Автозвук от А до Б

Если генератор слаб или неисправен, то чем сильнее будет падать его напряжение, тем меньше аккумулятор будет подзаряжаться и тем больше нагрузки упадет на аккум, активно разряжая его.

3)В машине двигатель и кузов, можно сказать, не связаны электрически между собой. Кроме того, генератор имеет общий минус с двигателем, а аккумулятор и борт сеть с кузовом. Для соединения масс под капотом предусмотрен специальный проводок который вполне обеспечивает потребности бортсети но со звуком он уже не справится.

4)Генератор на холостом ходу имеет гораздо меньшую мощность от заявленной. На максимум генератор выходит, как правило, на 1500-2000 оборотов двигателя.

5)Самый важный параметр аккумулятора это емкость. Измеряется в Ампер*часах. То есть, если есть аккумулятор 60ач то значит, он способен отдавать, например 60ампер в течение часа или 1 ампер в течение 60ти часов.

6)Генераторы характеризуются максимальным отдаваемым током и количеством оборотов, при которых он сможет отдать свой максимум. Ток измеряется в амперах для тех, кто не в курсе, и его нельзя ни сравнивать, ни сопоставлять с емкостью аккумулятора. Это АБСОЛЮТНО разные, несопоставимые величины!!

7)Даже самая бюджетная акустическая система, вполне может конкурировать в потреблении со всей бортсетью авто. По этому не стоит думать: «у меня 4 дохлых блина, буфак мистери и это все меня не касается».

8)Нормальное напряжение питания обычных усилителей 13в-14.4в. И это очень важно. Для примера возьмем упрощенный теоретический идеальный блок питания усилителя, КПД у которого 100%. Для большинства усилителей считается комфортным напряжение порядка 13-14в. Допустим наш блок питания, потребив 14в и 16ампер, максимально сможет отдать усилителю 30в. и 7.3ампер. При этом выходная мощность блока питания составит 225 ватт.

Теперь если входное напряжение упадет на 1 вольт и составит 13в. то на выходе блока питания будет 27.86в. а выходная мощность блока составит уже 194ватт. То есть с 1 вольта мы потеряли 30вт на выходе блока питания усилителя. То есть, просто заглушив машину, мы потеряем 60ватт питания. А с просадкой до 10в на ударах баса мы уже потеряем 120ватт! А это значит, мощность питания упадет больше чем ВДВОЕ!

Атеперь давайте учтем, что кпд блока питания и самого усилителя далеко не 100% и что усилители питаются от блока двуполярным питанием!

59

Еще и прикинем не такой дохлый пример, как взяли мы, а мощности более серьезной техники, то станет понятно что потери мощности будут просто катастрофическими!

Снижение напряжения питания на 2вольта снизит выходную мощность усилителя на 25-30% в зависимости от конструкции усилка. Еще снижение на 2в отнимет до 50% мощности на выходе. Дальше аппаратура уйдет в защиту. Кроме того, со снижением напряжения, усилитель раньше перегрузится, потеряет стабильность, и могут уползти настройки защиты.

Встречаются, конечно, изредка, усилители со стабилизированным питанием, его мощность на выходе не зависит от сопротивления нагрузки и напряжения питания. Но там это достигается путем ограничения максимальной выходной мощности и это явно не про наш разговор.

Зная все вышенаписаное, перед постройкой новой системы можем прикинуть, сколько сможет вывезти наш генератор!

К примеру, мы имеем 80а генератор. 80а*13в (среднее значение напряжение бортсети, которая всегда чуть просидает под нагрузкой) = 1040ватт. Если мы применим в системе самые распространенные усилители АВ класса(кпд=50% в среднем), то все, что мы сможем получить на выходе это 520ватт независимо 520ватт у нас усилитель может отдавать максимально или на 100500киловатт. Больше мощности просто взять негде! И даже эти 520ватт мы получим если не будем ничего кроме звука включать, что в жизни невозможно, двигатель, мозги двигателя, фары, печка, дворники все это, так или иначе, неизбежно. В итоге, даже при хорошем раскладе, на музыку останется ватт 800 питания и около 400вт суммарной мощности на выходах всех усилков системы, включая ГУ.

При реальной работе системы, когда просел генератор, нагрузка упадет на аккумулятор, который может отдать гораздо больше тока и его в принципе будет достаточно чтобы обеспечить усилитель. НО! Напряжение заряженного аккумулятора вовсе не 14.4в а 12.5в. а под нагрузкой и того меньше. Чем это грозит, мы разобрались чуть выше, да и аккумулятор долго не переживет, постоянно разряжаясь без зарядки.

Если генератор не справляется, то аккумулятор придется менять на более емкий чтоб он смог, хоть какое то время, осилить нагрузку звука и смог успевать восполнять свой заряд, когда музыка не работает. Сколько выдержит ваш аккумулятор с вашей нагрузкой, можете посчитать исходя из емкости.

Примерное потребление усилителей, как правило, указано в инструкции к ним. А если не указано то не сложно прикинуть по номиналам предохранителей, как мы это делали ранее, определяя реальные способности усилителей.

60

Планируя более или менее мощную систему, по любому, начать придется неизбежно с замены генератора и аккумулятора на более емкие и мощные, а в случае с действительно громкой системой, придется также разориться на гелиевый либо AGM аккумулятор, который по целому ряду свойств обходит обычную кислоту.

В общем, не стоит забывать о питании.

Если вашего питания аппаратуре не хватит, то совершенно без разницы, какой мощности ваша аппаратура и что она умеет. Чтоб аппаратура давала мощность, у вас она должна быть в системе питания авто.

Иначе вы неизбежно спалите акустику дохлым питанием и маленькой мощностью, а потом будете всем рассказывать «какой у меня крутой мощный усь спалил динамики на 100500 киловатт».

Ну, теперь, когда мы все проверили и привели в порядок питание, закупились железками, проводами и т.д. настало время, отложить все это добро в сторону и разобраться есть ли шумоизоляция в вашем авто, или ее необходимо делать.

По шумоизоляции тут все просто. Если ее нет, то на должна быть! Для звука она просто необходима. Без шумоизоляции заморачиваться на установке звука абсолютно не стоит. Особого результата не будет.

Лепить звук, на голое железо, успокаивая себя: «мол, сейчас пока поставлю, а потом зашумлю» бессмысленно и не перспективно. Шумоизолировать машину можно как самому, так и доверив это дело профессионалам.

То, как правильно делать шумо-виброизоляцию авто, ходит множество мнений и мифов. Могу лишь посоветовать вам, изучить в интернете нюансы шумоизоляции именно вашей модели авто. Каким частям кузова стоит уделить пристальное внимание, какой материал использовать и т.д.

Самое главное понимать, что лепить все и вся тоннами вибры это бестолковый подход.

Шумки должно быть столько, сколько нужно и она должна быть там, где нужно.

Иначе вы потратите гору денег и сил впустую, а в итоге получите тяжеленный гниющий кузов.

Переходим непосредственно к установке аппаратуры в авто.

На этом моменте, если вы хотите что то толковое получить в итоге, то должны придерживаться трех приоритетов в установке аппаратуры, которые расположены ниже по степени важности:

1)БЕЗОПАСНОСТЬ

2)НАДЕЖНОСТЬ

3)УДОБСТВО

61

Именно этими принципами вы должны руководствоваться. Кроме того, Крайне важно придерживаться следующих рекомендаций:

-НИКАКОЙ спешки! Если вы ограничены во времени или вас распирает сделать как можно быстрее, то необходимо понять, что спеша, вы сможете слепить только пожароопасный колхозный инсталл с кривым звуком. Необходимо выделить достаточно времени, чтобы сделать все по уму, как надо. И если сейчас времени нет, то лучше остепенить свою горячность и отложить установку звука до лучших времен.

-НИКАКИХ соплей в проводах! Никаких скруток, сращиваний, обрывков изолент, пучков лишних проводов, проводов под ногами, проводов питания без предохранителей, оголенных контактов и т.д. и т.п.!!!

-Перед началом установки ЛЮБОЙ аппаратуры, ОБЯЗАТЕЛЬНО изучите инструкции к ней! Не считайте себя умнее тех, кто ее писал! Даже если вы матерый спец, и поставили уже кучу «усилков и буфаков» соседям по гаражу! ВСЕГДА начинайте дело с прочтения инструкции!

Если у вас в голове сидит мысль « мне и так нормально будет! Мне ж на соревнования не ездить», то вам необходимо избавиться от этого глупого и очень распространенного стереотипа новичков. Он убьет всю суть затеи с автозвуком!

Нужно понять, что 80% звука аппаратуры зависит от грамотности подбора аппаратуры, грамотности установки аппаратуры, грамотности настройки аппаратуры! И лишь на 20% звук зависит от самого железа!

Кривой установкой аппаратуры можно безнадежно убить звук, даже аппаратуры высшего класса, и наоборот грамотной установкой дешевой аппаратуры можно добиться очень и очень неплохого звука!

В грамотном подходе нуждается ВСЯ аппаратура независимо от ее цены, крутости и бюджета.

62

А также независимо от возраста и количества гнилых дыр в вашем авто.

Перед началом установки единственный полезный совет, который могу вам датьэто делайте все сразу и делайте сразу все по уму. Пока салон разобран после шумоизоляции, вы легко сможете проложить все провода, удобно, надежно и безопасно. При этом, сэкономите кучу времени и сил. Разбирать салон перед каждым этапом по новой, это не перспективно.

Теперь, разобравшись во всем можно приступать к установке ))

Начнем с прокладки всех проводов. Попутно поговорим о нюансах этого процесса и о подводных камнях.

Силовая проводка.

Силовые провода, тянущиеся через все авто, резко увеличивают пожароопасность авто и нуждаются в хорошей защите. Именно вокруг этого момента ходят масса абсолютно надуманных мифов, зачастую идущих прямо вразрез со школьным курсом физики, который вроде бы учили все. Хочу остановиться на этом моменте подробней и начать с нескольких основных вещей, без которых система просто будет опасной.

1)На КАЖДОМ плюсовом силовом проводе, который вы отвели от аккумулятора, должен стоять предохранитель как можно ближе к аккумулятору!

2)Участок от клеммы аккума до предохранителя не защищен и потенциально пожароопасен. По этому он должен быть максимально короткий, а его расположение не должно угрожать целостности изоляции провода.

3)На минусовых проводах ставить предохранители нельзя!

4)Если вы меняете провод от генератора до аккумулятора, на более мощный, и располагаете его в потенциально опасных местах, то его крайне желательно снабдить отдельным предохранителем около аккумулятора номиналом близким к максимальному току генератора, ДАЖЕ если на

заводском проводе там предохранителя нет!!!

5)ВСЕ силовые провода должны быть дополнительно защищены гофрой или

змеиной кожей.

63

И самое главное ЛЮБЫЕ манипуляции с силовой проводкой нужно проводить ТОЛЬКО после того, как отключите клеммы аккумулятора и сделаете все необходимое, чтобы они самопроизвольно не коснулись контактов аккумулятора!!!

Начнем с организации подкапотного питания.

Первым делом, при необходимости, меняем силовой провод от генератора к аккумулятору и провод массы от двигателя к кузову. Провода необходимо использовать того же сечения, что и силовые для музыки. Концы проводов, которые будут притянуты гайками к контактным шпилькам необходимо обжать в силовые наконечники.

Место контактов обязательно зашкурить до блеска, а после затяжки смазать литолом или циатимом, чтобы предотвратить окисления.

Все предохранители располагать в сухих местах вдали от греющихся частей двигателя.

Силовой предохранитель на плюсовой провод необходимо расположить как можно ближе к аккумулятору, закрепить максимально надежно, но при этом обеспечить к нему свободный доступ.

На обе клеммы аккумулятора желательно прикупить хорошие, надежные силовые клеммы, принимающие провода больших сечений.

64

Они значительно облегчат разводку под капотом и обеспечат надежный контакт. Плюсовую клемму обязательно нужно надежно закрыть.

Все провода под капотом должны быть в защитной гофре или змее. Провода располагаем вдоль заводских жгутов и фиксируем нейлоновыми стяжками.

Необходимо чтобы провода были ровно такие по длине, как нужно. Никакой лапши и петель висеть не должно.

Также необходимо убедиться, что провода нигде не трутся и не натягиваются при работе двигателя.

Независимо от того будут ли усилители брать минус с кузова или прямо от клеммы аккумулятора, провод от минуса аккумулятора на кузов также необходимо заменить.

В случае если провода проходят сквозь отверстия в металле, края металлического отверстия нужно закрыть разрезной гофрой или резиновым кольцом.

С подкапоткой разобрались. Как лучше заводить силовой провод в салон, это дело творчества, во многом зависящее от особенности конструкции вашего авто. Тут стоит уделить внимание тому, чтобы провод не перетирался и не пережимался механизмами авто, ну и опять же при переходе через металл гофра или кольцо резины обязательно!

В салоне силовой провод укладывают, как правило, по той же стороне, на которой расположен аккумулятор и тянут до багажника вдоль каналов штатных проводов. Тут опять же стоит обратить внимание, чтобы провода не передавливались и не перетирались нигде. Рекомендую закреплять силовые провода либо нейлоновыми стяжками на монтажных площадках, либо просто кусочками виброизоляции.

65

В случае, если система достаточно мощная, то рекомендуется притащить из под капота отдельный минусовой провод. Кузов, особенно старых авто, не способен полноценно обеспечить потребности системы. Кроме того, несмотря на кажущуюся простоту, на самом деле организовать толковую массу с кузова авто гораздо сложнее, чем притащить отдельный минусовой провод.

Теперь разберемся с багажником. Если в багажнике установлен один усилитель то все элементарно. Подключаем силу к его клеммам, соблюдая полярность, и все. НО если в усилителе не предусмотрены встроенные предохранители и инструкция к усилителю предписывает установку внешнего преда, то необходимо будет установить второй предохранитель указанного в инструкции номинала непосредственно перед усилителем.

Другое дело, когда усилителей два и более. Тут уже все немного сложнее. Рассмотрим два типичных схемы питания систем с несколькими усилителями. В первом случае в системе стоит один предохранитель на все усилители под капотом. Во втором случае после дистрибьютора питания установлены дополнительные предохранители.

Первый случай применяется в обычных бюджетных не особо мощных системах.

66

В такой схеме силовой предохранитель будет защищать всю силовую сеть, включая, дистрибьюторы питания и ответвления проводов к каждому усилителю. Тут обязателен особо тщательный подход ко всем контактам силовой цепи. К дистрам, клеммам, зажимам и т.д. чем они надежнее, тем лучше будет защищена система в случае короткого замыкания.

В такой схеме, после дистрибьютора нельзя уменьшать сечение провода, даже если оно будет для усилителя слишком большим.

Лучше подрежьте лишние жилы для надежного зажатия в портах усилителя.

Второй случай, это когда у вас стоит система с мощным сабвуферным усилителем.

67

В этом случае после дистрибьютора питания придется вешать отдельный предохранитель на каждую ветку. Пропустить можно разве что ветку сабового усилителя, и то только если вы после дистра сохраните сечение силового провода. Основной предохранитель не в состоянии защитить более тонкие провода потому, что их предельный ток такого провода будет гораздо меньше номинала предохранителя. В случае короткого замыкания он может просто загореться.

Если вы планируете питать магнитолу от силовой цепи усилителей, то соответственно необходимо организовать ей персональный выход проводов из дистрибьюторов и свой предохранитель. Для питания магнитолы будет достаточно 4х мм2 медного провода, но если будет больше то это только на пользу! )

Силовые предохранители отличаются формой и конструкцией, но в целом имеют один и тот же принцип работы. Какой именно предохранитель, дистрибьютор, клеммы и держатель ставить уже вопрос ваших предпочтений и бюджета. Главное тут надежность контактов держателя и надежность работы.

С силой вроде разобрались. Остается лишь посоветовать после первой установки силы, спустя 1-2 недели протянуть заново все контакты. Медные жилки в многожильных проводах имеют свойство усаживаться под давлением и контакт ослабевает.

Акустические провода.

Они укладываются, как правило, по противоположному порогу салона.

Востальном тут все схоже с силой. Гофры, клеммы, надежность контактов. Следить, чтоб провод не заламывало, не перетирало и не передавливало.

Вдвери провода нужно выпускать только в резиновых дверных гофрах. Они и провод защитят и защитят переход провода через металл. (по краям такой гофры имеются резиновые кольца закрывающие металл.)

Входе эксплуатации авто следите, чтоб эти гофры не трескались, не заламывались и не вылазили из отверстий. Иначе перекладка поломанных проводов в дверях станет для вас обычным делом.

68