экзаменационные ответы. Одежда швейники

Брюки формы «голифе»

с отрезными боковыми частями, на широком поясе.

1) Перевод основы чертежа на другой лист бумаги. НАЧИНАЕМ С ПОСТРОЕНИЯ ПЕРЕД, ПОЛОВИНКИ,2)Определение ширины брюк внизу по обхвату щиколотки Шн=Ощ+П=26+2=28., ШнПП=Шн=П=26+2=28, ШнПП=Шн/2-2=12, ШнЗП=Шн-ШнПП=16. 3)Расширение по линии бёдер (4-7см), 4)Расширение по линии колена (6-9 см). 5) Из точки 1 откладываем перпендикуляр вверх до линии колена. 6)Из точки 5 откладываем вниз 10см проводим линию параллел. линии колена, 7) Проводим биссектрису угла 457 (ставим точку 6 в месте пересечения биссектрисы с бок. Линией). 8) Точка 3 и точка 4 соедин. вспомогательной линией, которую делят пополам в точке 8, отрезок 8-9 = 3…3,5см. 9)Оформление бок. Среза (Т₄,3,9,4,6,1). 10) На шаг. Срезе на линии колена заужаем брюки на 1,5…2см. 11)проектируем линию отреза бочка 10-11. Точка 10 – на 1.0см вправо от долевой из вытачки. Точка 11 – на 5…6см вверх по долевой от линии колена.12)Оформление линии отрезного бочка: из талиевой вытаячки,10,11,7. ПОСТРОЕНИЕ ЗАД. ПОЛОВИНКИ отличия: 4) Расширение по линии колена(бок. срез) = 10…11см. 9) Отрезок 15-16= 3…4см. 10) Заужение по линии колена (шаг. срез)=1…1,5см. 11) Проект. линии отрез. бочка 21-22, точка21 – 4…5см вправо от долевой, точка 22 – 5…6см от неё.

Построение брюк «банан» (свободные в бёдрах и резко зауженные к низу. Посередине передней половинке обработаны передние швы)

Перевод основы чертежа на другой лист бумаги. НАЧИНАЕМ С ПОСТРОЕНИЯ ПЕРЕД. ПОЛОВИНКИ. 2) Определение ширины брюк по обхвату щиколотки Шн=Ощ+П=26+8=34, ШнПП=Шн/2-2=15, ШнЗП=Шн-ШнПП=34-15. 3)Определить участок от которого брюки расширяют по бок. и шаг. срезу (15…20см). 4) Расширение по линии бёдер 7…9см.5)Расширение по линии колена 11-14см(бок. срез) 2…3 см(шаг. срез)6) Оформляем рельефный шов на перед. половинке.

ПОСТРОЕНИЕ ЗАД. ПОЛОВИНКИ АНАЛОГИЧНО ПЕРЕДНЕЙ

Вытачка — это конструктивный прием, при помощи которого достигается объемная форма изделия и равномерное облегание плоским материалом сложной конфигурации тела.

Простой перевод вытачки без изменения исходной формы изделия предполагает направление модельной вытачки на центр выпуклости. Для переноса выт. существуют различные методы: графический-способ перпендикуляров, способ дуг и засечек, однако эти способы применяются ограничено. Метод шаблона- с разрезанием шаблона(осуществляют разрезая исходную деталь по линии модельной вытачки до цент. Выпуклости и закрывая исходную вытачку., в результате раскрывается модельная вытачка) либо без (на ИК намечают положение новой вытачки, копируют участок детали между новой вытачкой и исходной, совершают поворот скопир. участка вокруг центра раствора исходной вытачки до закрытия и переносят контур на МК) Одну вытачку можно заменить двумя или сборкой. В изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов верх. выт. Часто подключают к талиевой, получая линию членения. СЛОЖНАЯ ВЫТАЧКА Нарисовать сложную линию фигурной вытачки на чер. конс-ии затруднительно, т.к. в этой части шаблон рассечён плечевой вытачкой. Новую конструктивную линию необходимо нанести на целой части шаблона, поэтому перевод вытачек сложной конфигурации проходит в 2 этапа. Переносят вытачку в любое место детали, освобождая участок, на котором будет проводиться требуемая по модели конструктивная линия. На шаблоне отрисовывают нужную конструктивную линию переводят в неё вытачку из промежуточного положения.

ПОДРЕЗЫ это прямолинейный или фигурный разрез от края внутрь детали для получения объемных форм и декоративных конструкций . Подрезы являются разновидностью вытачек и одновременно одним из элементов отделки. В крое один из срезов подреза длиннее другого, т. е. имеет припуск на сборку или складочки. По длинной стороне подреза прокладывают две строчки для образования сборки (рис. 9, а). После образования сборки стороны подреза должны быть равными по длине.

Лиф с подрезом в середине полочки. В середине полочки основной выкройки намечают линию подреза выше линии груди на 2-3см и проводят ее к вытачке. Затем от этой линии вверх на линии вытачки откладывают еще 4см и к этой точке оформляют подрез (рис.1,а). Разрезают выкройку, закрывают нагрудную вытачку, которая откроется в подрезе, К середине полочки добавляют 5-6 см на сборку, а выше линии подреза — 2см на застежку По линии подреза можно выполнить вместо сборки буфы или ряд мелких отделочных складочек.

2.Лиф с подрезами от боковых швов. По линии бокового среза от линии талии вверх откладывают 6см — это начало подреза Внутренний конец подреза находят на расстоянии 6см от линии середины переда и 10см от линии талии. Намечают линию подреза, соединяя полученные точки выпуклой или вогнутой линией (в зависимости от модели). Внутренний конец подреза соединяют с точкой на плечевом срезе, отстоящей на 1-2см от нагрудной вытачки. По нанесенным линиям выкройку разрезают и закрывают нагрудную и талевую вытачки (рис.2,б). Для получения складок при раскрое

выкройку нужно разрезать и раздвинуть по намеченным от линии подреза вверх вертикальным линиям.Дополнительно лиф от линии подреза можно оформить складочками, защипами или кружевом. Чтобы втачать кружево (оборку) при раскрое, выкройку тоже раздвигают по вертикальным линиям на 4см для припусков на швы.

Драпировки –

сложное коническое расширение деталей, основным условием которого-перевод вытачек в драпировку. Получаются мягкие нестатические веерообразные или косые складки. Детали с драпировкой делают на подкладке типовой (без драпировки) основы. Драпировка может быть расположена симметрично и асимметрично и начинаться от основных порезов или подрезов на деталях. Если драпировка симметрична, то работу выполняют на половине детали переда или спинки. При разработке конструкции с асимметрично расположенной драпировкой используют целое лекало детали .Работа выполняется в следующей последовательности (рисунок 1а, б) :

Наметить линию рельефа, Наметить линию разреза, Перенести левые талиевую и нагрудную вытачки в линию разреза одним из известных способов; Измерить расстояние между точками Г3 Т21 и радиусом R1 = Т3 Т21 сделать засечки до пересечения в точке 1;Провести из точки 1 дугу радиусом R1, соединяющую точки Г3, Т21.При обработке кривая линия Г3 - Т23 посаживается до размера Г3 - Т212. Если драпировка образуется из складок при соединении бокового (или рельефного) среза складки – драпировки складываются по намеченным линиям и застрачиваются на шве

Моделирование вырезов горловины и декольте

Впечатление о пропорциях фигуры и размерах различных ее частей может изменяться в зависимости от ширины, глубины и конфигурации выреза горловины изделия. Вырезы могут быть прямыми, круглыми, острыми, фигурными и т.д. Декольте называют вырезы лифа, более глубокие, чем вырезы горловины, соответствующие основанию шеи. Для построения треугольного выреза горловины (ри с . 133) переведите на лист бумаги перед базового лекала, переводя при этом верхнюю вытачку в вытачку по линии талии, как показано на рисунок 134. Вытачку лучше немного уменьшить, так как при таком вырезе горловины открыт весь верх лифа. На линии середины переда укажите глубину выреза горловины (например, 14 см). При определении максимальной глубины декольте принимают во внимание положение бюстгальтера. Через точку основания шеи переда (точка х на рисунок 135) проведите вниз прямую линию, плавно переходящую в линию горловины базового лекала (сплошная линия). От этой точки вверх линия горловины основы не изменяется. На этом же рисунке показан второй пример построения линии горловины, которая от точки о сливается с линией горловины основы. Для построения глубокого выреза горловины (рисунок 136), полностью открывающего шею, переведите на лист бумаги перед лифа базового лекала, переводя при этом верхнюю вытачку в вытачку по линии талии. Вырежьте лекало, оставляя по краям припуск везде, кроме плечевого среза. Переведите на лист бумаги спинку лифа базового лекала, перемещая вытачку по линии плеча на 1,5 см к пройме. Вырежьте лекало, оставляя везде припуски. Положите лекала спинки и переда, соединяя их по линиям плечевых срезов, как показано на рисунок 137, начиная от горловины и до вытачки спинки (неважно, что их линии пересекаются у проймы и что линия плечевого среза спинки длиннее линии плечевого среза переда). Это нужно только для построения выреза. Проведите линию выреза. Это можно сделать двумя способами. Если конфигурация простая, достаточно наложить лекало на фигуру и обозначить на нем линию горловины. Если декольте имеет сложную форму, то с помощью полосок ткани, закрепленных на бретелях бюстгальтера, воспроизводите очертания будущего выреза горловины, как показано на рисунок 138.

Фантазийный воротник «кокилье»

Фантазийный воротник по типу завязывающийся косынки

Фантазиный воротник, далеко отстающий от шеи и присобранный посередине переда.

Рукава в формообразовании одежды.Характеристика элементов определяющих модельное решение втачного рукава.

Формы рукава позволяют придать изделию и мягкость и строгость и чёткость линий. Разнообразие рукавов даёт возможность использовать весь диапозон существующих покроев: втачной рукав (чёткий переход от плеча к отвесному положению, рукав-реглан с плавной покатой формой плеча и углублённой проймой лифа, и цельнокрайоный (кимоно) с плавно-покатой или мягко округлой проймой плеча, и рубашечный с углублённой проймой лифа. При моделировании рукава используют БК рукава в которую вносят необходимые изменения. Цель-изменение проймы и размеров рукава в соответствии с эскизом. Преобразования оформлять, сохраняя качеств. Характеристики:1. Ориентация рукава в изделии (взаимосвязь монтажных точек в вершинах зад. И перед. Сгибов) достигается приёмом раздельного моделирования верхних и ниж. Участков оката и проймы.2. складываемость конструкции до состояния шаблона (гарант. Отсутствия перекосов) достигается приёмом раздельного моделирования верха(оката) и низа рукавав-уравнивание длин строго снизу вверх.

Характеристика форм и приёмов КМ юбки В настоящее время можно классифицировать юбки по следующим формам: прямые,(классическаие, в сборку, в складку), расширенные книзу (клиньевая юбка, юбка ГОДЕ, солнце, полусолнце), зауженные к низу (юбка «карандаш»), расширенная на линии бёдет, зауженная к низу (юбка «колокольчик») юбки на кокетках, и др. (юбка-брюки, юбка-шорты,юбка-балон.)

Основные приёмы КМ юбки – это параллельное расширение, коническое, параллельно коническое. А также дополнительного членения деталей.

Характеристика форм и приёмов КМ брюк

В настоящее время брюкам отведено большое место в гардеробе женщин: это брючные костюмы, юбки-брюки, комплекты для дома и отдыха, состоящие из длинных брюк, брюк длиной за колени - «бермуды», коротких - шорт, спортивные костюмы и т. д.1. Нарядные брюки с драпировкой в виде мягких глубоких складок на отрезных боковых частях. Рекомендуется использовать пластичную плотную шелковую или мягкую шерстяную ткань. 2. Брюки формы галифе с отрезными боковыми частями, на широком поясе. Для этой модели подойдут плотные хлопчатобумажные или смесовые ткани, вельвет, хлопчатобумажный бархат.Упрощенное построение таких брюк хорошо видно на чертеже. В линии отреза боковых частей переведите вытачки по талии. Место кармана уточните при примерке. Пояс скроите соответственно объему своей талии, ширина в готовом виде 8—10 см.3. Брюки, свободные в бедрах и узкие ниже коленей, драпируются по боковым швам с помощью шнуров, продетых в кулиски. Эти брюки хорошо выглядят, если выполнены из мягкой шелковой ткани или тонкого трикотажного полотна. 4. Широкие свободные брюки прямого силуэта с мягкими складками от пояса на передних половинках. Для этой модели подойдет мягкая шерстяная ткань или трикотажное полотно. 5. Брюки типа «бананы» — свободные в бедрах и резко зауженные книзу. Рекомендуется использовать плотную, упругую шелковую или смесовую ткань.

Параллельное расширение конструкций деталей одежды

Один из приёмов изменения силуэта. Может выполняться, как с применением дополнительного членения так и без него, расширение детали может быть равномерным и неравномерным, в зависимости от проектируемой модели. Параллельное расширение используется для проектирования мягких сборок или складок на деталях изделия. Для этого на деталь наносят место расположения складок (рис. 10, 11), затем деталь рассекают на части в соответствии с нанесенными линиями и раздвигают на необходимую величину. В зависимости от моделей расширение деталей может быть равномерным и неравномерным. Расширенную деталь получают путем поэтапного перемещения детали и обводки внешних контуров полос. Окончательные контуры преобразованных срезов детали оформляют лекальными кривыми: сборки – плавной кривой; складки, защипы – ломаными прямыми линиями.

Параллельно-коническое расширение конструкций деталей одежды

Преобразование рекомендуется выполнять в два этапа:

Выполняют параллельное расширение, затем полученный шаблон детали надсекают на полосы и разводят конически. Можно совместить эти этапы следя за положением отрезков конструктивной линии.

Характеристика вариантов вертикальных членений полочки женского платья с различными элементами формообразования.

Линии членения поверхности формы классифицируют по направлению: вертикальные, горизонтальные и наклонные (диаго­нальные), Членение по вертикали позволяет установить равновесие, добиться устойчивости формы. По конфигурации (геометрическому виду) различают прямые, ломаные, кривые линии членения; по числу – одиночные и множественные. Членение может быть полным (сплошным, вдоль или поперек всей детали) и неполным. Различают простые соединительные и рельефные швы. Рельефные швы – это швы, выполненные на поверхности неразрезного материала, или соединительные швы, имеющие декоративное значение. Особенно велико значение рельефных швов в формообразовании плотно прилегающих изделий. Рельефные швы могут быть выполнены с вытачками и без них, на лицевой стороне материала или на изнаночной. Различают членения. проходящие через центр выпуклости и отстоящие от центра на какое-то расстояние (с короткой вытачкой от рельефа, с посадкой, заменяющей короткую вытачку, с выравнеными длинами срезов.

Варианты конструктивных средств образования конической формы деталей одежды

Гладкую коническую форму создают за счёт припусков на расширение по линии низа изделия и послед. Уточнения контуров боковых срезов. При необходимости получения большей конусности (с сохранением гладкости) рекомендуется доп. членение поверхности - продол. и попереч. швами («рёбра» и «кольца» жёсткости), эффективно также изменение кривизны срезов, при большем прогибе линий жёсткость и устойчивость конической формы повышается.

Складчатые конические формы с образованием глубоких, мягких складок, фалд по бокам получают путём конического расширения деталей по боковым срезам (припуск больше)

Если фалды должны располагаться не только по бокам но и внутри детали, используют приём конического расширения (разрезания и раздвигание шаблона) на величину удвоенного припуска на фалду.

Следует помнить о распределении/переводе вытачек ИК

Оформление рабочих чертежей модельных конструкций одежды.

Рабочие чертежи лекал деталей являются техническим документом, который определяет конструкцию, форму и размеры деталей, а также их технические условия их раскроя и изготовления. Технический чертеж конструкции должен содержать следующую информацию: конструктивные линии (груди, талии, бедер, полузаноса, вытачек, складок, сгибов и т.п.); обозначенные на деталях петли, пуговицы, карманы, элементы отделки и т.п.; линии направления нитей основы или петельных столбиков (долевые линии) на основных деталях; монтажные надсечки на контурах деталей; величины деформаций (оттяжка, посадка по срезам);. Линии контрольных измерений и контрольные размеры. Чертежи выполняются четкими аккуратными линиями толщиной До 1 мм, промежуточные линии построения не стираем. Направление н.о. на деталях одежды и допускаемые отклонения (в%) определяются в соответствии с техническими условиями на раскрой деталей, в отдельных случаях (например, если используется косой крой) направление н.о. на деталях устанавливают по модели. Все надписи наносятся внутри конструкции. Обозначить и образмерить длины монтируемых срезов, если эти длины не совпадают, обозначить на этих срезах сутюжку, оттяжку или сборку. В случае моделирования сложных вытачек, образующиеся области дополнительного объема заштриховать.  Монтажные надсечки наносятся на лекала деталей перпендикулярно срезам для правильного соединения деталей друг с другом. Обычно на срезах длиной 40-50 см ставят не менее 2-х надсечек на расстоянии примерно 10 см от концов срезов. На окате рукава и пройме наносится не менее 4-х надсечек. Обязательны надсечки в точках пересечения линий швов со смежными деталями, например на окате рукава для плечевого шва, на пройме для вершины локтевого шва рукава, на срезе стойки воротника для средней линии спинки и плечевого шва и т.п. Дополнительно ставят надсечки для карманов, втачивания отделочных деталей и обозначения припусков на подгиб. Линии контрольных измерений наносят на детали чертежей в соответствии с ГОСТом, вдоль линий записывают контрольные размеры, выделяя их составляющие - длину по модели или размерный признак, прибавки, припуски на усадку (по длине) или уработку (по ширине). Сборочные чертежи узлов изделия разрабатывают в соответствии с выбранными методами обработки, учитывая толщину и расположение составляющих узел деталей.  При оформлении вытачки в МК ее внутренний конец располагается в пределах R = 2-2,5 см от антропометр.центра выпуклости, а характер оформления сторон должен соответствовать форме одеваемой поверхности. Оформлении раствора выточки: проведение р-ра или осевой линии угла (пунктиром); определяем направление заутюживания р-ра вытачки в стаченом состоянии; точку второй стороны вытачки соединяем с точкой пересечения.

Критерии подбора базовой основы или конструктивного прототипа для конструктивного моделирования заданного изделия

Основными критериями эффективности подбора КП ,явл. наименьшая трудоёмкость переработки данного КП в новую МК.

Критерий 1ой ступени характеризует вид одежды и ткани, покрой и силуэт, размер, рост и полн. гр.

Критерий 2ой ступени является степень сходства ИК с разрабатываемой моделью по основным габаритным размерам (т.е. если по первому критерию отобрано 2 изделия, предпочтение отдаётся той, которая характеризуется более подходящей прибавкой на свободное облегание по линии груди (для плечевой) по линии бёдер (для поясной)

Критерии 3ей ступени связаны с членением основных деталей конструкции.

При выборе ИК для разработки моделей с рукавами покроя реглан и цельнокраёными необходимо дополнительно оценивать форму и размеры рукава. Так ИК изделия со строгими по форме рукавами реглан и цельнокроеными не целесообразно использовать для КМ изделия свободной мягкой формы. В этом случае лучше выбрать подходящую ИК изделия с втачными рукавами и с помощью приёмов КМ четвёртого вида преобразовать её в конструкцию другого покроя.

Характеристика приёмов конструктивного моделирования первого вида. Простой перевод вытачек. Приёмы КМ 1ого вида вкл.простой перевод выт., замена выт. складками,простое членение деталей,изм.размеров формы дет.,модельное изменение контурных конструктивных линий(лацкан,борт,воротник,карманы,мелкие деталия). Простой перевод выт. В модели женского платья в зависимости от силуэта, формы, композиции модели, расположение вытачек может а – дуг и засечек; б – перпендикуляров; в – шаблонов изменяться,может быть в плечевом срезе,боковом,на линии талии,линии полузаноса,линии горловины,линии рельефа,линии проймы и т.д. Необходимо помнить,что выт. конструктивный формообразующий элемент, создающий объёмную форму изделия,т.е. она обеспечивает одевание объёмной выпуклости поверхности. При этом конец выпуклости всегда направлен к высшей точки этой выпуклости. Для переноса выт. существуют различные методы: графический-способ перпендикуляров, способ дуг и засечек, однако эти способы применяются ограничено. Метод шаблона- с разрезанием шаблона либо без.Для переноса выт. в другое положение с разрезанием шаблона необходимо нанести новое положение выт., разрезать по намеченной линии и закрыть выт. в исходном положении,открывая раствор по линии разреза в новом положении,при использовании этого метода требуется использовать вспомогательный шаблон с исходным положением выт.до прежней выт. Прежняя выт.закрывается путём поворота шаблона вокруг центра выпуклости выт.и заканчивая объединением оставшегося участка шаблона.При переводе выт.необходимо соблюдать след.правила: 1.за центр раст-ра выт.принимается точка соответствующая центру выпуклости.2.шаблон целесообразно вращать по часовой стрелке ,в случае когда новое положение выт.располагается слева от прежней и против часовой стрелки если справа от прежней выт.3.при оформлении сторон выт.её внутренний конец располагается в пределах R2-2,5см от антропометрической точки выпуклости груди, а характер оформления линий должен соответствовать форме одеваемой поверхности.4.следует соизмерить положение выт.с пластиной формы, кот.увеличивается при стачивании сторон выт. под углом 45^о к н.о. 5.следует иметь ввиду,что положение выт. во многом определяет экономичность раскладки. Перенос выт.осуществляется по эти правилам на всех деталях:полочках,спинках,рукавах,половинок брюк,юбок.

Характеристика зрительных и конструктивных элементов формы. 1.Первичные визуальные элементы формы:а).геометрический вид формы: силуэт.б).объёмная форма:масса формы;величина формы.в).поверхность формы:выпуклая,вогнутая,криволинейная,плоскостная.г).линии формы:конструктивные контуры формы (выт,швы,рельефы,драпировки,складки,подрезы,сборки);декоративные(строчки,пояса,мини декор:сутаж,бахрома,тесьма,кант,линейная вышивка).д).свойства материала: рисунок,орнамент,светотень;отделка;фактура поверхности;физико-механические свойства(драпируемость,эластичность). 2.Конструктивные и технологические средства создания формы:а).композиция конструктивных линий:конструктивные членения(рельефы,кокетки,подрезы);линии швов,вытачки.б).операции ВТО.3.Композиционные связи элементов формы:а).соподчинение и читаемостьэлементов формы:закон количества;закон смыслового фактора;закон качества.б).пропорции и отношения:простые,иррациональные,отношения масс(нюанс,тождество,контранст,равенство,сходство,динамика,масштабность формы).в).ритм и его виды:метрические порядки;ритмические порядки;радиальный ритм.г).симметрия,асиметрия:зеркальная,осевая(конгруэнтная).

.Подготовка исходной информации о параметрах КМ. Коэффициент масштабного перехода.