечевую накладку настрачивают на припуск шва втачивания рукава с небольшим натяжением.

Соединение верхних плечевых накладок и подокатников с окатом рукава может осуществляться на стачивающей машине или на специальной машине для разметки пройм.

Возможна и иная очередность соединения подокатника с рукавом. Подокатник настрачивают на верхнюю часть оката рукава, посаживая рукав (примерно 50 % от запланированной посадки). Оставшаяся посадка рукава распределяется при последующем втачивании рукава в

пройму.

Рукава других покроев заготавливаются так же, как и втачные, но имеют особенности в соединении с изделием.

Визделиях с втачными одношовными рукавами и углубленной

(заниженной) проймой посадку по окату рукавов не предусматривают либо уменьшают. Нижние срезы рукавов стачивают швом шириной 1,0 см, не доходя до окатов на 10,0–15,0 см. Рукава втачивают в открытые проймы, затем стачивают оставшиеся части нижних срезов рукавов и боковые срезы изделия, совмещая швы втачивания рукавов и надсечки.

Визделиях покроя реглан в зависимости от конструкции нижние срезы рукавов стачивают по всей длине или оставляют нестачанным участок в верхней части длиной 10,0–15,0 см. В первом случае после стачивания боковых срезов изделия рукава втачивают в проймы переда

испинки швом шириной 1,0 см, совмещая надсечки и швы. Во втором случае передние части рукавов втачивают в проймы переда, задние – в проймы спинки. Затем стачивают одновременно оставшиеся части нижних срезов рукавов и боковые срезы изделия. Припуски швов втачивания рукавов в проймы надсекают на закруглениях, не доходя до строчки 0,2–0,3 см, разутюживают или заутюживают и настрачивают.

Для повышения эффективности и улучшения качества обработки рукавов необходимо предусматривать ряд мероприятий:

использование полуавтоматов для стачивания передних и локтевых срезов рукавов и обработки шлиц;

применение спецмашин с микропроцессорными устройствами для задания посадки на различных участках оката рукава (симметричный рукав втачивается с такими же параметрами).

228

4.6 ОБРАБОТКА И СОЕДИНЕНИЕ С ИЗДЕЛИЕМ ПОДКЛАДКИ И УТЕПЛЯЮЩЕЙ ПРОКЛАДКИ

4.6.1 Обработка подкладки

На последовательность выполнения и содержание операций по обработке подкладки влияет ряд факторов: вид изделия, его габариты – пальто мужское или женское, пиджак, жакет; покрой одежды– с рукавами реглан, втачными, цельнокроеными; силуэт – прилегающий, прямой или расширенный; конструктивные особенности подкладки – наличие вытачек, отрезной верхней или боковой части, среднего шва спинки, смещенного в сторону шлицы, среднего шва рукава, совмещенного с плечевым швом и т. д.; способ обработки низа подкладки – отлетная или притачная по низу изделия; вид утеплителя – нитепрошивной ватин, клееное объемное полотно (синтепон), искусственный мех.

В зависимости от вида изделий рекомендуются следующие степени готовности подкладки перед соединением с изделием:

для мужских изделий с притачной подкладкой: стачаны средние срезы спинки и боковые срезы изделия, стачаны передние и локтевые срезы подкладки рукава, подкладка рукава соединена с низом рукава и прикреплена к припуску на подгиб низа рукава и локтевому шву;

для женских изделий: обработан полодержатель, стачаны вытачки, средние срезы спинки, боковые и плечевые срезы, подкладка рукава втачана в пройму подкладки.

В изделиях с отлетной подкладкой средние срезы спинки, боковые срезы подкладки и внутренние срезы подборта обметывают на расстоянии 40,0–50,0 см от низа или соединяют на стачивающе-обметочной машине; в изделиях с притачной по низу подкладкой оставляют отверстие для вывертывания длиной 15,0–20,0 см в среднем шве спинки (или боковом), а также в одном из швов подкладки рукава (в переднем шве – во втачных рукавах, в нижнем – в рукавах покроя реглан).

Вытачки на подкладке переда и спинки стачивают по общим правилам: разрезные – начиная от пройм швом шириной 1,0 см, сводя на нет на расстоянии 2,0 см ниже концов разреза; неразрезные – по намеченным линиям, надсечкам и проколам. Строчка должна на 0,2–0,3 см закрывать проколы в середине вытачки и на 0,5–1,0 см выходить за них

вконце. Вытачки-складки по пройме или борту застрачивают швом шириной 0,5 см, совмещая надсечки и укладывая припуск в сторону плечевого среза.

Для всех видов изделий с притачной подкладкой ширина швов стачивания срезов 1,0 см. Детали отлетной подкладки можно соединять на стачивающе-обметочной машине швом шириной 0,7–0,8 см. Средние срезы спинки стачивают по правой части, начиная от горловины, боковые – начиная от пройм, плечевые – по переду, посаживая в средней ча-

229

сти шва спинку. Если в подбортах изделия имеются плечевые срезы, но отсутствует обтачка горловины спинки, то длина плечевых срезов подкладки спинки и переда неодинакова. В этом случае уравнивают срезы пройм; строчка стачивания плечевых срезов заканчивается на расстоянии 3,0–5,0 см от среза борта подкладки переда. Участок плечевых срезов от горловины стачивают после соединения подкладки с внутренним срезом подборта.

Внастоящее время при изготовлении мужских и женских пальто широко используют подкладку, выстеганную с утепляющей прокладкой. Подкладку выстегивают на многоигольной машине в полотне, из которого затем выкраивают детали. При использовании одноигольной машины на подкладке по трафарету или лекалу размечают линии для прокладывания строчек; выстеганную подкладку уточняют по лекалам. Если линия стежки редкая (от 10,0 см) или выстегивание отсутствует, детали подкладки настрачивают на утеплитель по всем срезам швом шириной 0,5 см на машине с ножом. Обрабатывают выстеганную подкладку так же, как и обычную подкладку аналогичного изделия. С целью уменьшения толщины соединительных швов их можно расстрачивать швом шириной 0,2–0,3 см.

При обработке мужского пальто его подкладку часто делают из двух частей: верхней, выстеганной с одним слоем утепляющей прокладки, и нижней без утеплителя. После стачивания деталей переда и спинки верхней и нижней частей их соединяют между собой на двухигольной машине накладным швом (рисунок 4.90 а) или на одноигольной машине настрочным швом (рисунок 4.90 б).

Вженских изделиях иногда обрабатывают полодержатель, который предназначен для поддержания края борта левой части переда в изделиях со смещенной бортовой застежкой или в одежде больших размеров. Полодержатель представляет собой удлиненную навесную петлю из подкладочной ткани шириной 1,5–1,8 см, долевые срезы которой застрачивают, подгибая внутрь на 1,0 см и прокладывая строчку на

Рисунок 4.90 – Соединение верхней и нижней частей подкладки

а

б

230