Часть 12

Ветеринарные аспекты содержания САО

1. Признаки больной собаки.

1.1. Фиксация собак и оказание первой помощи.

1.2. Способы дачи лекарств.

2. Основные болезни собак

3. Ветеринарная аптечка.

Часть 13.

Общие выводы по материалам обследования питомника и конкретные предложения.

Часть первая

Стандарт породы «Среднеазиатская овчарка»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ РКФ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ СТАНДАРТА «СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ОВЧАРКИ»

(По представлению НКП «Среднеазиатская овчарка» комиссия по стандартам РКФ утвердила новую редакцию стандарта породы, который направлен в комиссию по стандартам F.C.I.)

Среднеазиатская овчарка.

Страна происхождения: СССР (регионы Средней Азии), под патронажем России.

Дата публикации данного стандарта 23.05.03 г.

Применение - охранная, караульная собака.

FCI - Классификация: Группа 2. Пинчеры, шнауцеры, молоссы, горные и швейцарские скотогонные собаки.

Секция 2.2. Молоссы / горные собаки. Без рабочих испытаний.

1. Краткий исторический обзор

Среднеазиатская овчарка - одна из древнейших пород собак -типичный молоссоид. Она формировалась как порода народной селекции в течение более чем четырех тысяч лет на огромной территории, простирающейся сегодня от Каспийского моря до Китая и от Южного Урала до Афганистана. В этой породе течет кровь древнейших собак Тибета, пастушеских собак различных кочевых племен и боевых псов Месопотамии, она состоит в тесном родстве с монгольской овчаркой и тибетским мастифом. За время своего существования среднеазиатские овчарки использовались, главным образом, для охраны скота, караванов и жилища хозяина, подвергаясь жесткому естественному отбору. Тяжелые условия существования и постоянная борьба с хищниками сформировали внешний облик и закалили характер этой собаки, сделали ее сильной, бесстрашной, научили экономно расходовать силы. В местах исконного обитания средне азиатские овчарки используются преимущественно как караульные собаки, а также для охраны стад от хищников. Заводская работа с породой была начата в СССР в 30-е годы XX столетия.

2. Общее впечатление.

Среднеазиатская овчарка (молосс азиатского происхождения) - собака гармоничного сложения, крупного роста, умеренно растянутого формата. Тип сложения - грубый с хорошо развитой, объемной, но не рельефной мускулатурой. Кожа толстая, достаточно эластичная, очень подвижная относительно мускулатуры, что способствует меньшей уязвимости собаки при схватке с хищником.

Половой тип выражен, кобели массивнее и мужественнее сук. Окончательное формирование наступает к 3 годам.

Важные соотношения величин: высота в холке у кобелей не менее 70 см, у сук не менее 65 см.

Длина корпуса превышает высоту в холке на 3-10%, при этом кобели компактнее сук.

Длина передней ноги до локтя составляет 50-52% от высоты собаки в холке. Желателен более крупный рост при пропорциональном сложении.

Поведение. Уверенное, уравновешенно-спокойное, гордое и независимое. Характерно недоверчивое, иногда недружелюбное отношение к посторонним. Собака очень смелая, обладает высокой работоспособностью, выносливостью, врожденным инстинктом охраны своей территории и хозяина. Характерно бесстрашие в борьбе с крупными хищниками.

Голова. Массивная, пропорциональная общему сложению, глубокая в черепной части, по форме при взгляде сверху и сбоку приближается к прямоугольнику. Область черепа. Лоб плоский, черепная часть плоская, длинная, при взгляде сверху имеет форму прямоугольника. Затылочный бугор хорошо развит, но мало заметен из-за сильно развитой, объемной мускулатуры. Надбровные дуги развитые.

Переход. Переход ото лба к морде плавный, умеренно выраженный, но из-за развитых надбровных дуг создается впечатление более резкого перехода.

Морда. Морда не длинная (меньше половины, но более 1/3 длины головы), тупая, массивная и объемная, хорошо заполненная под глазами, почти не суживающаяся к мочке носа, при осмотре сверху, спереди и в профиль почти прямоугольная. Спинка носа широкая, прямая, встречается незначительная горбоносость. Нижняя челюсть с массивным, хорошо выраженным подбородком. Мочка носа крупная, черная, не выступающая из общего профиля морды. При белом или палевом окрасе допускается осветленная мочка носа.

Губы. Губы толстые, верхняя губа при сомкнутых челюстях закрывает нижнюю челюсть.

Челюсти, зубы и прикус. Челюсти широкие. Зубы белые, крупные, плотво прилегающие друг к другу, в полном комплекте (42 зуба). Допускается сдвоенный первый премоляр. Резцы у основания расположены в одну линию. Прикус ножницеобразный, прямой, или перекус без отхода (при очень широкой нижней челюсти). Клыки крупные, широко расставленные. Наличие сломанных или выбитых резцов и клыков, не мешающих определению прикуса, на оценку собаки не влияет.

Скулы. Скуловые дуги длинные, скулы с хорошей мускулатурой, но не нарушающие прямоугольную форму головы.

Глаза. Небольшие, широко расставленные, прямо посаженные, умеренно глубоко-сидящие, округлой формы. Разрез век овальный. Цвет глаз коричневый различных оттенков - от темно-коричневого до орехового. Веки толстые, умеренно сухие, характерно наличие видимого третьего века. Желательна полная обводка век. Взгляд уверенный, суровый, полный достоинства. Уши. Среднего размера, треугольной формы, висячие, низко поставленные - нижний край основания уха на уровне или чуть ниже линии глаз. В первые дни жизни щенка коротко купируются. Допускаются некупированные уши, что не влияет на оценку собаки.

Шея. Средней длины, массивная, округлая в сечении, мускулистая низкого выхода. Характерен подвес. Корпус. Цельный, хорошо сбалансированный.

Линия верха. Линия спины и поясницы плавно повышается от холки к крупу образуя прочную линию верха

Холка. Холка очень хорошо выражена, недлинная, мускулистая, высокая.

Спина. Спина прямая, широкая, довольно длинная, с хорошо развитой мускулатурой, характерна переслежина.

Поясница. Поясница короткая, широкая, мускулистая, слегка выпуклая

Круп. Круп средней длины, широкий, мускулистый с незначительным наклоном к основанию хвоста. Расстояние между маклоками не меньше, чем расстояние между лопатками. Высота в холке на 1-2 см превышает высоту в крестце, однако незначительная высокозадость допустима.

Грудь. Грудь длинная, широкая, с выпуклыми округлой формы ребрами, плавно расширяющаяся за лопатками в сторону ложных ребер, стремящаяся в этой части к цилиндрической форме. Ложные ребра длинные. Передняя часть груди незначительно выступает за линию плечелопаточных сочленений. Характерен подгрудок. Линия низа и живот. Нижняя часть груди опущена до уровня локтей или чуть ниже. Живот незначительно подтянут.

Хвост. Толстый в основании, достаточно высоко посажен. В естественном состоянии серповидной формы или свернутый в кольцо в последней трети. Обычно купируется в первые дни после рождения. Встречается врожденная куцехвостость. Допускается некупированный хвост, что не влияет на оценку собаки.

Передние конечности. При осмотре спереди прямые параллельные. Лопатки длинные, плотно прилегающие к грудной клетке, оттянуты назад, расстояние между вершинами лопаток значительное.

Плечи. Плечевые кости длинные, поставлены с небольшим наклоном, мускулатура хорошо развита. Углы плечелопаточных сочленений около 100 градусов.

Локти. Локти направлены строго назад. Предплечья. Предплечья прямые, массивные, длинные, в поперечном сечении округлые. Длина передней ноги до локтей составляет 50-52% от высоты собаки в холке.

Запястье. Запястные суставы очень широкие, толстые.

Пясти. Пясти массивные умеренной длины, поставлены почти отвесно

Лапы. Массивные, округлой формы, сводистые в комке. Подушечки толстые, мясистые, с жесткой, толстой кожей.

Задние конечности. При осмотре сзади широко и параллельно поставленные. Бедра. Бедра широкие, с сильной мускулатурой. Бедренные кости поставлены с незначительным наклоном

Коленный сустав (колено). Колени в статике малозаметные. Коленные суставы умеренно выражены.

Голени. Голени недлинные с хорошей мускулатурой.

Скакательный сустав. Скакательные суставы массивные, умеренно выражены, с хорошей фиксацией. Пяточные кости хорошо развитые, длинные.

Плюсна. Плюсны массивные, умеренной длины, поставлены отвесно. Встречаются прибылые пальцы, что не влияет на оценку собаки. Лапы. Массивные, округлой формы, сводистые, в комке. Подушечки толстые, мясистые, с жесткой, толстой кожей.

Движения. Хорошо сбалансированные, мягкие (кошачьи). Рысь со свободным вымахом передних и сильным толчком задних конечностей. Линия верха при этом должна оставаться прочной. Суставы свободно разгибаются. Во время движения углы задних конечностей выражены отчетливее, чем в стойке

Кожный покров. Кожа толстая, достаточно эластичная, очень подвижная относительно мускулатуры. Характерен подвес на шее и подгрудок

Шерстный покров. Шерсть густая, прямая грубая с хорошо развитым подшерстком. На голове и передней стороне конечностей шерсть короткая, плотно прилегающая. В зависимости от длины остевого и покровного волоса различают собак с короткой (3-5см), плотно прилегающей по всему телу шерстью, и с более длинной (7-1 Осм), промежуточного типа шерстью, образующей гриву на шее, очесы за ушами, на задних сторонах конечностей и хвосте.

Окрас. Любой, кроме голубого и коричневого в любых сочетаниях

Семенники. У кобелей должно быть два полноценных, хорошо развитых, семенника, которые полностью находятся в мошонке.

Недостатки. Незначительные отклонения от требований стандарта не нарушающие общего впечатления и не влияющие на рабочие качества собаки.

Пороки (серьезные недостатки - оценка не выше «хорошо»).

- значительные отклонения в типе сложения и анатомии, снижающие пользовательные качества собаки (облегченность или рыхлость сложения, высоконогость, беднокостность, сильная высокозадость, узкий, короткий, резко скошенный круп, саблистость); - легкая, узкая голова, длинная морда; - округлый череп, резкий переход от лба к морде, вздернутая морда, ярко выраженная скуластость, - высоко поставленные уши; неполнозубость (отсутствие не более двух моляров или премоляров в любом сочетании); - очень светлые или голубые глаза; - выпуклые, крупные, близко посаженные глаза; - рост ниже стандарта более, чем на 2 см; - хвост, лежащий на спине, или свернутый в тугое кольцо.

Дисквалифицирующие пороки.

- трусость, холеричность, неуправляемая злобность; - крипторхизм односторонний и полный; недокус; - перекус с отходом; неполнозубость (отсутствие более двух зубов в любом сочетании); - разноглазие; - коричневый (при коричневой мочке носа, краев век и губ) или голубой (при серой мочке носа, краев век и губ) окрасы в любых сочетаниях; - курчавая мягкая шерсть; - слабая фиксация суставов, несбалансированные движения; - кобели в сучьем типе.

Часть вторая

Зоотехнические аспекты содержания и разведения крупных собак

1. Место расположения питомника.

Содержание каждого вида животных требует определенных условий. В большинстве случаев питомники являются потенциальными источниками шума и загрязнения окружающей среды. Поэтому владельцами питомника ежедневно принимаются меры к снижению негативных воздействий на соседей. Основные из них - шум, запах, насекомые и грызуны, загрязнение окружающей среды, побег собак из вольеров. Ведь при обращении соседей с жалобами на владельца питомника «УРУШ» ветеринарные и муниципальные органы вправе закрыть данный питомник временно, до устранения последствий, или совсем, если негативные воздействия устранению не подлежат.

При выборе местности для строительства питомника были важны следующие факторы:

2. Близость к жилому посёлку.

Питомник САО «УРУШ» находится в пригородной черте г. Наро-Фоминск Московской области. Это позволило обойтись без дублирования определенного оборудования, необходимого, в частности, для ветеринарного, технического и кураторского обслуживания. Кроме того, транспортировка животных и прибытие сотрудников к питомнику (которых проживают в г. Наро-Фоминске) требует меньше затрат.

3 . Размер питомника.

Размер питомника 7700 м2. Было учтено, что питомник – долговременное капиталовложение, поэтому нельзя было недооценивать его будущие территориальные потребности. (Лучше переоценить их с самого начала, чем урезать впоследствии свои программы). Осваивалась территория по мере возникновения финансовых возможностей.

4. Климатические и геологические аспекты выбора строительства.

Весьма ответственным моментом в постройке питомника для САО являлся выбор места под него. Под постройку питомника было выбрано высокое, сухое, защищенное от холодных северных ветров, т.к. от месторасположения зависеть состояние здоровья собак, их сохранность и работоспособность.

Помещение для служебных собак построено на таком месте, где почва легко пропускает воду, вдали от дорог, свалок, уборных, мусорных ям, жилья и т. д. Активно практикуется озеленение территории, где содержатся собаки. Было проведено ознакомление с геологическими характеристиками района, включая сейсмическую обстановку, вероятность оползней и наводнений.

Климатические факторы также определили возможность работы с породой САО. Т.к. у этих собак шерсть густая, с хорошо развитым подшерстком - она идеально подходит для содержания в умеренном климатическом поясе. Также были учтены преобладающе ветры этой зоны (южные), температуры, а также годовая норма осадков.

5. Доступ покупателей.

Как в пользу, так и против допуска покупателей в питомник есть свои обоснованные аргументы - с одной стороны возрастает риск возникновения заноса инфекции, а с другой стороны, необходима коммерческая реализация щенков. Решение, принятое по этому поводу, сильно отразилось на всем характере учреждения, что потребовало более детальной проработки при составлении его генерального плана питомника.

6. Землепользование.

До планируемого строительства питомника было изучено прошлое и планируемое использование окружающей территории. Потому что необходимо было уточнить следующие моменты:.не планируется ли провести по выбранному месту шоссе? Насколько доступна уже существующая транспортная система? Есть ли возможность будущего расширения выбранной территории? Нет ли поблизости объектов, производящих шум (аэропорты, полигоны, карьеры, добыча полезных ископаемых)?

7. Вода.

До строительства питомника была произведена оценка потенциальных источники питьевой воды. Так как на выбранной территории нет подходящих для людей и животных родники и колодцев, питомник имеет муниципальную (централизованную) систему водоснабжения.

8. Почва и растительность.

При постройке питомника был учтен возможный дефицит в грунте минеральных веществ, мощность плодородного слоя, проницаемость, возможность просадки и перспективы эрозии почвы, присутствие видов растительности, токсичных для собак, наличие редких растений, требующих охраны.

Характеристика грунта		Оценка пучения грунта		Распространенность, %
Тип	Глубина, м	Качественная	Относительная (ε)*, %	УГВ не более 2 м	УГВ более 2 м	Всего
Крупномоноблочный, скальный, полускальный	2-3	Практически отсутствует	Менее 1	0,3	3,1	3,4
Песчаный (от мелко- до крупнозернистого) плотный	5-6	Слабое	1-3,5	17	1	18
Глинистый с прослойками песка	5-6	Среднее	3,5-7	26,1	36,7	62,8
Глинистый, песчаный пылеватый и мелкий, рыхлый	5-6	Сильное	7-12	3	1,6	4,6
Глинистый	2-4	Чрезмерное	Более 12	9,2	2	11,2

Сведения о грунтах на территории Московской области

* - ε - отношение высоты подъема промерзшего грунта к глубине промерзания.

9. Удаление отходов.

Методом утилизации навоза и соломы для подстилок было выбрано компостирование. Для этой цели использованы траншейные бункеры. Тепло, выделяемое при разложении органики, убивает семена сорняков. Затем компост используется для удобрения пастбищ и сенокосов. Удаление отходов из зданий и помещений, требующих ежедневной влажной уборки, - более сложная проблема. Образующимися сточными водами заведует местное водозащитное управление. Требования, предъявляемые к канализационным системам, соблюдены.

Часть третья

Размещение животных и служебных структур питомника

1. Размещение служебных структур питомника

1. При составлении генерального плана возникла потребность расписывать, в какой зоне питомника будут содержаться кобели, суки, течные суки и щенки.

2. После того, как в общих чертах определены места содержания основных обитателей, было выбрано место для ветеринарного комплекса. Также был предусмотрен карантинный пункт поступающих экземпляров. Он находится как можно дальше от вольеров с собаками питомника, при этом были учтены преобладающие ветры, дренажную сеть и т.д.

3. Также была предусмотрена кормовая база для хранения и распределения пищи. К ней ведет удобный для грузовиков подъездной путь. База располагается подальше от мест размножения животных, которые страдают от шума, неизбежного при разгрузочно-погрузочных операциях.

4. Служебная зона. Для работы питомника, возникла необходимость в разнообразных подсобных службах, например столярная мастерская, лакокрасочный цех и автосервис. Эти объекты было решено не строить на территории питомника, а воспользоваться этими услугами в близлежайшем городе - подальше от мест содержания животных, чтобы тем не мешал шум. Для небольших объемов существуют постоянные штатные специалисты соответствующего профиля. Кроме повседневного мелкого ремонта и профилактического надзора, они занимаются небольшими реконструкционными и строительными работами, которые обходятся питомнику намного дешевле, чем найм специалистов со стороны. Этот персонал весьма полезен и в экстремальных ситуациях, особенно в сельской местности, где рассчитывать на постороннюю помощь зачастую не приходится.

5. Также был создан административный корпус, оборудование которого напрямую зависит от задач питомника. Потребовались рабочие помещения для руководителей, зоологов, ветеринаров, а также для приезжих гостей.

6. Кроме того, для планирующихся сельскохозяйственные операций или вообще текущего обустройства территории, построено места хранения инвентаря и соответствующих материалов.

7. Жилье для персонала. Некоторые сотрудники живут в жилых постройках за периметром питомника. Т.к. необходимы люди под рукой в экстремальных ситуациях (побег или травма животных, отказ электросети, пожар и т.п.) даже в нерабочее время. Живущий при центре персонал обеспечивает дополнительную круглосуточную охрану на случай нежелательного вторжения людей или животных. Он всегда готов к приему незапланированных важных посетителей. Квартплата - это дополнительный доход для всего объекта.

Местоположение их нового жилья сотрудников, призвано обеспечить максимальную безопасность питомника.

2. Планировка помещений и вольеров

Двор питомника огражден забором высотою 2,5м.

Помещение для служебных собак построено так, чтобы обеспечить собак светом и предохранить их от холодных северных ветров.

Питомник имеет: 1) помещение для собак (22 бокса/вольера

2) карантинное помещение;

3) изолятор, с учетом 12—15% штатного количества служебных собак;

4) кухню и кладовую;

5) площадку для выгулов собак питомника

6) площадку для выгула посторонних собак

7) пункт ветеринарной помощи

8) административное помещение

9) помещение для проведения вязок

10) помещение для собак посетителей

11) складское помещение для инвентаря

Помещение для размещения служебных собак расположено на заднем плане двора в стороне от остальных помещений. Разместили его так для того, чтобы в дневное время обслуживающий персонал не беспокоил собак и последние имели возможность отдохнуть перед несением дежурства в ночное время.

Помещения для служебных собак отвечают требованиям санитарии и гигиены. В родильном помещении, изоляторе и щенятнике температура не опускается ниже 10—12°.

Карантинное помещение расположено на территории питомника, а изолятор за периметром питомника.

От жилых строений помещения служебных собак находятся на расстоянии, большим чем 0,5км, так как перед раздачей пищи, при разводе на посты и снятии с них собаки обычно поднимают громкий лай, чем нарушают спокойствие жильцов, проживающих вблизи питомников.

3. Постройка помещений

Служебная собака большую часть суток находится в своем павильоне (в месте содержания). Если это помещение не отвечает зоогигиеническим требованиям в отношении тепла, влаги, света, газового состава воздуха, то собака, длительное время, находясь в неблагоприятных условиях размещения, подвергается различным заболеваниям.

Строительный материал помещений, где содержатся собаки питомника «Уруш» — сухое дерево. Деревянное помещение прекрасно удерживает тепло, в нем нормальный сухой воздух и вообще оно отмечается прочностью и дешевизной.

Стены павильонов плотные, прочные и не имеют щелей. Павильоны построены на стойках, вкопанных в землю. Потолок сделан из досок и промазан глиной, засыпан шлаком. Крыша из водонепроницаемого материала: железа.

Помещение разделяется на кабины с примыкающими к ним открытыми выгулами — вольерами для каждой собаки в отдельности. Выгула со сплошными перегородками высотой 2 м. В зимнее время, во время сильных снегопадов выгула временно закрывают щитами, чтобы в них не попадал снег.

Средний размер кабины: длина по фасаду — 2м, ширина — 1,5 м, высота передней стенки — 2—2,5 м, а задней— 1,5—2 м. Дверь кабины высотой 1,7 м, шириной —0,7 м. В нижней части двери устроен лаз, размером 40 х 50 см, который на зиму закрывается занавеской из куска брезента.

Внутри кабины установлена разборная деревянная будка с плоской крышей и с небольшим бортиком по краям, которая служит для собаки в летнее время лежанкой.

Размер будки: ширина — 1 м, глубина — 90 см, высота — 80 см, с лазом 40 х 50 см. Вход в будку в холодное время также закрывается занавеской. Пол в кабине деревянный, плотный, без щелей, с небольшим уклоном в сторону двери.

Над дверью в кабине устроена застекленная фрамуга (небольшое окно) размером 20 х 70 см. Продолжением кабины является выгул (вольер) размером 3 х 2 м. Боковые стенки выгула имеют высоту 2 м. Фасадная стенка выгула целиком заделана металлической сеткой высотой в 2 м. Толщина проволоки 4—5 мм.

Входная дверь в выгул изготовляется в виде металлической или деревянной рамы размером 1,7 х 0,7 м с решеткой. Дверь выгула открывается вовнутрь, а кабины — наружу и хорошо закрывается запором (задвижкой).

Полы в кабинах, в выгулах - с небольшой теплопроводностью, водонепроницаемые, прочные, с уклоном в сторону двери. В выгулах они деревянные.

По фасадной стороне павильона перед вольерами выложена небольшая канава для стока дождевой и талой воды, а также смываемых нечистот и жидкости при дезинфекции.

В целях недопущения заноса инфекционных и инвазионных заболеваний бродячими собаками и дикими животными площадка с вольерами и кухней огорожена глухим забором высотой 2  м.

В дворике против вольеров устроена собаковязь высотой 35— 40 см для чистки собак в виде круглых столбиков с площадками 20 х 20 см для стояния собаки передними ногами. Для привязи собаки в столбик вбито кольцо с вертлюгом. Расстояние между столбиками исключает возможность взаимных покусов собак.

Размер родильного помещения был определен количеством племенных маток.

В питомнике 4 кабины под одной крышей с соответствующими выгулами и щенятником. Размер кабин родильного помещения следующий: длина (глубина) 3 м, ширина 2 м. Кроме того, устроены нары (на 20 см над уровнем пола) длиной 1,5 ж и шириной — 1 м с бортами высотой в среднем 25 см, чтобы щенки не падали на пол.

Изолятор и карантинное помещение построены из расчета 5—10% общего поголовья собак. Размеры кабин и выгулов карантинного помещения те же, что и в помещении питомника. Собаки содержатся на карантине 21 сутки, а после осмотра ветеринарным врачом и признании здоровыми переводятся в общее помещение.

Размеры кабин изолятора: длина 3 м, ширина 2 ж и высота 2,5 м. Окна построены на высоте 2 м от пола. Вытяжная труба служит для вентиляции. Подозреваемых в бешенстве собак выделяют в отдельное помещение. В изоляторе поддерживается температура 10—12 градусов С.

4. Параметры микроклимата

4.1.Температура.

Животные, которые содержатся на открытом воздухе, имеют доступ в затененное место, особенно в жаркий сезон. Акклиматизированные животные, не молодняк, требуют лишь небольшого не обогреваемого укрытия на ночь. При содержании в вольерах животные защищены от температуры выше 30 0С

4.2. Освещенность

САО хорошо себя чувствуют при естественном цикле смены дня и ночи.

4.3. Вентиляция и влажность

Относительная влажность находится в пределах 30-70%, система вентиляции обеспечивает 10-15 рециркуляций воздуха в час.

Для мытья собак имеется ванное помещение с сушилкой. Температура в ванном помещении 20—25°. Размеры таких помещений, как кухня, комната отдыха, кладовая, соответствуют планируемому количеству собак.

Часть четвертая

Содержание помещений в питомнике.

1. Оборудование кухни при групповом содержании собак

Для приготовления корма собакам в питомниках обору­дована кухня. Помещение (кухня), предназначенное для приготовления собакам пищи, светлое и просторное, с вытяжным зонтом над котлами В кухне есть печь с двумя котлами: один для варки корма, другой для горячей воды. Ем­кость варочного котла обеспечивает приготовление корма для собак на один раз.

Каждый котел имеет плотную крышку, одна половина которой открывается на шарнирах, а вторая укрепляется неподвижно и в нее монтируется пароотвод. В кухне находятся: стол обитый оцинкованным железом, для разделки продуктов, ящик с крышкой, обитый оцинкованным железом, для хранения мяса, ларь с перегородками для круп, ящик для овощей, деревянные стеллажи (полки) на высоте 1—1,2 м для хранения кормушек и охлаждения корма, деревянная колодка для разрубки мяса, топор, черпак, два ножа, транжирная вилка, терка, мясорубка, тазик для мытья посуды, ведро, умывальник, бочки для хранения воды и вымачивания солонины, вешалка для халатов и верхней одежды повара.

На доске вывешены нормы кормления собак, правила приго­товления корма и кормления собак, недельная раскладка продук­тов на собак и опись инвентаря.

Помещение кухни и кухонный инвентарь находятся в чистоте. Кухонный очаг один раз в неделю подбеливается. Котлы моются после каждого приготовления корма. Кормушки моются после каждого кормления, а пойлушки — ежедневно по утрам.

В питомнике «Уруш» кухня имеет отдельное помещение для обработки продуктов перед варкой, для варки, для остывания и раздачи корма, для мойки посуды. Кроме того, имеется кладовая для хранения про­дуктов и инвентаря и холодильная камера для хранения мяса.

2. Чистка собак и уборка помещений в питомнике.

Сохранение поголовья служебных собак и их работоспособность во многом зависит от содержания помещений, в которых они находятся. Плохая уборка, в результате которой скапливается в углах вольер кал и мусор, является предпосылкой для распространения глистных и других заболеваний. В питомнике «Уруш» помещения служебных собак (кабины, будки и вольеры) содержатся в образцовой чистоте. В питомнике дежурный регулярно подметает пол как в кабинах, так и вольерах, а кал и мусор вывозит. Чтобы собаки не мешали уборке, их выводят из помещения и привязывают.

В целях профилактики кабины, будки и вольеры дезинфицируют горячим раствором креолина. В летнее время стены кабин и вольер, а также будок для удаления пыли и заразных микробов протирают один раз в декаду мокрыми тряпками.

Подстилкой для собак в зимнее время служит солома, мягкая древесная оберточная стружка, мох, морская трава и др. Ее меняют каждую пятидневку. Норма соломы на собаку в сутки 800г.

Ежедневное мытье полов и стен вольер из шланга обезвреживает от блох помещения служебных собак.

В питомнике присутствуют следующие предметы - гидропульт для распыления дезинфицирующей жидкости, паяльная лампа для дезинфекции огнем, железная лопатка для очистки помещения от кала и мусора, железный совок, метла и веник, железный ящик с крышкой, передвигающийся на колесах ( для вывозки мусора из помещения), ящик с крышкой для сбора мусора, железный скребок (чтобы сбивать мерзлый кал в зимнее время), швабра для мытья пола и стен помещения, ведра, опилки, тазик с суконкой для вытирания обуви при входе в помещение.

Помещения убираются и проветриваются ежедневно, обычно утром.

Во время уборки будки, кабины, выгулы и прилегающая тер­ритория очищаются от мусора, а зимой, кроме того, от снега и льда. Веником со стен и потолка будок и кабин сметается пыль. Летом один раз в неделю кабины и будки моются водой. Зимой вместо воды используется снег, который насыпается и за­тем выметается метлой. Периодически по указанию ветеринарных специалистов помещения для собак подвергаются дезинфекции.

При уборке каждый раз тщательно перетряхивается подстилка (солома, сено, чистая мягкая древесная стружка, сухие листья деревьев). Намокшая, смерзшаяся и загрязненная подстилка за­меняется свежей.

3. Борьба с мухами и грызунами

Одним из условий борьбы с мухами и грызунами является содержание в чистоте вольеров, кухни и территории дворика. Все продукты хранятся в плотно закрытых ящиках, а кормушки с остывающей пищей накрываются металлической сеткой. Окна в кухне на летнее время закрываются металлической сеткой. Стены и кабины белят с добавлением раствора ДДТ или эмульсии гексахлорана два раза в месяц.

Остатки корма собак и помои необходимо собирать в отдельную посуду и выливать в помойную яму.

Обращено особое внимание на проведение предупредительных мероприятий против лифортовой мухи, т. к. она в личиночной форме приносит много вреда служебному собаководству. Взрослая самка откладывает яйца, из которых вырастают личинки в микротравмы и царапины на теле собаки, особенно в области десен, ануса и препуция. В период появления этих мух ежедневно протирают шерстный покров собаки суконкой, смоченной в % растворе хлорофоса или креолина, тщательно проводят осмотр собаки, чтобы своевременно обнаружить личинки мух. В случае обнаружения последних, срочно обращаются к ветработнику.

Самым надежным в борьбе с грызунами (крысы, мыши) в питомнике является истребительный метод при помощи ловушек, капканов, раскидывания приманки с зоокумарином, фосфидом цинка и другими ядами. Уничтожение грызунов при помощи химических ядов проводится специалистами дератизационных отрядов, которые приезжают в питомник при возникшей необходимости, т.к. неумелое применение ядовитых приманок против грызунов может привести к гибели собак. Для предупреждения отравления собак раскладывают ядовитые приманки в таких местах, где бы собаки ни могли их поедать.

Также против грызунов применяются механические средства (мышелов­ки, крысоловки и др.)

Часть пятая.

Содержание и уход за САО

1.Чистка, мытье и купание собак

Чистка собак предназначена для постоянного поддержания ее кожного покрова в чистоте.

Производится она 1—2 раза в сутки по распорядку дня.

Предметы ухода закреплены за каждой собакой и состоят: из гребня, щетки, скребницы, суконки и белой тряпочки.

Чистка собаки в помещении запрещается.

Порядок чистки следующий: вначале шерсть расчесывают гребнем по ходу и направлению ее, начиная с головы, а затем на шее, туловище, хвосте и конечностях. После этого приступают к чистке щеткой в такой же последовательности, как и гребнем, только щеткой вначале делается движение против шерсти, а потом с нажимом по шерсти. Щетка от загрязнения очищается при помощи скребницы.

Во время осенней и весенней линьки чистка собак производится осторожно. Нельзя насильно выдергивать старую шерсть, т. к. могут быть серьезные заболевания кожи. По окончании чистки щеткой собаку протирают и приглаживают влажной суконкой, после чего шерсть становится гладкой и блестящей. Глаза и уши протираются чистой тряпочкой.

Закончив чистку собаки, инструктор приступает к уборке помещения, для чего использует совковую лопату, метлу, совок и скребок. Убирается сначала будка, кабина, а затем и выгул. Собака в это время находится на собаковязи. Убрав вольер и сменив в пойлушке воду, вожатый заводит собаку в выгул, а сам продолжает уборку собаковязи.

После уборки приступают к кормлению собаки. Вожатый находится возле нее до окончания кормления. Затем он выносит из ящика мусор и нечистоты в яму и приводит в порядок предметы ухода и инвентаря.

Мытье и купание собак.

Купание применяется с целью освежения тела собаки, а мытье имеет назначением удаление с кожного покрова перхоти, выделений кожи и др. Мыть собаку можно в любое время года, но летом желательно делать это чаще, т. к. летом шерстный покров загрязняется больше, чем зимой.

Для мытья применяют теплую воду и мыло (зимой моют в теплом помещении). Купание проводится летом, когда температура воды не менее +18°. Обычно во время купания собака моется. Собаки очень быстро привыкают к купанию и охотно идут в воду.

2. Содержание и уход за племенным кобелем.

Теоретически племенной кобель - это любой кобель, который вяжет суку, но в собаководческих кругах этот термин применяется только к кобелю, которого специально воспитывают, а затем регулярно используют в племенной работе.

Племенной кобель САО должен иметь прежде всего идеальный характер. Как бы он ни был хорош по экстерьеру, если он не обладает хорошим характером, то бесполезен. Он должен быть мужественным во всех отношениях, абсолютно здоровым и, главное, представлять предпочтительный тип для своей породы.

Он должен иметь хорошее происхождение, т.е выведен путем хорошего лайнбридинга или инбридинга. Он должен быть сильным и конституционально здоровым. Он должен происходить от сильных, плодовитых и долгоживущих родителей. Последнее очень важно, потому что обычно проходит несколько лет, прежде чем ценность выдающегося племенного кобеля будет признана благодаря превосходству его потомков. Может пройти пять лет, прежде чем его племенные качества будут признаны, и тогда у короткоживущей собаки останется только один- два года для наилучшего племенного использования. Нечего и говорить о том, что племенной кобель для того, чтобы иметь хорошее здоровье, должен хорошо питаться, много гулять и быть в хорошей крепкой кондиции.

Правильный выбор племенного кобеля чрезвычайно важен, так как именно он оказывает огромное влияние на породу, как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения, поскольку он используется значительно больше, чем племенная сука. Неразборчивое использование племенного кобеля, даже если он и чемпион, может нанести невероятный вред породе, особенно там, где имеются наследственные недостатки, например такие, как прогрессирующая атрофия сетчатки глаза, катаракта, тазобедренная или иная другая дисплазия, генетическим носителем которых может быть кобель, не проявляя сам при этом никаких признаков этих недомоганий.

Серьезный собаковод, если он собирается вязать свою суку, обязательно постарается собрать возможно больше информации о происхождении подобранного ей в пару кобеля, по крайней мере о последних четырех генерациях. Он установит, в частности, доминантные признаки кобеля, но, возможно, даже более важно узнать о недостатках, которые обычно обусловливаются рецессивными генами, - встречались ли они у некоторых из его предков. Знание о генетически обусловленных недостатках кобеля, как видимых, так и невидимых, без сомнения, имеют чрезвычайно важное значение.

В отношении видимых недостатков следует помнить, что они могут быть следствием ошибок выращивания. Например, плохой костяк может быть следствием несбалансированного питания в щенячьем возрасте. Если собаковод знает причину недостатка, а так же то, что у всех предков кобеля не было подобных недостатков» и может быть уверен, что этот кобель не будет передавать плохой костяк своим потомкам.

Очень важно, чтобы генетические возможности суки были увязаны с возможностями кобеля, так как каждый родитель дает половину генетического "вклада" в каждого щенка. Поэтому также важно, чтобы кобель, подобранный для суки, не имел таких же, как у нее, недостатков.

Иногда популярный в породе кобель оказывается очень препотентным - всему потомству от любой суки он передает свои хорошие признаки или хорошие качества. Так бывает, если эти признаки определяются доминантным геном, а кобель по данной паре генов является полной доминантой. Следует помнить, что часто препотентность кобеля лишь маскирует внешне недостатки суки, передаваемые ею потомству. Щенки такого кобеля от одной суки будут иметь не только хорошие внешние признаки, но и хорошую наследственность, т.к. получат по одному "хорошему" гену от каждого из родителей. Потомки этого же кобеля от других сук, внешне столь же удачные, на самом деле унаследуют от матерей нежелательный признак (и ответственный за него рецессивный ген), который обязательно проявится в следующих поколениях Таким образом, для того, чтобы потомство было "чистым" по какому-либо признаку,' обусловленному доминантным геном, необходимо, чтобы оба родителя не несли рецессивного гена, определяющего изменение или ухудшение этого признака.

Для того, чтобы племенной кобель оставался в хорошей кондиции, был мужественным, сильным, здоровым и хорошо выполнял свою работу, за ним надо хорошо ухаживать.

Племенной кобель, независимо от его размера, должен иметь хорошую еду по крайней мере один раз в день, а если он склонен к худобе, то и два раза в день. Его пища должна содержать много животного белка, который необходим для строения организма. Состав пищи должен быть хорошо сбалансирован: в ней должно быть сырое мясо, рыба и молочные продукты. Вода должна быть доступна собаке всегда. Кроме того, кобелю необходимо добавлять в корм дополнительно витамины и микроэлементы, в частности; витамины группы В и витамин Е.

Кроме сбалансированной диеты племенной кобель нуждается в достаточно длительных прогулках, как на поводке, так и без поводка, чтобы он сохранял свою форму.

Он требует регулярного ухода, его нужно ежедневно осматривать и не допускать никаких паразитов, как внутренних, так и внешних. Опальное место кобеля нужно содержать в идеальной чистоте и дезинфицировать, также и место его выгула. Когти нужно регулярно осматривать и отросшие регулярно подпиливать или откусывать специальными щипцами. Когти должны быть действительно короткими, что особенно важно для крупных пород, а также для короткошерстных, так как кобель с острыми и когтями может поранить суку во время вязки.

Племенному кобелю нужно сделать в детстве все необходимые прививки, а в связи с возможностью заражения от посещающих его сук следует строго придерживаться сроков ежегодной ревакцинации.

Следует содержать в особой чистоте его наружные половые органы. При малейших признаках подозрительных выделений из препуция, нужно спринцевать полость кожаного мешочка препуция по совету ветеринара различными антисептическими растворами.

Очень важно следить за тем, чтобы посещающие его суки были здоровы, не имели паразитов. При содержании племенного кобеля в питомнике, его следует держать подальше от сук с течкой, так как если это активный кобель, то он конечно будет взволнован исходящим от них запахом, раздражен и несчастен, откажется есть, похудеет и скоро выйдет из нормальной кондиции. Племенной кобель также теряет кондицию, если его используют слишком часто.

3. Содержание и уход за течной племенной сукой.

Племенная сука САО должна иметь прежде всего и больше всего идеальный характер. Как бы великолепно сука не выглядела, с плохим характером от нее мало пользы. Сука должна быть здоровой, достаточно для своей породы крупной, женственной и породной, должна быть хорошо упитанной, много гулять, быть в хорошей кондиции и не иметь заболеваний, быть хорошего происхождения, т.е. происходить от плодовитых, легко рожающих и долгоживущих предков,

Основу   организации   питомника  «Уруш» закладывает выбор для разведения чрезвычайно хороших сук, т.к. именно сука является основой всего собаководства.

Племеннная сука должна действительно быть образцом совершенства в своей породе. Она должна быть, насколько возможно, свободна от обычных для породы недостатков. Лучше, если у выдающейся во всех отношениях суки будет один заметный недостаток, чем если она будет средним экземпляром без особых, как хороших, так и плохих качеств. При дальнейшем племенном использовании ее потомков значительно легче будет устранить один недостаток, чем пытаться одновременно ввести в поголовье множество хороших качеств. Так же как и племенной кобель, сука должна быть свободна от серьезных наследственных пороков.

Снова, как и в случае выбора племенного кобеля, питомник «Уруш» должен приложить максимум усилий для сбора всей возможной информации о предках суки, по крайней мере за три-четыре поколения.

Когда сука течет, запах ее очень возбуждает кобелей, и как кобель, так и сука становятся в это время очень хитрыми. Нечего и говорить как важно, чтобы сука была надежно изолирована от кобелей в течение всего периода течки.

Держать кобеля и суку во время течки разделенными только изгородью жестоко и плохо как для кобеля, так и для суки, тем более что известны случаи, когда кобель и сука успешно вязались, несмотря на изгородь.

Когда сука течет, нужно подумать о том, где ее выгуливать. В питомнике кабины для течных сук и кабины для кобелей расположены на максимально дальнем расстоянии друг от друга. В питомнике также используют специальные препараты, которые делают запах, идущий от суки, менее привлекательным для кобелей. Средства эти применяются, если суку в ближайшие дни не будут вязать. Очень важно, чтобы во время течки суки содержались в тепле и не подвергались сквознякам. Им нельзя позволять лежать на сырой траве или сидеть на холодном мокром полу. Их нельзя долго выгуливать, если на улице холодный ветер, особенно, если идет мокрый снег. Суки во время течки очень склонны к простуде, которая, в свою очередь, может перейти в воспаление матки.

4.Обязанности инструктора.

Инструктора для сохранения здоровья и работоспособности собак должны соблюдать следующие общие правила:

—  содержать собак в закрепленных за ними вольерах без привязи; —  собаку должен обслуживать закрепленный за ней инструктор (вожатый); —  собак выгуливать на длинных поводках; больных собак выгуливать по указанию ветеринарного работника; —  при уходе за собаками инструктор (вожатый) должен соблюдать правила личной гигиены; —  о заболевании, отказе от корма, об укусах, побеге собак с выгула, а также в случаях пустовок и случайных вязок немедленно докладывать командиру; —  не допускать посторонних лиц и животных на территорию размещения собак и не размещать вновь прибывших собак в павильонах без разрешения командира; —  не допускать мытья собак перед выходом на службу; —  обращаться с собакой смело, терпеливо и осторожно, не допуская окриков, побоев и др.; —  строго соблюдать правила приготовления корма для собак; —  самовольно не изменять кличек, присвоенных собакам; —  регулярно показывать собаку ветеринарному специалисту для ветеринарного освидетельствования.

Часть шестая.

Главные аспекты разведения.

1. Вязка

1.1. Место вязки

Общее правило - кобель вяжется в привычной ему обстановке, а суку приводят к нему. Лучше, если племенного кобеля САО вяжут всегда в одном и том же загоне или помещении. Кобель тогда быстро узнает, что именно это место предназначено для такого дела. Выбранное место должно быть по возможности свободным, так как кобель захочет "поставить свои отметки", часто поднимая ногу.

Т.к. САО - собаки крупные и вяжутся на полу, важно, чтобы было достаточно света от окна, в темные дни может понадобиться электрическое освещение, особенно если вязка идет трудно. Важно также, чтобы и дверь, и окно запирались, а также, чтобы в помещении было достаточно тепло.

Если кобель все-таки робеет и его приходится, в качестве последнего средства, оставить одного с сукой, то инструктор должен иметь возможность постоянно наблюдать за ними, чтобы удостовериться, произошла вязка или нет. Во время вязки на дверь нужно поместить записку "Не входить!", так как очень возможно, что кто-нибудь откроет дверь, чтобы что-нибудь взять из комнаты, и тут чужая сука может убежать. Последствия этого могут быть просто трагическими, особенно если какой-нибудь активный кобель-дворняжка подстерегает за углом в предвкушении удовольствия. Это особенно удручающе, если сука прислана к вам без хозяина!

Пол в комнате легко моется и не скользкий. В питомнике применяют циновки, солому, деревянную стружку или большие дерюжные мешки, прибитые к полу, чтобы собаки не скользили. Имеется также кольцо для привязывания (большое железное кольцо, ввинченное в стену приблизительно на 15 см выше головы кобеля, так чтобы, если сука окажется "трудной", ее можно было привязать к кольцу). В этом случае инструктор получит большую свободу, что особенно необходимо, если вязка проводится только с одним инструктором.

1.2. Оборудование места вязки

Инструктору и помощникам необходимы два-три стула. Чтобы избежать покусов в случае трудной вязки, нужно иметь перчатки. Может потребоваться подставка одной из собак, если велика разница в росте. Это может быть толстая деревянная доска, мешок с песком или стружкой или может быть соломенный мат - все это сгодится, чтобы приподнять одну из собак. На суке должен быть кожаный ошейник и кожаный поводок.

Если сука нервная и может укусить, нужно сделать легкий намордник из бинта. Но если вязка проводится двумя инструкторами, то вместо намордника один из них надевает на морду суки петлю, сделанную из конца поводка и плотно держит се под нижней челюстью суки. Если сука захочет повернуть или поднять голову, инструктор легко остановит ее, в то же время это не так оскорбительно для собаки, не привыкшей носить намордник. Намордник рекомендуется одевать только тогда, когда сука действительно очень агрессивна.

Если сука вяжется первый раз, ее нужно обследовать на наличие стриктуры влагалища.

Хорошей смазкой для влагалища является медицинское вазелиновое масло (лучше 10%-ный "Линимент синтомицина").

2. Рождение щенков.

2.1. «Гнездо» для суки и щенков

Т.к. в питомнике несколько сук, то в каждой кабине есть ящик для щенения. Он используется только для этой цели, а не как обычное место для собаки. Ящик крепкой конструкции, с откладывающейся наверх крышкой и откидывающейся на петлях вниз верхней половиной передней стенки. Дно ящика отсоединяется от стенок. Имеются два взаимозаменяющихся  дна, чтобы легче было поддерживать в "гнезде" чистоту. Для скрепления стенок ящика используются болты или скобы с гайками. Верхняя крышка и откидная часть передней стенки крепятся на петлях и закрепляются крюками или задвижками. Дно ящика приподнято над полом (ножки или подставка высотой 5-7см), так сука и щенки будут избавлены от сквозняков.

  В холодную погоду открывают крышку ящика и вешают над ним инфракрасную лампу.

Ящик должен быть крепким, а его крышка достаточно толстой, потому что суки очень любят лежать на ней и наблюдать за подросшими щенками, играющими в выгуле. Дно ящика и выгула может быть общим. Он обит утепленным линолеумом. Сверху кладут слой газет и мешков, так как сука перед родами будет несколько дней все это скрести и копать. Линолеум облегчит уборку ящика и выгула, но его крепят так, чтобы можно было без труда снять при дезинфекции ящика после очередного помета. После дезинфекции ящик просушивают, прогревают на солнце или в лучах инфракрасной и кварцевой (ультрафиолетовой) ламп, а затем убрают до следующего раза.

Вся конструкция собрана на скобах или болтах, она легко разбирается и складывается.

Размер ящика должен быть таким, чтобы сука могла удобно лежать растянувшись и еще оставалось место, примерно 7-10см до стенок. На внутренней поверхности стенок ящика укреплены бруски толщиной 5-7см, укрепленные примерно на высоте 5-7см над дном. Бруски спасут от раздавливания щенков, если сука несколько небрежна, суетлива, разбрасывает щенков и, ложась, нечаянно прижмет малыша к стенке ящика.

Передняя стенка прикреплена к основанию петлями, по бокам нужны два запора, чтобы удерживать ее в поднятом положении. Когда щенки подрастают, переднюю стенку откидывают, и они быстро учатся выползать по ней из "гнезда" в выгул, чтобы не пачкать свою постель. Щенкам будет легко возвращаться в "гнездо" по наклонной поверхности откинутой стенки. Набивают на нее несколько горизонтальных реек, чтобы их маленькие коготки крепче держались.

2.2. Щенение суки.

Щенение - термин, применяемый для обозначения процесса рождения щенков. Как бы легко ни щенилась эта сука САО раньше, ее нельзя оставлять при щенении без наблюдения.

Какое именно наблюдение требуется, в значительной степени зависит от характера суки.

Собаки, живущие в питомнике и не слишком много контактирующие с людьми, возможно, предпочитают щениться сами и часто могут негодовать по поводу вмешательства. Тем не менее и таким сукам нельзя оставаться во время щенения без присмотра. Пока они щенятся, за ними нужно посматривать, но чтобы не слишком беспокоить - через час или около того.

2.3. Подготовка к щенению.

Прежде всего надо решить, где сука будет щениться и нужно ли прогреть или место в питомнике, что, конечно, в значительной степени зависит от времени года. Если подогревание необходимо, тогда, возможно, лучший способ согревать щенков при помощи регулируемой электрической грелки или инфракрасной лампы, подвешенной над ящиком для щенения. Электрическую грелку необходимо хорошенько защитить от проникновения влаги, прежде чем подложить под подстилку щенков, иначе возможна трагедия.

В течение первых двух недель щенков нужно держать при температуре около 24° С.

Помимо подготовки абсолютно чистой постели и ящика для щенения, очень важно,- чтобы было хорошо очищено и продезинфицировано родильное помещение. Суку нужно познакомить с новым местом и ящиком для щенения по крайней мере за десять дней до щенения. Но, если она принадлежит к типу собак, которые медленно привыкают к переменам, ее можно перевести на новое место раньше - за две-три недели до предполагаемого срока щенения.

И вообще, всю подготовку к щенению проводиться заранее, учтя по возможности все случайности.

После подготовления, все предметы которые понадобятся лри щенении, лучше разместить на металлическом подносе, там должно быть приготовлено - дезинфицирующий раствор (спирт, перекись и пр.), небольшие хирургические щипцы, куски хлопчатобумажного полотна или большие носовые платки, немного бренди (коньяка), пипетка, баночка с вазелином или теплым оливковым маслом, а еще лучше большой шприц с вазелиновым маслом (синтомициновой эмульсией).

Потребуются часы, чтобы отмечать время рождения щенков, и блокнот для записей (подробностей) щенения (они пригодятся в будущем), на видном месте - номер телефона вашего ветеринарного врача, конечно, предупредить о возможном вызове его нужно заранее. Прекрасно также иметь весы для взвешивания новорожденных щенков, вес щенка при рождении среди других подробностей щенения также следует записать в блокнот. Хорошо также заранее приготовить разноцветные ленточки или шерстяные шнурки с клеенчатыми бирками для того, чтобы пометить щенков сразу же после рождения.

Дня за три до срока родов нужно предупредить ветеринарного врача на случай, если понадобится его помощь. Суки обычно щенятся между 60 и 63-м днем. Большие пометы рождаются раньше, а небольшие немного позже этого срока. В последние перед щенением дни нужно следить за температурой тела суки. Измеренная в заднем проходе нормальная температура -около 38,5°С. За два дня до родов температура суки обычно понижается до,37° и даже ниже. Но так как это бывает не всегда, нужно быть внимательными ко всем другим признакам приближающегося щенения. И все же, чаще всего, если температура остается нормальной, то сука едва ли будет щениться в ближайшие 24 часа. Перед щенением хорошо дать суке не очень сильное слабительное, чтобы она очистила кишечник.

За несколько дней до щенения сука, вероятно, откажется далеко уходить от дома на обычную прогулку. С другой стороны, известны случаи, когда сука сходит на прогулку, вернется домой, прыгнет в свой ящик и родит первого щенка без видимых родовых схваток.

2.4. Первые признаки

Первые признаки изменения поведения суки перед началом родовых схваток могут сильно отличаться у разных сук. Если это первые роды, сука очень волнуется. Многие суки при первом щенении становятся очень беспокойными, бегают в отчаянии в своем помещении в питомнике. Они часто скулят, постанывают, начинают скрести в углах или рвут свою подстилку, показывая всем своим видом, что они чувствуют себя отнюдь не хорошо. Некоторые суки отказываются от пищи даже за два дня до родов, зато другие не теряют аппетита до самой последней минуты и могут начать щениться без всяких предварительных признаков беспокойства и производят на свет свое потомство быстро, без всяких затруднений.

Если сука щенится первый раз, ее нужно показать ветеринару приблизительно за три дня до родов, особенно если она относится к породам, которые щенятся рано. Если это первое щенение суки, то молоко обычно не появляется до родов. У сук уже имевших щенков, молоко обычно появляется за 4-5 дней до щенения. Кроме того, у суки, уже имевшей несколько пометов, будет заметно опускание живота и провисание линии верха - она как бы осядет из-за расслабления крестцово-седалищных и крестцово-подвздошных связок. Это, опять же, более заметно, когда щенков много и почти незаметно, если этот помет первый у суки, так как в этом случае ее связки не так растянуты, а мускулатура живота крепче.

Перед родами сука становится более нежной и особенно ласковой. За несколько часов до начала схваток она часто лежит в очень типичной позе, так собаки лежат редко - она ложится, полностью вытянув передние ноги, низко опустив между ними голову с особенно скорбным выражением глаз.

2.5. После щенения

Нужно ли убирать щенков от суки? Это зависит от характера суки, от числа щенков и скорости их появления друг за другом. Всегда лучше оставить первого щенка с матерью до появления второго. Если сука ведет себя беспокойно, то безопаснее удалить от нее щенков. Нужно положить их на теплое одеяло, под которым лежит грелка или в ящик, стоящий под инфракрасной лампой недалеко от суки. Каждый раз, когда сука успокаивается после рождения очередного щенка, всех нужно возвращать ей, потому что щенкам для нормализации дыхания и пищеварения необходимо и облизывание матерью, и сосание молока. Если щенков оставить одних, они не будут двигаться и уснут, а это для них нехорошо.

Некоторые суки очень волнуются, когда у них забирают щенков. При большом помете такой суке можно оставить одного- двух щенков, и она не заметит отсутствия остальных. Если же она все равно беспокоится, тогда, при условии, что ящик для щенения имеет на стенках защитные бруски, ей, наверное, можно оставить всех шенков. Выбор решения зависит от конкретных условий –

нужно ли удалить всех щенков или только некоторых, или совсем не удалять, или их удалять только на время рождения очередного щенка.

3. Рождение щенка

Сразу же после рождения со щенка нужно удалить оболочку, чтобы он мог дышать: это делает сука или человек, принимающий роды. Щенок обычно раз или два открывает рот, затем начинает дышать. Сначала дыхание мелкое и довольно слабое, но скоро оно становится совершенно нормальным. Очень плохой признак, если щенок дышит с открытым ртом. Некоторые щенки родятся как бы совсем мертвые, недвижимые и без признаков дыхания. Очень важно, чтобы щенок начал дышать немедленно после рождения. Как только дыхание нормализуется, он с большой энергией поползет к соскам матери, быстро найдет сосок и начнет сосать.

Первое молоко - молозиво - содержит мягко действующее слабительное, и очень важно, чтобы как можно скорее это молоко попало в кишечник щенка. Оно стимулирует перистальтику и обеспечивает опорожнение кишечника. Первый кал щенка (меконий) представляет из себя черную клейкую массу, он скапливается в кишечнике еще до рождения. Важно, чтобы меконий вышел как можно скорее, так как пока это не произойдет, не может начаться нормальное пищеварение. Когда сука облизывает щенка, она также стимулирует деятельность кишечника. Если рождается слабый щенок, ему приходится помогать, дополнительно массируя животик небольшим кусочком смоченной ваты, пока он не опорожнит кишечник.

 4. Сука после щенения

Как только сука окончит щениться, ей нужно дать немного теплого молока с глюкозой. Во время щенения, в промежутках между рождениями щенков, ей можно предложить прохладное молоко (теплое может сделать ее сонной), а в случае рождения большого помета, если сука очень устала, ей можно дать 0,5-1 чайной ложки бренди (коньяка), добавив его в молоко.

Рождение щенков - большое испытание для суки. Количество жидкости, которое она теряет с водными пузырями и при кровотечении, нужно постепенно возместить. Ей нельзя давать пить слишком много сразу же после щенения - нужло предлагать питье понемногу, но часто.

Сука после приложенных усилий будет очень усталой, и для восстановления сил ее нужно держать в тепле, не беспокоить и оставить на время совершенно одну с ее щенками.

Во все время щенения нужно менять подстилку, как только она запачкается, а после рождения последнего щенка необходимо сменить всю постель. После родов будут некоторое время кровянистые выделения, особенно заметные у сук крупных пород. Эти выделения будут продолжаться неделю или немного дольше.

У суки в течение нескольких дней после щенения будет довольно слабый желудок, это считается нормальным явлением, хотя, если покажется, что желудок работает совсем плохо, суке нужно дать несколько таблеток активированного угля. Не рекомендуется давать сильные лекарства, потому что все, что принимает сука, будет передаваться щенкам через молоко.

После щенеиия температура суки будет в течение нескольких дней повышена. При нормальных родах у суки после щенения будет хороший аппетит. Но большинство ветеринарных врачей не советуют плотно кормить суку после родов, пища ее должна быть легкой, пока не наладится работа желудка. Первые два дня ей нужно давать только молочную пищу небольшими порциями через каждые четыре часа. Если суке давать слишком калорийную пищу сразу после щенения, можно чрезмерно стимулировать выделение молока, и его будет гораздо больше, чем нужно щенкам. Это может вызвать переполнение молочных желез, а затем и их воспаление, особенно, если помет небольшой.

Воды можно давать суке столько, сколько она хочет.

Примерно на третий день после щенения температура начинает снижаться, и суке можно дать первый раз мясную пищу. Но ее рацион до конца первой недели еще должен оставаться облегченным.

На первой неделе суку надо уводить от щенков, чтобы она могла облегчиться, четыре раза в день приблизительно на 5-10 минут каждый раз. На второй неделе время прогулки можно увеличить до 15-30 минут. Прогулки стимулируют выделение молока, кроме того нужна хотя бы минимальная физическая нагрузка, чтобы сука постепенно восстанавливала свою кондицию.

После прогулки соски нужно протереть влажной тканью и обсушить, после чего можно разрешить суке вернуться к щенкам).

Нужно помнить, что в это время сука испытывает большие психические и физиологические нагрузки и лучше, чтобы ее никто не беспокоил, когда она лежит в "гнезде" со своими щенками. Уборку в ящике следует производить в отсутствие суки, пока она на прогулке. В эти первые дни к суке лучше не допускать посторонних, владелец должен воздержаться от демонстрации симпатичного помета своим друзьям, пока щенки немного не подрастут и сука перестанет так нервничать. Появление посторонних обычно очень расстраивает суку, особенно если она очень заботливая мать.

5. Подстилка

Одеяла кажутся удобными для суки и щенков, но они могут быть опасны, так как сука скребет в гнезде и сминает одеяло, а щенки при этом могут быть закопаны туда и задохнуться. Да и сами щенки очень быстро начинают везде ползать и могут заползти под одеяло и сука, не заметив, ляжет на них.

Поэтому одеяло можно применять как подстилку только для щенков очень мелких пород. В других случаях, если все же применяются одеяла, их края должны быть хорошо закреплены. Сено и солома не рекомендуются в качестве подстилки, потому что обычно очень пыльные и привлекают паразитов, например блох и вшей, а также мышей и крыс. Кроме того, сено часто вызывает раздражение кожи и заболевание ушей.

Для подросших щенков хорошо применять в качестве подстилки древесную стружку, она чистая и не пылит. Первые три недели я держу суку со щенками на одеялах, прибитых к доске, когда они становятся старше, помещаю их на древесной стружке, которая очень теплая и чистая, а когда она запачкается, се легко убрать и уничтожить. При этом экономится много времени на стирку, сушку и проветривание одеял и все вокруг не завешено сохнущими одеялами.

Часть седьмая

Новорожденные щенки.

1.Осмотр новорожденных

Как только щенок родится и начнет нормально дышать, его нужно осмотреть от головы до хвоста. Начав с головы, осматривают нос, рот и губы, чтобы убедиться, что у него нет "заячьей губы". Откройте рот и осмотрите нёбо, чтобы установить отсутствие "волчьей пасти", которая часто Осматривают передние и задние лапы, проверьте число пальцев и не изуродованы ли у щенка лапки. Затем живот и проверяют, нет ли напухшего кольца вокруг пупка или грыжи, наконец хвост - нет ли какой-либо врожденной деформации.

2.Нежелательные щенки

Необходимость уничтожить щенка может возникнуть по разным причинам: может быть у него обнаружено какое-то не совместимое с жизнью уродство или его окрас совершенно не соответствует породным требованиям. Некоторые собаководы уничтожают несколько щенков в интересах здоровья суки, если у суки очень большой помет.

3. Сосание

Очень важно, особенно в течение первых дней, убедиться, что все щенки сосут хорошо. Если щенки производят при сосании шум и жуют соски, значит они получают мало молока. Слабых щенков лучше прикладывать к задним соскам - в них молока больше и сосать из них легче.

Большинство щенков предпочитают какой-то определенный сосок и стараются всегда найти именно его.

В течение первой недели щенков нужно держать при температуре около 24°С, и все это время они только и делают, что едят и спят, а мать постоянно чистит их. Щенки быстро растут и постепенно начинают передвигаться на более длинные расстояния.

4. Коготки                         Коготки у щенков растут быстро и загибаются, как крючки с острыми концами. Когда щенок толкается в живот суке передними лапами при сосании, он может сильно поцарапать ей кожу, если когти не укорачивать, особенно у щенков крупных пород. Расцарапанные соски чрезвычайно болезненны, суки, расцарапанные своими щенками, могут рычать во время кормления и даже отказаться кормить щенков.

Поэтому когти щенков нужно обязательно подстригать раз в неделю, до четырехнедельного возраста. После этого когти нужно подстригать раз в неделю или раз в две недели в зависимости от породы до тех пор, пока щенки сосут Мать. Затем когти нужно будет подстригать раз в месяц. Укорачивать нужно лишь самый кончик когтя, стараясь не задеть его чувствительной и болезненной мякоти.

Когда щенкам исполнится четыре дня, у большинства пород обычно удаляют пятые пальцы на передних лапах и прибылые пальцы на задних, если они есть. Это мудрая предосторожность, особенно с точки зрения здоровья собаки. Многие владельцы забывают регулярно осматривать когти собаки, но даже те, которые помнят, что раз в месяц надо подстригать когти, часто забывают посмотреть на пятые пальцы, если те оставлены. Более того, их легко не заметить, особенно у длинношерстных пород. Если коготь на пятом пальце не стричь регулярно, он вырастает загнутым и даже впивается в кожу рядом с пальцем. Пятый палец часто цепляется за различные предметы и травмируется. Удалить пятый палец у щенка нетрудно, и, если ветеринар это делает надлежащим образом, щенки едва ли что-то почувствуют. При умелом удалении практически нет кровотечения, никакого неудобства для щенков, и сука обычно даже не замечает, что произошло с ее пометом.

5. Купирование хвоста

У САО требуется купирование хвоста и ушей. Делается это только в целях изменения внешнего вида. Лучший возраст для купирования хвоста. У собаководов не существует общего мнения в отношении наилучшего времени для выполнения этой операции. Если щенки крепкие и здоровые, то, возможно, это лучше сделать на третий-четвертый день, одновременно с удалением пятого пальца на передних лапках. Некоторые собаководы считают, что купировать так рано будет слишком тяжело для щенков, и рекомендуют седьмой день. Я думаю, что это зависит от породы и от того, насколько коротко должен быть купирован хвост. Очевидно, чем короче купируют, тем значительнее болевой шок.

Место купирования. Очень трудно купировать хвост в нужном месте, и многие новички отрезают слишком много. Если отрезано слишком много, то уж ничего не добавишь. Если же, наоборот, хвост оставлен длинней, чем нужно, это можно закамуфлировать, укорачивая шерсть на кончике, или, в крайнем случае, можно позже повторить купирование под местной анестезией. Многие стандарты указывают, что хвост должен быть купирован на определенном позвонке, но у значительной части щенков абсолютно невозможно прощупать никаких позвонков. Поэтому правильное место для купирования хвоста определяют в каждой породе по своим приметам.

Какой бы метод купирования не был принят, совершенно обязательно, чтобы все это делалось в отсутствии матери. 6. Уход за глазами

Глаза у щенков открываются обычно между десятым и тринадцатым днем. Правда, бывает, что щенки рождаются с уже открытыми глазами, но они никогда не выживают.

Глаза начинают открываться с внутреннего угла, и щель постепенно увеличивается, пока не откроется весь глаз. Иногда один глаз открывается раньше, чем другой. В это время щенков нельзя держать на ярком свету. Сначала щенки различают только свет и темноту да неясные очертания предметов.

Обычно только между четвертой и пятой неделями щенки начинают хорошо видеть.

7. Уши

Уши, закрытые при рождении щенков, начинают открываться приблизительно на десятый день. У некоторых длинношерстных пород уже в этом возрасте начинает расти в ушном проходе шерсть. Если за этим не следить, то в ушном проходе скапливается так называемая сера, которая склеивает растущую там шерсть, и проход, таким образом, может совсем закрыться плотной пробкой. Для того, чтобы этого не произошло, шерсть из ушей надо постепенно удалить, выдергивая по несколько волосков за раз.

8. Прибавление в весе

Щенки растут быстро и должны прибавлять в весе равномерно. Единственный надежный способ определить, хорошо ли развиваются щенки, - это взвешивать их раз в два дня в течение первых двух недель, а после этого времени один раз в неделю. Если щенки прибавляют в весе, удовлетворенно спят после сосания или еды, активно стремятся к еде, тогда они нормальные, здоровые щенки.

9. Температура и частота пульса

У новорожденных щенков отсутствует терморегуляция, поэтому их температура практически зависит от температуры окружающей среды. Поэтому в течение первой недели жизни щенков температура в "гнезде" должна быть не ниже 24°С. Нормальная температура тела здоровой собаки колеблется в пределах 38,2 - 38,7°С.

Частота пульса в покое у собаки среднего возраста примерно 90-100 ударов в минуту, у щенков и старых собак обычно бывает выше. Частота пульса в 3,5-5 раз выше частоты дыхания, которая бывает в пределах 18-28 в минуту. Пульс можно прощупать на внутренней стороне бедра, ближе к паху. Если это не удается, можно послушать биение сердца, приложив ухо к груди, сердце находится с левой стороны, как раз над локтем лежащей на боку собаки. Биение сердца у собак обычно неравномерное. Новорожденные щенки с очень низкой частотой пульса выживают редко. 10. Начало прикорма. Подготовка к отъему

Доля материнского молока в рационе щенков уменьшается постепенно. Также постепенно, взамен ему, должна вводиться другая пища, до тех пор, пока им больше не потребуется кормление материнским молоком. Отъем - это критический период в жизни щенка и может стоить ему здоровья, если только не наблюдать за его кормлением тщательно и с большим знанием дела. Этот период особенно опасен для слабых и отстающих в развитии щенков. Всегда следует избегать любого внезапного изменения рациона. Слабых и мелких щенков иногда приходится начинать подкармливать очень рано и лучше взять для этого молочные смеси или кефир для грудных младенцев.

Щенки обычно питаются молоком матери до шести недель, некоторые суки кормят своих щенков до девяти недель, что в значительной степени зависит от размера помета и от силы материнского инстинкта суки. В небольших пометах щенков можно начинать прикармливать в три - четыре недели. Иногда щенки сами начинают лакать принесенное в гнездо молоко для матери, обычно такое случается после третьей недели и совпадает по времени со срыгиванием матери полупереваренной пищи для своих детей. В эти же дни, если суке в "гнезде" дают цыпленка, кролика или рыбу, юные щенки могут начать делить трапезу с матерью, если только она не будет возражать.

Большинство сук отходит от миски, если туда залезли щенки, но если сука против, ее не следует кормить в присутствии щенков. Большинство сук начинают срыгивать пищу своим щенкам, когда им исполнится примерно 25 дней. Щенки поедают это очень охотно, во всяком случае, более охотно, чем молочный прикорм, предложенный собаководом. В качестве первого прикорма срыгнутое сукой наиболее естественно, и щенки сами поощряют свою мать к этому, облизывая ей губы после того, как она поест. Срыгнув, сука обычно отходит в сторону и с умилением наблюдает некоторое время за трапезой щенков, а затем присоединяется к ним сама.

У САО, где бывают большие пометы, длительное вскармливание молоком щенков является для суки слишком большой нагрузкой. В таких пометах щенков можно начинать прикармливать уже в возрасте 18-20 дней. Большинство щенков в этом возрасте, если они голодны, очень быстро научаются лакать. Им легче лакать полужидкую пищу, чем совсем жидкую, как молоко. Если взять на кончик пальца немного молочной смеси, сладкого детского кефира или ацидофилина и прикоснуться ко рту щенка, он скоро высунет свой язычок и начнет облизывать палец. Возьмите еще немного смеси и опять предложите щенку, и когда он начнет лизать, вместо пальца подставьте ему неглубокую плошку, и он будет продолжать лизать. Как только он поймет в чем дело, он будет лакать все, что ему предложат.

Очень существенно, чтобы щенку предлагали только один новый вид корма за один раз. Нужно, чтобы щенок привык к этому корму, а владелец убедился, что он переваривается хорошо и кал щенка нормальный. Следующая стадия - предлагать щенку дополнительный корм один раз в день, затем два раза в день, затем три и так до полного отъема от матери к возрасту в пять-шесть недель. Следует помнить, что это критический период в жизни щенков, так как в это время кроме смены диеты происходят и большие изменения в организме щенков, поэтому нельзя вводить более одного нового корма в один день. Нужно еще раз подчеркнуть, что все изменения в рационе щенка должны вводиться постепенно.

Как только щенки начинают питаться другим кормом кроме материнского молока, сука все более неохотно чистит их и убирает за ними, а потом совсем перестает это делать. Очень важно, чтобы вся предлагаемая щенкам пища имела приблизительно температуру молока суки, т.е. около 38°С.

Щенкам средних и крупных пород иа четвертой неделе жизни хорошо включить в рацион мясо. Его нужно дважды измельчить в мясорубке. Затем фарш скатать в небольшие шарики и предложить в таком виде щенкам. Пусть они сначала понюхают и потянут его, затем проглотят маленький кусочек. Нет необходимости заталкивать мясо в рот щенку, чтобы заставить его поесть. Он очень быстро возьмет мясо сам. Жадных щенков нужно кормить из отдельной чашки. Если щенки не едят, можно положить немного корма на пол около чашки. Просто, удивительно, как быстро это заставляет их начать есть.

Вначале мясной корм нужно давать щенку один раз в день, второй прикорм должен быть молочный. Щенку не следует давать слишком много сырого мяса, так как в этом случае он станет высасывать меньше материнского молока, что приведет к нарушению правильной работы кишечника. К возрасту пять-шесть недель щенок должен иметь четыре молочных кормежки и одну мясную в день. Не следует слишком долго кормить щенков мясным фаршем. Через неделю после начала мясного прикорма, нужно перейти к нарезанному на мелкие кусочки или тонкие полоски мясу, которое предварительно можно хорошенько отбить.

Мясной корм можно иногда заменять рыбой, сваренной в скороварке до размягчения всех костей, вареным мясом птицы.

К этому времени сука уже немного устает от своих щенков, и, вероятно, она будет только спать с ними ночью, хотя ей может доставить удовольствие провести с ними несколько часов и днем. После шести недель щенкам нужно давать погрызть сухарики из муки грубого помола, а также один яичный желток в неделю или больше, в зависимости от породы. Крупным породам нужно давать рыбий жир и кальций с витамином Д, им также можно давать мясо два раза в день и раньше, чем более мелким породам.

Щенков старше восьми недель нужно кормить через каждые три часа в течение дня. Первая, третьи и последняя кормежка Может состоять из каких-либо молочных продуктов и отварной крупы, в одну из них нужно добавить яичный желток. Вторая и четвертая кормежки могут состоять из мяса и бульона с небольшим количеством сухарей из грубой муки или отварной крупы.

11. Глисты

У собак паразитирует шесть разновидностей глистов, но самое большое распространение имеют два вида - круглые и ленточные.

Всем щенкам, независимо от породы, в возрасте пяти-шести недель нужно изгонять глистов. Чтобы гарантировать изгнание паразитов придется делать это несколько раз.

Когда щенки заражены глистами сильно, симптомы очевидны: глисты могут выходить с калом, рвотными массами, у таких щенков обычно раздутые животы. Когда щенки заражены глистами до такой степени, они теряют кондицию, шерсть у них сухая, торчащая, кожа тоже сухая с перхотью. Щенки, зараженные глистами, часто страдают от поноса, перемежающегося с запором. Все это может стать причиной задержки роста и развития, потому что ценные белки и минеральные компоненты поглощаются глистами, выделяемые глистами продукты их жизнедеятельности раздражают кишечник. В первую очередь щенки лишаются витаминов группы В, особенно очень важного В1. Иногда в результате заражения глистами щенок полностью лишается этих очень важных для здоровья соединений.

Вероятно, ни одна собака не бывает абсолютно свободна от глистов. Некоторые щенки более устойчивы к этим паразитам, другие менее, но, как правило, слабые щенки и те, что не получали правильного питания, более склонны к заражению глистами, чем их более крепкие братья и сестры. У щенков обычно встречаются круглые глисты. Ленточные глисты чаще поражают взрослых собак.

Очень важно изгнать глистов у щенков до достижения ими возраста пять-шесть недель. Это важно потому, что позже личинки глистов начинают мигрировать по телу щенка до того, как они в конце концов возвращаются в кишечник, где и превращаются во взрослых особей. Именно в кишечнике они откладывают яйца. Поэтому чрезвычайно важно остановить этот процесс, особенно у щенков-сук, так как, когда личинки мигрируют по телу, часть из них, возможно, попадет в ткани матки и останется там. Если это случится, становится практически невозможно излечить суку, она всю жизнь будет носителем глистов. Дача глистогонных препаратов, конечно, будет освобождать суку от взрослых глистов, но, к несчастью, личинки их останутся в ее организме.

Существует достаточно много хороших глистогонных препаратов, но нужно получить совет ветеринарного врача, какой из них лучше применить для данной собаки и ее щенков. Хотя глисты у суки-щенка могут быть изгнаны в должное время и таким образом предупреждена миграция личинок по организму, это, к сожалению, не означает, что она не сможет вновь и вновь заразиться ими позже.

Ленточные глисты обычно перекосятся собакам блохами, и поэтому можно понять, как важно, чтобы у собак не было блох. Обычно собаки заражаются блохами от других собак или, если они живут в деревне, от крыс, ежей и других животных.

Если собаки заражены ленточными глистами, их можно обнаружить иногда в кале в виде светлых частиц, похожих на рисовые зерна или огуречные семечки. Круглые глисты выглядят как длинные серовато-белые или розоватые черви. У щенков, которые сильно заражены глистами, могут быть даже судороги. 6 наше время непростительно, чтобы щенки имели глистов. Если собаки живут в местности, где появление глистов у них вероятно, придется регулярно, раз в месяц, сдавать ветеринару кал собак на исследование и изгонять глистов тут же, как только они будут обнаружены.

Раньше изгнание глистов у щенков было весьма опасным, в частности потому, что им перед изгнанием не следовало давать еду несколько часов. Теперь этого не требуется, но нужно помнить, что применяемые средства являются сильными, и если они достаточно сильны, чтобы убить глистов, они не очень благоприятны и для самих щенков, хотя и менее вредны, чем продолжающийся гельминтоз, но предписанные ветеринаром дозы превышать нельзя.

После дачи препарата за щенками нужно внимательно следить. Как только глисты выходят, их нужно собирать и сразу сжигать, в противном случае щенки могут быть заражены вторично. После отъема от матери щенкам нужно произвести окончательную дегельминтизацию и после этого нельзя допускать, чтобы они сосали мать.

После дегельминтизации щенков очень важно провести хорошую очистку помещения, где содержались щенки. Хорошим и дешевым средством является очень горячая вода с солью. Деревянные конструкции после каждого помета рекомендуется опалить в пламени паяльной лампы. К сожалению, грунтовые выгульные площадки могут быть заражены личинками глистов и яйцами, особенно земляные, хотя бетонные не многим лучше, так как яйца сохраняются и в бетоне.

12. Порочный круг гибели щенков

Около 80% всех щенков, умирающих в первые три недели жизни, погибают от инфекции. Крепкие щенки имеют высокую сопротивляемость и выживают, но если новорожденный щенок начинает с того, что плохо дышит, а значит, и плохо сосет, то он, конечно, получает меньше молозива от суки, чем сильный от рождения щенок. Это жизненно важное молозиво содержит антитела для борьбы с инфекцией и вещества, помогающие нормальной работе желудка. Чем меньше щенок сосет, тем большую силу может приобрести инфекция. Вскоре желудок щенка перестает работать должным образом и болезнь щенка прогрессирует, так как он не может больше переваривать пишу. С ухудшением общего состояния сердцебиение становится' слабее, циркуляция крови медленней и щенок остывает. Живот у него болит, и боль может быть такой сильной, что вызывает шок. Угасающая энергия тратится на писк и постоянное ползание. Мать отбрасывает щенка, и щенок умирает.

13. Профилактические мероприятия

Большую    опасность    представляет    возможность   утраты щенков в результате   стрептококовой   инфекции. У всех сук нужно брать мазок в первый или второй день течки, потому что носителем инфекции может быть сама сука. Неплохо повторить анализ мазка из влагалища и после вязки, так как сука может заразиться во время вязки от кобеля. Если посев на стрептококк (а также стафилококк) даст положительный результат, то в первом случае следует отказаться от вязки, а если она уже состоялась, то придется суку лечить такими же сильными препаратами, как и не повязанную.

Некоторые собаководы дают назначенные в профилактических дозах антибиотики своим кобелям и сукам в течение трех дней до вязки и трех дней после вязки, а затем обязательно сдают мазок из влагалища на посев, после того как сука ощенится.

Для борьбы со стрептококковой инфекцией есть специальная сыворотка двух видов. И кобелям, и сукам питомника нужно вводить обе. Первая дается двумя дозами, затем вторая - тремя дозами, каждая доза с трехдневным интервалом. Если реакция очень сильная, дозы даются через неделю. Дополнительные дозы даются через месяц и через шесть месяцев, а затем снова за десять дней до щенения. Лечение суки можно начинать через три недели после щенения. Кобелей можно пускать к другим собакам через месяц после лечения.

Часть восьмая.

Выращивание молодняка.

1. Важнейшие факторы при направленном выращивании.

Важнейшим фактором при направленном выращивании является кормление. К сожалению, в собаководстве долго не оценивали его значения, надеясь больше на наследственные задатки «именитых» предков, чем на влияние условий правильного и полноценного кормления.

В период внутриутробного развития щенков на рост и развитие зародышей можно влиять созданием благоприятных условий кормления и содержания суки.

Кроме хорошего кормления, необходимого в направленном выращивании, большое значение имеет качественный состав корма, то есть смена и разнообразие кормов, а также способ их приготовления.

Опыт кормления сельскохозяйственных животных (Караваевское стадо и др.), а также опыт собаководов-заводчиков дает ясные доказательства, что качественное изменение корма повышает его усвояемость, а следовательно, и питательную ценность.

Богатство рационов белками и витаминами способствует повышению обмена веществ и образованию крепкой и сухой конституции. Избыток углеводов и кормов, содержащих большое количество воды (корнеклубнеплоды), при отсутствии должного моциона для растущего щенка способствует развитию рыхлой и сырой конституции.

Профессорами Н. П. Чирвинским и А. А. Малигоновым был установлен так называемый закон недоразвития, по которому при неудовлетворительном питании резко выражается недоразвитие организма именно в тех частях, которые в этот период должны интенсивно развиваться.

Если эта задержка в развитии происходит в утробный период вследствие скудного питания матери в период щенности, это явление называется эмбрионализмом. У собак оно выражается в уменьшении веса при рождении, задержке роста туловища в ширину, высоту и длину при относительно пропорциональной длине тонких конечностей.

Плохое питание щенка в постэмбриональный период приводит к другому виду недоразвитости — инфантилизму, выражающемуся различно в зависимости от того, в какой период плохо питали и содержали щенка. Если щенок плохо питался и формировался в первые четыре месяца после рождения, он вырастает низким, коротконогим, приземистым и широким. Плохое питание в более поздние периоды роста (6—7 месяцев) приводит к образованию длинноногой собаки, с узким черепом и острой мордой, плоской и недоразвитой грудной клеткой, узким крупом и коротким туловищем.

Наряду с кормлением большое значение в направленном выращивании имеет режим содержания.

На рост, развитие и образование крепкой конституции большое влияние оказывают солнце, температура, состав воздуха и другие факторы, которые в силу специфики условий разведения собак, в основном в крупных городах, недостаточно используются при выращивании молодняка.

Без этих факторов, способствующих обмену веществ, при самом лучшем кормлении нельзя получить собаку крепкого типа конституции.

Особо важным при направленном выращивании является моцион — функциональная гимнастика организма.

Щенку необходимо как можно больше свободно двигаться на свежем воздухе, во всякую погоду. Лучше всего — это игры со щенками-сверстниками, вызывающие разнообразные положения тела: быстрый бег, борьбу, прыжки и т. д.; все это стимулирует обмен веществ, способствует развитию легких, укреплению мускулатуры, связок и скелета.

У собак, имеющих достаточно свободного движения, всегда формируются правильные конечности.

Часть девятая

Кормление служебных собак

1. Важность полноценного кормления в разведении САО.

Кормление является основным фактором сохранения здоровья, поддержания сил и работоспособности собак. Нарушение правил кормления часто приводит к тяжелым заболеваниям, истощению и гибели животного.

Находящиеся в тканях тела животного питательные вещества постоянно расходуются в процессе жизни организма на рост, размножение, на поддержание нормальной температуры тела и особенно на различную работу.

Организм собаки, как и любой другой организм высокоорганизованного животного, состоит из органических и минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, минеральных солей, воды, микроэлементов и витаминов.

В организме постоянно идет процесс окисления, превращения одних веществ в другие, образование энергии, т. е. идет обмен веществ, без которого живой организм существовать не может. Постоянно расходуются вещества, входящие в состав организма, и для дальнейшей нормальной жизнедеятельности необходимо своевременно пополнять организм питательными веществами. Все эти питательные вещества организм собаки усваивает из поедаемых кормов. Ненужные и вредные вещества выделяются из организма.

Кормление служебных собак должно быть калорийным, полноценным и бесперебойным. Недостаточное кормление приводит к ухудшению работоспособности и упитанности, недостаточному развитию и понижению сопротивляемости к различным заболеваниям. Чрезмерное кормление оказывает также вредное влияние — понижается усвоение различных питательных веществ организмом, наступает ожирение, которое ведет к понижению работоспособности. Ожиревшие собаки малоподвижны, ленивы и быстро утомляются, неохотно выполняют навыки общей и специальной дрессировки, плохо работают по следу. Практическими показателями правильности кормления собаки является бодрое ее состояние, подвижность, хороший аппетит, охотное выполнение служебной нагрузки. Отсюда ясно, что кормлению собак нужно уделять большое внимание.

Основными продуктами, применяемыми для кормления собак являются мясо, жиры животные, крупы, корнеплоды, овощи и соль.

Питательная ценность кормов зависит от их химического состава, т. е. достаточного наличия в них белков, жиров, углеводов, минеральных солей, воды и витаминов. Сложные вещества — белки, жиры и углеводы в процессе обмена веществ в организме распадаются на менее сложные, выделяют тепловую энергию. Тепловая энергия измеряется большими калориями. Одна большая калория — это такое количество теплоты, которое необходимо для нагревания одного литра воды на 1 градус. Доказано, что один грамм белка, распадаясь в организме, выделяет 4,1 большой калории тепла, один грамм углевода — 4,1 большой калории и один грамм жира — 9,3 большой калории. Чем больше калорий выделяется при распаде одного грамма питательного вещества, тем более оно питательно. В среднем взрослой собаке весом 25—30 кг при средней рабочей нагрузке в летнее время требуется такое количество пищи, которое содержит 2100 больших калорий, а в зимнее время — 2400 больших калорий. Однако даваемый собаке корм должен удовлетворять ее потребностям не только по общей калорийности, но и по содержанию необходимых питательных веществ: белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов.

Назначение указанных питательных веществ в организме не одинаково. В суточном рационе собаки на каждый килограмм ее веса должно содержаться не менее 4г усвояемого белка, 1 г животного жира и 10—12 г углеводов. Причем не менее одной трети белка собака должна получать с кормами животного происхождения.

Белки — незаменимые питательные вещества в корме. Они служат для образования клеток тела животного. Наиболее полноценные белки — это белки мяса, рыбы, молока. Неполноценные белки содержатся преимущественно в кормах растительного происхождения: различных крупах, овощах и т. п.

Углеводы (сахар, крахмал, клетчатка) содержатся в кормах растительного происхождения. Они используются организмом как источник энергии тепловой и механической.

Жиры — также являются источником энергии. Они входят в со- став протоплазмы клеток. При достаточном кормлении жиры откладываются в подкожной клетчатке и других органах (запасной жир). Жир может образоваться из углеводов корма, а также частично и из белков корма.

Большое значение в кормлении собак имеют минеральные вещества и витамины.

Недостаток минеральных солей (минеральный «голод») вызывает неправильное развитие организма, заболевание конечностей, извращение аппетита — стремление собак грызть куски дерева, камни и т. д. Самое большое количество солей откладывается у собак в костях и зубах. Особенно необходим собаке кальций, фосфор и натрий. Кальций и фосфор являются основным материалом в составе костей и влияют на деятельность сердца и нервной системы. Большое количество кальция содержится в меле и костной муке. Фосфором богата мясокостная и рыбная мука, корма из злаковых культур (овес, пшеница, ячмень и др.). Натрий содержится в поваренной соли (36%). В организме собаки натрий и калий взаимно уравновешиваются, поэтому пища для собак должна быть нормально соленой. Избыток соли вызывает тяжелое расстройство в обмене веществ, т. е. солевое отравление, которое зачастую приводит к гибели собак.

Вода является необходимой составной частью организма, ее содержится 65—72% к общему весу собаки. Она образует основу крови, мочи, слюны, желудочного сока и т. д. Вода постоянно расходуется в процессе жизнедеятельности организма. Недостаток ее вызывает жажду, которая удовлетворяется частично пищей и, кроме того, питьевой водой, которая в теплый период года должна постоянно находиться около собак в пойлушках. Отсутствие воды животные переносят тяжелее, чем голодание. При голодании животное способно перенести потерю 40% своего веса, при отсутствии воды оно погибает при потере 22% своего живого веса. Средняя суточная норма воды для собаки — 1,5—2 литра, но она может изменяться в зависимости от выполняемой собакой работы, времени года и климатических условий.

2. Роль витаминов.

Витаминами называются вещества, необходимые для нормального обмена веществ. Они способствуют росту, заживлению ран, уравновешенному состоянию нервной системы, размножению, устойчивости против заразных болезней, обезвреживанию ядовитых веществ. При отсутствии или недостаточности их в пище появляются авитаминозы, сопровождаемые нарушением нормальных функций организма. Наибольшая потребность в витаминах отмечается у молодых и племенных животных.

Необходимо проявлять постоянную заботу об обеспечении собак кормом, богатым витаминами. Летом для этой цели используют морковь, капусту, свеклу, свекольные листья, молодую крапиву и свежее мясо. На зимний период заготавливают свежие или квашеные овощи, рыбий жир, а также свежее мясо. В настоящее время открыто и изучено много различных витаминов. Особенно важную роль имеют в питании собак витамины: А, В, Д, Е, С и др.

Витамин «А» — способствует росту и развитию молодых организмов. Особенно много его содержится в молоке, печени, мозге и рыбьем жире. В растительных кормах (морковь, помидоры, овощи) содержится особое вещество — каротин (провитамин «А»), который в печени животного превращается в витамин «А».

Витамин «В» — отсутствие его в корме вызывает потерю аппетита, заболевание нервной системы. Содержится в пивных дрожжах, мясе и печени.

Витамин «Д» — предохраняет животных от заболевания рахитом. Содержится в рыбьем жире, молоке и др. животных продуктах.

Витамин «С» — противоцинготный, предохраняет организм от заболеваний цингой. Содержится в свежих зеленых частях растений, овощах, сырой печени, простокваше, в ростках проросших семян.

Витамин «Е» — регулирует процессы размножения в организме. При его недостатке у кобелей-производителей качество спермы снижается, они не оплодотворяют сук, у которых зародыши погибают. Содержится в зелени, молодых ростках злаковых культур.

Многие витамины нестойкие и разрушаются под влиянием высокой температуры, особенно при кипячении. Это нужно учитывать при приготовлении корма.

3. Виды кормов для собак и правила приготовления корма

Все корма делятся на две группы: корма животного и растительного происхождения.

Корма животного происхождения по своему химическому составу имеют большое сходство с веществами, входящими в организм собаки, поэтому они лучше усваиваются, чем корма растительного происхождения, богаче полноценными белками, содержат витамины А, В, С, Е и др., мало объемисты, но зато бедны углеводами.

Корма растительного происхождения богаты углеводами, минеральными солями и витаминами С, В, Д, объемисты и хуже усваиваются организмом собаки. Учитывая положительные стороны кормов животного и растительного происхождения, лучше их использовать комбинированно, так как они вместе лучше усваиваются и улучшают обмен веществ.

Корма животного происхождения. Для кормления собак применяют: мясо и мясные продукты, рыбу, рыбную муку, животный жир, молоко.

Мясо    и    мясные    продукты.  В корм пригодно самое разнообразное мясо: говядина, конина, мясо ослов, мясо диких зверей и птиц, морских зверей и субпродуктов (сбой). Мясо домашних животных, павших от незаразных болезней, за исключением внутренностей, скармливается собакам с разрешения ветеринарных специалистов.

Свежее доброкачественное мясо очень полезно скармливать сырым в виде мелких кусков или фарша по 200—300 г 1—2 раза в неделю. Мясо павших животных нельзя давать в сыром виде, его необходимо тщательно проваривать. Мясо сырое и вареное — самый питательный корм для собак. По переваримости мясные продукты стоят на первом месте среди других кормов (96—97%). В 100 г мяса содержится от 100 до 160 больших калорий.

Мясокостная мука богата белком, кальцием, фосфором, но усваивается организмом собаки хуже, чем мясо, и поэтому ее дают по 100—200 г 2—3 раза в неделю в смеси с мясным супом. Мясные субпродукты (голова, губы, ноги, обрезки) имеют меньшую питательность и суточная весовая норма их увеличивается в зависимости от категории субпродуктов.

Желудки и кишки забитых животных хорошо промываются и скармливаются в вареном виде. При скармливании собакам свинины нужно учитывать, что она часто вызывает расстройство функции кишечника, а поэтому нужно давать ее в уменьшенной норме и предварительно проверять на трихинеллёз (глистное заболевание).

Для сохранения мяса в жаркое время рекомендуется резать его лентами не толще 2 см по 400—500 г и высушивать на ветру и солнце.

Кровь забитых животных может быть хорошей подкормкой для собак и щенков. Она богата белками, солями и особенно железом, хорошо усваивается как в сыром, так и в вареном виде. Во избежание расстройства работы желудочно-кишечного тракта кровь рекомендуется скармливать собакам в вареном виде.

В особых случаях на довольствие собак выдаются мясорастительные консервы, однако они далеко уступают свежему мясу, так как не содержат витаминов.

Рыба и рыбные продукты. Рыба по своей питательности приближается к мясу. Она содержит 17% полноценных легко усвояемых белков, а также легко усвояемый жир. В 100 г свежей рыбы — 70—80 больших калорий. У рыбы маринка в икре, жабрах и брюшине содержатся ядовитые вещества, могущие вызвать отравление, поэтому необходимо удалять голову, икру и брюшину. Рыбная мука, как и мясокостная, скармливается собакам 2—3 раза в неделю и не больше 100—200 г.

Молочные продукты. Молоко, творог, обрат и сыворотка легко переваримые, содержат витамины А, В, С, Д. Молоко особенно ценно для усиления питания кормящих сук, щенков и больных собак. В 100 г цельного молока содержится 68 больших калорий, а в 100 г снятого молока — 37 больших калорий. Молоко и животные жиры перевариваются собакой на 90—95%. Молоко скармливается в сыром виде или в виде супа.

Корма растительного происхождения. К кормам растительного происхождения относятся хлеб, крупы, мука, овощи, корнеплоды и зерна бобовых. После предварительной подготовки растительные корма охотно поедаются собаками, особенно в смеси с животными кормами (за исключением бобовых).

Хлеб является хорошим источником углеводов. Для кормления собак применяется как пшеничный, так и ржаной хлеб, иногда размоченный в супе или молоке. 100 г ржаного хлеба содержит 218 больших калорий. Собакам он дается в небольших количествах — 250—350 г в сутки, так как в больших количествах он вызывает сильное газообразование, могущее привести к заболеванию (запоры).

Во время транспортировки собак для кормления лучше брать не ржаной, а пшеничный хлеб и желательно не свежий, но хорошо пропеченный. Сухари при кормлении ими собак размачивают в воде или молоке.

Крупы. Крупы являются одной их основных частей повседневного корма собак. Крупы, по сравнению с хлебом, значительно богаче углеводами и кроме того содержат жиры и соли. В корм собакам употребляются овсяная и пшенная крупы.

По своему составу более питательная — это овсяная крупа. В 100г ее содержится 336 больших калорий, а в 100 г пшеничной крупы содержится 316 больших калорий.

В качестве диетических продуктов для больных собак применяют манную крупу и рис, которые хорошо развариваются и легко усваиваются организмом.

Овощи, корнеплоды из — необходимый и ценный корм для собак, содержащий много витаминов и минеральные соли. Однако питательная ценность их невелика, так как они содержат много воды. Собаки охотно едят свежую капусту, морковь, свеклу, салат, шпинат и дикоросы — крапиву, щавель, молодой клевер, люцерну (предварительно подготовленные).

Отходы столовых (суп, вторые блюда, куски хлеба) даются собакам в качестве дополнительного корма. Отходы должны быть свежими и не содержать уксуса, горчицы, перца, мелких костей, рыбных голов. Кормление столовыми отходами, содержащими небольшое количество разных пряностей, на здоровье и обоняние собаки не влияет. Перед дачей отходы внимательно перебираются и при необходимости тщательно провариваются.

Животный жир. Для кормления собак применяются различные животные жиры как в свежем, так и подсоленом виде. Растительные масла организм собаки не усваивает и поэтому давать их не следует.

Особенно хорошо усваивается и охотно поедается собаками рыбий жир. Хранить его нужно в темном прохладном месте, так как на свету содержащийся в нем витамин «Д» переходит в ядовитое вещество — токсистерон.

4. Нормы и режим кормления САО

В настоящее время имеются научно разработанные нормы для всех животных, в том числе нормы и режим кормления служебных собак. Нормы кормления собак устанавливаются в зависимости от рода службы собак (розыскные, сторожевые, ездовые и т. д.), физиологического состояния и физической нагрузки.

Нормы довольствия служебных собак в граммах

Примерная раскладка продуктов на одну взрослую собаку САО в сутки:  

Наименование продуктов	Взрослые собаки (всех категорий)	Щенки до 4-х месяцев,
Крупа овсяная, пшено	600	40-300
Мясо второй категории	400	20-200
или конина или мясные субпродукты II категории	1000	40-500
Жиры животные	13	10
Молоко	-	150-500
Картофель и овощи	300	100
Соль	15	3-10

    Примечания:

1.  Кормящие   суки  в  период до  отъема  щенков  кормятся  по норме собак учебных подразделений и им выдается дополнительно 500 г молока. 2.   Больным  собакам   выдается   по  заключению   ветеринарных специалистов в счет общей нормы крупы 200 г риса и дополнительно 500 г молока в сутки. 3.  Сухой паек — хлеб — 700 г и мясорастительные консервы 700 г (в 2 банках) на сутки выдается в длительных командировках.

В указанных нормах содержатся все необходимые организму собаки вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные соли и витамины.

В целях более рационального кормления собак необходимо составлять понедельную раскладку продуктов с учетом необходимости разнообразия корма собак. Крупы должны чередоваться. Использование для кормления собак одной и той же крупы более 3—4 дней нежелательно.

5. Приготовление корма для собак

Для приготовления корма ежедневно выделяется вожатый, который получает продукты со склада по норме на фактическое наличие собак на одни сутки.

Продукты для корма собак должны быть доброкачественные. При определении доброкачественности продуктов обращается внимание на их цвет, консистенцию и наличие сорных примесей. Мясо и субпродукты должны быть свежими. Мясо на разрезе должно быть розового или красного цвета, достаточно плотное, запах характерный для мяса каждого вида животного или слегка кисловатый. При наличии признаков разложения (гнилое, неприятный запах) мясо и субпродукты в корм собакам не допускаются.

Мясо-солонина должно быть на разрезе красного или темно-красного цвета, равномерно окрашено без пятен. Запах мяса и рассола приятный. При наличии признаков разложения (гнилостный или другой неприятный запах мяса и рассола, серый цвет и расползание при надавливании) солонина в корм собакам не допускается. Крупы должны быть сухими, без плесени, пыли, крупинок земли, стекла и других сорных примесей, не должны горчить. Крупы с затхлым запахом, покрытые плесенью и с различными сорными примесями, в корм собакам не допускаются.

Крупы осматриваются на засоренность, перебираются от сорной примеси и замачиваются в холодной воде. Плющенная крупа и крупа сечка не моются.

Перед закладкой в котел продукты подвергаются тщательной обработке. Мясо очищается от мелких костей, шерсти, земли и моется в холодной воде. Свежее мясо не следует долго вымачивать, так как от этого оно значительно теряет свои питательные свойства. Трубчатые кости распиливаются или разрубаются, мясо режется на куски весом по 0,5 кг. Мороженое мясо перед обработкой оттаивают.

Сбой (головы, уши, губы, ноги) опаливается на огне или ошпаривается кипятком и очищается от волоса.

Мясо-солонину перед варкой тщательно вымачивают. Для вымачивания солонину разрезают на небольшие куски (200—500 г), которые помещают в бочки с водой или в чистую проточную воду. Продолжительность вымачивания зависит от крепости посола. Вымачивание обычно длится 24 часа, через каждые 3—4 часа воду меняют. Солонина из мяса морского зверя вымачивается 48 часов. Перед сменой воды куски мяса должны перемешиваться. Срок вымачивания обычной солонины в проточной воде сокращается до 12 часов, а солонины из мяса морского зверя — до 24 часов.

Инструктор (вожатый) должен помнить, что недостаточно вымоченная солонина приводит к солевому отравлению и гибели собак. Соленую рыбу необходимо предварительно вымачивать, как мясо-солонину, после этого рыбу очищают от чешуи и обрабатывают, как свежую рыбу. Вымоченная рыба очень быстро портится, поэтому ее нельзя оставлять для хранения на длительное время, а следует немедленно сварить. Мелкую рыбу нужно варить до полного разваривания костей.

Картофель и овощи очищаются от кожуры, гнили и моются в двух водах. Долго вымачивать очищенный картофель не следует, так как он теряет часть питательных веществ. Если картофель мороженый, его опускают в холодную воду, чтобы он оттаял, после чего очищают и тотчас же варят.

Свежую морковь и свеклу не вымачивают, их обмывают или чистят кожицу, трут на терке и прибавляют в каждую кормушку при разливке пищи. Свежие овощи (капуста, салат), а также зелень, применяемую при отсутствии овощей (молодая крапива, щавель, свекольные листья), моют в холодной воде, измельчают и кладут вместе с картофелем в котел, а часть — в сыром виде в кормушки перед раздачей кормов.

Все квашеные овощи (капуста, свекла, морковь) также моются в холодной воде, измельчаются и кладутся в котел одновременно с картофелем. Из обработанных продуктов варится суп-кашица из расчета 4—5 литров в день на одну взрослую собаку. Варка корма производится в следующем порядке: в котел заливается вода и сразу же закладывается мясо, которое варится 40—60 минут после начала кипения воды. Сваренное мясо вынимается из котла и кладется в чистую посуду, затем засыпается крупа, которая варится 30—40 минут. После этого добавляется разрезанный на мелкие куски картофель, овощи, ботва и зелень, которые варятся 30—40 минут до готовности супа.

В конце варки корма (за 30 минут) кладется норма соли. Цельная трудно развариваемая крупа (овсяная, пшено) закладываются в котел сразу же после закипания воды.

Чтобы сохранить в корме больше витаминов, надо его варить в закрытом котле без доступа воздуха. Продукты в котле периодически перемешиваются. Суп-кашица считается сваренным, если мясо при разделке легко разрывается и отстает от костей, картофель разминается и крупа разварилась. После этого топка печи прекращается. Остывшее мясо отделяют от костей, разрезают на мелкие кусочки и раскладывают по кормушкам и одновременно добавляют положенную норму жиров, если они не были положены в котел при варке пищи. Не разваренный картофель обязательно разминается. Для остывания супа кормушки ставят на стеллажи.

Минеральные добавки (толченый мел, костная мука) кладутся в суп по кормушкам и равномерно размешиваются. Зимой и в другие периоды года, при отсутствии жаркой погоды, корм для собак варится один раз в день. В летний период во избежание скисания и порчи корм варится перед каждым кормлением собак. В школах службы собак и питомниках корм варится перед каждой кормежкой собак.

Суп, сваренный впрок, хранится в котлах или посуде из не окисляющихся металлов. При приготовлении пищи из солонины соль в суп не кладут.

6. Кормление и водопой собак

Инструктор службы собак несет ответственность за своевременность и правильность кормления собак и приготовления для них корма. Он периодически инструктирует вожатого-повара о правилах приготовления корма.

Вожатый-повар обязан строго соблюдать правила обработки продуктов и приготовления корма собакам, содержать в чистоте кухню, инвентарь, прилегающую территорию и соблюдать меры противопожарной безопасности.

Кормление собак производится в установленные распорядком дня часы. К установленному распорядку собаки быстро привыкают, нарушение его вызывает беспокойство собак, поэтому необходимо строго его выдерживать. Промежутки между кормлением должны быть равномерными и не более 6 часов, за исключением ночного времени. При неравномерных перерывах в кормлении собаки с жадностью поедают корм, что может привести к расстройству пищеварения. При кормлении собак инструкторы (вожатые) должны находиться у своих собак до окончания кормления.

Приготовленный корм собакам дается только свежий и остуженный до 25—30°. Оставлять остатки корма у собак или скармливать их .другим собакам запрещается. Положенная норма мяса скармливается с супом-кашицей. Можно также перед дачей пищи вынуть мясо из кормушки и скармливать его собаке после того, когда она съест суп-кашицу.

Кормление собак производится не менее чем за час до выхода на службу и не раньше чем через 30 минут после работы. Во время кормления собак нельзя производить уборку в вольерах. Необходимо избегать также других действий, раздражающих собак, так как это ухудшает пищеварение.

Длительное скармливание собакам солонины неблагоприятно сказывается на их здоровье, поэтому необходимо чередовать солонину со свежим мясом. В течение недели следует давать солонину 2— 3 дня. Вынужденное продолжительное скармливание солонины при отсутствии свежего мяса не должно превышать 7 дней, после чего необходимо сделать перерыв.

Кормление взрослых собак производится 3 раза в сутки. Двухразовое кормление приводит к недостаточно полному усвоению корма и дает худшие результаты в упитанности и работоспособности собак. Из положенных по норме продуктов готовится суп-кашица и скармливается собакам с равномерным распределением на каждую кормежку по 1,5—2 литра.

При неравномерной упитанности собак ветсоставом устанавливаются индивидуальные нормы кормления в пределах общей положенное™ продуктов на собак. За счет сокращения нормы собакам с меньшим живым весом и хорошей упитанностью увеличивается норма кормления собакам с неудовлетворительной упитанностью. Индивидуальное регулирование норм кормления производится по количеству выдаваемого супа и мяса на каждую собаку с учетом емкости кормушки. Например, при среднем количестве супа на собаку 3/4 кормушки уменьшенная норма устанавливается в кормушки, а увеличенная — полная кормушка супа. Соответственно регулируется норма мяса. Для поправки собак с неудовлетворительной упитанностью могут быть использованы в качестве добавочного корма свежие столовые остатки. Густые столовые остатки (каша, картофель и др.) перед скармливанием разбавляются кипяченой водой.

Обеспечение водой. Свежая питьевая вода должна быть доступна всегда, в индивидуальной поилке для каждой собаки. Вне зависимости от размера, поилки должны очищаться и дезинфицироваться ежедневно.

7. Способы кормления сухими кормами.

Существуют три основных способа кормления домашних животных:

1. Свободный доступ к кормам.

2. Кормление, ограниченное по времени» 3. Кормление, ограниченное по количеству корма.   В первом случае животные имеют доступ к корму в любое время и могут съедать его столько, сколько захотят. При этом часто потребуется избыточное количество корма.

При кормлении, ограниченном по времени или по количеству корма, кормление производится с определенной кратностью в определенное время.

Часто комбинируют эти способы. Например, свободный доступ к кормам применяется при использовании сухих или полусухих кормов, но при этом ограничивают количество потребления консервированных кормов, мясных продуктов или остатков со стола.

Каждый из способов кормления имеет определенные преимущества и недостатки. Кормление по свободному выбору наименее обременительно и не требует специальных знаний. При этом надо только следить, чтобы у животных постоянно были свежие корма. Недостатком является то, что если у животного отсутствует аппетит, то при свободном кормлении это может остаться незамеченным в течение нескольких дней. Кроме того, при этом некоторые животные могут потреблять избыток корма, что способствует ожирению. Такие животные должны получать ограниченное количество кормов с низкой   калорийностью и большим     содержанием   клетчатки для нормализации     массы тела.

Для профилактики ожирения некоторые корма, используемые при свободном кормлении, имеют такой состав и объем, при котором желудочно-кишечный тракт быстро заполняется и в то же время быстрее удовлетворяется аппетит животных. Но энергетические потребности организма при этом полностью удовлетворяются.

При кормлении со свободным доступом к кормам у животных наблюдаются значительные индивидуальные различия: некоторые собаки едят корм несколько раз в день, другие съедают большой объем корма один раз в день или даже реже.

В периоды жизни, когда у собак возрастают энергетические потребности (физическое напряжение, рост, лактация, стресс), не рекомендуется использовать корма* содержащие менее 330 ккал на 100 г сухого вещества. Животные в этом случае не могут съедать такое количество корма, которое обеспечило бы организм требуемым количеством энергии. Энергетический дефицит способствует ухудшению состояния здоровья и снижению массы животных.    

                                 С другой стороны, если корм имеет высокую калорийность и хорошие вкусовые качества (большинство кормов для щенков), то при кормления по принципу свободного доступа в период роста некоторые щенки съедают избыточное количество корма, что приводит к ожирению. Ожирение в период роста часто предрасполагает к наличию ожирения в течение всей последующей жизни. У щенков крупных и гигантских пород переедание способствует развитию заболеваний костяка. Несмотря на то, что у многих щенков при свободном их кормлении не возникает таких проблем, безопаснее не использовать данный способ кормления до тех пор, пока масса щенка не достигнет 90% от массы взрослого животного. Для щенков предпочтительнее применять ограниченное по времени кормление.

При переводе собаки на свободное кормление сначала следует дать ей обычное количество корма. После того как он будет съеден и аппетит до некоторой степени будет удовлетворен, добавьте еще корма, чтобы животное убедилось в его доступности. Это позволяет предотвратить жадное поедание корма и, несмотря на то, что при переводе на свободное кормление большая часть собак в первые дни потребляет избыток корма, затем они относятся к кормам более спокойно. В течение этого переходного периода следите, чтобы пища была доступна животному в любое время. Но некоторые собаки постоянно переедают при свободном кормлении. Поэтому кормление по этому способу для них неприемлемо.

Имеются свои преимущества и недостатки также при частом потреблении корма. Частое потребление малых количеств пищи в течение дня приводит к увеличению энергетических потерь из-за возрастания теплопродукции. Общее потребление корма при этом возрастает по сравнению с более редким кормлением. Более частое кормление предпочтительнее использовать для животных с заболеваниями кишечника и печени, при экзокринной недостаточности поджелудочной железы, диабете, гипогликемии, слабости и анорексии. У этих животных может отмечаться нарушение ассимиляции глюкозы и нарушение механизмов, регулирующих уровень глюкозы в крови. Частое потребление малых порций корма способно компенсировать эти дисфункции.

Многократное кормление в течение дня также желательно использовать для животных, требующих повышенных энергетических затрат. Лактирующие суки должны кормиться не менее трех раз в день. Этим животным требуется в 1.5- 4 раза больше корма на единицу массы тела по сравнению с нормальной взрослой собакой. Редкое кормление может уменьшить общее потребление животным питательных веществ в этих ситуациях.

Более частое кормление рекомендуется и при пониженном аппетите. Не реже двух раз в день следует кормить растущих собак средних и крупных пород, сук в последний месяц беременности, а также многих собак с массой менее 5кг, вследствие их повышенной потребности в энергии на единицу массы тела. Эти животные не могут за один прием корма удовлетворить свои потребности в энергии.

Если животные даже могут съесть необходимое количество пищи за один прием, например на ночь, то потом весь день они просят корм. При кормлении только утром они часто попрошайничают за обедом и даже ночью. Этих проблем можно избежать, если кормить собак утром и вечером.

Большая часть здоровых собак (кроме лактирующих, работающих, находящихся в состоянии стресса и т. д.), которые имеют хороший аппетит и удовлетворительное физическое состояние, обычно съедают дневную порцию за 10 минут. Несмотря на то, что однократное кормление у многих животных не приводит к нежелательным последствиям, более частое кормление предпочтительнее.

Имеются убедительные свидетельства, что однократное кормление предрасполагает к острому расширению желудка и вздутию кишечника у собак.

Слишком частое кормление приводит к гиперфузии почек, что может способствовать развитию почечных заболеваний. Двухкратное кормление сводит к минимуму эти нежелательные последствия.

Не рекомендуется давать каких-либо угощений и подачек со стола между периодами кормления. Излишнее потребление этих продуктов может нарушить сбалансированность рациона, а также привести к ожирению. Опасайтесь давать животным сладости и мелкие кости, которые могут травмировать ротовую полость или желудочно-кишечный тракт. Крупные кости могут способствовать очищению зубов от зубного налета и камня, но могут приводить и к их повреждениям.

Пищевые отходы со стола или любые другие отдельные добавки не должны превышать 25%, а в идеале — 10% от состава рациона.

8. Потребности в корме.

Среднее количество суточной нормы корма для собак определяется путем деления энергетической потребности данного животного на калорийность корма Используя этот расчет, можно вычислить потребную дозу сухих, консервированных и полусухих промышленных кормов среднего качества, необходимых для поддержания жизни собак. Эти данные суммированы в табл.