3.Последователи дома диор

Приемник К.Диора

«Король умер, да здравствует король!» — уже был известен преемник Диора, кот. он выбрал сам. Им стал Ив Сен-Лоран, кот. работал ассистентом у Диора уже с 1955 г. В 1954 г. юный И.Матье-Сен-Лоран принял участие в конкурсе эскизов, кот. был организован Международным секретариатом шерсти Сен-Лоран получил премию за эскиз платья для коктейля, которое затем было сшито в Доме «Живанши». Получив аттестат зрелости, И. Сен-Лоран переехал в Париж и учился в Школе при Синдикате высокой моды. Шеф-редактор французского издания «Vogue» M. Де Брюнофф познакомил его с К.Диором, который 20 июня 1955 г. принял Сен-Лорана на работу в качестве ассистента-моделиста. Он делал модели для коллекций Диора, например вечернего платья из черного бархата с бантом из кремового атласа для коллекции «Линия Y». И. Сен-Лоран был назначен преемником Диора 17 ноября 1957 г., а 30 января 1958 г. была представлена коллекция на сезон весна/лето 1958 г. «Трапеция», пользовавшаяся огромным успехом. И. Сен-Лоран укоротил юбки почти до колена и расширил книзу силуэт платьев и пальто, создав более молодой образ. Вторая коллекция для «Диор», которая также пользовалась успехом, была показана 31 июля 1958 г.; в январе 1959 г. — третья. Окрыленный этими победами, И. Сен-Лоран решился на более радикальные перемены стиля — коллекцию осень/зима 1959—1960 гг. он назвал «Битник» и использовал в ней идеи уличной моды и элементы костюма молодежных субкультур. В этой коллекции были куртки из крокодиловой кожи, отделанные норкой, напоминавшие куртки байкеров, черные вязаные шапочки и черные свитера битников. Ни одна модель из этой коллекции не была продана — клиентки «Диор» не были готовы носить такую одежду. И. Сен-Лорана тогда осудили коллеги. К. Шанель восприняла коллекцию Сен-Лорана как вульгарную, недостойную выходку, подрывающую авторитет высокого ремесла: позволить моде опуститься с подиума на улицу — вот благородная миссия кутюрье. В тот момент Сен-Лоран опередил время, впоследствии именно уличная мода будет питать новыми идеями не одно поколение модельеров. В 1959г. И. Сен-Лорана призвали на военную службу, и он был уволен из Дома «Диор». В сентябре 1960 г. арт-директором «Диор» стал Марк Боан, который работал в Доме «Диор» до мая 1989 г. Именно он разработал первую коллекцию прет-а-порте для «Диор» в 1967 г.

 Вместе со своим партнером Джаквесом Роуетом, Диор стал первым применять лицензионные соглашения в модельном бизнесе. Уже в 1948 он упорядочивает лицензирование производства своих моделей в различных регионах Франции и всего мира. Фирменный знак Диор быстро появился во всех уголках земного шара. В 1953 на фирму приходит молодой Yves Saint Laurent. После внезапной смерти Диора в октябре 1957 в Италии Ив Лоран становится ведущим модельером дома Диор и в первой своей самостоятельной коллекции демонстрирует платье-трапецию. После того как Сен Лоран призывается на военную службу в 1960 году, его место занимает Marc Bohan, который вел дом Диор, пока его не сменил Gianfranco Ferre в 1989 году. В октябре 1996 года на должность главного модельера дома Диор был утвержден John Galliano, известный как один из ниспровергателей основ моды, который два предыдущих сезона работал над коллекциями для Givenchy. Вероятно компания LVMH, владеющая домом Диор стремилась внести свежую струю в моду Диор, и надеялась, что Galliano не только сумеет это сделать, но и сохранит приемственность, подобно Тому Форду, сделавшему то же самое для Gucci. Действительно, подход Галлиано к делу очень напоминает действия Диора в 1947 году. Например, в отличие от Chanel, Dior утверждает романтичный и очень женственный стиль, который подчеркивает скорее роскошь, чем комфорт. Galliano, как последователь Диор, создает мягкую женскую моду, искусно соединяя сегодняшнюю экстравагантность и свободу стиля и элементы, навеянные роскошными и богато отделанными моделями Диора.