Прикрепленные изображения

• 

• 

• 

Рубка оконных венцов

Оконные венцы рубят из укороченных бревен - коротышей, которые крепятся к "колоде" оконного или дверного проема (рис. 43).

Рис. 43. Рубка оконных венцов: 1 - коротыши; 2 - пазы; 3 - конопатка; 4 - подоконная доска

Для этого по боковым граням колод выбирают пазы, куда заводят затесанные на шип концы бревен, что обеспечивает неразрезанность стены сруба. Чтобы соблюсти вертикальность стен и не допустить просветов, длину каждого коротыша нужно тщательно контролировать, а к дверной или оконной коробке лучше всего их крепить при помощи шипов, которые выполняют на концах бревен. Одновременно в соответствующих местах дверной коробки выбирают гнезда. Расстановку нагелей при креплении бревен - коротышей делают несколько чаще, чем на целых бревнах. При соблюдении всех описанных технологических процессов и точности разметки качество сруба будет отвечать предъявляемым к нему требованиям. Не рекомендуется применение коротышей от разных бревен, так как это может привести к разновысотности стены по обе стороны от дверной коробки. Кроме этого у коротышей следует соблюдать расположение комлевой части и вершины. Для этого на всех коротышах лучше всего сделать соответствующие пометки К (комель) и В (вершина). Если соблюдать последовательность комлевых частей и коротышей по длине стены, то последующее перекрытие оконных и дверных проемов упростится.

Рис. 44. Окончательное оформление оконного проема: 1 - конопатный материал; 2 - оконная коробка

По периметру оконного проема укладывают конопатный материал, устанавливают подоконную доску. После этого устанавливают коробку (рис. 44). Надоконные венцы укладывают точно также, как и подоконные, только в обратном порядке, поэтому останавливаться на этом вопросе более подробно не имеет смысла. Над стойками и косяками оконных и дверных проемов на осадку стен оставляют зазоры, которые заполняют паклей или мхом, с расчетом 3-5% высоты проема. При неизбежных усадках сруба утеплитель в зазорах периодически пополняют. На рис. 44-А дан полный срез бревенчатой стены с оконным проемом.

Проектирование оконных проемов и заполнений первой половины XIX века

Косяки в деревянных домах, являясь составной частью проема, конструктивно закрепляют венцы сруба. Устройство их сложней устройства коробки. Верхний и боковые бруски — рассветные (отсюда и название «косяка»).

 

Методические рекомендации

В таблицах настоящих методических рекомендаций приводятся не абсолютные данные, а оптимальные, наиболее приближенные к гипотетическому идеалу; числовые данные таблиц могут корректироваться творческим процессом авторского проектирования конкретного окна на конкретном объекте. Неизменной, не подлежащей корректировке должна оставаться криволинейная профилировка (калевки обвязочные, горбыльки, нащельники, отливы, подоконные доски), т. к. характер кривизны обломов является функцией от времени и от параметров окна.

Изменения, даже незначительные, могут решительным образом повлиять на стилевую ориентацию а также художественные и хронологические характеристики заполнения.

Проектные работы. Настоящая работа позволяет создавать вероятностные модели оконных проемов и заполнений с максимальным приближением к возможному подлиннику при наиболее нейтральных и непретенциозиых формах. Такие решения бывают необходимы при реставрации музеев и мемориальных объектов, т. е. памятников, где требуется одновременно стилевая чистота и непрерывность форм. В памятниках, приспосабливаемых к нуждам современного использования, возможны, а порой и необходимы отклонения от идеальной модели, например: все переплеты створные и открываются внутрь.

В работе рекомендуется метод последовательного проектирования, начиная от общих пропорций и пространственно-координатной привязки проема и кончая профилировкой криволинейных деталей. Этот метод позволяет начинать проектирование с любой стадии. Например, если сохранился проем с откосами, перемычкой, притворными фальцами, подоконником, наличниками и коробкой, то проектирование начинается с переплетов. При отсутствии одного элемента, скажем, наличника или отлила, можно пользоваться только соответствующим разделом.

В ряде случаев, например, при выборе расстекловочных схем, профилировки подоконников, калевок проектировщик вправе пользоваться свободой творческого выбора в определенных границах, предлагаемых работой. Параметры некоторых проектируемых элементов жестко привязаны к исходным условиям (так, форма нащельников зависит от калевки и датировки). В отдельных случаях типология намеренно сужена до одного — двух наиболее представительных типов. Например, отливы представлены двумя типами, внутренний наличник — одним.

Если исследованиями выявлены иные типы, то в проектировании следует опираться на материалы натурных изысканий.

Рекомендуемые параметры в настоящей методике разработаны на основании анализа обмеренных в натуре датированных элементов, а часть из них (калевки, горбыльки, наличники, габариты сечений обвязки, пространственные характеристики, размеры и координатная привязка приборов) — с привлечением математического аппарата (условно назовем это методом ретроспективного прогнозирования).

Проем. Собственно проемы воссоздаются в исключительных случаях. Проектирование их сводится к определению общих габаритов и координатной привязке к пространственной структуре.

Проектирование всех типов проемов в доме — задача многосложная, главным образом, за счет взаимной координации и увязки всех окон между собой и с деталями фасадов и интерьеров.

Последовательность проектирования

Определение общей световой площади проемов в помещении. Исходная величина — площадь пола. Ориентировочное отношение суммарной площади оконных проемов к площади пола: в зале — 1:4; в гостиной и парадной спальне — 1:5, в жилых комнатах бельэтажа — 1:7, в антресольных комнатах — 1:9.

Определение высоты проема (окна) ведется по исходной величине — высоте помещения (табл. 39).

Ширина окна определяется делением высоты парадного окна примерно пополам, т. е. общие пропорции парадного окна должны составить соотношение, близкое к 1:2. Абсолютно точных соотношений рекомендовать нельзя — размеры корректируются в процессе проектирования.

Ширина простенка должна быть больше ширины проема. Ширина, высота и количество проемов дают возможность проконтролировать общую световую площадь проемов по отношению к площади пола.

Высота подоконника над уровнем пола (табл. 40) зависит от исходной величины — высоты окна. Высота подоконника одинакова в пределах этажа, даже если высоты окон различны: наружные подоконники должны быть на одном уровне. В отдельных случаях высота подоконника над полом может значительно отличаться от табличных данных.

В классных комнатах окна могут быть иод потолком, а в антресольных — всего на 20—30 см выше уровня пола. Бывают случаи, когда парадное окно делится перекрытием на две неравные части: створки — в бельэтаже, фрамуга — в антресолях. В антресолях в этом случае подоконник находится на уровне пола или ниже.

Подоконные ниши желательны в зданиях конца XVIII в. Глубина ниши должна учитывать толщину промерзания: толщина стены в самом тонком месте ниши должна составлять не менее 2,5 кирпича. В памятниках первой половины XIX в. подоконные ниши делать не следует.

Рассветы. Для проектирования в каменных домах исходная величина — датировка (табл. 41, 42). При расчете рассвета в косяках исходной величиной Таблица 40

Пазы и четверти для закладных и прислонных коробок. Пазы для закладных колод допустимо делать лишь в тех случаях, когда в натуре обнаружены следы этого тина конструкции. В эксплуатации этот тип непрактичен, а замена его требует растески притворных фальцев. Поэтому проектировать лучше четверти для прислонных коробок (рис.).

 Коробки

Прислонные и закладные коробки имеют одинаковую форму и конструкцию. Коробка принимает форму проема, чаще всего — прямоугольного. Выступает из стены на 20—30 мм как с фасадной, так и с интерьерной стороны.

Угловое соединение обвязочных брусков — двойной либо тройной шип на клею и нагелях. При соединении обвязочных брусков в коробках толщиной до 70 мм делают одинарный или двойной шип, 70—120 мм — двойной или тройной, более 120мм — тройной.

В сечении обвязка коробки представляет собой прямоугольный брусок с выбранными в ней с лицевой стороны двумя четвертями — для зимней и летней рам.

Ширина четвертей соответствует толщине летней и зимней рам. Глубина наружной четверти — 14 мм, глубина внутренней четверти для зимней рамы определяется по табл. 43.

В холодных помещениях (холодные сени, ретирады, чердаки, холодные ризалитные лестницы, чуланы и пр.) в коробке выбирается четверть только для одной рамы — наружной.

Ширина заглушины определяется согласно табл. 44.

Профилировка заглушины — явление не ординарное, поэтому применять этот способ декорировки коробок следует не в каждом доме. В отдельных случаях, в парадных помещениях, заглушина может профилироваться. В памятниках первой половины XIX в. профилировка заглушин чрезвычайно проста и представляет собой прямоугольную в сечении нишу.

Сборка коробки. Прямоугольность, взаимная перпендикулярность брусков коробки проверяется диагоналями — до окончательного скрепления их нагелями и клеем.

Закладные коробки устанавливаются на заранее определенном подоконном ряду кладки, жестко закрепляются раскосами (строго вертикально), а затем обкладываются кладкой.

Прислонные коробки вводятся в готовые проемы после возведения стены таким образом, что одной стороной они примыкают к притворному фальцу проема. С другой стороны коробки расклиниваются и закрепляются специальными ершами, которые вбиваются в швы, или, лучше, в бобышки.

Каждый вертикальный брус коробки крепится не менее, чем двумя ершами. Расстояние между ершами не должно превышать 1 м. Положение прислонной коробки в стене также должно быть строго вертикальным.

Влажность древесины оконных коробок не должна превышать 18%, а нагелей, скрепляющих брусья, — 15%.

Перед установкой тыльные поверхности коробки антисептируют, а затем смолят битумом или обивают в два-три слоя толем или рубероидом.

В процессе установки и регулировочной подготовки коробки в проеме ее закрепляют клиньями.

Зазор между коробкой и стеной обычно конопатят паклей. Со стороны помещения на величину 1/4 глубины зазора конопатят паклевым жгутом, смоченным в алебастровом молоке. С наружной стороны зазор между коробкой и притворным фальцем заделывают герметиками.

Косяки

Косяки в деревянных домах, являясь составной частью проема, конструктивно закрепляют венцы сруба. Устройство их сложней устройства коробки. Верхний и боковые бруски — рассветные (отсюда и название «косяка»). Тангенс рассветного угла косяков см. табл. 41. Косяк в рубленных стенах вынесен с наружной стороны на величину толщины прибоины, т. е. примерно на 14—16 см. Вынос выполняет ту же функцию, что и прибоина — на него нашивается тесовая обшивка. Косяк соединяется с венцами сруба «в гребень», для чего с тыльной стороны косяка выбирается продольный паз. Верхний брус косяка (вершник, перекладина) лишен этого паза. Над перекладиной в срубе оставляется зазор, учитывающий последующую усадку венцов. Зазор составляет от 10 до 20% высоты проема.

Боковые брусья устанавливаются шипами в специально выбранные проушины подушки, которая одновременно является подоконником. Подоконная доска устанавливается с уклоном 2-3° в сторону интерьера. Ширина наружной четверти косяка соответствует толщине летних рам, глубина ее — 15 мм.

Глубину прислонной четверти зимней рамы см. табл. 43, ширину заглушины верхних и боковых косяков см. по табл. 44.

В подушке выбирается наружная четверть для летних рам, адекватная четверти в стояках и вершине. Четверть для зимней рамы в подушке не выбирается, таким образом подоконник с нижней заглушиной составляет единую плоскость.

Прислонная калевка

Применяется как в коробках, так и в косяках. Несет исключительно декоративную функцию: при снятой зимней раме (которая в средней полосе России отсутствует в проеме около полугода) прислонная калевка зрительно смягчает и декорирует четверть зимней рамы. Прислонные калевки близки к калевкам дверей: чаще это выкружка, реже каблук (рис. 676.1, 676.8).

 

Прислонная калевка употреблялась не часто, ее можно встретить на старых окнах всего в 5% случаев. Она сопутствует коробкам во всех функциональных зонах: в парадной, жилой, антресольной и прочих.

В период раннего ампира предпочитали каблук. Ближе к середине XIX в. стал применяться четвертной вал (рис. 676.9) (калевка, близкая к профилю остекления). В третьей четверти XIX в. мог применяться профиль «четвертной вал с выкружкой» (рис. 676.10).

Наличники

Наружные наличники. В каменных домах первой половины XIX в. наличники практически не применялись ни с фасадной, ни с интерьерной стороны. В деревянных домах наличники нашивали с обеих сторон. Наружные наличники в конце XVIII — начале XIX вв. в отдельных случаях заменялись декоративными нишами (в подражание каменным на величину 1/4 кирпича — около 6 см), либо штукатурка подходила заподлицо к рейке, набитой на коробку. Варианты и типы наружных наличников в деревянных домах выбираются по рис. 677—686.

Внутренние наличники в деревянных домах — непременная принадлежность оконных проемов. Основной тип (около 90% всех случаев) представлен на рис. 687. Выбор наличников производится в зависимости от датировки и ширины проема по табл. 45. На месте, обозначенном пунктиром на рис. 687, следует вычерчивать калевку оконных переплетов.

Следует учитывать, что элементы архитектуры интерьера составляют ансамбль. Обязательна типологическая близость наличникам дверей, а также идентичность форм.

 

Необходимо также помнить, что проектирование каждого элемента, в том числе наличников, целесообразно лишь в том случае, когда в натуре они полностью утрачены, а также утрачены их следы. В большинстве случаев такие элементы, как внутренние наличники и подоконники, сохраняются.

Наличники прибиваются к коробке костыльковыми гвоздями вдоль волокна в самое тонкое место наличника, с шагом 50—70 см. Наличники раннего амнира — 1800—1810-е годы — упираются в пол, развитого и зрелого амнира — 1820—1840-е годы — в подоконник. Соединение взаимно перпендикулярных частей наличника производится «в ус» с запиловкой соединяемых кромок под углом 45°.

Если наличники доходят до пола, то в нижней части они упираются в тумбы (как дверные).

Бумажные контрналичники шириной 14 см наклеиваются по периметру наличников, соединяя их под углом «на ус». Контрналичники, как обои, заводятся на торцевую кромку наличника и спускаются ниже подоконников до плинтуса.

Подоконники

Наружные подоконники предохраняют и нижележащую стену от влаги, собираемой окном. Верхняя плоскость наружного подоконника делается с уклоном в нужную сторону.

На рис. 688—695 в масштабе 1:1 для общей ориентации приведена профилировка наружных подоконников в деревянных домах. В отдельных случаях их можно использовать в качестве аналогов.

Наружные деревянные подоконники применялись не при всех тинах наличников. Иногда они могут принимать форму наличника. Выносные наружные деревянные подоконники могут крепиться на кронштейнах, вводимых в сруб подоконника «в сковородень». Нередко деревянные профилированные подоконники могли набиваться на обшивку (рис. 689, 691,692).

Белокаменные подоконники в каменных домах (сечение см. на рис. 693 694, 695) укладываются на верхний ряд подоконья и заводятся в массив кладки по сторонам проема. Белокаменный подоконник редко бывает единым монолитом, чаще всего он состоит из двух отдельных блоков, соединенных «в четверть».

Внутренние подоконники, как в деревянных, так и в каменных домах в подавляющем большинстве случаев изготавливаются из древесины хвойных пород. Образцы профилировки приведены на рис. 696—718. Толщина подоконника не зависит ни от общих габаритов, ни от датировки.

Внутренние подоконники раскреповываются, т. е. заходят торцевой частью на внутреннюю поверхность стены. Торцы раскреповки могут иметь ту же схему профиля, что и лицевая часть, по не абсолютно идентичны ему по кривизне (рис. 701—704) плоскими.

При сопряжении наличника и внутреннего подоконника нижний торец наличника упирается в плоскую верхнюю поверхность подоконника, а не в профиль (рис. 38).

Переплеты

Выбор конструктивных типов. Основной тип переплетов в окнах жилых домов первой половины XIX в. — подвижные наружные рамы и глухие внутренние.

Подвижные рамы могут быть распашными (створными) или подъемными. Подъемные в настоящей работе не рассматриваются: это архаичный, чрезвычайно редкий тип для первой половины XIX в., крайне трудный в исполнении. В исключительных случаях, когда документально засвидетельствована рама подъемной конструкции, аналоги можно найти в каталоге обмерных чертежей (Архив НИМП В/О «Союзреставрация», шифр 314, т 21). В тех случаях, когда переплеты полностью утрачены, а также утрачены следы, лучше проектировать створные окна. Даже в тех случаях, когда в первоначальной коробке или косяке не обнаружены следы вколотных петель, весьма вероятно, что в наружную четверть была вставлена общая с фрамугой рама с распашными створками.

Летние рамы могут быть с фрамугой или без нее. У заполнений распашной конструкции существует пороговый количественный показатель, равный 1,95 м. При высоте верхнего света над уровнем пола ниже 1,95 м, фрамуга отсутствует, если верхний свет выше, — следует проектировать переплеты с фрамугой.

Фрамуга монтируется в верхней части проема, створки — в нижней. Иногда фрамуга делается в нижней части проема, а створки — в верхней. Это бывает целесообразно в случаях, когда в антресолях подоконник над уровнем пола расположен на величину, значительно меньшую нормативной (например, 30—40 см).

Внутренние, зимние рамы — глухие. Если летние рамы любой конструкции стационарны, то зимние вставляются в проем только на холодный период (примерно с октября по апрель). Зимние рамы в большинстве случаев цельные, но бывают и составные: фрамуга и цельная нижняя часть.

Внутренние рамы в очень редких случаях могут быть аналогичны наружным, т. е. створные, с открыванием внутрь.

В итальянских окнах средняя часть заполняется обычными переплетами; наружная рама распашная, внутренняя — глухая. В боковых узких частях обе рамы (внутренняя и наружная) — глухие.

Окна с одинарным остеклением делаются с переплетами наружу, т. е. четверть в коробке с наружной стороны. Эти переплеты могут быть как подвижного типа (подъемные и створные), так и глухие (например, на лестницах и в недоступных местах).

Верхний ярус окон в двухсветных залах заполняется двойными переплетами. На внутренних стенах переплеты ложных проемов заполняются зеркалами.

Расстекловочная схема прямоугольных переплетов зависит от пропорций проема и датировки проектируемого заполнения. Натурные исследования позволяют с достоверной точностью определить рисунок переплетов, наличие и местоположение фрамуги, пропорции рам и ячеек. Если исчерпаны все исследовательские средства (иконографический и натурный материал по объекту), расстекловку окон с пропорциями 1:2 можно выбрать по рис.

В окнах непарадных этажей по главному фасаду с пропорциями 1:1,5 желательно проектировать переплеты, у которых пропорции ячейки близки переплетам парадных окон. Помимо этого, количество горизонтальных членений в непарадных окнах необходимо выбирать таким образом, чтобы пропорции их ячеек приближались к пропорциям ячеек парадных окон.

Переплеты окон второстепенных фасадов могут отличаться от расстекловки главного фасада, то есть, быть более архаичными по рисунку.

В окнах с полуциркульным верхом фрамуга часто делается с двумя горбыльками, которые могут быть как прямыми, так и дуговыми. Во втором случае они образовывают подобие стрельчатой формы.

В окнах 1840—1860-х годов с верхом лучковой формы фрамуги, как правило, чистые, без горбылька, или средника.

Зимние рамы повторяют расстекловочную схему летних: вертикальный и горизонтальный средники, имитирующие фрамугу и створки, а также горбыльки. Рамы в боковушках итальянских окон имеют те же членения, что и средний переплет, в том числе и горизонтальный средник, имитирующий фрамужный.

Форточки. Переплеты могут содержать в своем составе форточки. Несмотря на то, что устраивали их не всегда даже в конце XIX в., для приспособления к современным функциям форточки нужно проектировать повсеместно, даже если предлагается использование принудительной вентиляции или кондиционеров. Следует учитывать, что в эпоху зрелого классицизма форточка устраивалась только в одном из окон комнаты — это стилевой признак, который не противоречит и современным санитарным нормам (разумеется, только для обычных жилых комнат и помещений для офиса). Если переплеты отворяются в разные стороны (а также при летних рамах, отворяемых наружу, и зимних, вставляемых изнутри), то и форточки также рекомендуется отворять в разные стороны. Если переплеты отворяются в интерьер, то и форточки следует делать открывающими внутрь.

Форточку делают но возможности выше, однако форточная завертка не должна превышать 1,8 м над уровнем пола.

Конструкция переплетов. Переплеты могут состоять из одной или нескольких рам. Каждая рама собирается из контурных обвязочных брусков и внутренних средников — как широких, так и тонких (горбыльков).

Варианты сечения форточных обвязочных брусков, а также их сопряжений с рамой представлены на рис. 719—722.

 

У летних рам контурные обвязочные бруски переплетов — прямоугольные в сечении. У зимних рам скошены притворные кромки, если они вставляются в косяки. Правильное определение размеров сечения контурных обвязочных брусков в значительной степени обеспечивает прочностные качества и целесообразность расхода пиломатериалов. Определяются габариты сечения но табл. 46, исходя из значений датировки и общей площади проема. Ширина обвязки зимней рамы в косяках принимает значения только для лицевой плоскости (тыльная плоскость, ориентированная наружу, имеет меньшее значение, так как притворная кромка обвязки скошена и зависит от угла рассвета). Толщина зимней рамы меньше толщины летней, зимняя рама несет значительное меньше силовых механических нагрузок, не соприкасается непосредственно, как летние рамы, с влиянием атмосферно-влажностного режима и эксплуатируется по времени вдвое меньше.

Толщина контурных обвязок определяет общую толщину переплетов, в том числе средников. Толщина горбылька зависит от ширины и в определенных условиях может зависеть от формы и размеров калевки.

Ширина горизонтального и вертикального средников зимних и летних переплетов определяется по табл. 46. Средники зимних рам по ширине меньше летних, горизонтальный и вертикальный равны между собой. Необходимо следить, чтобы средники зимних и летних переплетов находились на одной оси.

Горизонтальный средник летних рам (сумма притворных контурных обвязок) шире вертикального за счет необходимости разместить отлив фрамуги нужных габаритов.

Соединение контурных брусков между собой производится в один, два или три шипа. При толщине брусков до 40 мм — одинарный или двойной, свыше 40 мм — двойной или тройной шип. Шиповые соединения производят на клею и нагелях, изготовленных из древесины более твердых пород, нежели обвязка, либо из мягкого некоррозируемого металла. Перед введением нагелей шипы засверливают.

Допустимая влажность переплетов — не более 18%, а нагелей — не более 15%.

Горбыльки и неразъемные средники глухих рам (фрамуги, зимние переплеты) соединяются с контурной обвязкой в гнездо или в паз с расклинкой торца.

Основной тип притворного узла — косой с четвертью, значительное реже — около середины XIX в. — применялся валик.

Притворы петлевых обвязок, как правило, прямые, в косяках — косые, и в очень редких случаях — «в шпунт». В четверть петлевая обвязка соединяется с коробкой в тех случаях, когда внутренние и наружные рамы створные.

При больших размерах рам, а также при исполнении их из древесины тяжелых и твердых пород (дуба) места соединений обвязочных брусков дополнительно укрепляются наложением на шипы металлических (чаще

 

Фальц (четверть остекления) отбирается шириной 7 и глубиной 14 мм. Стекла в фальцы кренятся на двойной замазке или на штапиках.

Крепление на двойной замазке. На постель фальца наносится слой мягкой рыхлой замазки толщиной 2—4 мм, на него кладут стекла и придавливают, после чего крепят его шпильками или 12—20-милллиметровыми гвоздями. Затем сверху накладывают замазку уголком таким образом, чтобы шпильки (гвозди) и постель фальца не были видны снаружи, а замазка не просматривалась из интерьера.

Крепление на штапиках. На постель наносится замазка, накладывается стекло, приживается, накладывается еще слой замазки, на который кладут штапик и закрепляют его гвоздями либо шурупами.

В первой половине XIX в. использовалась исключительно замазка, поэтому применение штаников в реставрируемых и воссоздаваемых переплетах нежелательно. Если переплеты подлинные, первоначальные, то недопустимо заполнять их стеклом толщиной более 2 мм, так как толщина ампирного стекла составляла около 1,5 см. Для более толстого стекла требуется углубление, растеска фальца, который в указанный временной период делали около 7x12 мм. Толстые стекла значительно утяжеляют вес рамы, усиливая нагрузку на петли.

Притвор фрамуги со створными рамами — прямой, в четверть. Притворы средников см. на рис.

Профилированные детали. Калевка отбирается с интерьерной стороны. Основные калевки первой половины XIX в. — каблук и четвертной вал. Оба этих типа могут быть рекомендованы для оконных переплетов эпохи позднего классицизма. В отдельных случаях может быть применен редкий тина калевки — четвертной вал с одной четвертью (рис. 723.1).

Для 1800— 1820-х годов более характерен каблук (рис. 724), для 1830— 1850-х годов — четвертной вал, который со временем уменьшается в размерах и распластывается (рис. 725).

В парадных и жилых комнатах памятников раннего ампира (1810— 1820-е гг.) применяется каблук, как более репрезентативный; в помещениях второстепенного назначения (например, непарадная лестница) — четвертной вал. В 1820—1840-х годах четвертной вал — парадная калевка. В этот период особого разнообразия в профилировке обвязок не наблюдается: четвертной вал отбирается как в парадных окнах, так и в жилой и подсобной зонах.

В подсобной зоне (чуланах, ретирадах и пр., в слуховых окнах) можно окалевывать переплеты фаской (рис. 723.2, 723.3). Калевка может быть только на горбыльках или средниках, контурные же обвязки остаются непрофилированными. Весьма распространенная ошибка реставраторов — употребление в переплетах первой половины XIX в. калевки «четвертной вал с выкружкой» (рис. 723.4,723.5).

 

При различной ширине горбылёк может принимать различные формы. Ширина горбылька зависит от его длины. Ширина горбылька при проектировании определяется но табл. 47. Исходной величиной является длина горбылька, этот же горбылёк переносится и во фрамугу (если он в ней проектируется) той же ширины, что и в створках, независимо от высоты фрамуги.

Нащельники — также производные формы от переплетов калевки. По рис. 726— 729 определяется форма нащельника при калевке переплетов «каблук», рис. 730 — при калевке «четвертной вал», но рис. 731 — при калевке «четвертной вал с выкружкой». Нащельники, приведенные на рис. 732 («полувал») могут быть применены при любой калевке, но, главным образом, они сопутствуют калевке переплетов «четвертной вал».

Отливы делаются для отвода атмосферной влаги в нижнихбрусках фрамуг и подвижных рам (створных и подъемных). Отливы значительно прочней и долговечней, если они цельны и монолитны с обвязкой. Однако при механизированном изготовлении приставные отливы проще и требуют значительно меньших отходов материала. На рис. 733 даны два основные вида отливов приставного типа, которые изготавливаются отдельно от обвязки и вводятся в нее «в сковородень». Такая конструкция обеспечивает прочность соединения и гарантирует от попадания влаги в щели соединения. Отливы при этом крепятся клеем, нержавеющими шурупами, затем соединения тщательно шпаклюются.

Капельник (слезник), или желобок в подошве отлива в первой половине XIX в. делался крайне редко, т. е. практически почти не употреблялся. Однако, для улучшения эксплуатационных качеств столярки его рекомендуется делать повсеместно. Боковые скосы следует делать в створных рамках и во фрамугах. В притворе отливы соединяются в косой стык под углом 60°.

Общие габаритные характеристики отливов представлены в табл. 48, 49.

 

Ставни

Наружные ставни навешивались на окна в первых этажах, значительно реже — во вторых. В деревянных домах они изготавливались из дерева, в каменных из дерева или железа. Деревянные ставни, ориентированные на улицу или в парадные дворы, — филенчатые, остальные — щитовые. Существовали комбинированные

формы: на щитовые створки накладывались и крепились контурные и средниковые планки, создавая впечатление обвязочных брусков.

Внутренние ставни в жилых комнатах — филенчатые со стороны, обращенной к переплетам, и плоские — с обратной стороны. В открытом состоянии ставни вводятся в специальные ниши в рассветах и производят впечатление филенчатого откоса. Верхний откос при филенчатых ставнях является частью проема.

Материалом для оконных заполнений служит, главным образом, древесина хвойных пород, чаще всего сосна. Дубовые переплеты можно делать лишь при документальном обосновании, при этом коробка, панели и подоконник могут быть сосновыми.

Отделочные работы по окнам

Окна и все детали окна (коробки, переплеты, подоконники, косяки, рассветы, ставни) окрашиваются белой масляной краской за два или три раза после подготовки, предусмотренной технологией. Внутренние откосные ниши для ставен белятся клеевыми составами в том случае, если прежние побелки на клеевой основе. Переплеты и коробки окрашиваются с обеих сторон — как с внутренней, так и с наружной. Дубовые детали покрываются лаком. Рассветы в каменных домах необходимо тщательно исследовать — они, как и стены, могут быть отделены искусственным мрамором или расписаны.