Автозвук от А до Б

И то, пока саб порвется, он будет сильно хрипеть и трещать, такое не услышать невозможно.

Именно этими свойствами умело пользуются многие спортсмены SPL, ставя динамики в комфортные для подвижки условия и кратковременно подавая в разы бОльшую неклипованную мощность от допустимой на динамик.

Зная об этих вредных явлениях, приступим к настройке системы. Закидываем на флешку папку «настройка системы».

До начала настройки стоит проверить правильность подключения динамиков к усилителям и магнитоле.

Все выводы усилителей промаркированы полярностью + и -. Динамики, также имеют такую маркировку.

Но при протяжке проводов, полярность легко можно перепутать. Ничего смертельного не произойдет. Все запоет но динамики на низких

частотах начнут двигаться по разному, один вперед другой назад перекачивая воздух друг в друга проваливая низкие частоты. А это плохо.

Чтоб этого избежать, берем любую батарейку 1.5 вольт и цепляем на провода к каждому динамику поочереди. Если динамик выдвинулся вперед то полярность верная. Сообразя батарейке маркируем провода. Если динамик подвинулся назад, то маркируем наоборот. Теперь в соответствии с нашей маркировкой подключаем динамики к магнитоле.

Заряжаем аккумулятор, глушим машину, выключаем в магнитоле всякого рода басс бусты, улучшайзеры звука и тд., эквалайзеры ставим на 0 и включаем треки:

Если ваша система не новая и уже работала, то для сравнения можно прослушать все треки из папки «проверочные треки» до настройки и после. Ну и сравнить результаты.

Треки №1,2,3 из папки «Фазировка». По ним определяем правильность подключения динамиков на низких средних и высоких частотах.

Когда голос звучит в фазе, то звук должен собираться в центре салона либо перед вами, и вы четко должны слышать, что он звучит посередине.

Когда голос звучит в противофазе, звук должен рассыпаться по салону и звучать слева и справа отдельно.

Если у вас все получается наоборот, то значит, полярность какого то, из динамиков перепутана. Самый яркий эффект должен слышатся на низких частотах. На средних, возможно, уже не так, а на высоких разница между фазами в бюджетных системах очень часто вообще не слышима. Это в принципе нормально, но желательно чтоб была.

139

Итак, отключаем саб и задние динамики. Прогоняем треки на средней громкости только на передних, при необходимости поправляя полярность. Потом отдельно прогоняем точно также задние динамики.

Потом все 4 динамика.

При этом, можно попробовать поменять полярность обоих задних динамиков на противоположную, иногда после этого звук треков становится еще более сфокусированный.

После этого включаем саб и слушаем треки с ним. Потом меняем полярность подключения саба и снова слушаем.

Как больше понравилось, так и оставляем. С самым главным мы разобрались.

Давайте определимся со способностями передних и задних динамиков.

Отключаем саб а регулятор громкости уся (GAIN) динамиков ставим в среднее положение. Кроссоверы усилка (или магнитолы если усилка нет) переводим в режим full. громкость звука делаем небольшой и запускаем треки из папки "синусы" слушаем треки от 20гц и выше. Сначала звука практически не будет, но на какой то определенной частоте гудение начнет появляться, и будет увеличиваться с увеличением частоты. Запоминаем частоту трека, на котором динамики уже гудят уверенно и их хорошо слышно. Переводим кроссовер усилителя в режим HPF и с помощью регуляторов на усилителе выставляем примерно ту частоту, которую запомнили на треке. Если у вас на основные динамики идет 4х канальный усилитель, то тест нужно проводить отдельно для передних и задних динамиков и выставить соответственно фильтры для каждой пары каналов.

Далее определимся с громкостью основных динамиков. Отключаем саб, ставим регулятор громкости усилителя в минимум и запускаем трек

«5.металл» из папки «проверочные треки».

Прибавляем на магнитоле громкость до тех пор, пока не услышим в динамиках искажений, делаем на 2-3 пункта тише и начинаем прибавлять гейн на усилителе. Увеличиваем до появления искажений, затем чуть делаем тише.

Это и есть максимальная громкость наших основных динамиков. (при 4х канальном усилителе проводим регулировку отдельно для передних и задних динамиков).

Если динамики подключены к магнитоле, то с помощью настройки фейдера в магнитоле добиваемся, чтоб все динамики начинали искажать звук одновременно.

140

Теперь необходимо определиться с максимальными возможностями сабвуфера.

Если саб в оформлении ФИ, то сперва нужно установить срез сабсоники или фильтра инфранизких частот. Ставим среднюю громкость сабового усилка и небольшую громкость магнитолы, включаем папку «синусы» от 20гц и смотрим на саб. С увеличением частоты синусов ход динамика будет уменьшаться, а громкость увеличиваться. Как только громкость станет максимальной, а ход минимальным это и есть настройка фазика, смотрим частоту трека и выставляем срез сабсоника чуть ниже настройки фазоинвертора. Если этого не сделать, то есть риск порвать рано или поздно саб.

Этот пункт нужно пропустить тем, у кого саб в оформлении ЗЯ.

После этого выключаем все динамики, чтоб не мешали, и оставляем только сабвуфер. Кроссовер на сабвуферном усилителе переключаем в режим LPF (нч фильтр) и его срез выставляем максимально высоким. К примеру, герц на 100. Регулятор громкости уся (GAIN) ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем на минимум. Из папки "тест треки" запускаем трек "1.саб". Это всем знакомый гимн бассклуба. Бас в нем очень громкий и имеет пики близкие к частотам повседневных настроек сабов, что нам и необходимо.

Сначала крутим громкость магнитолы до тех пор, пока в сабе не услышим, что сигнал стал изменяться и искажаться.

Как только мы услышали искажения, делаем громкость на 2-3 пункта тише и начинаем потихоньку прибавлять гейн на сабовом усилке, при этом, прислушиваясь, как саб увеличивает громкость.

Как только услышали, что звук начал меняться, либо перестал увеличивать громкость, отводим гейн чуть назад и оставляем так.

Это безопасный предел саба.

Если есть возможность пощупать магнит динамика, то можно погонять этот трек прощупывая нагрев магнита, если нет ощутимого нагрева и рука терпит, значит, настройка сделана верно. Такую настройку также желательно проводить после замены питающих проводов или усилителя.

После этого включаем саб и динамики. На сабовом усилке, для начала, в настройке фильтра LPF выставляем ту частоту, которую мы срезали при настройке синусами основных динамиков.

Запускаем снова треки из папки «синусы» и слушаем по очереди. Особенно внимательно на частотах, где мы сделали границу среза между сабом и мидами. Если при переходе частот от саба к основным динамиком ощутимо слышно изменение громкости, то необходимо регулятор усиления сабового усилка сделать саб чуть потише и послушать снова.

Если слышно резкое увеличение или уменьшение громкости звука именно в месте стыковки саба и мидов, то нужно отрегулировать срез фильтров саба и мида, пока звук на слух не выровняется.

141

С основной настройкой звука мы покончили. Перейдем к персональной:

На средней громкости запускаем по очереди песни из папки «тест треки» и слушаем.

На треке «2.барабаны» можно оценить работу основных динамиков. Подрегулировать эквалайзером в магнитоле, чтоб звук не был бубнящим, навязчивым, настойчивым. Был максимально четким и приятным.

Аналогично слушаем треки «3.средние» и «4.пищалки».

На последнем треке можно также настроить отражение пищалок от стекла или угол наклона напрямую, чтоб пищалки не «били по ушам» а были не навязчивыми и четкими.

Ну и последний этап: покрутите все треки из папки «проверочные треки» на разных громкостях оценивая звук и подстраивая понемногу все уже индивидуально на свой слух. При этом, стоит поберечься увеличивать сильно громкость усилков дабы не попалить все к чертям :).

Ну вот, собственно, и все. Наслаждайтесь! ;)

Осталось упомянуть, что на заведенной машине при толковом питании, как правило, можно делать на одну единичку громче, чем на заглушенной машине, а негров стоит слушать на 2-3 пункта тише, чем всю остальную музыку.

Метод настройки НЕ подходит для настройки спортивных SPL SQ систем. Там алгоритмы гораздо сложнее. Те, кто строят такие системы и без меня прекрасно знают, что и как настраивать.

Если вы построили процессорную поканальную систему, то настроить ее чуть сложнее. Начинать такую систему нужно, как описано выше, но рано или поздно мы упремся в вопрос настройки задержек сигнала в процессоре.

Методик начальной настройки таких систем и в инструкциях и в интернете множество. Все они разнятся подходом и степенью замороченности. Опишу вам самый простой, на мой взгляд, способ. Конечно, он не поможет вам идеально настроить такую систему. Поканалка настраивается месяцами, корректировкой всех нюансов. Но, тем не менее, метод вам подскажет, хотя бы, с чего начать и куда двигаться, а это уже не мало.

Начнем с небольшой теории. Что, собственно, делает процессор?

Основная проблема звука в авто в том, что мы всегда сидим ближе к какому либо каналу. (в зависимости от того где руль. Для примера, возьмем левый).

142

Так вот звук имеет свою конечную скорость и соответственно, от левого канала звук долетает до наших ушей гораздо быстрее, чем из правого. Кроме того, вполне возможно, в левом канале от пищалки звук долетит быстрее, чем от мида в этом же канале потому как он дальше чем вч и т.д.

У человека (для тех, кто не в курсе :D) уха всего 2 и мозг определяет, где находится источник звука, просчитывая запоздание сигнала принимаемого ушами. Кстати именно по этому, по сути, сами по себе уши не могут определить высоту расположения источника. Это делает мозг, опираясь на свой опыт. Уши лишь могут определить по горизонтали, где находится источник звука.

Так вот если в машине направить все динамики в сторону ушей, то весь звук у нас будет находиться слева в районе левой стойки или чуть левее руля. Если динамики направлены хаотично, то мы слышим кашу из переотражений и не можем определить, где именно находится источник звука.

Для беспроцессорной системы это пойдет, но нам это не нужно. Направляем все динамики на себя.

Теперь процессором начинаем обманывать уши.

Определяя самый дальний динамик в системе, мы на остальные выставляем задержку, чтобы в них сигнал начинал запаздывать относительно самого дальнего дина.

В итоге уши начинают считать, что все динамики находятся от нас на одинаковом расстоянии, и звук от них долетает до ушей одновременно. Звук уже не сбивается в угол, а располагается прямо перед вами на уровне

глаз. При этом, вполне можно отличить что играет прямо перед вами, а что за первым рядом музыкантов. Можно отличить, где именно поет каждый исполнитель. Вместе с этим, становится практически не слышно, что звук идет из динамиков. Звук весь перед вами, а не в стойках, в картах дверей и т.д. Если система настроена верно, то послушав с закрытыми глазами, потом достаточно сложно себя убедить что звук издают на самом деле динамики. Кажется, что они молчат, а играет лобовое стекло.

Степень реалистичности звуковой сцены и самого звука, во многом зависит От уровня качества самой аппаратуры, ее установки и настройки, ну и от исходного качества звукового материала.

Самые распространенные конфигурации поканалок это:

двухполосный фронт + саб трехполосный фронт+ саб

2,5 полосный фронт + саб( это когда полос динамиков 3 но пишалка и серединка висят либо на общем усилителе, либо имеют общий канал задержек и соответственно настраиваются одновременно).

143

Сперва нам придется поколдовать с громкостями каждой полосы. Ведь от расстояния от уха до динамика, также зависит и громкость. А раз расстояния разные, стало быть , громкости тоже будут разными. Если ваша система позволяет это делать, то начать с настройки громкостей просто необходимо. Изменение громкости полос сильно таскает сцену.

Процесс настройки громкостей не сложный.

Подключая по очереди полосы системы, послушайте разные треки из папки «проверочные треки», регулируя при этом громкости динамиков. Например, левая пищалка ближе и она громче. Снижаем ее громкость или добавляем громкости правой. С мидами может быть все наоборот. Правый мид дальше, но левый мы закрываем коленом и его слышно хуже, чем правый. Регулируем аналогично с пищалками.

После настройки по полосам, запускаем всю систему и регулируя громкость полос попарно добиваемся нужного тонального баланса. Выставленную ранее разность обязательно соблюдаем. С громкостью все.

Теперь нужно глянуть в магнитоле, в каких единицах выставляется задержка. В сантиметрах или миллисекундах. Если в миллисекундах, то в инструкции к гу есть формула как измеренные сантиметры перевести в миллисекунды.

Заострять на этом внимание не буду, сами разберетесь.

Перед настройкой кидаем на диск или на флешку содержимое папки

«Настройка сцены»

Треки для настройки постарался выбрать с достаточно широкой полосой. Трек «полный диапазон моно» это обычный трек, просто перевел его в режим моно.

Для начала проверяем правильную полярность подключения всех динамиков.

Открываем папку «фазировка» и слушаем.

Когда голос озвучивает фазу, звук должен собираться посередине примерно перед вами.

А при слове противофаза рассыпаться по стойкам а бас существенно ослабевать.(иногда на вч не слышно разницы и это не страшно но в поканалку такие вч не очень хорошо использовать. Они будут портить сцену).

Фазировку проверяем аналогично с методом, описанным для песпроцессорных систем.

Рассмотрим пример настройки задержек двухполосной поканалки + саб.

Ищем на фронте самый дальний динамик. Как правило, это правый мидбас.

144

Меряем расстояние от головы до правого мида и от головы до правой пищалки.

Вычитаем расстояния и полученное значение выставляем для правой пищалки. Таким образом, мы задержали правую пищалку относительно правого мидбаса.

Теперь откидываем межблоки с каналов мидбаса и саба, чтобы они нам не мешали.

Тыкаем трек «полный диапазон моно».

Сев в то положение, какое вы занимаете при езде, медленно увеличиваем задержку левой пищалки и слушаем. Вскоре звук пищалки оторвется от левой стойки и начнет перемещаться по стеклу слева направо по мере увеличения задержки.

Крутите задержку, пока звук не окажется посередине лобового стекла под зеркалом заднего вида.

Сохраняем настройку, вырубаем систему. Подключаем межблоки мидов и отключаем пищалки.

Включаем, запускаем трек снова.

Крутим задержку левого мидбаса, пока звук не окажется там же под зеркалом.

Для примерного ориентира могу сказать, что задержка, выставленная на слух, примерно будет равняться реальной разнице расстояний от правого и левого мидов до вас.

Теперь снова сохраняем и снова вырубаем систему. Подключаем миды и вч без саба.

Запускаем трек. Слушаем не смещены ли пищалки относительно мидбаса. К примеру, миды играют по центру а вч перед вами.

В этом случае, опять же настройками задержек левых динамиков, загоняем все в центр лобового стекла. Учитываем, что увеличение задержки двигает звук слева направо, а уменьшение справа налево. Сделали.

Сохраняем вырубаем. Отключаем пищалки.

Берем Y коннектор ( разветвитель межблоков), подключаем его в гнезда сабового уся и подключаем к коннектору левый канал сабового выхода. (и смотрим чтоб правый во время процеса не коротнул на + а то на этом вы и закончите настройку с дымком) ).

Включаем трек и слушаем мидбасы с сабом. Крутим задержку левого сабового канала до тех пор, пока саб не начнет звучать не в затылок, а перед вами. Чем ниже настройка саба, тем сложнее уловить движение звука. Это нужно учитывать. И, возможно, тут придется повозиться.

Сделали.

Выставляем такую же задержку для правого канала саба, и подключаем межблоки саба без всяких коннекторов, как было.

145

Подключаем пищалки, включаем трек снова, и слушаем все вместе, при необходимости корректируя задержки.

В полную полосу, как правило, звук чуть расползается из-за наложения звука между полосами в фазе и противофазе и переотражений. Приходится корректировать.

Теперь тыкаем папку «5 позиций» для определения параметров получившихся звуковой сцены. Там в треках звучат инструменты разных диапазонов и тонов. Каждый трек озвучивает определенную точку на стекле.

Вправильно настроенной системе первый набор звуков прозвучит ближе к левой кромке лобового, второй прямо перед вашими глазами, третий по центру стекла, четвертый перед пассажиром относительно вас и пятый около кромки правой стекла.

Хорошей сценой считается, когда звуки все звучат на одном уровне по высоте и промежутки между точками, откуда звучит каждый набор, примерно равны. Да и еще, по глубине они должны казаться на границе лобового стекла или за ним.

Если вы достаточно четко закрыв глаза все это слышите, значит ваше ухо обмануто хорошей системой. ))

Взавершение настройки ткните папку «проверка».

Там неплохая локализация звуков на мой взгляд. При этом, желательно, покрутить каждую задержку на два пункта больше и меньше и послушать. На музыкальном сигнале изменение задержки влияет не только на положение сцены, но и на тональный баланс системы.

Что-то в звуке накладывается и усиливается, а что-то ослабевает.

Кроме того, бывает такое, что при регулировке задержки звук прыгает по стеклу то выше то ниже.

Опытным путем можно в итоге подобрать оптимальное положение. Ну вот, собственно с настройкой и все.

Возможно, придется чуть перенастроить срезы динамиков для оптимального баланса громкостей и диапазонов.

Аналогичным образом проводится настройка и 2,5 и 3 полос с той лишь разницей, что в трехполоске серединку нужно поочередно отслушать и с мидом и с вч.

Отдельным абзацем упомяну СПЛ системы с поканальным звучанием. В таких системах поканалку организовывать дело вынужденое и необходимое. В таких системах фронт настолько мощный, что парой каналов усилка его просто не усилить. Приходится владельцам устанавливать отдельные усилители для вч, для сч, для мидов а то и по нескольку. Соответственно процессорной магнитолой настроить весь этот сложный механизм гораздо проще в плане кроссоверов. Но в принципе в спл системе вполне можно обойтись и безпроцевой магнитолой + активные кроссы. Тут уже выбирается способ удобнее и дешевле. Кому что. Никакой речи о звуковой сцене в прямом смысле этого понятия в спл системе быть не может.

146

Остается только сказать, что звуковая сцена это никакая не "высшая материя, которую услышат только профи". Сложно не услышать когда звук идет не из динамиков, а весь находится перед вами. Любой человек, даже далекий от звука, Вполне услышит работу процессора в системе.

УРА! Наша система толково выбрана, подобрана, установлена и настроена! Чего еще желать то? Ну, разве что, чтобы наша система работала и радовала нас долгие годы независимо от погоды и частоты использования!

А вот для этого очень не помешает проверить уже на готовой системе, достаточно ли ей нашего питания?

Итак, система у нас собрана и подключена, либо стоит уже давно и «долбит чотка на весь райончик, вызывая уважуху у чотких посонов».

Сейчас попытаемся вдумчиво и точно протестировать питание системы и порадоваться ее шикарности либо осознать, что питалово отстой и выловить ее слабые места.

Для этого нам потребуются: любой мультиметр, способный адекватно измерить постоянный ток до 20в с точностью до сотых долей, и способный измерить сопротивление в омах скажем до 100ом.

Перед тестом стоит придирчиво оценить чистоту и надежность всех контактов, соединений, дистрибьюторов и клемм.

Все контакты, от генератора и до усилка, должны блестеть, не иметь окислов, быть надежно стянутыми.

Наконечники должны быть надежно обжаты и защищены от влаги. Окислы скрутки, сращивания, масса на дохлых болтах и подобные сопли просто недопустимы.

Если вы такое нашли в своей системе, значит ваше питания уже полное барахло, даже если « долбит чотка а пацаны все вшоке и ваще вас все устраивает ». Ваши усилки голодают, саб жарится, а звук просто ужасный, независимо от крутости компонентов.

Прибегать к мультиметру до устранения вышеперечисленного не имеет никакого смысла.

В общем мы все устранили. Приступаем к замерам.

Учтите, что нет смысла переходить к следующему пункту не удовлетворив предыдущий.

147

1) Заводим машину, включаем злых негров с длительными низкими синусами (или если у вас фи то с неграми, бьющими в частоту настройки фазика) на всю, держим обороты на уровне 1500-2000 и меряем напряжение на клеммах усилителя.

Если напряжение не падает ниже 12.8-13в, то выключаем все, берем пиво получаем респекты и забиваем на то что написано ниже.

Если меньше читаем дальше.

2)В том же режиме меряем напряжение на клемме генератора относительно двигателя.

Если там 13.5-14.4 то идем дальше. если нет то ремонтируем, меняем генератор, проверяем ремень генератора.

3)Меряем напряжение на клемме генератора относительно кузова авто. Если напряжение нормально и одинаково с п.2 то идем дальше если нет то

ставим дополнительный провод массы от движка до кузова.

148