4. Передники: типы, наз­начение и их этнолокальная специфика.

Передник - предмет женского, мужского праздничного и будничного костюмов. Он шился из одного или двух прямых полотнищ ткани. Передники шились из различных тканей домашнего и фабричного производства: льняных, хлопчатобумажных, шелковых, шерстяных

Назначение передников:

Передник предохранял одежду от загрязнения, служил дополнительным украшением праздничного наряда, придавал ему законченный и монументальный вид. Передник носили поверх рубахи, сарафана и поневы. Покрой передников, как и рубах, был прямым.

По конструкции передники делятся на два типа:

1. туникообразные передники (с рукавами и без рукавов);

2. в виде полотнища из одной или нескольких точей с лямками-завязками, укрепленного: вокруг шеи, над грудью, на талии.

Термин "передник" был общераспространенным термином для обозначения этой одежды. Однако наряду с ним для обозначения разных по покрою передников употреблялись и другие названия:

передник на проймах (с рукавами) – запан, занавеска, запаска;

передник, повязывавшийся по талии, – передница, фартук;

передник с грудкой – запон.

Туникообразный передник шили из цельного полотнища холста, перегнутого на плечах.

На сгибе делали вырез горловины, на спинке по середине полотнища – разрез от подола до талии, а на уровне лопаток прорезали квадратное "оконце" (для косы).

По бокам внизу иногда вставляли клинья.

Прямые рукава вшивали с ластовицей или длинным клинышком. 

 На южнорусских передниках, в отличие от рубах, часто встречались растительные и зооморфные узоры. Интенсивность декора передников ритмично нарастала от верхней части к подолу. Наиболее широкая узорчатая полоса помещалась на небольшом расстоянии от края передника.

 Передник на лямках. Разновидностью передника на лямках является "высокий" передник из двух или трех прямых полотнищ, собранных у верхнего края под обшивку, укреплялся на шее при помощи тесемок. Его носили как с поневой, так и с сарафаном.

 Передник декорировался: прошвами; лентами; полосами кумача; кружевом; тканым;

вышитым орнаментом.

5. Социальное бытование русского народного костюма в послепетровскую эпоху /до 1917 г./.

В начале XVIII столетия с введением Петром I европейского костюма ношение народного костюма разрешалось только податному населению. Но вдали от двора и в провинциальных городах его продолжали носить.

Крестьянский костюм менялся вместе с экономическим и промышленным развитием. Появились анилиновые красители, фабричные ткани, машинные кружева и готовая одежда.

В первые годы 18-го столетия по указу Петра I правящие классы должны были перейти на обязательное ношение платья иноземного образца. Однако поскольку реформа не коснулась такого огромного пласта общества, как крестьянство, то именно крестьянский костюм становится подлинно народным. В его русле развивалась одежда казаков, поморов, однодворцев, разных групп старообрядческого населения.

Подчинившись капризам западноевропейской моды, представители высших слоев общества вынуждены были отказаться от исконно русских представлений о красоте облика, его одежды, манер.

В отличие от народного костюма дворянское и городское платье создавались по законам европейской моды.

История моды знает несколько этапов обращения к мотивам народного костюма. Уже во второй половине XVIII века Екатерина II предприняла попытку придать национальный характер - придворному платью. Реформы того времени регламентировали не только парадный, но и повседневный костюм. В основном они были направлены на поддержание отечественной мануфактуры и касались материй и пышности отделки платьев. Но в некоторых, особо торжественных случаях предписывалось появляться во всех собраниях в "русских платьях", да и сама царица "иного праздничного наряда не имела"...

Следующее обращение к русскому народному костюму имело спонтанный и патриотический характер. Отечественная война 1812 года с французами дала светским красавицам редкую возможность являться на балы в сарафанах и кокошниках. Сарафаны были сшиты из парчовой и бархатной ткани, а рубашки – из тончайшей кисеи и батиста. Это трогательное участие светских красавиц, несомненно, ускорило победу над французами. Во второй половине XIX в. в русское народное платье по идеологическим соображениям одевались писатели славянофильского направления.(Достоевский, Тютчев, Даль, Данилевски) Примечательно, что в XX в. при царском дворе бывали приемы, на которых фрейлины согласно царскому указу 1834 г. обязательно надевали костюмы, стилизованные под русский боярский наряд. 

В царствование Николая I был введен «дамский мундир» в русском стиле. По форме он мало походил на народный костюм, так как был сильно декольтирован и затянут в талии по моде того времени. Но традиционно состоял из двух частей – символизировавших рубаху и сарафан. Нижнее платье обязательно было белое, а верхнее распашное – из цветного бархата. Замужние дамы надевали к такому «мундиру» повойник или кокошник, а девушки – ленту с белой вуалью. 

6. Форма, силуэт, крой в искусстве русского народного костюма.

Для русского костюма характерен прямой крой со свободно падающими линиями. Следует подчеркнуть традиционность народного костюма, которая выражается в целом ряде принципов и качеств. Народному костюму свойственна рациональная конструкция, обусловленная шириной домотканых полотен, строением человеческой фигуры, назначением вещей в быту.

Практичность кроя народной одежды проявилась и в ее "безразмерности": благодаря значительной объемности ее прямых или расклешенных форм она подходила людям самой разной комплекции. При этом согласованность с фигурой достигалась главным образом подпоясыванием. Вместе с тем, по верному замечанию Ф. М. Пармона, "подпоясыванием определялись пропорции костюма, а также выражалась массивность форм, подчеркивалась архитектоника народного костюма.

Исследователи отмечают связь ширины крестьянской домоткани (48-50 см) с мерами человеческой фигуры. Вместе с тем установлено, что "детали кроя народной одежды являются подобными геометрическими фигурами, а линейные размеры различных частей костюма представляют собой кратные величины. Этот факт говорит о том, что эстетическая выразительность достигалась на основе использования эмпирически найденной модульной системы".

"Как южный, так и северный русские народные костюмы, - пишет Т. Н. Тропика, - строятся на основе сходства форм основных составных частей. В южнорусском костюме прямоугольный покрой поневы, рубахи, передника повторяется и в форме головного убора. Очелье сороки, как правило, представляет собой прямоугольную полосу орнаментированной ткани... Силуэт косоклинного сарафана приближается к форме трапеции, форма душегреи или бастрога повторяет его силуэтные линии, только в меньших пропорциях. Мелкие трубчатые складки, расположенные на спине душегреи, находят свое продолжение в глубоких складках сарафана.

По характеру силуэтных изображений русский народный костюм представляется в виде простых геометрических форм (прямоугольник, трапеция, квадрат и др.) или их сочетания. Конструкция и технология изготовления русского народного костюма способствуют созданию выразительных и объемных форм. Форма костюма определяется и способом ношения его составных частей (вдевая в рукава или проймы, укрепляя на талии или плечах, надевая внакидку на голову или плечи и др.).

Композицию народного костюма принято анализировать по следующим позициям: симметрия и асимметрия, композиционный центр (акцент), пропорциональные отношения (простые и по принципу "золотого сечения"), ритм линий, плоскостей и объемов, светлотно-ритмическое (графическое) построение костюма, цвет и фактура. Светлотно-ритмическое, цветовое и фактурное решение костюма влияет на восприятие его массы.