програм ТИШИ 2014-15 пдф

Разметку деталей применяют для правильного выполнения сборочных процессов при изготовлении изделий. На деталях намечают места расположения неразрезных вытачек, складок, отделочных и рельефных швов, карманов. Детали размечают по вспомогательным лекалам меловыми линиями или точками карандашом. Способ разметки зависит от вида материала. Толщина всех линий разметки и диаметр отверстий при проколе не должны превышать 2 мм.

Петли намечают отдельно на каждой детали: обтачные - двумя линиями вдоль петли и двумя линиями поперек в концах петли; обметочные - одной линией вдоль петли и двумя поперек в концах петли.

Расположение карманов намечают на каждой детали: прорезных с клапанами, листочками и без клапанов - одной линией, обозначающей прорез кармана и двумя поперечными линиями, ограничивающими прорез; прорезные карманы в рамку с обтачкой - двумя линиями вдоль прореза и двумя поперечными ограничивающими прорез (расстояние между двумя продольными линиями должно быть равно ширине двух рамок). Расположение накладных карманов намечают тремя линиями (по верхнему краю и боковым сторонам) или тремя знаками: точками или проколами, совпадающими с двумя верхними и одним нижним углами кармана.

Литература:

Курабаева Ф.А. Основы технологии изготовления швейных изделий. – Павлодар:

ПГПИ, 2008. – 186 с.

Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам. – М.: Академия, 2004. –

528 с.

Мультимедийное сопровождение: электронная презентация «Технология раскроя швейных изделий».

Тема 8 Технология обработки деталей швейных изделий Лекция 8 Технология обработки деталей швейных изделий

План:

24)Начальная обработка основных деталей одежды

25)Дублирование основных деталей

26)Технология обработки мелких деталей: клапана, листочки, шлевки, пояса

27)Технология обработки вытачек, подрезов и рельефных швов

Тезисы лекции 1 Начальная обработка основных деталей одежды

С подготовкой кроя к пошиву тесно связаны работы, обеспечивающие стабильность конструктивных линий и размеров деталей кроя, как в процессе обработки, так и в процессе носки изделий. К таким работам относится декатировка отдельных деталей, проводимая для предварительной усадки ткани (например, корсажной тесьмы для пояса брюк, подкладки и прокладки), а также предварительная обработка срезов деталей от растяжения и осыпания.

2 Дублирование основных деталей

Формоустойчивость деталей достигается дублированием (термофиксацией) - фиксированным соединением деталей изделий (пальто, костюмов) с клеевыми прокладками по всей поверхности или ее части. Дублирование выполняется на прессах или утюгах.

К клеевым прокладочным материалам относятся ткани, нетканые и трикотажные полотна, на одну сторону которых нанесен слой клеевого покрытия. Назначение их - придание формоустойчивости деталям одежды, обработка краев и срезов деталей. Нанесение покрытия по своей структуре может быть точечным и сплошным.

3 Технология обработки мелких деталей: клапана, листочки, шлевки, пояса

Наименование	Технические условия выполнения операции	Рисунок
операции

1. Обработка	Клапан - это деталь кармана, которая закрывает вход в
клапана	него и одновременно служит отделочным элементом;
обтачным швом	клапаны бывают различными по форме и способу
	обработки края
1.1.	Клапан (1 деталь) выкраивают из основной ткани. Нить
Выкраивание	основы (н.о.) проходит так же, как на полочке.
деталей кроя	Припуски на обработку швов: по верхнему срезу - 1,5
клапана	см; по боковым сторонам и срезу низа клапана - 0,5-
	0,7 см (рис. а)
	Подклапан		(1деталь) выкраивают из				подкладочной
	(реже из основной) ткани. Нить основы проходит
	параллельно верхнему срезу. По боковым сторонам и
	срезу низа подклапан меньше клапана на ширину канта
	на 0,2-0,3 см (рис. б)
	Прокладка (1 деталь) может быть клеевой и неклеевой.
	Прокладка неклеевая должна попадать в шов
	обтачивания		клапана.		Клеевая		прокладка	в
	зависимости от свойств ткани верха может попадать в
	шов обтачивания на 0,1-0,2 см или не попадать в него
	(рис. в).
1.2.	Дублируют клапан или подклапан клеевой прокладкой								-
Дублирование	в зависимости от ТУ на модель
клапана
1.3. Сметывание	Клапан и подклапан складывают лицевыми сторонами
клапана с	внутрь, уравнивают срезы, сметывают прямыми
подклапаном	стежками со стороны основной детали на расстоянии
	0,3-0,4 см от срезов с посадкой в углах из клапана.
1.4. ВТО	Посадку в углах слегка сутюживают								-
клапана
1.5. Обтачивание	Обтачивают клапан со стороны подклапана швом
клапана	шириной 0,5-0,7 см. Нитки сметывания удаляют,
	высекают углы, оставляя припуск 0,2-0,3 см, чтобы
	после вывертывания избежать толщины в шве
1.6.	Выметывают край клапана со стороны подклапана с
Выметывание	образованием канта из основной детали. Ширина шва
клапана	выметывания 0,5-0,7 см. Длина стежков 0,7-0,8 см;
	стежки	косые;		ширина		канта	0,1-0,3	см.
	Приутюживают со стороны подклапана через
	проутюжильник
1.7. Обработка	Обтачной край закрепляют либо отделочной строчкой
края клапана	1 (ширина шва по модели); либо вспушными стежками
	- строчка 2 (частота - три стежка в 1 см); либо клеевой
	паутинкой 3. Нитки временного назначения удаляют,
	клапан приутюживают до полного удаления влаги

Примечание	На готовом клапане намечают линию притачивания его
	к полочке

4 Технология обработки вытачек, подрезов и рельефных швов

Для отделки изделия и придания ему формы, соответствующей форме тела человека, на основных деталях (полочках спинке, рукавах, полотнищах юбок, половинках брюк) выполняют вытачки. Раствор вытачек и их количество зависят от модели, особенностей фигуры и степени прилегания изделия

По месту расположения различают: верхние вытачки, вытачки, расположенные от линии талии, и вытачки в области локтя (в узких рукавах). Верхние вытачки на спинке придают изделию форму на выпуклость лопаток; начинаются от плечевого среза или среза горловины. Верхние вытачки на полочке придают изделию форму на выпуклость груди. Их располагают от срезов - плечевого, горловины, проймы, бокового. Вытачки на выпуклость груди должны быть направлены к центру груди.

Вытачки от линии талии создают прилегание в области талии. Они могут быть расположены на цельной детали – передние вытачки или начинаться от среза проймы - боковые вытачки.

На поясных изделиях вытачки создают прилегание в области талии, располагают их от среза по линии талии. Вытачки в области локтя на узких рукавах располагают от локтевого, нижнего срезов или от низа рукава, в зависимости от модели.

По способу обработки вытачки бывают: разрезные и неразрезные; стачанные с дополнительными полосками ткани (только в верхней одежде) и без них; разутюженные и заутюженные; без отделочной строчки и настрочные (или расстрочные).

Требования к выполнению вытачек:

1)симметричное расположение на изделии;

2)плотное прилегание припуска;

3)отсутствие слабины в концах вытачек;

4)наличие закрепок в концах строчек.

Наименование	Технические условия выполнения операции	Рисунок
операции
1. Обработка	Вытачки намечают на изнаночной стороне тремя
неразрезных	линиями: 1 - середина вытачки; 2 - боковая сторона
вытачек,	вытачки; 3 - линия, ограничивающая длину
начинающихся от	вытачки
срезов
1.1. Разметка
вытачек
1.2. Сметывание и	Перегибают деталь по средней линии 7, сметывают
стачивание нераз-	(и стачивают) по боковой линии 2, заканчивая
резных вытачек	строчку строго у ограничивающей линии 3.
	Сметывание выполняют по наиболее косой
	стороне вытачки. Длина прямых сметочных
	стежков равна 1,0-1,5 см. Стачивают, начиная от
	среза по боковой линии. В начале и конце строчки
	должна быть закрепка. На тонких тканях в конце
	вытачки закрепку не ставят, а концы ниток
	завязывают узлом

2. Обработка не-	Вытачки намечают четырьмя линиями: 1 -
разрезных вытачек	середина вытачки; 2 - боковая сторона вытачки; 3 и
на цельной детали	4 - линии, ограничивающие длину вытачки
2.1. Разметка
вытачек
2.2. Стачивание вы-	Деталь перегибают по средней линии лицевой
тачек	стороной внутрь, сметывают и стачивают по бо-
	ковой линии, начиная строчку у одного из концов
	и заканчивая ее у другого. Концы строчек
	закрепляют.
3. Обработка	Подрез проектируют так, чтобы один его срез был
подрезов	длиннее другого (для образования сборок или
3.1 Выкраивание	складок)
подрезов
3.2 Образование	По	припуску	длинного		среза	подреза
сборок у подрезов со	прокладывают		две	параллельные		строчки,
сборками	стягивают нижние концы ниток; образованную
	сборку расправляют равномерно (или по модели).
	Длину сторон подреза уравнивают
3.3 Стачивание	Подрез стачивают, уравняв срезы сторон (по
подреза	аналогии со стачиванием разрезных вытачек).
	Строчку прокладывают со				стороны	сборки
	(строчка 2).

Литература:

Курабаева Ф.А. Технология поузловой обработки и сборки швейных изделий. – Павлодар: ПГПИ, 2009. – 200 с.

Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам. – М.: Академия, 2004. –

528 с.

Мультимедийное сопровождение: электронная презентация «Технология обработки деталей швейных изделий».

Тема 9 Технология обработки узлов швейных изделий Лекция 9 Технология обработки кокеток и соединение их с деталями (1 час.)

1 Виды кокеток

2 Технология обработки отрезных кокеток

3 Технология обработки кокеток кантом, оборкой и кружевом

Тезисы лекции

1 Виды кокеток

Кокетка – отрезная деталь верхней части плечевого или поясного изделия.

Кокетки по форме бывают прямые, овальные и фигурные. Они могут быть расположены на переде, спинке или полотнищах юбки. Кокетки соединяют с изделием стачным, настрочным, накладным и рельефным швом. Кокетки бывают отрезными и цельнокроенным и с изделием.

Кокетки бывают не отлетные и отлетные. Перед соединением с изделием неотлетных кокеток на основных деталях обрабатывают вытачки, рельефы, складки, сборки и т. п. Отлетные кокетки могут быть с подкладкой и без нее.

2 Технология обработки отрезных кокеток

Соединение неотлетных кокеток с изделием

Наименование	Технические условия выполнения операции				Рисунок
операции
1. Соединение прямых и	Деталь кокетки и основную деталь складывают
овальных кокеток с	лицевыми сторонами внутрь. Уравнивают
изделием	срезы.	Приметывают по	кокетке прямыми
1.1. Соединение стачным	сметочными стежками Lст= 1,5-2,0 см, ширина
швом. Приметывание
	шва - 0,9 см
кокетки к основной
детали
1.1.2. Притачивание	Притачивают кокетку швом шириной 1 см по
кокетки	кокетке
1.1.3. Обработка шва	Шов	разутюживают,	заутюживают,	-
притачивания	настрачивают или расстрачивают
1.2. Соединение	Приметывают и притачивают (строчка 1)
настрочным швом	кокетку. Шов заутюживают на кокетку и
	настрачивают (строчка 2). Ширина припуска
	на шов настрачивания зависит от вида
	настрочного шва: с открытым (рис. а) или
	закрытым (рис. б) срезом. Она равна ширине
	отделочной строчки плюс 0,5-0,7 см
1.3. Соединение	На основной детали намечают линию
накладным швом с	притачивания кокетки
закрытым срезом 1.3.1.
При ширине
отделочной строчки не
	На кокетке намечают линию нижнего ее края
более 0,5 см
	Заутюживают или заметывают нижний край
	кокетки по намеченной линии, припуск шва на
	овальных краях сутюживают или высекают
	углами

	Кокетку накладывают на лицевую сторону
	основной детали лицевой стороной вверх.
	Уравнивают линии на основной детали с
	нижним краем кокетки; приметывают,
	настрачивают швом шириной 0,1-0,5 см
1.3.2. При ширине	Намечают линию притачивания кокетки на
отделочной строчки	основной детали. Выкраивают обтачку по
более 0,5 см	форме нижнего среза кокетки. Ширина
	обтачки равна ширине отделочной строчки
	плюс 1,0-1,5 см. Складывают обтачку с
	кокеткой лицевыми сторонами внутрь,
	уравнивают срезы и обтачивают нижний край
	кокетки швом шириной 0,5-0,7 см со стороны
	обтачки (рис. а)
	Обтачку отгибают на изнаночную сторону
	кокетки, выметывают шов с образованием
	канта из кокетки, приутюживают. Соединяют
	кокетку с изделием накладным швом шириной,
	предусмотренной моделью (рис. б)

3 Технология обработки кокеток кантом, оборкой и кружевом

При наличии канта, оборки или кружева в шве притачивания кокетки сначала притачивают эти отделочные детали к кокетке.

Полоску для канта складывают вдвое изнанкой внутрь, уравнивают срезы и приутюживают. Приготовленную полоску для канта накладывают на лицевую сторону кокетки сгибом к середине детали и притачивают по канту на расстоянии от сгиба полоски, равном ширине канта в готовом виде (рис. 2.2, а, б). Ширина шва со стороны основной детали должна быть равна 1-1,5 см.

Оборку притачивают так же, как и кант, при этом ее накладывают лицевой стороной вниз на лицевую сторону кокетки, уравнивая срез оборки со срезом кокетки, и притачивают по оборке, распределяя сборку равномерно.

Кружево накладывают на лицевую сторону кокетки лицевой стороной вниз, фигурным краем к середине детали и настрачивают на расстоянии 0,1-0,2 см от прямого среза кружева. Ширина шва со стороны кокетки 1-1,5 см.

После соединения отделочных деталей кокетку складывают с основной деталью лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, приметывают и притачивают по строчке притачивания канта, оборки или кружева.

Шов притачивания кокетки обметывают, затем расправляют, отгибают в сторону кокетки и заутюживают.

Если шов соединения кокетки с основной деталью настрочной, то срезы шва предварительно заметывают стежками длиной 1,5-1 см, приутюживают и настрачивают с лицевой стороны на расстоянии, предусмотренном моделью.

а б в Обработка кокеток кантом: а - притачивание кокетки с кантом (взаутюжку); б - притачивание

кокетки с кантом (вразутюжку); в - настрачивание кокетки с кантом накладным швом

Технология обработки накладных кокеток с прямыми краями

На кокетке отмечают линию подгиба, а на основной детали - линию края кокетки. Срез кокетки перегибают в сторону изнанки по намеченной линии, заметывают и приутюживают.

Кокетку накладывают на основную деталь, совмещая подогнутый край кокетки с намеченной линией на основной детали, наметывают и настрачивают на расстоянии, предусмотренном моделью (рис. 2.3, а).

Нитки заметывания края и наметывания кокетки удаляют, шов соединения кокетки с основной деталью обметывают. Нижний край кокетки приутюживают.

а б в Обработка накладных кокеток: а - настрачивание кокетки с прямыми краями; б -

настрачивание кокетки с овальными краями; в - настрачивание кокетки с обтачкой

Литература:

Курабаева Ф.А. Технология поузловой обработки и сборки швейных изделий. – Павлодар: ПГПИ, 2009. – 200 с.

Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам. – М.: Академия, 2004. –

528 с.

Мультимедийное сопровождение: электронная презентация «Технология обработки кокеток и соединение их с деталямий».

Лекция 10 Технология обработки карманов (2 час.)

План:

1 Виды карманов

2 Технология обработки накладных карманов.

3 Технология обработки прорезных карманов.

4 Технология обработки карманов в швах изделия.

Тезисы лекции

1 Виды карманов

Карманы имеют декоративное и утилитарное назначение. По месту расположения они делятся на: внешние (располагают с лицевой стороны изделия); внутренние (обрабатывают на подкладке или в шве соединения подкладки с изделием по подборту). По конструкции карманы бывают: прорезные - с клапаном, с листочкой, в рамку; непрорезные - в рельефах; накладные. Способы обработки карманов разнообразны и зависят от вида изделия, материала и применяемого оборудования.

2 Технология обработки накладных карманов.

Накладные карманы могут быть различной формы. Верхний край кармана может быть обработан листочкой, клапаном, обтачкой, косой бейкой, окантовочным швом и т. д. Накладные карманы обрабатывают на подкладке и без неё, а в изделиях из легко растяжимых материалов - с. прокладкой. Процесс обработки накладных карманов состоит из двух этапов: сборки деталей кармана и соединения их с изделием.

Обработки накладного кармана

Наименование	Технические условия выполнения операции	Рисунок
операции
1. Обработка	Накладной карман - 1 деталь (выкраивают с
ручным способом	припусками: по верхнему срезу 3,0-3,5 см, по
1.1. Проверка	остальным сторонам - 1 см). Подкладка кармана - 1
деталей кроя	деталь (выкраивают соответственно детали верха, но
	меньше ее по верхнему краю - на 2,0-2,5 см). Кромка
	- 1 деталь. Карман может иметь прокладку из
	клеевого материала; размеры прокладки равны
	размерам кармана в готовом виде
1.2. Прокладыва-	Прокладывают кромку с небольшим натяжением на
ние кромки	припуск кармана так, чтобы нижний ее край не
	доходил до линии перегиба припуска на 0,1-0,2 см.
	Если карман продублирован целиком, то кромку не
	ставят (клеевую прокладку прокладывают не доходя
	до линии верхнего края кармана на 0,1-0.2 см)
1.3. Обработка	Припуск кармана перегибают на лицевую сторону
боковых и	кармана по верхней линии, уравнивают боковые
верхнего краев	срезы кармана и припуска, обтачивают по боковым
кармана	линиям
	Высекают излишки ткани в углах кармана, подрезают
	шов обтачивания припуска на 0,2-0,3 см.
	Вывертывают и выправляют углы, выметывают углы
	и заметывают верхний и боковые края кармана
	прямыми стежками длиной 1,0-1,5 см на расстоянии
	0,5 см от края. Приутюживают.

Примечание	Если нижние углы овальные, то излишки ткани на
	припуске в изделиях из тонких тканей собирают в
	мелкие складки, в изделиях из толстых тканей
	высекают углами. Высеченные углы не должны
	доходить до линии кармана на 0,2-0,3 см
1.4. Соединение	На изнаночную сторону кармана накладывают
кармана с	подкладку изнаночной стороной вниз. Подгибают
подкладкой	края подкладки на изнаночную сторону и подшивают
	подкладку кармана к заметанным припускам кармана
	потайными подшивочными стежками (частота
	стежков – 2-3 в 1см). Подкладка не доходит до
	боковых краёв кармана на 0,2-0,5 см, до верхнего
	края на 2,0-2,5 см. Карман приутюживают. Нитки
	замётывания удаляют. Карман приутюживают.
2. Обработка ма-	Накладной карман - 1 деталь. Припуски по верхнему
шинным способом	срезу 3,0-3,5 см, по боковым и нижнему 0,5-0,7 см.
2.1. Проверка	Подкладка кармана - 1 деталь. Припуски по верхнему
деталей кроя	срезу меньше, чем для верхнего среза накладного
	кармана на 2,0-2,5 см, по боковым и нижнему на 0,2-
	0,3 см. Кромка - 1 деталь.
2.2. Прокладыва-	Прокладывают неклеевую кромку по верхнему краю,
ние кромки	пришивая ее косыми стежками (2 - 3 в 1 см). Клеевую
	кромку приклеивают на припуск на расстоянии 0,1-
	0,2 см от линии перегиба.
2.3. Притачивание	Карман складывают с		подкладкой	лицевыми
подкладки к верх-	сторонами внутрь, уравнивают верхние срезы и
нему припуску	притачивают подкладку (строчка 1) швом шириной
кармана	0,5-0,7 см. Шов заутюживают на подкладку. Для
	последующего вывертывания строчку притачивания
	подкладки прерывают посередине на участке длиной
	4-5 см
2 4. Обтачивание	Карман с подкладкой перегибают по верхней линии,
боковых сторон	складывают	лицевыми	сторонами	внутрь,
кармана	уравнивают срезы. Сметывают по боковым и нижним
	сторонам кармана прямыми стежками длиной 1,0-1,5
	см на расстоянии 0,4-0,5 см от срезов, делая посадку
	в углах кармана из основной ткани. Обтачивают
	боковые и нижнюю (строчка 2) стороны швом
	шириной 0,5-0,7 см (по подкладке кармана). Нитки
	сметывания удаляют. Высекают углы. Вывертывают
	через отверстие в шве, выправляют, выметывают с
	образованием канта из ткани кармана. Подшивают
	подкладку потайными подшивочными стежками на
	нестачанном участке. Приутюживают. Нитки
	временного	назначения	удаляют.	Карман

приутюживают.

Соединение накладного кармана с изделием отделочной строчкой

Наименование операции	Технические условия выполнения операции	Рисунок
1. Соединение
обработанного кармана
1.1. Разметка кармана на
полочке, прокладывание
долевика
1.2. Наметывание		-
кармана на полочку
1.3. Настрачивание	Карман настрачивают (строчка 1) на полочку
кармана	швом шириной в зависимости от модели. Если
	ширина шва больше 0,5 см, то края кармана
	пришивают к полочке потайными подшивочными
	стежками с лицевой стороны. Края кармана
	закрепляют (строчка 2) с изнаночной стороны (со
	стороны долевика) крестообразными стежками.

3 Технология обработки прорезных карманов.

Обработка прорезных карманов с клапаном и одной обтачкой

Наименование	Технические условия выполнения операции	Рисунок
операции
1. Проверка	Клапан в готовом виде - 1 деталь
деталей кроя
	Обтачка - 1 деталь из основной ткани; нить основы
	проходит вдоль длины обтачки (для предохранения
	края кармана от растяжения); длина обтачки равна
	длине входа в карман плюс 3-4 см на шов стачивания
	подкладки кармана; ширина – 5-6 см. Используется для
	обработки нижнего среза кармана.
	Подзор - 1 деталь из подкладочной или основной ткани;
	длина равна длине обтачки, ширина – 6-7 см; нить
	основы проходит вдоль детали (для предохранения
	входа в карман от растяжения).