Оконные коробки для деревянных зданий

  

Такие коробки называют колодами. Они более массивны по сравнению с ранее рассмотренными. Коробки, обращенные вовнутрь помещения, имеют расширение, или скос, и пропускают больше света в помещение. На тыльных сторонах боковых и нижнего брусков выбирают пазы, которыми их надевают на гребни в стенах или простенках. В верхнем бруске паз не делают. Собирают такие коробки не полностью, а отдельными брусками в определенной последовательности. Бруски в углах крепят на шипах без склеивания (рис. 54). В оконных и дверных проемах концы бревен выступают неровно. Обычно, после постановки сруба на место и устройства крыши приступают к устройству оконных проемов, спиливая древесину и срубая ее топором, что очень трудоемко. Значительно проще следующий порядок работы. Пакля, уложенная в пазы, сильно мешает спиливанию древесины. Части стен и простенки, в которых находятся оконные проемы, сначала собирают без пакли, определяют ширину оконного проема и длину гребней, но так, чтобы между брусками коробки и щечками бревен около гребней был зазор шириной 10—12 мм. В дальнейшем этот зазор оконопачивают. Определив расстояние между гребнями, их длину, вверху вбивают гвоздь, крепят к нему отвес, спуская его до низа оконного проема, намеливают шнур и отбивают первую риску, по которой спиливают концы неровно выступающих бревен. От первой риски на расстоянии 50—70 мм отбивают с двух сторон вторые риски, определяющие длину гребней, так, чтобы после надевания брусков коробки на них между брусками и щечками на бревнах в конце гребней остался зазор шириной 10—12 мм. Это только относится к боковым и нижнему брускам, надеваемым на гребни. Затем эти бревна разбирают и вторично собирают на пакле, но до укладки на них с двух сторон по оставленным вторым рискам делают пропилы такой глубины, чтобы оставить гребень нужной толщины. После этого рекомендуется устроить крышу полностью, а затем приступить к дальнейшему оформлению оконных проемов. Толщину стены делят на две равные части и находят ось (на рисунке показана пунктиром). От этой оси отмеряют с двух сторон расстояние для гребней и отбивают риски, по которым затем скалывают древесину, получая строго вертикальные гребни (рис. 55). С гребней срезают небольшие фаски, чтобы легче надевались на них бруски коробки. Нижнее бревно оконного проема должно быть строго горизонтально. Его делают гладким или с гребнем, проверяя уровнем. Между бревном и коробкой оставляют зазор на оконопачивание. Если нижнее бревно гладкое, то паз в подоконнике не выбирают, а с бревна снимают с двух сторон фаски или выбирают четверти глубиной до 20 мм, высотой до 10—12 мм для оконопачивания. Бруски коробки изготовляют целыми или составными. Для получения целых брусков берут толстое бревно, режут на части (куски) нужной длины, размечают, проводят риски, по которым раскалывают или распиливают с последующей теской или строганием. Затем размечают, проводят риски и выполняют пазы, четверти, шипы и проушины. В чистоте бруски получают толщиной 80—100 мм и такой ширины, чтобы они выступали за плоскость стены внутри помещения на толщину мокрой или сухой штукатурки: в первом случае — на 20—25 мм, во втором — на толщину штукатурки или фанеры. С наружной стороны этот выступ должен быть равен толщине брусков и.обшивочных досок. Боковые и верхние бруски сострагивают на конус от заглушины. Угол скашивания может быть любой. Внизу подоконной доски-подушки, на расстоянии 15—22 мм от лицевой стороны устраивают слезник, то есть желобок или паз глубиной не более 5—7 мм. Верно устроенные боковые бруски коробки при сборке устанавливаются по отношению к подоконнику под прямым углом. Тогда не приходится бруски подклинивать, что отнимает много времени. Бывает, что клинья разрушаются и коробка перекашивается. Таким образом, бруски коробки необходимо строгать точно по одним размерам и проверять угольником. Затем размечают пазы, выбирают их на нужную глубину и выстрагивают дно паза, чтобы он был ровным и без всякого подклинивания между брусками и подоконной доской после их установки был угол в 90°. Бруски коробки, или колоды, в оконный проем устанавливают так. В нижнем конце вертикальных брусков устраивают шип толщиной, примерно равной половине толщины бруска. В подоконной доске вырезают проушину, чтобы шип плотно вошел в нее. Половина толщины вертикального бруска должна перекрывать подоконную доску-подушку (на рисунке показано пунктиром). Чтобы обеспечить необходимую точность, лучше сначала устроить шипы, затем положить подушку на место, установить вертикальные бруски на гребни, плотно прижать их и по шипам очертить риски на подушке. Затем ьсе снять и выполнить на подушке проушины. После этого рекомендуется положить под подушку один слой толя, вырезав его соответственно, обернуть толем гребень, надеть подушку, хорошо ее припрессовав (придавив). Затем ставят вертикальные бруски шипом в пазы. Желательно ставить эти бруски не насухо, а на густотертую масляную краску или жидкую замазку, которую намазывают на подушку по месту примыкания брусков, Это предохраняет места стыка от воды, стекающей со стекол переплетов и ускоряющей загнивание бревен под оконными проемами. Высота оконного проема должна быть больше высоты коробки в сборе на толщину верхнего бруска. Такой зазор необходим для постановки вертикальных брусков и для укладки на них верхнего бруска, который своими шипами попадает в проушины вертикальных брусков и к тому же плотно прижимает их к гребням. В дальнейшем в этот зазор вбивают два клина, заполняют его паклей или другим теплоизоляционным материалом и уплотняют. После полной осадки оконопаченных стен дома этот материал убирают, вставляют брусок и все оконопачивают. Правильно выполненные бруски и гребни устанавливают точно под прямым углом друг к другу. Паклю при оконопачивании низа оконного проема укладывают под толь, а не сверху. Кроме рассмотренного варианта устройства коробок имеются более простые, но часто требующие подклинивания. Например, подушку можно ставить так. Вначале устанавливают вертикальные бруски, приставляют подушку, проводят риски по вертикальным брускам, срезают с них древесину, образуя как бы четверть, и потом задвигают туда подушку с внутренней стороны помещения. Это возможно только при условии, что нижнее бревно гладкое, без гребня. Удобно и быстро изготовлять колоды из отдельных составных частей. Для этого берут широкую толстую 50-миллиметровую доску, строгают с одной стороны и устраивают заглушины и откос. С другой стороны крепят на гвоздях бруски или доски толщиной 50 мм, образуя паз, который бывает достаточно точным и его не приходится строгать, если все изготовляется из ровно опиленных досок. Если же распиловка неточная, то ее исправляют строжкой. Бруски можно скреплять друг с другом насухо, но лучше на клею или масляной краске с последующим креплением гвоздями. В практике в большинстве случаев сначала делают и устанавливают коробки, а по ним изготовляют переплеты, но бывает и наоборот

Изготовление и установка подоконных досок

  

Нижние части оконных проемов с внутренней стороны дома всегда оформляют подоконными досками, или подоконниками. Они предназначены для того, чтобы устроить ровную плоскость внизу оконного проема и отводить конденсационную воду со стекол и от стены. Внизу подоконных досок, независимо от материала, из которого они сделаны, устраивают слезники — желобки шириной 8—10 мм, глубиной 6—8 мм. Слезники располагают на расстоянии 10—20 мм от лицевой стороны подоконника. Подоконные доски изготовляют из дерева, камня-известняка, мрамора, мозаики. Длина их должна быть на 100—140 мм больше внутренней ширины оконного проема в каменных зданиях или ширины оконной коробки в деревянных домах. Ширину подоконника надо делать такой, чтобы он выступал из-за плоскости внутренней стены на 50—-70 мм. Когда в деревянных домах, обычно рубленых, изготовляют широкий нижний брусок или подушку, то там подоконник не ставят. При изготовлении деревянных подоконных досок поступают так. Прежде всего берут хорошую, сухую, без сучков и других дефектов доску, обычно нужной ширины, толщиной 50—60 мм, строгают ее со всех сторон, а лицевую сторону обязательно фугуют. После этого доске придают нужный профиль с отборкой калевки и слезника. Затем выстроганную доску режут на куски нужной длины (рис. 56). Оконные коробки устанавливают на одном уровне по горизонтали в пределах одного помещения. Подоконные доски часто делают составными, их соединяют на клею, шпонках или нагелях. Клей желательно применять водостойкий синтетический и хуже казеиновый. Правильно выполненные составные подоконники не коробятся и служат длительное время. Подоконные доски устанавливают следующим образом. Нижнюю часть доски укладывают на каменную или подобную ей стену, покрывают предварительно антисептированным войлоком, который крепят к доске при помощи драни, прибитой гвоздями. После этого приготовляют гипсовый или известково-гипсовый раствор, наливают его слоем нужной толщины на стену, приставляют к нему подоконную доску и заводят ее под четверть нижнего бруска коробки. Доску тщательно при прессовывают и крепят к коробке гвоздями без шляпок или со сплюснутыми шляпками, направленными по длине волокон. Выдавленный раствор срезают, разравнивают и тут же затирают. Деревянные подоконные доски можно крепить и так. Берут длинные, 100—150-миллйметровые гвозди, отрубают шляпки и затачивают или оставляют так. Затем в нижний брусок коробки отрубленным концом вбивают три-четыре гвоздя на половину их длины. К выступающим концам приставляют подоконную доску, насаживают ее на гвозди, нанося удары киянкой или молотком через прокладку. Можно предварительно просверлить пли пробить тонкие отверстия в коробке и в подоконной доске. В этом случае доску набивать гораздо легче Когда концы деревянных подоконных досок заделывают в штукатурку, каменную или другую кладку, то их следует про антисептировать, покрыть битумом или обернуть одним слоем толя. Все подоконники устанавливают строго горизонтально по длине, а в поперечном направлении (ширине) с уклоном внутрь помещения до 2°. При необходимости уклон придают клиньями.

Займёмся изготовлением косяков. Сечение косяков зависит от толщины стен вашего деревянного дома. Для сруба из бруса толщиной 150 мм прекрасно подойдёт стандартный сухой брус 100х200 мм. На примере его и рассмотрим технологию изготовления косяков. Сначала нарезаем по длине (с запасом четыре бруса для изготовления косяков на одно окно: нижний косяк, верхний и два боковых) и тщательно простругиваем их. Длина каждого косяка берётся с запасом на 200 мм от размера оконного блока. В каждом косяке выбираем «четверть» под установку непосредственно оконного блока. Размер «четверти»: 70 мм по ширине (толщина пластикового или деревянного блока) и 30-40 мм по глубине. Данную операцию легко осуществить при помощи дисковой пилы. Далее необходимо выбрать паз в боковых косяках с тыльных сторон. Паз выбирается по центру плоскости, шириной 55 мм и глубиной 30 мм. Эту технологическую операцию раньше проводили вручную при помощи стамески или долота и киянки. Сегодня есть много электроинструментов: можно использовать универсальный деревообрабатывающий станок с установленной вместо дисковой пилы дисковой фрезой различной ширины в зависимости от мощности станка. При этом приходится 3-4 раза прогонять заготовку. Можно сначала пропилить дисковой пилой по контуру паза ограничительные линии (фото) и дальше выбрать паз ручным электрическим фрезером с установленной торцевой фрезой (смотрите фото). В верхнем и нижнем косяках выбираются только «четверти» под оконный блок или дверное полотно. Данная система косяков позволяет непосредственно при установке сделать так, что конструкция косяков уже имеет финишную отделку и при этом не требуется установка внутренних наличников, подоконных досок и боковых откосов. Поэтому косяки нужно тщательно отшлифовать, можно и декоративно отфрезеровать с внутренней стороны (фото). Подгонять косяки к оконному проёму лучше непосредственно на месте.