24. Колористика и ее символическое значение в русском крестьянском костюме.

Колористика - самый элементарный конкретно-чувственный признак будничной, праздничной, траурной одежды. Колористика выполняла также функции устойчивого этнического, этнолокального, половозрастного признаков и обусловливалась как натуральным цветом сырья, так и особенностями эстетического восприятия человеком каждого цвета, психологией данного народа, эмоциональными ассоциациями, связанными с традиционными жизненными представлениями. Например, белый цвет был символом чистоты, милосердия и печали; черный - символом земли, покоя и постоянства, отрешения, скорби и траура; красный - цветом огня, крови, солнца, символом долголетия, плодородия, силы, власти. Бытовали такие -определения оттенков ткани, как брусничный, сахарный, голубой, лазоревый, синий, таусинный или павлиний (синевато-лиловый), осиновый (зеленый с сероватым оттенком), лимонный, рудо-желтый, глинистый, гвоздичный (оранжевый), дымчатый, дикий (серый). Причем эти названия, в отличие от таких более поздних, как фиолетовый или оранжевый, брались из русского языка.

О колористике русский народной одежды у К. Градовой читаем: "В праздничных и богатых костюмах контрастировали глубокие цвета: сочные красные, золотые, темно- и ярко-синие, вишневые, черные, белые". М. А. Некрасова отмечает в народном искусстве, и в частности в крестьянской одежде, "оптимистическую силу, ликующую радость звонкого открытого цвета, ритмическую энергию пластических форм, созвучных природе", что проистекает из ценностного "в самом чувстве прекрасного в восприятии действительного".

Т. В. Козлова обращает внимание на то, что "неокрашенные и неотбеленные материалы естественных цветов кажутся однообразными по своей цветовой гамме, однако богатство их оттенков пробуждает яркие ассоциации с природой".

Излюбленным цветом русских крестьянок был красный. В традиционных русских костюмах XIX - начала XX вв. использовалось до 33 оттенков этого цвета, причем каждый из них имел свое название. Красный цвет у русских, как и у многих других народов, считался распространенным средством против сглаза, имел "продуцирующее" значение. "Цвет одежды всегда соответствует характеру обряда", -подчеркивает Г. С. Маслова.

Специфическая колористика была основным отличием чувственно-конкретного образа траурной одежды, с помощью которой выражалась скорбь по поводу смерти близких. Так, вдовы "по горю" носили белые сороки, а в Рязанской губернии до трех лет после смерти родных крестьянки обязательно ходили в белом фартуке. В траурной одежде белый цвет означал отказ от всех цветов, символизирующих чувственную прелесть и эстетическое богатство жизни. И. П. Работнова отмечает, что в Тамбовской губернии в трауре по родителям носили "горемычные" рубахи с белой строчевой вышивкой, а по детям - с черной, выполненной крестиком или набором.

О регламентации "печальной", "кручинной" одежды в Пензенской губернии В. М. Жигулева пишет: "Деление одежд на "кручинные" и праздничные особенно прослеживается на образцах верхней плечевой одежды Заметченского района: запонах, нагрудниках, шушпанах. При общности покроя они различаются прежде всего колоритом. Цветовая гамма "кручинных" предметов ограничивается двумя, реже тремя красками: в традиционное строгое сочетание белого и красного вплетается черный (село Кириллово), сиреневый (села Красная Дубрава и Сядемка), желтый и черный (села Большая и Малая Ижмора, Ушинка). В то же время праздничные одежды женщин этого района отличаются необыкновенной красочностью.