Культура и история макияжа Статья Сорокиной т.А. Для сборника мгуки. Кафедра теории и истории культуры. М.: мгуки, 2004, с.41-46.

Божий дар – красота; И если прикинуть без лести, То ведь придётся признать: Дар этот есть не у всех, Нужен уход красоте, Без него красота погибает, Даже если лицом схожа с Венерой самой. Овидий Каждая историческая эпоха создавала свой идеал красоты, и немаловажную роль в этом играл художественный стиль. Красота барокко – пышная и торжественная, легкомысленное рококо воспевает красоту воздушных форм, прихотливого изящества и куртуазности. Суровый классицизм взывает к красоте безупречных античных образцов… Макияж – фр. maquillage: 1) гримировка, подкрашивание лица, румянить лицо; 2) перен. «обман», «искажать», «подделывать». В ХVII веке появился термин «макияж», означающего ярко накрашенный красный рот «жрицы любви», т.е. «уловка», что-то неестественное в облике женщины. К концу ХIХ века термин «макияж» начинает утрачивать негативный оттенок. Он (термин) стал использоваться для обозначения средств и приёмов, помогающих скрыть дефекты кожи, подкорректировать детали (глаза, брови, рот) лица, яркость лица (румяна). Следовательно, уже сам смысл этого термина обозначает искусственность, т.е. на вооружение взяты приёмы «обмана». Современная женщина, пользуясь пудрой, губной помадой не задумывается об истинном смысле макияжа. Трудно представить, что когда-то, на государственном уровне ставились вопросы разрешения применения тех или иных, казалось бы, безобидных средств (пудры, румян, помады). Как давно заметили философы, художники, что красивое лицо или совершенное по классическим образцам лицо и тело несёт в себе позитивное, здоровое начало, что присуще естественной природе. Но как подчёркивали и древние и современные исследователи, что красота человека совершенна будет тогда, когда она соединена с гармоничным воспитанием и с духовным содержанием этого человека. Лицо человека всегда отражает определённую сущность. И, как бы иная женщина, девушка не пыталась украсить внешние свои черты, используя искусство Пандоры, если у неё внутри нет духовной наполненности, скромности, её некрасивую сущность выдадут «красивые», но пустые глаза, чрезмерно «сексуальный» рот. Весь «дух лица» такой «красавицы» будет подчёркивать безвкусицу, неженственность и отсутствие чистоты. «Нужен уход красоте» - утверждали древние врачи, мыслители, но какой? Споры о естественной и искусственной красоте привели к тому, что женщине было разрешено использовать румяна, белила и прочие средства приукрашивания, но в определённых пределах. В апокрифической «Книге Еноха» говорится о том, как «ангел Азазель обучил мужчин изготавливать мечи и латы; он показал им металлы и научил их обрабатывать, а также показал, как выковывать из них браслеты и прочие украшения; он обучил женщину искусству обводить глаза сурьмой и подкрашивать веки, чтобы стать красавицами; он показал им самые прекрасные и самые дорогие камни, а также все притирания и краски, и весь мир от того переменился». Культура макияжа, или приёмы «по наведению красоты» во все времена всегда имели этический и эстетический подтекст, или, если можно так сказать, нормативные параметры в количестве, яркости, уместности их применения. Во времена Древней Греции (VIII- IVвв. до н.э.) покровительницей естественной красоты была богиня Афродита, а искусственной – Пандора, которая ещё учила женщин искусству обольщения мужчин. Уже в это время произошло разделение средств и методов в наведении красоты. Косметика, от слова «космос», под смыслом которого подразумевалась и красота – это были медицинские способы сохранения здоровья, гигиены, совершенствования тела, одевания, причёсывания. Искусством «коммотики» (нанесения чрезвычайно ярких красок) пользовались греческие куртизанки (гетеры). Только им разрешалось ярко краситься, носить свободно распущенные волосы и свободно ходить по городу, а также присутствовать на мужских пирах. Необходимо отметить, что в период архаики (VIII- VIII I вв. до н.э.) и в Спарте следили за красотой и пропорциональностью тела, волос, но не лица. Очевидно, они были и так совершенны. Гомер неоднократно в своих поэмах подчёркивал героическую и телесную красоту «златокудрых» эллинов». И только в классический период (V-IVвв. до. н.э.) была создана «формула красоты», которая с помощью математической логики учредила классические идеалы красоты на основе идеальных пропорций тела и лица. В ХХI веке специалисты в области грима-макияжа, стилисты используют эту «формулу соответствий» для профессиональной коррекции лица. В Средние века (Х-ХIV вв.) особенно актуальной была проблема безгреховности, а отсюда последовали жёсткие запреты по уходу лица и тела. «Когда Господь создал женщину из ребра Адама, он даровал ей вечную, неувядающую красоту. Но она утратила её по вине дьявола, после того как отведала запретного плода яблока; и то был для неё великий позор. И дамы в наши дни, хоть и не по собственной вине, а по вине Евы, теряют значительную часть своей красоты, если вкушают от того же запретного плода. Любая из них в бытность девицей была бела, румяна и хороша собой, но стоит ей выйти замуж, и прости-прощай прекрасные краски лица», - такую нелицеприятную характеристику даёт женщинам Пьер Ларюэль в ХII веке («О женских прикрасах»). В это время считалось, что увлечение средствами украшения лица связано со сладострастием и развратом, а потому является пособничеством Князю Тьмы. Проповедники пугали женщин тем, что в день Страшного Суда, Господь не узнает её раскрашенную и какой бы она ни была добродетельною, он всё равно её отправит в Ад. В период Высокой Готики на стыке с итальянским Предвозрождением (ХIV в.) стало модным выбривать лоб, брови, даже отрезать ресницы. Этот идеал красоты отчётливо виден в портретах П.Д.Франческо, а затем в изображении мадонн Леонардо да Винчи. К готическому идеалу красоты добавилась сложная причёска из золотых, медных, рыжих вьющихся волос, напоминавшую древнегреческую, но более сложно декорированную и обильно украшенную. Возрождение (ХV- ХVIIвв.) вернуло женской красоте её естественность и даже полноту, особенно характерную для итальянского Возрождения. Лица женщин этой эпохи, изображённые Тицианом, были полны телесной красоты, с лёгким румянцем, радостным восприятием жизни. Во Франции идеалы красоты отличались тем, что в начале века на её официальную моду действовала Испания, диктат которой отразился и в этом. Опять стало модным быть женщине с белым лицом, тёмными бровями и неестественно ярким румянцем. Начинается эпоха контрастного макияжа. ХVII век – появление самого французского термина «макияж», означающего ярко накрашенный красный рот «жрицы любви», т.е. «уловка», что-то неестественное в облике женщины. Термин «макияж» всегда сохранял негативные искусственные оттенки и значение «обмана, ловкого трюка» до ХХ века, в России (СССР) – почти до половины ХХ века. Применение (чрезмерное) румян, белил в ХVII- ХVIII веках при аристократических и королевских дворах Европы имело особое значение, - это было знаком раскрепощения женщины, «входным билетом» в высшее общество. Кроме желания блистать в свете, нужно было и скрывать следы быстрого разрушения (старения) от ночного образа жизни, чревоугодий. В ХVIII веке, веке пудры и румян, румяна обильно наносили на уже отбелённую кожу, покрытую густым слоем белил. Лицо напоминало белую разрисованную маску. Румяна наносили не только на щёки, но и на виски и вокруг глаз, что «придавало взору огня», которого, очевидно, не хватало «утомлённым» аристократам. Всеобщая праздность, необузданные страсти, склонность к всевозможным уловкам, обману создали апофеоз обманчивой внешности и не только женской. Мужчины не отставали от женщин в употреблении белил, румян, отдушек. Французская революция, ликвидировала лишь на некоторое время парики, белила и румяна. Девятнадцатый век, его первая треть имеет «лик несчастного страдания», когда в облике человека должна была присутствовать некая романтическая небрежность и изысканность. Эпоха Романтизма – это бледное лицо с тёмными кругами под глазами, чёрными бровями и волосами, ещё больше подчёркивающими «интересную бледность», к которой стремились, выпивая большое количество уксуса. «Стало модным появляться в свете с интересной бледностью, представлять на всеобщее обозрение землисто-серый цвет лиц, впалые щёки, а всё потому, что это придаёт человеку изысканность, взводя в ранг избранных», - так отразил облик «модного человека» Доктор Обер в книге «Гигиена нервических женщин» (1841 г.). Умозрительное соединение «тонкой аристократической натуры» с болезненностью внешнего облика создавало противопоставление идеалу буржуазной красоты, символу богатства, преуспеяния, довольства, но без тонкого аристократического флёра. Так обедневшие аристократы, но знаменитых родов пытались выделиться среди «серой толпы». Жизнь, идеалы красоты не стояли на месте. Во второй половине ХIХ века одновременно с этим «немощным» обликом или на его смену пришла эпоха «светской львицы». Это госпожа Жорж Санд, ставшая её воплощением. Это: «Великолепная наездница и охотница предстаёт перед нами, высоко подняв хлыст, закинув за плечо ружьё, в сапогах со шпорами, с сигарой в зубах, и вся она воплощение дерзости, напора, отваги и буйства». Смелость, дерзость во внешнем облике пока ещё не отражался в сильном (авангардном) рисунке макияже. Но, очевидно, что здесь о бледности лица не может быть и речи. Судя по портретным изображениям второй половины ХIХ века, на лицах подчёркнуты тёмные брови, но не спокойного рисунка, а в разлёт, и уже достаточно яркий рот и румянец. Жена буржуа ХIХ века миловидна, нежна и мягка, это воплощение женственности. Её красота – это её долг, залог счастья мужа, детей. Они ощущали потребность краситься, но умеренно, соблюдая разумную скромность, и что предписывалось или разрешалось их мужьями. Необходимо отметить тот факт, что с ростом демократических тенденций в конце ХIХ века во всех слоях общества шло некоторое расслоение социальных групп, способствовавших появлению новых субкультур, которые создавали свои приоритеты красоты, этики, правил поведения. Одновременно могли существовать многие стили, модные течения разных десятилетий века, что создавало более «многоцветную палитру» в облике женщины. Одновременно с пышнотелой кустодиевской красавицей-купчихой можно увидеть особу из артистической, богемной среды, но «свободную» женщину; богато одетую аристократку; щеголевато, но в современном одеянии мещаночку и т.д. В конце ХIХ века появляется промышленное производство косметики, следовательно, она становится дешёвой, и её уже могли купить широкие слои населения. И даже с лёгким макияжем даме из буржуазной среды надо было оставаться естественной и не выходить за рамки «хорошего тона». Только вечером ей позволялось подвести глаза. Основной акцент в её внешнем облике делался на подкрашивание губ (но не красным цветом) и на высоко взбитую и тщательно уложенную причёску, дорогое и модное платья и очень дорогие украшения. В конце ХIХ века возникает уникальный стиль «Модерн» или «Символизм» в эпоху Серебряного века. К несчастью, как пишет Ю. Пясковский: … «Идеал был слишком неопределёнен, слишком субъективен, эмоционален и выражал неутолимую потребность Серебряного века в универсальном идеале, чем им являлся. Это была религия без Бога и культ без храма…». Рассматривая «красоту» стиля модерн, время которого был недолгим – всего 15 лет (1895-1910), искусствоведы отмечают его как самый загадочный и противоречивый стиль. Стиль модерн, возникший вначале в узком кругу художественной богемы, постепенно становится более массовым. В 80-90 х. гг. ХIX века черты модерна можно уловить в живописи, графике, отделке интерьера, в узорах тканей, ювелирных украшениях, общем силуэте, женского костюма (в моде) и т.д. В моде 1900-1903 гг. торжествует линия (стиль) модерн, или как её называли в России «декадентская линия» в женском изогнутом силуэте с узкими рукавами и плавно расклешённой книзу юбкой. Декадентская линия особенно проявилась в цветовой гамме, которую Поль Пуаре назвал «неврастенической». Вся эпоха носит на себе отпечаток усталости и какого-то болезненного отношения к реальности (его выражают цветы-символы), вполне закономерного для конца века. Появились женщины-страсти, женщина-рок. В ходу был чёрный цвет, чёрными были глазницы на перепудренном демоническом лице. Что-нибудь струилось, ниспадало в одежде на декадентский лад. Неприятие стиля (модерн) своей эпохи символистами объясняется тем, что они (поэты) чувствуют свою ответственность за всё искусство, а не только прикладное, архитектуру, как в модерне. Внешний облик самих поэтов часто отражал их «неземное» предназначение: бледные, с горящими глазами, длинными волосами, в чёрно-белой гамме костюма средневекового мистика, поэта-романтика, «больного» чёрной меланхолией (ипохондрией). Популярен образ жертвы Пьеро, которого преследует Арлекин в символических поэмах – спектаклях. В параллели с этими образами соседствовал мужской стиль, напоминающий английского «денди», «с иголочки» одетого мужчины. Не случайно особое место в изобразительной структуре (моде) модерна, символизма занимает женский образ, женское лицо, которое отмечено высшим назначением и тайной властью. Часто он (образ) приобретает облик юной девы с причудливо развивающимися волосами с бледным, меланхоличным загадочным лицом. Поэтому был моден образ хрупкой женщины-цветка, в которой ней нет ничего материального. Поэты и художники идеализировали женщину, хотели видеть в ней Прекрасную Даму – воплощение мечты о совершенстве, сравнивали её с загадочным сфинксом, ундиной, живущей в водах, лесной нимфой и небесным ангелом. Силуэт костюма гармонично завершался пышной причёской и шляпой с большими полями, создававшими эффект «большой головы». Большую роль в целостном восприятии женского силуэта играла причёска, на стилистику которой огромное влияние оказал ориентализм, т.е. увлечение японской культурой. Модной причёской стиля модерн была прическа («бандо») с пышными валиками, обрамлявшими лицо. Эта прическа своим силуэтом, объёмом напоминала изысканную причёску гейши. Одновременно с объёмными причёсками «бандо» приходит женская короткая стрижка «каре», также уложенная волнами. Для позднего модерна характерны короткие женские стрижки под мальчика. Женщины-феминистки облачаются в широкие брюки, мужские пальто, тупоносые ботинки, маленькую шляпу типа мужского котелка. Под стать эпохе, её абсурдам, парадоксам становится идеал женской красоты. На смену утончённости и нежной округлости форм приходит худощавая, спортивная женская фигура с широкими плечами, небольшой грудью, узкими бёдрами и длинными ногами. Бледное лицо с ярко выраженными скулами; чёрные огромные выразительные глаза и маленький, ярко накрашенный рот. Портрет обнажённой Иды Рубинштейн (В.Серова) наглядно показывает этот «идеал» женской красоты. Косметикой в это время пользовались широко и повсеместно. Было модно подводить чёрным цветом глаза по верхнему и нижнему веку, всё глазное пространство. От этого взор становился «горящим», «холеричным», «болезненным». Губы красили тёмно-пурпурным или вишнёвым цветом. Румянами в этом облике почти не пользовались. Основными акцентами в этом макияже были яркие губы и чёрные глаза. Этот макияж был недопустим ни в одну эпоху. Яркий рот, яркий макияж использовали женщины определённой профессии. Эмиль Золя оставил литературный портрет этих «красоток» с чёрными как уголь глазами, с карминно- красными ртами, с гривами пышных волос. 1900-е гг. – это время, когда в мир моды, в идеалы красоты пришли новые символы роскоши, связанные с миром искусства и театра. За гардеробом, драгоценностями, гримом-макияжем знаменитых европейских актрис, красавиц полусвета следили с пристальным вниманием и в России. Это певица Аделина Патти, актриса Сара Бернар и Элеонора Дузе, Лина Кавальери, Клеоде Отеро, балерина Айседора Дункан и др. В России, в столичных городах, тоже появились отечественные звёзды сцены, художественной и театральной богемы, туалеты которых также пытались копировать, следовать их живописной композиции, силуэту: В.Ф.Комиссаржевская, А.В.Дарьял, В.Кавецкая, Б.Стоян, Л.Б.Яворская и др. Своеобразный вклад внесла в макияж, авангардный внешний облик художница Наталья Гончарова. Сергей Дягилев отмечает, что она создала моду на чёрно-белые, оранжевые, синие платья-рубашки. Она стала рисовать цветы на лице. Ей стали следовать аристократки, представительницы богемы, изображая на лице слоников, цветы, домики. Наталья Гончарова покрывала полностью лицо гримом ультрамаринового цвета, скрывавшим её естественные черты, эпатируя публику. Проследив историю красоты за несколько веков, можно отметить, как менялась культура, этика макияжа, и как оставалось стойким стремление женщин к овладению его секретами. При сопоставлении европейских идеалов красоты, с культурой макияжа в России (до ХVIII века), нужно отметить, что менталитет русской культуры, основанный на достаточно жёстких традициях, не позволял женщине так широко использовать искусственные средства для украшения лица. Русские женщины, как и все женщины мира, использовали травы и натуральные подручные средства: свёклу, бодягу для румян; сажу, уголь для подводки бровей и много отбеливающих средств. Тем не менее, даже и редкие посетители, послы, гости Руси отмечали красоту русских женщин, естественную белизну их лиц. Секрет этой красоты заключался в любви русских к бане, которая благотворно отражалась на здоровье, на внешнем облике женщины. В то время, когда во Франции белизна кожи - это большой слой белил или пудры + румяна, делавшие лицо европейки разрисованной маской. Но самым главным в красоте русской женщины была её внутренняя, сакральная красота, которая выражалась в спокойном и скромном взгляде, во всём её поведении, подчёркивающем её женственность и простоту. После петровских реформ (начало ХVIII века) традиции костюма, прически, макияжа придворных и аристократических (дворянских) кругов стали резко отличаться от народных, крестьянских, купеческих, т.н. патриархальных канонов, которые до этого были общими. И девушка-простолюдинка и боярышня отличались только ценами тканей на платьях (сарафанах), но внешний облик, чистота лица без искусственных красящих средств была для них общей. В ХVIII веке, в России появились в большом количестве дорогие импортные декоративные средства, но которыми часто пользовались неумело, подражая Европе, что вызывало насмешки или даже гнев набожных людей. С середины ХVIII века в Россию повсеместно пришла европейская мода, а вместе с ней и вся материальная культура внешнего оформления, как женщины, так и мужчины. В ХХ веке искусство макияжа, его средства, т.н. «декоративная косметика», в связи с её доступностью, стала широко использоваться во всех слоях населения, становится профессиональной. Появляются профессии: гримёр, визажист, стилист, имиджеолог. Все средства макияжа стали разделяться на элитарную (дорогую), профессиональную, специальную и дешёвую для широкого круга потребителей. Основным аспектом в современной культуре макияжа стала его более «грамотная» (профессиональная) цветовая композиция, соответствующая определённому цветовому типу; общему стилю, имиджу, возрасту женщины. Математическую логику красоты продолжают исследовать и в XX веке. Хирург, специалист, по пластическим операциям на лице, Стивен Маркард путём математических расчётов и сопоставления идеальных лиц эпохи Возрождения, создал так называемую «маску совершенства» или формулу соответствий золотого сечения, где ширина рта должна в 1,618 раз превосходить ширину носа, а ширина щеки должна быть в 1,618 раз больше, чем ширина щеки на уровне рта. Современная мода, её эстетические приоритеты, которые стали общеевропейскими и отечественными ведут к признанию красоты в удлинённом, вытянутом теле человека, особенно в женском, явно городском, хрупком, слабом, не приспособленном к физической работе, к деторождению. Идеальный женский рост 157-160 см сменяется городским: 170-175 см. Тонкая, гибкая талия, длинные ноги – это анатомическая компенсация широких бёдер для подвижности и гибкости всего тела, приспособленного для городских условий жизни. Для мужчины тонкая талия противопоказана, т.к. они должны быть могучими, мужественными и выносливыми, как древние эллины. Устоялся собирательный «математический» образ идеальной топ-модели: бюст и бёдра:90-94; талия 60-62; вес 56-59 при росте не меньше 175 см.

Приложение 2

Цветоведение в гриме, макияже Статья для кафедрального сборника Сорокиной Т.А. Проблема овладения основными аспектами цветоведения и изобразительных приемов студентами актерских и режиссерских факультетов МГУКИ на занятиях курса «Грим».

Проблема, связанная с освоением цветоведения, изобразительных приёмов курса «грим-макияж» до сих пор мало освящается в учебниках по гриму, макияжу. Актуальность поднимаемой проблемы заключается в том, что она является одной из первых и сложных задач в овладении искусства грима, макияжа как студентами актерско-режиссерских факультетов, так и в профессиональной подготовке художников-гримеров, стилистов широкого профиля. Наблюдается игнорирование грима среди мастеров, художественных руководителей актёрских и режиссёрских курсов. Отсюда и плохая посещаемость занятий, незнание основ теории и технологии грима, эстетики (этики) сцены, требующей чтобы лицо актёра должно быть чистым, здоровым, «читаемым», а не безликим, болезненным. При показе отрывков из европейской или русской классики виден своеобразный «перекос» в сценографии отрывков, когда, например, Джульетта в современном макияже: на загорелом тоне лице (результат посещения солярия), чёрная и объёмная подводка глаз, обильно накрашенные ресницы, яркий блеск на веках, губах. Ромео, наоборот – совершенно бесцветный, т.к. студент не имеет яркой естественной окраски лица, почти альбинос, на сцене был без тона, румянца. Оказывается, мастер сказал, что отрывки на этом этапе выполняются без грима. Очевидно, он предполагал, что без характерного грима, подчёркивающего психологическую окраску образа. Но у грима есть немаловажная функция – корректирующая, схожая с макияжем. В результате: нет дуэта, – эти два красивых и трагических образа смотрятся на сцене странными, даже нелепыми. Джульетта – юная и красивая героиня, но студентка в этом макияже выглядит старше своих лет и вульгарнее. Ромео – «серая, т.е. бесцветная мышка», в которого ещё необходимо влюбиться (идея для капустника). В учебниках по гриму прошлого, ХХ века, в схеме грима молодого лица указывалось, что для нанесения общего тона надо взять только краску общего тона №2 (центральный тон стандартной коробки, производимой фабрикой ВТО), не объясняя, что этот тон в разные годы его производства может быть разных оттенков, не показывая, что и общий тон, грунтовка как в театре, так и в быту может быть «тёплых», «холодных» или более сложных по цвету нюансов, как и вся цветовая композиция грима, макияжа. Необходимо отметить и тот факт, вернее парадокс, что выполняя схему грима молодого лица по старым учебникам на юном лице студентки в итоге получается более старый (по годам) «образ», т.е. происходит перегрузка молодого лица в гриме или в макияже, что и прибавляет в возрасте. Следовательно, эта схема грима «работает» на лице актрисы, актёра старше 30-ти лет. Можно рекомендовать использовать этот приём молодым актрисам, когда на сцене необходимо прибавить в возрасте. Иногда для этого бывает достаточно сделать молодой актрисе яркий и хорошо прорисованный грим-макияж рта, собрать волосы в узел, чтобы сыграть свою мать или быстро изменить свой возраст. Поэтому для создания сценического грима молодого лица (на юном лице) достаточно провести коррекцию «недостатков» кожи лица: убрать бледность, синюшность, красноту, угри и т.д., нанести лёгкий общий тон или грунтовку с использованием рассыпной пудры, лёгкий макияж глаз, небольшой блеск на губах и нанести румянец по схеме естественного. В предыдущих десятилетиях, даже еще в 60 – 70 гг. не учитывался естественный цвет (подсвет) кожи лица актера, т.к. общий тон наносился плотно и цвет тона, румян были одного цвета для всех, чаще «теплой» цветовой гаммы. Мало изучалась психология восприятия цвета. В настоящее время, когда есть большой выбор профессиональной и декоративной косметики, как по цвету, так и по плотности её, тема по цветоведению и изобразительным приемам в гриме становятся актуальными. Поэтому профессионально подобранная цветовая гамма грима – макияжа важна: для более легкого (натурального) грима при близкой сцене, когда используются приемы бытового макияжа; при ярком цвете парика, костюма, близко расположенных к лицу; для всей сценографии, в выборе общего стилевого решения спектакля. Простейшие навыки, с которых необходимо обучать актера, режиссёра искусству грима – это, конечно же, изучение свойств гримировальных жировых красок. Прежде чем начинать какую-либо тему из программы подготовки по гриму, студенту необходимо показать уникальное свойство гримировальных красок, обладающих прекрасным свойством смешиваться, создавая при этом множество оттенков. Важнейшая задача педагога - освободить будущего актера от страха перед гримом, научить «не бояться» красок, даже черной, которая «успокаивает» цвета жировых красок, любой яркий цвет. Этими удивительными свойствами не обладают ни акварель, ни масло, которыми пользуются художники. Из основ цветоведения в первую очередь студенту необходимо усвоить, что все цвета из гримировальной коробки могут быть «теплыми» или «холодными», насыщенными («тяжелыми») или разбавленными («легкими») Это самое начальное образование по цветоведению. Студенты выполняют несколько упражнений по смешиванию, разбавлению и затемнению цветов при этом, все время, держа во внимании «холодную» или «теплую» тональность цвета. Таким же образом они учатся создавать индивидуальный общий тон или грунтовку, тон-базу, корректирующие краски. Интересная тема восприятия цвета (по Максу Люшеру) в сценографии необходима и в профессиональном овладении курса «грим-макияж», чтобы студентам в дальнейшем была понятна разная психологическая нагрузка «холодных» или «теплых» тонов цветового спектра, разной пластики лица. Здесь необходим иллюстративный материал о разных эпохах, стилях, где преобладали определённые предпочтения «теплой» или «холодной» цветовой гаммы, как в костюме, так и в гриме-макияже. Например, «теплая» эпоха «Возрождения» или «холодные» стили XVII– XVIII вв. Образ Джульетты необходимо решать в «тёплой» «весенней» цветовой гамме грима-макияжа, где и светло-золотистые волосы и костюм подчёркивают чистую её красоту. Для иллюстрации разной нагрузки в рисунке, цвете, пластике лица необходимы фотографии образов немого кино, цирка для сопоставления маски Белого и Рыжего, пантомимических масок, что даст возможность будущему режиссеру профессионально создавать сценографию отрывка, спектакля, в которой будет правильно решаться грим как в цветовом, так в изобразительном его плане. Современному мастеру сцены необходимо знать символику основных семи цветов спектра, их взаимосвязи, стороны воздействия, восприятие определенного цвета в разных странах (Восток и Запад), в разные эпохи. Так, например, восприятие белого цвета на Востоке – это очищение через смерть, в Европе – девственность, чистота, стерильность. В настоящее время материала на эту тему много псевдонаучного. Лучше изучать эту тему ему по первоисточникам. В современной науке о цветоведении есть интересный: это психология восприятия цвета. Философы, ученые, психологи, художники с древних времен пытались проникнуть в физическую, врачебную, изотерическую суть цвета. Это и Пифагор, Гиппократ; Гете, Штайнер, Андрей Белый, художники В. Кандинский, В. Чюрленис; музыканты, видевшие цвет в музыке А. Скрябин, А. Шнитке и др. В настоящее время создано много разработок по функциональной психологии с использованием разных аспектов цветоведения с практическим применением различных цветовых тестов, карт, цветовых соотношений и т.д. Например, Макс Люшер (1923 г.р.) создал свой тестовый метод, по которым можно определить характер своих личных и деловых партнеров и приспособиться к их возможным реакциям в различных ситуациях повседневной жизни. Вот небольшой пример его психологической характеристики красного цвета: «…Красный цвет возбуждает, а потому импонирует зрителю. Поэтому одеяния королей, кардиналов и отделка тог римских сенаторов были пурпурно-красными… он действует впечатляюще и одновременно сдерживающе. «Роскошный» цвет. По этой причине в театрах до последнего времени занавес и кресла были, конечно, красно-пурпуровыми. У французского поэта Артюра Рембо есть стихотворение «Гласные», где он дал цветовые характеристики некоторым буквам: « А – черный, белый – Е, И – красный, У – зеленый, О – синий, тайну их скажу я в свой черед, А – бархатный корсет на теле насекомых, …» В природе все цвета естественны, ненавязчивы, жизненно оправданны. Смешанные, «кричащие» тона действуют на психику подобно тяжелому року. «Когда мышление интуитивно и с ним связано очищение чувственных представлений, то желтое имеет золотистый оттенок, зеленое – указывает на любовь ко всем существам, голубое – знак самоотверженности и желание приносить себя в жертву за всех…» (Р.Штайнер «Теософия»). У Николая Рериха чистые «космические» краски с магическим свечением, показывают сакральную красоту гор, философское видение мира художника. Итак, цвет – мощное средство воздействия на человека и самая широкая сфера его применения. Символика цвета, его психологические аспекты тема очень объемная, дискуссионная и в данной статье даже частично раскрыть ее не представляется возможным. Задача педагога по гриму показать, что и в гриме, макияже, в его цветовой композиции, насыщенности есть все элементы цветоведения, психологии, этики, эстетики и всей культуры в целом. Так, например, сильные контрастные сочетания светлого «холодного» общего тона лица, иссине-черных волос, красного рта несут в себе острохарактерные, драматические черты или даже аспекты низких энергий. И, наоборот, мягкие, лёгкие цветовые сочетания в гриме, макияже выполняют функцию омоложения лица актрисы, актёра, что часто используется в кино и в театре. Пример несвоевременности проведения сложного грима «череп» в самом начале курса грим-макияж, когда неподготовленные по изобразительным приемам и технологии грима студенты, на первых же занятиях по гриму (по старым программам обучения гриму) должны выполнять грим «череп». Это задание всегда бывает сложным, как в цветовом, так и в изобразительном его аспекте для человека, не владеющего живописными приёмами, не знающего гримировальные краски. Поэтому начинаются первые проблемы, т.к. студенты не понимают смысла этого задания. Этот грим имеет не только анатомо-пластические аспекты, но и знаково-цветовые. В связи с цветоведением необходимо отметить о несвоевременности проведения сложного грима «череп» в самом начале курса, когда неподготовленные по изобразительным приёмам и технологии грима студенты, на первых же занятиях (по старым программам) должны выполнять эту схему. Это задание всегда бывает сложным, как в цветовом, так и в изобразительном его аспекте для человека, не владеющего живописными приёмами, не знающего свойств гримировальных красок. Поэтому возникают проблемы, т.к. студенты не понимают смысла этого задания. Этот грим имеет не только анатомо-пластические аспекты, но знаково-цветовые. Грим «череп» рекомендуется выполнять после овладения основными приёмами технологии грима и при знании основ цветоведения, т. к. этот грим можно решить по – разному. Он может быть решён в графичной (черно-белой) ахроматической гамме или в реалистической (землисто-охристой) цветовой гамме. Чаще всего студенты изображают грязную, патологическую маску праздника «хеллоуин», пришедшего из-за рубежа в отечественную культуру. В новой программе курса «грим» предлагается вначале курса изучить основные выпуклости и впадины, по которым студенты легче запоминают пластические особенности лицевой части черепа и конкретно своей. В композиции грима важен общий рисунок грима, где все черты лица могут быть обострены, особенно в области глаз (у переносицы), либо наоборот осветлены, смягчены. Следовательно, многие приемы портретной живописи присутствуют и в гриме. Что именно: это общая тональность грима, его цветовая гамма, насыщенность, лёгкость рисунка грима или его жёсткость, полутени и блики при моделировании лица; линии, изображающие складки, морщины, которые тоже не должны быть одинаковыми по цвету, насыщенности по всей их длине и на разных участках лица. Грим – это и уникальное владение феноменом маски. Например, чистый по цвету и линейности грим японского театра «Кабуки», цирковых масок требующий большого мастерства не только от актеров, но и от гримеров. Маски театра «Кабуки», его фантастические образы «кумадори» показывают профессиональные наблюдения японцев работы мимики лица, воздействие цвета, сочетание рисунка и цвета, когда при определенном рисунке глаз, губ, усиливаются психологические характеристики образа при малейшем действии мимики актера. Своеобразному восприятию этих образов восточного театра, его зрителю помогают знания физиогномики, которую только сейчас в Европе начинают изучать и применять психологи, медики, политологи, имиджмейкеры. Основы физиогномики помогут студенту изучить особенности своего лица, указывающими на те, или иные черты характера, когда при определённой форме головы, удлинённости или укороченности форм, по отдельным деталям лица можно создать точный рисунок и композицию характерного грима; стилистам физиогномика поможет в создании образа-имиджа. Изучение основ физиогномики соединяет принципы театрального грима, макияжа и психологии человека, что помогает в понимании и создании характерной сути в гриме-образе. Знания физиогномики, закреплённые схемами грима, необходимы в создании определённого имиджа, в правильной композиции рисунка характерного грима. Когда начинают студенты познавать «теплые», «холодные», «насыщенные», «разбавленные» цвета с помощью гримировальных красок, здесь уместно дать тему о цветовых типах лица, созданную швейцарским художником-исследователем цвета Йоханнесом Иттеном. Необходимость или актуальность этой темы заключается в том, что сейчас многие театры-студии при близко расположенной сцене требует почти «натурального» грима-макияжа. Поэтому актеры должны хорошо разбираться в тепловой гамме грима. Правильно подобранная по цвету, тон-база или корректор, скомпонованный из жирового грима, может заменить общий тон (грунтовку), который часто виден на лице, что не всегда уместно на мужском лице. Гримеры, визажисты отмечают, что самая сложная работа - это мужской макияж. Определённой цветовой гаммы требует не только легкий грим-макияж, но и достаточно плотный, ориентированный на цвет костюма, парика, волос актера. Если допустим, костюм ярко красного цвета с оранжевыми нюансами, т.е. не просто теплый цвет, а «горячий», то грим-макияж выполняется преимущественно в «теплых» насыщенных тонах. Это желтовато-персиковый тональный крем или пудра, моделировка персиково - коричневатая, на скулах и темно-коричневые нюансы с терракотовым оттенком под скулой, золотисто-красные губы. Приемы театрального грима перешли на подиум, театры моды и прочие шоу-представления. Студентки, будущие актрисы, изучив свое лицо, проведя «диагностику» лица, смогут более грамотно владеть богатейшей палитрой современных средств декоративной косметики, красящими средствами для волос. Но, даже совершив «неправильную» окраску волос, актриса может с помощью грима-макияжа подкорректировать эту ошибку, соединяя цвет волос и макияж в нужной («теплой», «холодной») тональности весь облик. Для мужчин, актеров это тоже немаловажная сторона изучения грима. Выходя на концертную площадку или на близко расположенную сцену при «проблемном» состоянии кожи лица (угри, прыщи и т.д.) он должен знать как «легко» можно убрать эти проблемы, чтобы лицо не казалось загримированным. Здесь особенно нужна кропотливая работа, которая проводится локально и в определенном цвете корректора, грима, его светлоте или насыщенности на каждом участке лица. Студенты, мужчины к этой проблеме относятся вначале негативно или очень смущенно, но, увидев, «невидимый» результат грима-макияжа работают вполне серьезно и осознанно. Чтобы правильно подобрать общую цветовую гамму грима-макияжа, выдержав ее в едином цветовом колорите с цветом волос, одежды, костюма, Иттен распределил людей Средней широты по цветовому типу лица («лето – зима», «весна – осень»), который определяется следующими критериями: естественной цветовой пигментацией кожи лица («холодный» или «теплый» подсвет кожи); цветом волос; цветом радужки глаз, веснушек; контрастом белка и радужки глаза. Почему автор этой концепции соотнес цвет кожи лица с временами года? Соответствие с временами года вызывают живописные ассоциации и становится понятным цветовое соответствие в гриме-макияже; соединении цвета макияжа, костюма, цвета волос, в создании всего стиля. По методике Иттена (коротко): «холодные» цветовые типы лица: «лето», «зима», «оливковая зима», «оливковое лето». Холодные цветовые типы имеют кожу лица с холодновато-голубоватыми, бело-розовыми или оливковыми природными оттенками. У «тёплого»: «весенне-осеннего» цветового типа подсветы кожи имеют желтовато-персиковые нюансы кожи лица. При плотном тоне грунтовки, который уместен в вечернее время, на сцене, на подиуме цветовую палитру грима-макияжа диктует цвет костюма, одежды, освещения, окружающей среды сценографии (декораций, яркий цвет стен, интерьера). В данной статье лишь обозначены проблемы в освоении технологии грима, макияжа, которые могли бы и не быть при постоянном посещении занятий и практическом освоении курса, не надеясь, что в будущем студенты в театре будут обеспечены хорошими специалистами, художниками-гримёрами

Приложение 3 ГЛОССАРИЙ

Представление данного материала не в алфавитном порядке обусловлено необходимостью в показе сначала самых распространённых профессиональных терминов при создании театрального грима, грима в кино, на подиуме, в профессиональном и бытовом макияже. В формате методического пособия невозможно представить более объёмный словарь профессиональных терминов.

В выполнении грима, макияжа, при обсуждении грима с актёрами, режиссёрами, художниками, моделями, клиентами, специалистам в области грима, макияжа необходимо знать некоторые профессиональные термины для более точного объяснения своего видения сценического, эстетического образа, макияжа. Специалистам-гримёрам, стилистам, актерам, режиссёрам необходимо иметь представление о том, что в гриме, макияже, как в любом изобразительном произведении, существуют такие понятия, как: композиция грима, рисунок грима, композиционный центр или акцент в гриме. Грим: (франц. grime - смеющийся старец, XIX век). Искусство изменения внешности актёра при помощи специальных красок (средств), наклеек, парика, пластических материалов (гуммоза), накладок и т.п. Основные функции грима: корректирующая, схожая с макияжем, и театральная (изображение возраста, социального происхождения, здоровья, национальности, мимических выражений и т.д.). Можно дать такое определение, например: грим - это создание образа старого весёлого китайца на молодом европейском лице.

Аквагрим (лат.aqua - вода) - обезжиренный грим на водной основе. Производится жидкой консистенции, таки сухим, прессованным в таблетки.

Приёмы грима: живописные; скульптурно-объёмные с использованием пластических материалов (гуммоза) для изменения пластики деталей лица; фактурные для изменения фактуры кожи лица, рук, тела актёра (изображение шрамов, ран, небритости, синяков и т.д.).

Художник-гримёр - это высокопрофессиональный широкопрофильный специалист, окончивший Московский театральный художественно-технический колледж (МТХТК) художественно-гримёрное отделение, работающий в театре, кино, на телевидении, корректирующий и изменяющий лицо актёра, создавая гримы-образы. Гримировать, гримироваться - это может быть улучшение облика человека (макияж, корректирующая функция грима), частичное или полное изменение (искажение) деталей лица, формы лица актёра при создании грима-образа в театре, кино, на подиуме или в праздничном шоу. Не рекомендуется применять бытовой термин «краситься», «накраситься». Уместно использовать этот термин в гриме деталей лица: «накрасить глаза», «подкрасить ресницы» и т.д. Гуммоз – пластический материал для изменения формы носа, скул, подбородка, состоящий из органических составов (воска, тона и др.); по свойствам схож с пластилином. Сценический (классический) грим, макияж - это корректирующая функция грима, макияжа, где нет характерных акцентов. Этот грим часто ещё называется классическим, т.е. соответствующим классическим (древнегреческим) канонам красоты. Схема грима, макияжа - это общий рисунок определённого грима, макияжа при создании сложных характерных гримов без учёта индивидуальных особенностей конкретного лица. Рисунок грима - это определённой напряжённости прорисовка деталей лица, теневых и цветовых решений. Он может быть: 1) мягким, лёгким, пастельным - без резких линий, теней, без яркого цвета губ, бровей, или 2) жёстким, насыщенным – с четкими прорисованными деталями лица, мимическими складками, жесткой моделировкой лица при большой удалённости от сцены (Большой театр) или в сказочном гриме. Композиция - композиция любого произведения: соединение в единое художественное целое определённой идеи, замысла, темы, сюжета произведения; построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением, во многом определяющее его восприятие. В живописи - распределение предметов и фигур в пространстве, соотношение объёмов, света, тени, пятен. Композиция - есть единство всех компонентов произведения, соподчинённых друг другу, соответствующее основному замыслу произведения. В театре таким общим организующим началом, приводящим к определённому единству все компоненты спектакля, является возникающий на основе драматургического материала творческий замысел и план постановки. Соответственно этому творческому плану создаётся определённая трактовка роли и образное её воплощение актёра в гриме. В композиции грима-образа соединяются: драматургия, режиссура, сценографиия (декорации, свет, костюм). Следовательно, композиция грима есть такая организация выразительных средств его применительно к пластическим данным лица актёра, которая способствует наибольшей конкретизации и наглядности образа в определённой его трактовке, возникающей на основе общего творческого замысла и плана постановки (режиссуры и сценографии); это соединение в единое целое: цветовой гаммы, пластики лица, рисунка всех деталей лица. Композиция грима может быть вертикальной, горизонтальной, диагональной, округлой. Вертикальная композиция грима: это узкое, удлинённое, треугольное или вытянутое прямоугольное лицо меланхолика. Акцент в композиции грима – это центрально-вертикальная часть лица, тонкие брови; это образ «жертвы», маска «Пьеро»: падающая ось брови, глаз, удлинённый нос. Форма лица узкая, удлинённо-овальная. Горизонтальная композиция грима: это широкая пластика лица, прямоугольная, с широкими скулами. Брови расположены горизонтально и низко к глазам. Моделировка скул только горизонтальная; нос широкий, плоский, укороченный (А. Шварценеггер). Это лица телохранителей, людей сильного физического склада. Форма лица прямоугольная или квадратная с выступающими углами нижних скул. Диагональная композиция грима: острая пластика лица, восходящая (восточная) ось глаз, брови, острый нос с острыми ноздрями, острые скулы, идущие под углом к виску. Центр композиции: в верхней и центральной части лица. Лицо треугольной или ромбовидной формы, с острым подбородком. Округлая композиция грима: это схема грима весёлого округлого лица сангвиника, где все черты лица (глаза, брови, кончик носа, щёки, рот) имеют округлый рисунок, у которого вся пластика лица округло-горизонтальная (Рыжий – в цирке, Иванушка-дурачок и др.). Форма лица горизонтально-округлая или приплюснуто-овальная.

Пластика лица: это форма лицевой части черепа + определённая наполненность или сухость жировой и мышечных тканей, строение деталей лица (лоб, скулы, нос, подбородок). Жесткая или острая пластика лица получается при диагональной композиции грима, макияжа; округлая или мягкая пластика лица при округло-горизонтальной композиции грима. У монголоидной расы присутствует природная плоская широкая и низкая пластика лица; удлинённая, высокая пластика лица при разных его формах - у европеоидной расы. «Низкая» пластика лица, присущая монголоидной расе, – это невысокая форма носа с низкой переносицей, с неярким (низким) рельефом лица. Самая «высокая» пластика лица наблюдается у европеоидной расы, у испано-португальских, грузинских этносов, а также у других народов, у которых высокий рельеф лица создают: высокий нос с высокой переносицей, объёмные надбровные дуги, скулы могут быть остро выраженными, но не широкими. Эти отличия в пластике лица хорошо видны в сравнении профилей лица. Основной центр в композиции грима, макияжа: чаще всего это переносица, рисунок бровей у переносицы (новый рисунок брови изменяет имидж, пластику лица), яркий чувственный рот, перемещение композиционного центра при изображении различных форм и пластики лица. Акценты в гриме, макияже: усиление какой-либо детали лица: рот, брови, глаза, яркая моделировка; или сильно изменённый тон лица: очень светлый, загорелый, тёмный.

В настоящее время на отечественном рынке есть большой выбор профессиональной и декоративной косметики, которая имеет широкую сферу использования, у которой есть специфические (профессиональные) названия. Корректоры (англ. сorrector–исправляющий). Это средства, скрывающие недостатки кожи лица и тела (синяки под глазами, различные воспаления, акне, родимые пятна и др.).Консилер,антисерн, камуфляж, модельер– современные средства декоративной косметики для маскировки косметических дефектов кожи, а также коррекции формы и деталей лица.Консилер (англ.concealer -укрыватель) – Это любое косметическое средство, позволяющее скрыть дефекты кожи: круги, синяки под глазами, пигментные пятна, прыщи; - бактерицидные – корректоры для «проблемной» кожи лица, - антиварикозые – для маскировки синюшных и красных пятен, лопнувших сосудов Выпускается в виде маскирующих карандашей, стиков (палочек), жидких кремов.Антисерн(франц.cerne-синева), средство для корректировки синяков под глазами и других синюшных пятен. Выпускается в видекарандаша, стика, годе(маленькой круглой баночки). Антисерн используется для моделирования лица, коррекции светотени и цвета, в частности, когда нужно скрыть синеву и глубокие тени под глазами.Высветлитель(блик) используется для нанесения на лицо с целью создания акцентов, подчёркивания отдельный частей лица или их коррекции.Контуриспользуется для придания выразительности отдельным частям лица (губы, глаза), выпускается в виде карандашей различной твёрдости или «жидкой подводки».Камуфляж(франц.camou flage–маскировка) – самый лучший вид маскировки. Для убирания родимых пятен, шрамов, рубцов, татуировки и т.д., т.к. эти средства обладают одновременно и корректирующим и тонирующим эффектом из-за тугой и воскообразной их консистенции. Выпускается впэнкейке(как для прессованной пудры) илигоде.Наносится на чистую кожу влажным спонжем или кистью. В качестве разбавителя используется бесцветныймиксер(разбавитель для твёрдых жировых средств грима, макияжа).Миксеры(разбавители) могут бесцветными и тональными. Отличия:антисерниспользуется только для маскировки синяков и тёмных кругов под глазами.Модельер(франц. мodele–лепщик, модельщик). Используется только профессионалами: гримёрами, визажистами, стилистами (кино, театр, телевидение, подиум) для моделирования лица, коррекции форм лица, его деталей. Цветовая гамма – от белого - до тёмно-коричневого. Выпускается в виде прессованной пудры, крема. Удобныпалеты(плоская, узкая, прямоугольная упаковка с прозрачной крышкой) с набором разных оттенков.База под макияж.Крем-база. (СоздалМакс Фактор, в 20-30-е гг. ХХ в., русский эмигрант, эмигрировавший после революции в США, ставший ведущим мастером и производителем профессиональной косметики для Голливуда). Наносится на чистую кожу перед тонированием лица. Она создаёт тонкую плёнку для защиты кожи лица и делает её более гладкой по текстуре и тону.Крем-базаможет быть бесцветным и цветным.Белый цвет: светлая основа под макияж.Зеленоватый тон: нейтрализует красные пятна.Фиолетовый:удаляет желтизну, оливковые пятна.Оранжевый: «согревает» кожу или используется как тон для загорелого лица.Голубой: смягчает красноватый цвет лица и маскирует красно-коричневые пятна. Ай-лайнериспользуется для нанесения в декоративных целях. Ай-лайнеры выпускаются разного цвета и оттенка в жидком виде (флакон с кисточкой), в виде карандаша, помады.Жирный тональный крем или жировой театральный грим– средство для получения плотного общего тона любого цвета и его насыщенности. Его наносят поверх базы и камуфляжа. Театральный грим можно использовать и как средство камуфляжа. Основные тонирующие средства различаются по составу и консистенции. Они могут называться «грунтовкой», «основой», «основным или общим тоном».Общий тон – это определённый цвет лица, может быть: жирным, жидким, кремом-пастой, твердым тональным кремом (стиком), сухим (тон-пудра). Увлажняющий крем, миксер используются и как разбавители жирного грима.Жидкий тон(франц -fluide) – самый распространённый вид основы, как в бытовом, так и в професс. макияже. Может иметь защитное, лечебное и увлажняющее свойство, для «проблемной» кожи подростков или сухой старой кожи лица. Обладают широкой палитрой оттенков. Может быть матовой и блестящей.Крем-паста. Обладает большой плотностью и кроющей способностью, чем жировой грим. Наносится влажным спонжем. Упаковка – как у компактной пудры (пэнкейк).Твердый тональный крем.Больше используется в профессиональном гриме, макияже. Напоминает застывший воск. Во Франции называется как -фар-кремы.Для «облегчения» текстуры используют вместе с миксером. Упаковка –стик(палочка). Дорогое, но экономичное средство.Сухая грунтовка (тон-пудра).Французские визажисты называют «макияж рапид»(быстрый макияж). Как прессованная пудра, но отличается от неё большим содержанием жиров. Наносится влажным спонжем (губкой). Не требует дальнейшего припудривания. Популярна в театре, кино, на телевидении, а также в быту. Выпускается впэнкейках (упаковка как у прессованной пудры). Транспорантнаяпудра(франц. -прозрачная) - это профессиональная рассыпная пудра, имеющая разные цвета, которая имеет свойство закреплять грим, макияж, делая его более мягким, убирая излишний блеск жирового грима, грунтовки. Наносится большой или средней кистью. Матирование кожи лица - узкопрофессиональный (гримировальный) термин для удаления жирного блеска после нанесения жирового грима.

«Закон естественного румянца» - определённые места (6 точек) на лице, на которых бывает естественный румянец: на лобных буграх, у наружного кончика брови, на скуле, щеке, у края ноздри, на нижнем участке подбородка, на мочке уха; необходимость для «оживления» лица актёра; при плотном тоне, создающем маску; гриме подростка; макияже.

Постиж, постижёрные изделия (франц. postiche - искусственное волосяное изделие) - это парики, накладки, шиньоны, косы, локоны, бороды, усы, бакенбарды и многие другие изделия из человеческого волоса, шерсти буйвола (сарлык), искусственных волос. Необходимая составляющая грима в кино, театре, на телевидении, эстраде, цирке. Использование в повседневной жизни (парики, шиньоны, заколки, ресницы и др.). Цветовая гамма - в изобразительном искусстве наименование внешних цветовых особенностей колорита, основные цветовые оттенки произведения. У каждого художника есть своя цветовая гамма, обычно определяемая как тёплая, горячая, холодная, яркая, блёклая и т.д. Цветовая гамма грима, макияжа может быть тёплой или холодной; пастельной или насыщенной; яркой, контрастной или почти бесцветной (монохромной). Колорит - система соотношений цветовых тонов. По характеру цветовых сочетаний колорит может быть спокойный или напряжённый, холодный или тёплый, светлый или тёмный, яркий или блёклый. Локальный цвет - в живописи: чистый цвет, лишённый оттенков. Например, в гриме - локальный красный цвет на губах.

Тон, грунтовка, общий тон – общий цвет тона лица. Полутон – слегка высветленный общий тон. Теневые (моделирующие) краски – затемнённый общий тон (коричневый+чёрный), создающими искусственные тени-объёмы. Блик – светлые акценты, выявляющие объемы деталей лица, складок. Рефлекс – отражение на лице цвета костюма, волос, декораций, света. Макияж (фр. maquillage - маскировка) - система декоративного оформления лица (кожи, глаз, губ и т.д.), а также косметические средства для его оформления; корректирующая функция, «искусственная красота» (XVII в., это ярко-красный рот, как средство обольщения). Негативный аспект этого термина до ХХ века. Демакияж - снятие макияжа с лица специальными средствами, по правилам косметологии. Мейк-ап (мейкап) (англ. make up – оформление лица). Макияж, иногда - сценический макияж, киногрим. Процедура нанесения макияжа, грима. Визаж (франц. visage - лицо) - термин, обозначающий более ёмкое понятие, чем макияж, от последнего отличается большей оригинальностью и свободой в решении отдельных элементов. Система декоративного оформления лица, в том числе для сценического и подиумных выступлений. От фейс-арта отличается расположением и характером исполнения оформительских элементов, которые не должны мешать восприятию лица и его элементов в их обычном значении, т.е. брови, глаза, нос, рот и щёки не должны превращаться в нечто иное. Физиогномика (латин. – изучение природы) - «диагностика» по лицу человека его характера, судьбы, здоровья. Необходима при изучении и фиксации на лице определённых мимических состояний (в схемах грима весёлого, злого, печального лица), уточнении характерного грима.

Сангвиник – кроветворный тип темперамента по Гиппократу (V-IV вв. до н.э.), схема грима весёлого человека.

Холерик – преобладание в человеке жёлтой желчи (Гиппократ), схема грима злого лица.

Меланхолик – преобладание в человеке чёрной желчи (Гиппократ), схема грима печального человека.

Темперамент – (латин. – смешивать), гуморальная (жидкостная) теория Гиппократа (V-IV вв. до н.э.), об определённом состоянии и преобладании в человеке жидкостей: крови, лимфы, желчи, которые действуют на характериологические особенности человека.

Боди-арт (англ. body - тело, art - искусство) - течение внутри концептуального искусства, где объектом изобразительного (авангардного) искусства является тело человека. Разновидности боди-арта: боди-пейтинг - роспись по телу, фейс-арт - роспись лица, татуаж – роспись тела, лица иглой и спец. красками, нейл-арт - роспись ногтей.

Фейс-арт (англ. face - лицо) - разновидность бодиа - арта и боди-пейтинга. Художественное оформление лица, при котором, в отличие от макияжа и визажа, лицо может «не читаться» как лицо, а отдельные черты могут быть замаскированы рисунком.

Имидж (англ. image - образ, изображение) - визуальный образ, созданный стилистом, соответствующий определённым задачам или отвечающий желанию клиента (женский или мужской деловой имидж и т.д.), куда входят все составляющие этого образа: макияж, причёска, костюм, образ поведения, походка и т.д.

Стиль (англ. stile - стиль) - устойчивое единство образной системы и средств выразительности, характерное для определённого художественного направления, творческой школы, автора. Термин (понятие) употребляется в разных значениях, но чаще в широком смысле слова. Мода - периодически возникающее и время от времени повторяющееся частичное изменение внешних форм культуры, характерное доминирование определённых художественных стилей, происходящее под влиянием многих факторов (экономических, социальных, нравственных, эстетических); непродолжительное господство определённого художественного вкуса в какой-либо сфере жизни или культуры. В узком смысле - эталонная комбинация образцов одежды, причёски, макияжа, свойственная только данному отрезку времени, как правило, короткому (сезон).

Л И Т Е Р А Т У Р А