Монастырь св. Стефана

В этот монастырь, расположенный в очень живописном месте на огромной скале, легко попасть. Чтобы посетить его, нужно всего лишь пройти по одному мосту. Он является самым богатым из метеорских монастырей. Первое, что видели паломники до 1927 года, попадая в монастырь, — это замурованная плита с надписью «6770 год. Иеремия», которая находилась в арке над входом в монастырь и означала, что некий отшельник по имени Иеремия жил на этой скале уже в 6770 году от сотворения мира, т. е. в 1192 году от рождества Христова. Есть версия, что этот отшельник и другие монахи соорудили здесь маленькую часовню св. Стефана и несколько келий. Однако сам монастырь был построен в конце XIV века Анатолием Катакузиносом и Филофеем Сиатинским, чьи образы запечатлены в маленькой церкви на территории монастыря. В конце XIX века монастырь населял 31 монах, но к 1960 году он почти опустел, в 1961 году был преобразован в женский, сегодня процветает. В трапезной монастыря устроена выставка монастырских сокровищ.

Мужской Преображенский монастырь (Большие Метеоры)

В 1340 Афанасий Метеорский на самой высокой и самой большой скале основал монастырь, который известен как Преображенский или Большие Метеоры. Свое название монастырь получил в честь главного храма, который был построен в 1388 году. Как отмечают, он был построен по подобию афонских храмов. Основатели монастыря преподобные Афанасий и Иосаф похоронены внутри храма в северном его пределе. Иосаф, последний сербский царь, подстригся в монахи и много сделал для монастыря: расширил Преображенский собор, украсил его иконами и обеспечил необходимыми священными сосудами. Собор украшен великолепными фресками, которые были выполнены в 1522 году, к сожалению, имя мастера до нас не дошло. Храм также славится искусным иконостасом с позолотой, который был изготовлен в 1971 году. Здесь находится большое количество ценных икон XIV-XVI веков, а в бывшей трапезной расположен музей монастырских драгоценностей. Среди сокровищ монастыря особо выделяются: древнейшая по времени греческая рукопись 861 года; двустворчатая икона Богоматери, вклад Марии Палеолог, сестры одного из основателей монастыря; часть Золотой буллы с подписью императора Андроника Палеолога; полностью расшитая плащаница XIV века; четыре иконы XVI века: Рождество Христово, Распятие Христово, Страсти Христовы, Богоматерь Скорбящая. Недалеко от входа в монастырь находится скит св. Афанасия. Именно там жил и молился основатель монастыря.

До 1922 году на скалу поднимались в сетке, так как это было небезопасно, в скале прорубили ступени. Но сетка до сих пор не забыта и используется для подъёма провизии и других необходимых для жизни монастыря предметов.

Монастырь св. Николая

Монастырь св. Николая Анапавсаса — наверное, самый необычный из метеорских и выделяется из-за особенностей своей постройки. Монастырь словно ютится на маленькой скале, это вынудило монахов задуматься о таком размещении храмов и келий, чтобы все было функционально. Так появился этот великолепный монастырь, завораживающий паломников лабиринт из нескольких уровней. Предположительно, монастырь был основан в ХII-ХIII веках, когда на скале появились первые монахи. Основал его монах Никанор по фамилии Анапавсас, в честь которого монастырь получил свое название.

Всего в монастыре 3 уровня. На первом расположена церковь св. Антония. На площади алтаря в 4 кв. метра может находиться только один священнослужитель.

На втором уровне расположен собор св. Николая, кафоликон монастыря построен в 1527 году. Собор построен в форме прямоугольника без окон и увенчен низким куполом, при этом притвор собора столь просторный, что создаётся впечатление, что изначально он был построен как монастырский двор. Алтарь вынужденно обращён на север. Стены собора украшены фресками Феофана Стрелидзаса, выдающегося иконописца критской школы. На третьем уровне находятся кельи, старая трапезная, используемая как приемная для почетных посетителей, маленькая церковь св. Иоанна Предтечи и склеп с черепами монахов. Святые Метеоры входят в программу многих туров, поэтому желательно планировать посещение на утро или вечер, чтобы не пересекаться с толпами. У подножия Метеор прилепились две деревушки - Kalambaka и Kastraki. Первая очень туристическая, современная, заново отстроенная после сожжения нацистами во времена Второй мировой. Kastraki находится в двух километрах от неё, и несомненно сильнее выигрывает за счет великолепных пейзажей и серо-черных скал, поднимающихся прямо за окраиной. В деревне есть мини-гостиницы, интернет-кафе, несколько таверн. В целом, Кастраки - отличный выбор в качестве базы для исследования Метеор.

Хорошая асфальтовая дорога поднималась вверх к скалам прямо от северной границы Кастраки. Дорога не простая, узкая, спроектирована под крутым углом. Туристическим длинным автобусам трудновато на ней поворачивать; приходилось использовать и встречную полосу для маневра. Исследовать Метеоры стоит начинать с самого большого монастыря Megalou Meteorou (Grand Meteora), построенного на высоченной скале в долине, на уровне 623 метров. Известный так же как Преображенский монастырь (Великий Метеор), он был основан в 14-м веке святым Афанасием, и со временем стал богатейшим и наиболее влиятельным из всех монастырей, благодаря сокровищам сербского императора Уроса. Правитель пожелал стать монахом, предоставив всё свое состояние на развитие Megalou Meteorou.

Забравшись на самый верх плато, дорога разделилась на две части; левую ветвь пустила к Grand Meteora, а правую - ко всем остальным. У подножия перед Великим Метеором устроена большая парковка, стоят ларьки на колесах, ходят продавцы напитков и закусок; в целом чувствуется, что место живет с туристов. Чтобы добраться до монастыря, придется преодолеть несколько десятков ступеней, вырезанных в толще скалы и поднимающихся зигзагообразно.

Жаркий день уже вступил в права, давя на голову всеми 35-ю градусами Цельсия. Вопреки духоте, греческие женщины были укутаны с ног до головы в черное, даже не делая попыток хоть немного оголиться. Кстати, об одежде. В монастыри запрещен вход с открытыми коленями и плечами. Поэтому всех одетых в шорты просят обмотаться юбками-размахайками, а мужчинам - нацепить бежевые полотняные штаны. На плечи предусмотрены накидки. Всё это барахло грудой лежит у входа и становится доступным после уплаты двух евро в кассе монастыря. Великий Метеор является и самым туристическим, народу внутри видимо-невидимо. Среди толп периодически вальяжно прохаживались толстые монахи с золотыми крестами, одетые в черное.

Нам очень понравилась старая монашеская трапезная, в которую можно было заглянуть через дверь. Огромный котел раскачивался над угольями; на простых длинных деревянных столах лежали столовые приборы впечатляющих размеров, изготовленные самими монахами. Также запомнился музей со старинными книгами, фресками, иконами и манускриптами, включая древнейшую греческую рукопись 861-го года, хранящиеся в условиях климат контроля. Посетителей очень привлекает небольшая ниша-стеллаж, в котором на полках расставлены черепа монахов, когда-либо живших в монастыре. Некоторые черепа совсем старые, темные, другие же сияют в полумраке белыми пятнами. На краю монастыря расположена обзорная площадка с очень хорошим видом на остальные монастыри и на деревушку Кастраки у подножия. Монахи не упустили возможность устройства сувенирной лавки. Но вопреки нашим негативным ожиданиям от подобных мест, магазинчик обладал очень достойным выбором серебряных изделий, бронзы, икон и керамики. Цены - более, чем умеренные, приятная обстановка и монах за кассой. По выходу из монастыря обнаружили спускающуюся вдоль скалы веревку, с привязанной корзиной-сеткой. Именно таким способом на вершину поднимают провизию и другие нужные в обиходе вещи, а еще очень редко - людей. Существует местная шутка о том, что когда кто-то из туристов, сидя в корзине, спросил сопровождающего монаха: “а как часто меняют веревку?”, монах не задумываясь ответил: “а как порвется, так и меняем” :) Добравшись до парковки под палящим солнцем, мы взяли курс по правой ветке к остальным монастырям. Первым обозначился монастырь Варлаама (Moni Varlaam, 1518), расположенный на 700 метров ниже Megalou Meteorou. Среди ценителей монастырь известен интересными фресками позднего Византийского периода. У входа никто не собирал денежки, и мы погуляли по внутренним дворикам обители совершенно безвозмездно. В целом, если Метеоры для вас - не место паломничества и не рассматриваются с религиозной точки зрения, то можно зайти в один-два. Снаружи они показались нам более привлекательными, не похожими друг на друга. После Moni Varlaam дорога побежала мимо симпатичного монастыря Rousanou. Moni Agios Varvaras Rousanou (Святой Варвары) приютился под крылышком огромной черно-серой скалы, а внутрь можно было попасть по мостику, переброшенному через пропасть (не для слабонервных). Последним монастырем, куда мы заглянули, стал женский Moni Agiou Stefanou, в самом конце дороги. На удивление, Илью пустили в шортах, только плати. Внутри попали в людской водоворот, таких толп не было даже в Megalou. Для примера, аналогичное скопление людей можно увидеть у фонтана де Треви в Риме, вечером. К сожалению, данный факт помешал оценить монастырь изнутри, и отметившись на обзорной площадке с видом на Каламбаку, мы поскорее выскочили на улицу. Но не тут-то было. К монастырю несло огромную людскую волну. Идти против строя по жаре - не самое приятное занятие, особенно когда тебя так и норовят унести назад. Отдышались только у машины с трудом придя в себя; а народ ничего, брал штурмом женский монастырь. Как сами монахини выдерживают ежедневное нашествие - загадка.

На пути назад обнаружился шикарный обзорный выступ-площадка Psaropetra, между монастырями Ag. Stefanou и Ag. Rousanou. Слева от дороги возвышался огромный валун, отполированный тысячами ног. С его вершины отлично было видно и Фессалийскую долину, и череду темных, обмыленных скал-клыков, и конечно же сами монастыри. Особенно хорошо смотрелся Moni Rousanou в профиль, очень гармонично сливающийся с поддерживающей его горой-основанием.

Солнце достигло своего пика, фотографировать стало противопоказано, поэтому мы потихонечку поехали обратно в Кастраки. В красивом саду у обочины приметили приятную таверну “Effinoceria”, решив отдохнуть от жары в тени виноградных лоз. Хозяин сносно говорил по-английски, ловко управляясь с уличным грилем в дальнем углу. Мы конечно соблазнились на сувлаки, шашлычки с пылу-с жару, запив их полулитром рецины. С видом знатоков почмокали, покивали, мол да, чуть кисловата :) Когда хозяин спросил как нам сувлаки, по-русски ответили: “Отпад, как вкусно!” Он все понял, довольно заулыбался, показав большой палец. Отдохнув в ресторане часа полтора решили, что ночевать в Кастраки не будем, а лучше поедем до Ioannina, относительно большого города на северо-западе. Солнце еще высоко, заодно сэкономим время в пути. Сегодня к Метеорам проложена хорошая асфальтированная дорога, а их посещение не сопряжено с риском и доступно не только верующим, но и туристам. Летом от г. Каламбака к подножию горы курсирует автобус. Планируя визит в Метеоры, необходимо выбрать одежду, соответствующую строгим церковным уставам — никаких шортов, мини-юбок и пр. Одежда должна прикрывать руки до запястий и ноги до щиколоток; женщины надевают на голову платок.

4 день. 1.05.12. Святые Метеоры -Янина-Парга-Месолонги-

Яннина располагалась в 130 км к западу от Метеор, и принадлежала региону Epiros, северо-западной части Греции. Дорога от Кастраки в Epiros прорезана в горах Pindos Mountains, очень красива, чем-то похожа на гавайскую “дорогу на Хану”. Повороты, повороты, повороты… Особенно круто она изгибается в районе перевала Katara pass, уносясь зигзагами то вверх, то вниз. В этой части велось строительство туннеля, и хотя он был закрыт, но небольшая часть под горой всё же функционировала. Две полосы в каждом направлении заметно разгружали трафик; огромные парные вентиляторы под потолком исправно гоняли подземный воздух. Но большая часть пути в провинцию Epiros проходила все же по поверхности; движение тяжелое, много траков, часты обгоны по встречной. Один раз обгоняющий не успел перестроиться в свой ряд, остановившись нос к носу со встречным потоком. Народ погудел, помахал руками, но к счастью обошлось без аварии.

Преодолев горную дорогу к вечеру, мы выскочили на край утеса, с которого вниз уносился шикарный спуск к зелено-голубому озеру Pamvotis. А на западной его стороне приветливо мигали огоньки Яннины. Сам город нам не понравился, типичный южный, бессистемный, с нагромождением улиц и некрасивых домов. На берегу озера есть город в городе, Кастро - огороженная стенами бывшая турецкая крепость, построенная при Али Паше (начало 19-го века). Внутрь можно попасть через массивные ворота. Мы надеялись пристроиться там на ночлег, но гостиницы просили каких-то странных 70-80 евро за ночь. И это в провинции! Цена не устроила, поиски жилья продолжались. За исключением Кастро, в городе не насчитали ни единой гостиничной рекламы. Мы курсировали по главной улице туда-сюда, огибая толпы тусующихся подростков, но гостиниц не было. Очевидно, что искать надо было где-то в другом месте. Тут я вспомнила, что читала про пригород Яннины - Пераму, которую хвалили за рестораны. Ну а где еда, там и ночлег. Мы развернулись под знак Perama, и через 3 км уже находились в искомом месте. Вывески отелей не заставили себя долго ждать; вот они где притаились, оказывается. По внешнему виду выбрали гостиницу “Persa” на тихой улочке, украшенной цветочными корзинками. Любезный мальчик лет 18 поселил нас в двухкомнатный suite всего за 40 евро. В номере были две кровати, кухня, балкон, телевизор, и даже просторная ванная с окном. Мы настолько устали от мотаний по Яннине, что не успев разгрузить вещи и посмотреть толком отснятые за день фотографии, отключились на 12 часов.

В 53 км к югу от Игуменицы лежит процветающий курорт Парга (Parga), являющийся центром очаровательной береговой линии с вереницей скалистых бухт и островков.

Парга имеет особенную историю, связывающую её с Ионическими островами гораздо больше, чем с материковой Грецией. С XIV до XVIII века порт был единственным оплотом венецианцев в Эпире (старославянское слово "праг" означает "порог"), одним из центров еврейской общины и крупный центром производства цитрусовых, поставлявшихся отсюда во все страны Западной Европы. Позже наполеоновские войска на короткий период захватили порт, оставив после себя форт на небольшом островке, охраняющем гавань. В начале XIX столетия город попадает под российский протекторат и становится крупным центром экспорта оливкового масла, а затем приобретается британцами, которые недолго думая продали его Али-паше. Этот правитель восстановил все местные замки, в то время как горожане буквально толпами бежали от его диктата на Ионические острова, вернувшись лишь вместе с переселенцами из греческих колоний в Турции в 1923 году.

Столь буйная история этого крохотного города оставила ему в наследство немало памятников - старый центр с прекрасными особняками и таинственными сводчатыми проходами, венецианским замком Кастро (открыт с 8.00 до 24.00; вход свободный), несколько дворцов (скорее - особняков) Али-паши, взбегающих на склон горы Кокинограва (534 м), а также старый мусульманский квартал Туркопазаро (великолепная местная мечеть и минарет были снесены в 1950-х, но их фундаменты все еще хорошо видны).

Береговая линия вокруг города представляет собой несколько последовательных заливов, разделенных мысами и протянувшихся до самого устья Ахерона. В бухте Крионери лежит крохотный остров с монастырем и наполеоновскими укреплениями. Короткая дорожка ведет от причала Крионери к замкам Айия (фактически лежит между Антусой и самой деревней Айия) и Трикорфо (3-5 км от Парги).

Крошечный, но очень красивый пляж Голфо тянется чуть юго-восточнее, а вблизи городского дока находится почти километровый пляж Валтос, от которого через оливковые рощи можно выйти к пляжу Лихнос, от которого уже рукой подать до глубокого залива Айос-Иоанис. До многих маленьких уединенных пляжей можно добраться только на лодке.

Городской пляж Крионери (Krioneri Beach) лежит в самом центре Парги. Пляж галечный, благоустроенный. На территории - водные виды спорта, лежаки, зонтики, рестораны, бары и таверны. Топлесс разрешен.

Валтос (Valtos) - самый большой пляж возле Парги, в 2 км от города. Пляж песчаный. Отсюда открывается потрясающий вид на древнюю венецианскую крепость и живописные острова Паксос и Антипаксос, до которых можно доплыть на лодке. На территории - водные виды спорта, обучение водным лыжам, бары, рестораны, служба спасения. Возле пляжа разрешена парковка. В сезон здесь очень людно и довольно много весельных и моторных лодок, которые могут мешать купаться.

Лихнос (Lichnos) - пляж в 4 км от Парги. Пляж частично галечный, частично - песчаный, здесь расположена "Пещера Афродиты". Удивительны переходы цвета воды: от изумрудно-зеленого до светло-голубого. На территории - водные виды спорта, обучение водным лыжам, прогулки на лодках, отели, ресторан, бар, кемпинг.

Сарахинико (Sarachinico) - отдаленный (8 км от города) песчано-галечный пляж, к которому ведет не слишком хорошая грунтовая дорога. Пляж благоустроенный, с лежаками и зонтиками (плата за пользование - около 2 евро за предмет). На территории - водные виды спорта, ресторан, бар, кемпинг, отели. Вода идеально прозрачная. Паркинг не слишком большой. В августе течения иногда приносят к берегу фрагменты растительности (водоросли, тину), мешающие купаться. Подробнее: http://archive.travel.ru/greece/ipiros/parga/

19 апреля 1824 года в Месолонги умер великий английский поэт филэллин Лорд Джордж Байрон (George Gordon Byron), отдавший все свое состояние и свою жизнь за свободу Греции «…Сестра моя! …Дите мое! …Бедная моя.. 19 апреля 1824 года в Месолонги умер великий английский поэт филэллин Лорд Джордж Байрон (George Gordon Byron), отдавший все свое состояние и свою жизнь за свободу Греции «…Сестра моя! …Дите мое! …Бедная моя Греция!» 187 лет назад в Месолонги умер великий английский поэт Лорд Джордж Байрон, отдавший все свое состояние, душу и сердце за свободу Эллады.

…Что делают греческие политики, греческое общество для лучшего завтра Эллады? Мера ответственности всех вместе и каждого из нас в отдельности? Мера ответственности десятков миллионов греков и филэллинов (эталонных греков!) за судьбу нашей греческой Отчизны. «…Бедная моя Греция». Лорд Байрон отдал все любимой «сестре», любимому «дитю» Элладе: время, состояние, здоровье и, наконец, свою жизнь. 187 лет назад, 19 апреля 1824 года, в Месолонги, где в годы греческого восстания против ненавистного турецкого ига (1821-1829) положили свои головы лучшие прекрасные сыны Эллады, цвет греческой нации, умер национальный герой Греции великий английский поэт романтик Лорд Джордж Гордон Байрон.

Вполне возможно, что некоторые из читателей прежде и не слышали о Нафпактосе. Городок совсем небольшой, от туристических троп расположен неблизко, а к бренду античной истории имеет весьма отдаленное отношение. Хотя в летописи города основателями и значатся Афиняне, построившие здесь колонию еще в 455 году до нашей эры, слава к Нафпактосу пришла значительно позже.

Годом, навеки записавшим город на золотые страницы мировой истории, стал 1571-й, когда поблизости от Лепанто (Венецианское название Нафпактоса) произошло крупнейшее морское сражение между гребным флотом Священной Лиги с одной стороны и Османской империи – с другой. Всего в сражении принимало участие до 500 судов и порядка 150 000 человек, а его итоги во многом предопределили конец турецкого могущества в Средиземноморском бассейне.   Сейчас об этом помнят мало, но тогда битва наделала шуму на всю Европу. Шутка ли, даже шотландский Король Яков, сын Марии Стюарт, воспитанный в протестанизме,  написал в честь сражения поэму, из-за чего, впрочем, вляпался в крупный скандал с шотландским духовенством.

С высоты Венецианской крепости Нафпактоса открывается восхитительный вид на Коринфский залив

Кстати, битва при Лепанто знаменита не только концом турецкого морского могущества в Средиземноморье. Так, например, именно в этом сражении Мигель Сервантес – будущий автор Дон Кихота -  потерял свою руку. Командуя взводом испанских солдат на галере «Маркиза» Сервантес отличился, несмотря на то, что дважды был ранен – в грудь и левую руку, которая потом так и бездействовала у него всю жизнь.

Знаменит Нафпактос и еще одним  фактом. В 1499 году во время Венецино-Османской войны именно при Нафпактосе стороны впервые применили корабельную артиллерию. Так что, будучи в Нафпактосе, задержитесь на часок-другой, побродите по хорошо сохранившимся остаткам Венецианской цитадели, сделайте фотки с вершины холма и насладитесь чудесной панорамой, открывающейся с крепости на Северное побережье Пелопоннеса.

Еще одним городком, в котором стоит побывать, путешествуя в этих краях, являются Месолонги. Мало известный до прибытия в Грецию, о нем частенько упоминают путеводители уже на месте. Слава к Месолонги пришла во время греческой войны за независимость, а название городка навеки будет перекликаться с именем самого известного из греческих партизан – англичанина Лорда Байрона. Именно здесь в доме на улице Левиду Байрон скончался от Малярии, а в Саду героев в 1881 году был установлен памятник, под которым захоронено сердце поэта.

Проезжая через Месолонги обратите внимание также на Ворота Эксодуса. Через два года после смерти Байрона, в Месолонги вошли турецкие войска. Греки, не желавшие сдаваться, – всего порядка 9000 человек – покинули через эти ворота город, завещав оставшимся уничтожить его, но не сдавать туркам. Позже османы выследили их и всех расстреляли. Такая вот печальная, но героическая история. Именно в сражении под Нафпактосом автор Дон Кихота потерял руку

5 день. 2.05.12. Месолонги -Патры – Спарта – Леонидион – 290 км

Рио-Анти́рио (Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, официальное название — «Харилаос Трикупис») — вантовый мост через Коринфский залив, соединяющий город Рио на полуострове Пелопоннес с городом Антирио на другой стороне залива. Официальное название дано в честь премьер-министра Греции, первого задумавшего постройку моста через пролив. Архитектор — Бердж Микаэлиан.

Мост открыт 7 августа 2004 года. Длина моста 2 880 метров с самым длинным пролётом в 560 метров. Ширина моста — 27,2 метра. Имеется пешеходная зона и дорожка для велосипедистов. Мост имеет возможность раздвигаться вместе с отдалением Пелопоннеса от материковой Греции (на 35 мм в год).

Въезд на мост для легкового автомобиля стоит 12 евро, для автобуса 60 евро^[1].

Длина моста Рио-Антирио составляет 2 880 м, он пока остается самым длинным вантовым мостом в Европе. По длине основного пролета (560 м), он входит в первую десятку мостов в мире.

Рио-Антирио — мост с самой длинной в мире подвесной палубой (2 252 м). Для сравнения, длина палубы моста Золотые Ворота в Сан-Франциско, США, составляет 1 966 м.^[2]

Через несколько километров промчались мимо скалы, откуда древние спартанцы сбрасывали слабых младенцев, и въехали за границу провинции Lakonia. Прямо по курсу возвышался огромный острый холм с руинами древнего города Mystras, основной точки нашего маршрута в этот день. Город-крепость Mystras был основан французами в 1249-м году, но вскоре перешел в руки византийцев. Под их правлением он расцвел, притягивая живописцев и скульпторов из других районов Греции, а также Италии и даже Константинополя. В городе царила настоящая культурная смесь стилей, что было довольно необычно, особенно для того времени. Но греческое проклятие - турецкие войска проникли и сюда, после чего Мистрас начал потихоньку затухать. Многие художники и скульпторы, развившие в здешних школах свой талант, бежали в Рим и Флоренцию, где внесли не малый вклад в эпоху Итальянского Возрождения. После турок, Mystras разрушали венецианцы, частично сожгли русские (во время Пелопоннесского восстания, в 1770-м году), албанцы и Ибрагим Паша. Когда в Греции случилась война за независимость, от Мистраса уже мало что осталось, лишь печальные руины усеивали высокий склон. Реставрационные работы начались 40 лет назад, но еще очень и очень многое нужно сделать для восстановления прекрасного образца поздней Византии.

Мистрас расположен на холме двумя слоями: Нижний город, Верхний город и замок-Castro на самой вершине (621 метр). На машине можно подъехать и к нижнему, и к верхнему входу, но мы здраво рассудили, что легче исследовать город сверху вниз. Ориентируясь на дорожный знак “Castro”, доехали до участка дороги, закрытого “кирпичом”. Куда же дальше? Куда делась машина, ехавшая впереди? Сделав вид, что не заметили кирпич, проехали еще метров 200 по отличной дороге, без видимых признаков дорожных работ. И правильно сделали! Таких подслеповатых, не различающих знаки, оказалось с десяток на парковке перед билетной кассой. Какого, спрашивается, рожна там висит дурацкий “кирпич”, путающий людей? А никто не знает. Местные давно привыкли полагаться скорее на здравый смысл, чем следовать инструкциям, ну и мы, глядя на них, не отставали. Потом подсчитали, сколько же раз нарушали правила, и пришли в ужас. Заразившись греческим пофигистическим духом: превышали скорость, разворачивались, где не был разрешен поворот, проезжали на красный, не останавливались на стопе и перед железной дорогой, делали обгон через двойную сплошную, U-turn в запрещенном месте, парковались, где нельзя, наконец въехали под “кирпич”. Осталось разве что проехать по односторонней улице в обратном направлении, и полный греческий набор был бы в кармане. А ведь местные практикуют такой стиль езды каждый день…

Оставив машину на парковке, заплатили по 5 евро в кассе, и полезли наверх к Castro; не тяжело, но жарко. Замок изначально был построен французами, а затем сильно изменен венецианцами и турками. Сейчас там сплошные руины, но участок двойной крепостной стены всё еще на месте. С вершины открывались шикарные панорамные виды и на Нижний город, и гораздо дальше, вплоть до Спарты. Гёте, когда писал своего “Фауста”, выбрал Castro для встречи Фауста с Еленой Троянской.

Побродив вдоль стен под стрекот кузнечиков, решили спускаться в Нижний город, соединенный с Верхним воротами Monemvasia Gate. И тут мне стало плохо. Надо сказать, что похожие ощущения довелось испытать при посещении Спаса-на-крови в Питере, где я два раза падала в обморок; и вот теперь Mystras, где просто подкосились ноги и стало темно в глазах. Ни о каком неспешном продолжении прогулки и речи не шло. Кое-как пройдя сквозь Нижний город, даже пытаясь что-то там фотографировать, я оказалась у подножия холма. Илья тем временем мчался на всех парах к верхней парковке, и сумел-таки вовремя объехать гору, пригнав машину к нижним воротам, пока я не рухнула. Отпаивание сладкой водичкой и горизонтальное положение сделали свое дело; пациент пришел в норму, даже порывался прорваться назад в город. Но муж непреклонным тоном сказал, что таких дохлых там только и не хватало, и мы взяли курс на восток Пелопоннеса. Через 9 км миновали улочки Спарты. Город современный, обычный; никакого духа “древних спартанцев” там не чувствуется. В отличие от Каламаты, автомобилисты в Спарте могут расслабиться (до определенного уровня, конечно же). Улицы-бульвары прочерчены как по линейке, широкие, не запруженные машинами; две главные магистрали пересекаются под прямым углом прямо в центре. Мы не планировали здесь останавливаться, проскочили насквозь, не испытав при этом ни малейших затруднений, хотя мысленно готовились. Шоссе бежало дальше через горную систему Parnonas Mountains. Все 40 км до деревни Geraki оно постоянно поднималось по сосновым лесам, купаясь в цветочном море, разлившимся по склонам. В Geraki поворот на 90 градусов, и далее совершенно шикарные 50 км к побережью Арголического залива. По-моему, этот участок дороги даже более красив, чем в горах Taygatos. До какого-то момента шоссе крутилось змейкой вокруг серой горы, а потом понеслось на всех порах вниз, прямо к сверкающей серебром воде. Появился трафик, в основном мотоциклисты, любители красивой загородной езды. На побережье мы свернули под знак “Leonidio” в крохотный, курортный городишко, и проехав еще 3 км оказались в его порту со знакомым названием Plaka. Тихая гавань так и манила расслабиться, да и грех было сопротивляться. Прогулявшись по шелковистому песочку пляжа, завернули в таверну “Michel & Margaret”, расположенную прямо у кромки воды. Доброжелательные хозяева схватили нас в охапку, повели на кухню показывать и рассказывать как и что у них готовится. Просто потрясающее место! Доводилось ранее слышать, что в некоторых греческих ресторанах гости сами выбирают блюда и продукты на кухне, но сами столкнулись с таким в первый раз. Остановились на тцатзики (гы-гы!), кальмарах в томатном соусе, рыбе дорадо с зубами, имеющей двойственный вкус, как у морской и пресноводной одновременно, закуске из баклажанов с фетой и домашнем розовом вине. Сидели, наверное, часа полтора, любуясь парусниками, заплывающими в гавань.

6 день. 3.05.12. Леонидион – Коринф - Афины -250 км

Из Леонидио дорога уносилась вертикально на север, нанизывая на себя крошечные деревушки с галечными пляжами. Очень приятно вот так расслабленно ехать; с одной стороны - горы, с другой - море; чистый воздух и ровный асфальт под колесами. Через 80 км обогнули северный край Арголического залива и оказались на тесных улочках Нафплиона. Нафплион (Nafplio) считается одним из самых романтичных городов Греции, и к тому же является её первой столицей, после обретения страной независимости. Сейчас это просто курортный городок с 14 тысячами жителей, но раньше играл роль важнейшего порта. Его местоположение было настолько стратегически правильно и выгодно, что в Нафплионе построили три крепости-защитницы: Palamidi, Akronafplia (поменьше), и Bourtzi на островке в 600 метрах от берега, стерегущую единственный навигационный пассаж к материку. Про себя мы прозвали Нафплион город-торт из-за улочек-слоев, нависающих одна над другой. Улицы в городе чрезмерно узкие; с парковкой дела обстоят плохо. Говорят, что если нашел место стоянки, больше машину не двигай. Покружив вверх-вниз в старом городе, уже было отчаялись найти свободное место, как вдруг одна из машин, стоявших вдоль обочины в порту с красивыми фонарями, выехала, и мы тут же втиснулись в дырку. Неважно, что далеко от жилья, выбирать уже не приходилось. Таскаться с большим чемоданом по лестницам - не самое приятное занятие, а нам надо было забраться на самый верх, где за церковью прятался отель “Dimitris Bekas”. Вернее, это даже не отель, а отдельные комнаты, сдающиеся внаём. Заглянув в офис при комнатах, мы познакомились с самим Димитросом, который предложил нам закуток за 22 евро. Через 5 минут разговора выяснилось, что хозяин - очень религиозный товарищ, почти фанатик. С места в карьер он пошел поносить католиков на разные лады, чувствовалось, что это больное место у человека. Затем он резко прервался, посмотрел на нас подозрительно, спросив откуда мы приехали. Услышав, что в гости пожаловали русские, Димитроса как подменили. Оказалось, что его сбил с толку английский язык, на котором мы общались, и он поначалу принял нас за англосаксов. Хозяин расплылся в улыбке, приговаривая под нос: “ортодоксы… конечно же свои… ортодоксы”, после чего переселил из комнатки в апартамент у лестницы.

Это была скорее старая греческая квартира: столы на кухне покрашены белой эмалью, уже частично облупившейся, закрытые клеенками веселенькой раскраски; кондиционера не было; старый телевизор с салфеточкой-макраме, свисающей треугольником на экран, пылился в углу; белый крашеный комод примостился рядом с кроватью; туалетная комната так себе; на кухне жестяная столовая утварь. В общем, цена ночевки в таком месте - от силы 15 евро. Но мы уже сильно устали, лень было искать что-то другое. Обычно, в путевом дневнике у меня присутствует запись “рекомендовать” или “не-”. Напротив пометок про комнаты Димитроса написано “интересный опыт, но второй раз не останавливались бы” :) А вот из несомненных плюсов места можно отметить шикарную террасу с видом на город. Она доступна для всех постояльцев отеля, но при нас пустовала. Перекусив там йогуртами из ближайшей продуктовой лавки, мы дождались заката, и отправились отдыхать.

Кори́нф, (др.-греч. Ϙόρινθος, греч. Κόρινθος) — древнегреческий полис и современный город на Истмийском перешейке, соединяющем Среднюю Грецию и Пелопоннес, с запада перешеек омывается водами Коринфского залива, с востока — Саронического. Коринф находится в 78 километрах к юго-западу от Афин. Коринф является столицей префектуры Коринфии.

Современный Коринф восстановлен после землетрясения 1858 года в трёх километрах к северо-востоку от разрушенного города; к северо-востоку от современного города проложен Коринфский канал (построен 1881-93; длина — 6,3 км, ширина — 22 м, глубина — 8 м), выходящий в Саронический залив близ города Истмии.

Позже, в классический период, город соперничал с Афинами и Фивами в торговле и контролем над перевозками через перешеек. Коринф оставался крупнейшим поставщиком чернофигурной керамики в другие города всего греческого мира до середины VI века до н. э., когда лидерство перешло к Афинам. На акрополе находился главный храм, посвящённый богине Афродите; по некоторым источникам, при храме состояло более тысячи проституток.

7 день – 4.05. 12. резервный день