Вопрос 11

Вопрос 12

Способы обработки вытачек

Требования к выполнению вытачек. - симметричное расположение на изделии; - прилегание припуска; - отсутствие слабины в концах вытачек; - наличие закрепок в концах строчек стачивания (в изделиях из тонких тканей закрепки в концахвытачек не выполняются, концы ниток завязываются узлом). Разрезная вытачка. Вытачка выкраивается так, чтобы припуски по боковым сторонам составляли 0,7-1 см и до концавытачки разрез не доходил на 1,5 см. Деталь сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы вытачки по линии боковых сторон и стачать, заканчивая строчку у ограничительной линии. Разрезные вытачки в верхней одежде обрабатываются с дополнительными полосками материала в концах. Влажно-тепловая обработка разрезной вытачки: после удаления строчек временного назначения припуски вытачки разутюживаются, сутюживается слабина в концах вытачек. Вытачка-складка. Вытачка-складка намечается тремя линиями: 1 – линия середины, 2 – линия боковой стороны, 3 – линия, ограничивающая длину стачанного участка. Стачать вытачку-складку по боковой линии и вдоль третьей линии. Заутюжить припуск вытачки-складки. Неразрезная вытачка, начинающаяся от среза. Наметить вытачку тремя линиями: 1 – линия середины вытачки, 2 – боковая линия, 3 – линия, ограничивающая длину вытачки. Перегнуть деталь по средней линии, сметать и стачать по боковой линии, строчка заканчивается у ограничительной линии. Удалить строчку сметывания. В верхней одежде вытачки обрабатываются с дополнительными полосками материала, которые выкраиваются изо льна, хлопка, нетканых материалов. Дополнительная полоска нужна для закрепления необходимой формы в конце вытачки. Ширина полоски равна 2,5-3,5 см, длина – на 1,5-2 см длиннее вытачки. При стачивании вытачки полоска подкладывается под строчку так, чтобы ее середина в долевом направлении совпала со строчкой стачивания вытачки. Полоска из дополнительного материала может располагаться по всей длине вытачки или только в ее конце. К концу строчки стачивания вытачки полоску рассечь, припуски полоски нижней части разложить на обе стороны от строчки. Существует другой вариант обработки вытачки с дополнительной полоской материала. Вытачку наметить на лицевой и изнаночной сторонах детали. Положить с изнаночной стороны детали дополнительную полоску материала так, чтобы ее середина в долевом направлении совпадала с линией середины вытачки, а нижний срез выступал за пределы конца вытачки на 1,5-2 см. Притачать дополнительную полоску, прокладывая строчку точно по линии середины вытачки. Стачать вытачку по линии боковой стороны. Удалить строчку сметывания. Влажно-тепловая обработка неразрезной вытачки: припуск вытачки заутюжить или разутюжить, совмещая линию середины со швом стачивания вытачки, одновременно сутюживая слабину в концахвытачки. Неразрезная вытачка на цельной детали. Вытачка намечается четырьмя линиями: 1 – линия середины, 2 – боковая сторона вытачки, 3 и 4 – линии, ограничивающие длину вытачки. Деталь перегнуть по средней линии лицевой стороной внутрь, сметать и стачать по линии боковой стороны, длина строчки ограничивается 3 и 4 ограничительными линиями. Неразрезные вытачки на цельной детали в верхней одежде обрабатываются с дополнительной полоской материала, которая располагается по всей длине вытачки или только в концах.

Обработка складок

Все виды складок (односторонние, встречные, бантовые) сметываются по намеченной линии наружного сгиба (рис. 1), стачивают с изнанки или настрачивают с лицевой стороны, проглаживают через влажную марлю. В односторонних складках запас ткани (припуск на складку) закладывают на одну сторону; во встречных складках этот запас ткани распределяют на две стороны с таким расчетом, чтобы середина его совпадала с наружным сгибом складок. Во избежание смещения встречной складки в узких прямых юбках во время их носки припуски на складки стачивают посередине и изнанки и застрачивают с лицевой стороны отделочной строчкой. Готовые складки проглаживают по всей длине, при этом мягкие складки проглаживают только по линии их стачивания с изнанки. Концы строчки на складках закрепляют вручную. В платьях и юбках иногда встречаются мягкие складки разной ширины, уложенные по метком и стачанные только по линии талии. Такие складки не требуют утюжки.

Обработка юбки со складками в одну сторону. Сметывают боковых срезы юбки и стачивают их на машине. Сметку удаляют, швы разглаживают на две стороны через влажную марлю. Низ юбки подгибают на 0,3-0,5 см на изнанку и прострачивают на машине по краю с лицевой стороны; шов проглаживают. Затем прокладывают нитку, определяющую ширину подшива низа (5-6 см от нижнего края). Подгибают низ юбки на изнанку по проложенной нитке, скалывают булавочками и заметывают. Заметанный низ проглаживают, после чего подшивают простроченный край вручную потайными стежками (рис.2).

Сметку удаляют. Затем размечают складки. Если изделие шьют из плотных неосыпающихся тканей, можно нижний срез вырезать зубчиками или обтачать косой полоской из тонкой ткани. Каждую складку отмечают метками на расстоянии 8 см; расстояние между складками должно быть 4 см. Каждую складку закладывают в одну сторону по меткам и заметывают до низа юбки (рис.3). Затем заметанные складки отглаживают по изнанке на гладильной доске через влажную марлю. Обработка юбки с двойными встречными мягкими складками. Двойных встречные складки представляют собой две небольшие складки, заложенные друг на друга с каждой стороны (рис.4). Юбки с такими складками обрабатывают так. Сметывают и стачивают боковые срезы. Сметку удаляют и швы разглаживают на две стороны. Подгибают низ юбки, как описано выше, после чего размечают складки. От намеченной метки отмеряют четыре раза по 6 см, затем отмеряют 7 см (расстояние между складками) и снова четыре раза по 6 см. Глубина каждой складки 3 см. Для того чтобы получить двойную встречную складку, две первые складки, уложенные друг на друга, закладывают в одну сторону, а две другие, сложенные также вместе, - в другую сторону (рис.4). Заметанные складки закрепляют машинной строчкой по линии талии. Сметку удаляют, шов проглаживаю по линии талии.

Обработка разрезов и шлиц

В длинных узких изделиях (платьях, пальто, юбках и т.д.) для удобства ходьбы оформляют разрезы, которые могут размещаться в различных швах, например, в среднем шве заднего полотнища юбки, в боковых швах, в рельефных швах. В некоторых моделях предполагается только один разрез, в других — два или даже несколько (например, в юбках, имеющих несколько клиньев).

Ту же функцию, что и разрезы, выполняют в одежде шлицы. Служа одной цели, разрезы и шлицы различаются внешним видом и соответственно технологией обработки. Рассмотрим последовательность технологической обработки этих конструктивных элементов более подробно.

Разрезы представляют собой нестачанные участки швов с разутюженными припусками, сгибы которых соединяются встык. Для обработки разреза на месте его расположения несколько расширяются припуски шва — до 20—25 мм. Припуски разреза до линии сгиба следует укрепить клеевым флизелином, чтобы предотвратить растяжение его сторон. Затем припуски разутюживаются.

Нижние уголки разреза можно обработать двумя способами. Первый способ — более простой, используется в тех случаях, когда припуски разреза меньше припусков для подшивки низа изделия. В этом случае сначала подгибается и подшивается низ изделия, а потом отгибаются на изнанку припуски разреза, накладываясь на подшивку низа. Более «чистый» вариант обработки нижних уголков разреза получается при их обтачивании.

Выполняется это следующим образом:

• сначала отгибается на изнанку припуск подшивки низа, а затем припуск разреза, после приутюживания в месте пересечения двух срезов делается небольшая рассечка, направленная к уголку разреза;

• припуски возвращаются в первоначальное положение, а вся деталь сгибается лицевыми сторонами внутрь по биссектрисе нижнего угла разреза, при этом надсечки на припусках низа и разреза совмещаются;

• выполняется машинная строчка от надсечек до вершины угла разреза, припуски получившегося шва уменьшаются так, чтобы у надсечек они составляли 7 мм, а у вершины угла — 3-4 мм, шов стачивания разутюживается;

• уголок разреза выворачивается на лицевую сторону и приутюживается.

Припуски разрезов независимо от способа оформления их нижних уголков закрепляются либо отделочной строчкой, которая прокладывается параллельно самому разрезу, либо ручными потайными стежками. Шлица представляет собой открытую складку. В отличие от разреза, имеющего одинаковые левую и правую стороны, у шлицы различаются верхняя (левая) и нижняя (правая) стороны, которые оформляются по-разному.

Обработка шлицы производится в следующей последовательности:

• для устойчивости кроя шлицы с изнаночной стороны прокладывается долевик из клеевого флизелина или прокламелина на 2мм от средней линии основной детали и, не доходя на 1,5—2 мм до линии низа;

• на левой части дополнительно намечается линия стачивания нижнего угла, лишняя ткань высекается (на ширину шва остается 5—7 мм);

• по намеченной линии стачивается нижний угол левой части шириной шва соответственно 5—7 мм, шов разутюживается, угол выворачивается на лицевую сторону и выметывается; затем замётывается низ детали и приутюживается;

• нижний срез правой части подгибается по линии низа на лицевую сторону, срезы шлицы уравниваются и оформляется нижний угол правой части; низ детали замётывается;

• правая часть шлицы закрепляется отделочной строчкой;

• подготовленные левая и правая части шлицы складываются лицевыми сторонами внутрь, их срезы уравниваются, после чего обе основные детали стачиваются по средней линии, причем строчка заходит на 10 мм за верхний срез шлицы;

• шов стачивания разутюживается, а шлица заутюживается на левую сторону, при этом припуск в правой части шлицы надсекается;

• верхняя часть шлицы закрепляется двойной машинной строчкой под углом 45° вниз от линии среднего шва;

• готовая деталь приутюживается.