Инвентарь и оборудование

3.1.Инвентарь для содержания, тренировки и применения служебных собак закрепляется за каждой из них индивидуально, с нанесением на него инвентарного номера.

3.2. Инвентарь для содержания, тренировки и применения служебных собак включает в себя:  - инвентарь для уборки территории и помещений питомника,  - снаряжение и предметы ухода за служебными собаками,  - одежду для инструкторов и вожатых. 

Снаряжение и одежда хранятся в особых шкафах с отделениями по числу служебных собак на полках или подвешенными на крючках в шкафах, кормушки - в местах приготовления корма, а пойлушки - по месту размещения собак.  3.3. При передаче служебной собаки из одного подразделения в другое, снаряжение и предметы ухода, закрепленные за ней, передаются вместе с собакой.  3.4. В случае гибели, побега, падежа или уничтожения выбракованной служебной собаки инвентарь, закрепленный за ней остается в подразделении и после соответствующей дезинфекции используется по назначению.  3.5. В отдельных случаях, при появлении у собаки инфекционного заболевания, по указанию ветеринарного работника инвентарь, закрепленный за ней, должен быть уничтожен по акту.  3.6. Перед применением снаряжение, предметы ухода, закрепленные за служебной собакой тщательно осматриваются. Целостность и прочность креплений проверяется усилием на разрыв, что особенно необходимо при проверке состояния ошейников, поводков, шлеек, намордников, "строгих" ошейников, цепей, всех кольцевых и карабинных замковых приспособлений. 

3.7. Для уборки территории и помещений питомника необходимо иметь следующий инвентарь:

- железные совки;  - метлы на длинном черенке;  - ящики; носилки;  - железные и деревянные лопаты;  - ведра.  Весь инвентарь для уборки постоянно должен содержаться в чистоте и периодически (2-3 раза в неделю) подвергаться дезинфекции.

Обычный мягкий ошейник (служит для вывода собак на прогулку и как украшение). На него нужно поместить табличку, жетон с адресом или "адресник". "Адресник" - это маленькая гильза для хранения в ней бумажки с телефоном, но штука ненадежная, быстро развинчивается и теряется. Ошейник лучше приобретать неширокий. Широкие уместны для крупных собак, а также для привязывания.

Под широкими ошейниками, которые длительное время не снимают, может преть кожа, вытираться шерсть.

Кольца и пряжки должны быть сварные. Если кольцо ошейника закреплено вместе с пряжкой, материал вокруг него быстро растянется, разболтается, и пряжка будет расстегиваться. Лучше, если кольцо закреплено на значительном расстоянии от пряжки. При таком расположении кольца ошейник под тяжестью пряжки всегда будет смещаться кольцом вверх, это очень удобно.

Некоторые ошейники (для борзых) имеют специальное расширение под горло. Однако для обычной дрессировки не нужно дополнительных "смягчителей".

Различные украшения на ошейниках, особенно металлические, абсолютно неуместны для дрессировки. Нечаянно схватившись за них, можно пораниться самому, а также могут травмироваться другие собаки, играющие с вашей. Не следует обольщаться, покупая собаке "защитный" ошейник с металлическими шипами. Скорее всего, больше травм получите вы, а не потенциальный "пожиратель" вашей собаки. И от покусов в драках такой ошейник мало эффективен. Покусать могут и за ухо, и за лапу, за спину, что гораздо серьезнее.

На гладкошерстных собаках красиво смотрятся ошейники металлические, выполненные из нескольких рядов цепочек. Я бы не рекомендовала владельцам отпускать своих питомцев играть с собакой, находящейся в таком "украшенном" ошейнике. Зубы следует беречь. По этим же причинам не стоит отпускать свою собаку играть в рывковой цепочке, парфорсе и других металлических "сооружениях".

Ошейник лучше приобретать двух-трехслойный, из кожи.

Существует "европейская" конструкция (евростандарт), при этом на конце ошейника расположено кольцо, а пряжка находится в 10 см от него. Эта конструкция гораздо более прочна при прочих равных условиях, потому что нагрузка на кольцо и пряжку распределяется более равномерно. Если кольцо крепкое, то за такой ошейник можно надежно привязывать собаку. Даже не очень мощная пряжка при этой конструкции выдерживает значительно большие нагрузки, чем на ошейнике с обычной конструкцией. К сожалению, практически нигде уже такие ошейники не продаются, а владельцы ничего не знают об их преимуществах.

Подгонять ошейник нужно так, чтобы собака не могла выскочить из него, попятившись. Если необходимо, нужно пробить (а не проколоть) дополнительные дырки. Окантованы дырки металлическими блочками или нет - не принципиально, все равно они со временем вылетают. Главное, чтобы кожа была толстая и прочная.

Не оставляйте торчащим лишний кончик ошейника. Собака от нечего делать может его сгрызть. Лучше надеть на ошейник дополнительную петельку для фиксации кончика или обычную черную резинку, сложенную вдвое, она замечательно фиксирует излишне длинный кончик ошейника.

Проследите, чтобы кожа в районе пряжки была прочная и как следует прошита. Если есть вероятность, что она растянется, лучше не покупать такой ошейник. Бывают конструкции, где пряжка дополнительно закреплена пластиной металла.

Для длинношерстных пород собак для повседневного ношения лучше приобретать ошейники, круглые в сечении, сделанные по принципу ошейника-удавки. Такой ошейник по желанию можно застегивать как ошейник или как удавку. Собака все время может находиться в таком ошейнике без вреда для шерсти. Ведь не секрет, что собаку нужно иногда придержать, чтобы она не выскочила из квартиры, не лезла к гостям т.п. Делать это с "голой" собакой несподручно - за шкирку тащить неудобно.

Конечно, длина удавки или степень затягивания ошейника, должны быть таковы, чтобы собака не потеряла их, наклонив голову. Кольца на ошейнике-удавке должны хорошо скользить, чтобы она быстро срабатывала. По этой же причине кожаная круглая удавка должна быть жесткой.

Однако в продаже, как правило, имеются лишь слишком длинные или толстые удавки, либо кольца на них очень маленького диаметра и шершавые, либо кожа недостаточно хорошо обтягивает сердцевинный шнур и удавка слишком мягкая. Хотелось бы также, чтобы шнур (сердцевина) закреплялся на кольцах, но, как правило, сердцевина не доходит до колец, и они держатся лишь на коже на одной-единственной заклепке.

Удавка - это ошейник, затягивающийся при натяжении поводка. Служит для дрессировки с целью усиления воздействий при рывках, а также, как средство техники безопасности при перевозках собак; конструкцию удавки имеют также рывковая цепочка и ринговка.

Незатягивающаяся часть, если она имеется, должна быть чуть меньше окружности шеи. Если она больше - смысл удавки теряется.

Конструкция шнурка-удавки, а также рывковой цепочки проста - это шнур или цепочка с двумя кольцами на концах.Длина цепочки должна быть примерно такой, чтобы у собаки при надевании удавки проходила голова, но только не слишком свободно, чтобы при наклоне головы удавка не слетела с собаки самопроизвольно. На среднего лабрадора-суку длина рывковой цепочки - 55 см, на крупного кобеля немецкой овчарки - 60-65. Измеряется общая длина, вместе с кольцами.

Рывковая цепочка с длинными звеньями меньше сечет шерсть, но стрекочет немного сильнее. Бывают конструкции, совмещенные с вертлюгом.

Более нарядны, но не особенно функциональны цепочки двойные и тройные, то же самое можно сказать об удавках, выполненных по принципу "строгого" ошейника. Незатягивающийся участок, там, где у парфорса шипованная часть, как я уже сказала, должен быть чуть меньше окружности шеи, может быть выполнен из нескольких рядов цепочек.

Парфорс - "строгий" ошейник, сделан по принципу удавки. Служит для усиления воздействий на собаку при дрессировке. Как правило, неважно, какой устрашающей длины шипы у парфорса, главное, уметь им правильно пользоваться. Повседневное неумелое использование парфорса ведет к привыканию. На улицах частенько можно увидеть прущих на строгом ошейнике собак, которых владельцы даже не пытаются одергивать.

Пластинчатый "строгач" требует некоторой доработки. Обычно на среднюю немецкую овчарку нужно оставить 12-13 пластинок. Принцип выбора длины парфорса такой же, как удавки. Колючая часть должна быть чуть меньше окружности шеи. Скобу или цепочку, служащую для затягивания "строгача", уместно снять. Лично меня раздражает стрекот цепочки, за нее не слишком удобно хвататься руками, когда необходимо взять собаку как можно короче. Вместо нее я продеваю плотный упругий шнур (по качеству, как яхтный фал) диаметром около 5-6 мм, с прочно закрепленным в нем кольцом. Шнур прекрасно скользит и ошейник быстро затягивается при необходимости, и также быстро под собственной тяжестью провисает, снимая болевые воздействия при отсутствии натяжения поводка.

Недостатки пластинчатого ошейника - короткие шипы, не подходящие для собак с длинной шерстью. Звенья могут разогнуться, если собака очень сильная.

"Проволочные" парфорсы, особенно импортные его конструкции, имеют разную длину шипов и их направленность. Как правило, они оснащены цепочкой, а некоторые еще и карабинчиком для удобства надевания-снимания, особенно это удобно для лохматых собак.

Недостатки: цепочка не слишком удобна, если нужно ухватиться поближе к шее собаки. Для укрепления ошейника можно пропустить змейкой через звенья синтетическую стропу и закрепить ее на концах. Таким образом, ошейник будет прочным, гарантированно не развалится на составные части.

Парфорсы отечественного, по-видимому, полукустарного производства, как правило, плохо обработаны, шершавы, могут нанести травму собаке. Вместо цепочки обычно продернута кожаная лента, которая не очень качественно и быстро скользит, и поэтому ошейник недостаточно динамично срабатывает.

Электрошоковый или радиоошейник. Необходим в крайних случаях, желательно воспользоваться консультациями опытных дрессировщиков, так как его применение требует определенной предварительной дрессировки собаки. Как правило, импортные ошейники не обладают достаточной дальностью действия и долговечностью, у них недостаточно сильный разряд. Удобны тем, что работают не на батарейках, а от аккумулятора.

Отечественные ошейники имеют устрашающей величины блок, который не заметит только самая бестолковая собака, а также очень увесистый пульт управления. В блоке ошейника и в пульте необходимо применять качественные дорогие батарейки (аккумуляторы). Такой ошейник более надежен, расстояние срабатывания большое, разряд достаточной силы и варьируется с пульта, а не на блоке ошейника.

Во многих импортных конструкциях не отключается зуммер-сигнал, который рассчитан на замену команды дрессировщика. Это неудобно, так как во многих случаях собака может образовать дополнительную пассивную реакцию на какие-либо звуки.

По модификации намордники могут быть глухими или сетчатыми. Глухие намордники абсолютно надёжны в плане ограничения возможности укуса. Они бывают кожаными или из синтетического материала. Для жары, однако, глухой намордник – не самый лучший вариант, так как собачий организм охлаждается благодаря дыханию, а глухой намордник лишает собаку возможности полноценно дышать, раскрыв пасть, и таким образом возникает вероятность теплового удара. Подобные намордники надевают обычно на агрессивных собак, а также на собак при нахождении в местах большого скопления народа или в ветеринарных лечебницах, так как там вероятность, что собака кого-то покусает, возрастает.

Теплообмен у собак происходит через язык и ротовую полость, поэтому возможность свободного доступа воздуха к морде не просто необходимость комфорта, это жизненно важно для каждой собаки. Во время жары собака, которой трудно высунуть язык и облизать нос, может погибнуть от перегрева. Поэтому намордник должен иметь такую форму, чтобы не мешать собаке открывать пасть, а так же достаточное количество отверстий для свободного доступа воздуха. Классическая конусообразная форма намордников для этого не очень подходит, наиболее подходящая форма – цилиндр или параллелепипед.

Намордник должен иметь 2 ремня, закрепляющих его на голове собаки: за ушами и между глаз. Намордники, не оборудованные дополнительным лобным ремнем, собаки очень легко самостоятельно снимают. Эти намордники можно считать формальностью, так как они не могут обеспечить достаточную безопасность, особенно во время тренировок.

Типы намордников:

• • Полицейские тренировочные намордники

• • Кожаные намордники

• • Металлические намордники-корзины

• • Пластмассовые намордники-корзины

• • Тканевые намордники

• • Намордники-уздечки

• В целом кардинальное отличие шлейки от ошейника (и основное ее преимущество) заключается в том, что при определенных нагрузках (например, когда собака натягивает поводок) не происходит сдавливание дыхательных путей животного. Также шлейка позволяет, в отличие от ошейника, более равномерно распределить физическую нагрузку на опорно-двигательный аппарат собаки.

• При выборе шлейки, в первую очередь, стоит обратить внимание на материал, из которого она изготовлена. Так, например, кожаная шлейка очень прочная и долговечная, но кожа при намокании растягивается, а, высыхая, становится более жесткой и менее прочной.

• Шлейки, сделанные из брезента, имеют ряд существенных недостатков: брезент непрочен и недолговечен, быстро намокает, также быстро пачкается и трудно отстирывается. Правда, у него отсутствует коэффициент растяжения, в отличие от кожи.

• 

• При покупке шлейки стоит обратить внимание не только на материал, из которого она изготовлена, но и на то, как эта шлейка прошита, посмотреть качество клепки.

• Особо тщательного осмотра требуют кольцо крепления и застежки. В идеальном варианте кольцо должно быть литым. Если кольцо сварное, то обратите внимание на качество сварки, от него напрямую зависит качество изделия. На многих кольцах изготовители делают лишь гальванический наплыв, который только создает видимость сварки. Существуют также разъемные кольца (то есть концы кольца ничем не скреплены). Шлейки с такими кольцами лучше не брать – они прослужат в лучшем случае до первого серьезного рывка крупной собаки. Конечно, собакам мелких пород, для которых шлейка – всего лишь аксессуар на прогулке, качество кольца на шлейке не принципиально. Той-терьер одинаково будет гулять и со сварным кольцом, и с разъемным кольцом. А вот если хорошенько «поднапряжется» та же немецкая овчарка, то разъемное кольцо превратится в кусок проволоки. Поэтому некоторые производители, чтобы подстраховаться, снабжают шлейку сразу двумя кольцами.

• Следующий немаловажный момент – застежки (пряжки). Как правило, для их изготовления используется металл, реже – пластик (для собак декоративных пород). Металлические застежки (пряжки) бывают в основном двух видов – традиционная (как на обыкновенном брючном ремне) и застежка – регулятор длины (она же используется на парашютных ремнях и военном обмундировании). Последняя, кстати, наиболее удобна и прочна.

• Апорты

• Это специальные удлиненные игрушки, котрые первоначально были придуманы для замены дичи. Их удобно использовать для обучения апортировке благодаря удобной для собак продолговатой форме. Кроме того, многие апортыплавают и это позволяет использовать их для тренировок на воде. Также они бывают разного веса. От очень легких для щенков до 1 - 2 кг, чтобы собака приложила определенное усилие для подноса апорта хозяину.