Заполнение проемов стеклоблоками

Свето-прозрачные ограждения и перегородки устраивают из пустотелых стеклянных блоков в жилых домах, промышленных и общественных зданиях (рис. 3, а). Блоки обладают высокими теплотехническими качествами и хорошей звукоизоляцией, они долговечны и гигиеничны, а перегородки или заполнения проемов из них удобны в эксплуатации, не изменяют внешнего вида под действием атмосферных условий, легко моются и обеспечивают хорошую освещенность помещений.

Рис. 3. Кладка из стеклоблоков: а - процесс кладки, б - фрагмент стеклоблочной перегородки; 1 - кирпичный цоколь, 2 - стальная обвязка, 3 - армирующие стержни, 4 – раствор

Блоки устанавливают в проемы или перегородки на ребро на цементном или цементно-известковом растворе без перевязки швов, располагая между кирпичными стенами, железобетонными или другими несущими конструкциями зданий. При больших размерах проемов блоки перевязывают металлическим или железобетонным каркасом (переплетами) или стержнями. Способы крепления указаны в проектах.

Швы между блоками делают равными по толщине швам кирпичной кладки, но не менее 8...10мм - при уменьшении их толщины они плохо заполняются раствором, что отражается на прочности ограждения. Наиболее сложно заполнять вертикальные швы. Здесь, как и при укладке керамических блоков, используют метод предварительного нанесения раствора на грань стеклоблока (рис. 3, б). Далее подрезают раствор, выжимаемого из горизонтального и вертикального швов. Применяют и другой способ: устанавливают ряд блоков на постель из раствора, вертикальные швы между ними промазывают снаружи гипсовым раствором, а затем заливают в них жидкий цементный раствор. Для уплотнения раствора между блоками рекомендуется швы расшивать: чем плотнее швы между блоками, тем прочнее конструкция. Особенно необходимо уплотнять швы при кладке наружных ограждающих конструкций; от этого зависят теплотехнические качества ограждения, кроме того, в неплотных швах может скапливаться влага, которая, замерзая, разрушает кладку.

Нижнюю часть стеклоблочных перегородок во избежание загрязнения и повреждения выкладывают из кирпича или керамического камня. Прочность и устойчивость перегородок обеспечивается укладкой стальной арматуры диаметром 6 мм или полосовой перфорированной стали толщиной 2 мм и шириной 30…50 мм, а также контурной металлической обвязкой из уголков.

При перепадах температуры в кладке из стеклоблоков могут появиться трещины. Чтобы предупредить их появление, в верхней части проема оставляют зазор, заполненный стекловатой.

Расшивкой наружных швов уплотняют раствор и устраняют накапливание влаги в стыках между блоками и тем самым предупреждают растрескивание блоков.

Био- и огнезащита деревянных конструкций.

Дерево является одним из самых широко используемых в строительстве материалов. Но, по сравнению с другими строительными материалами (бетон, камень, металл и т.д.), именно дерево — самый мягкий и наименее прочный материал. Следовательно, дерево в большей степени, чем другие материалы, подвержено разрушающему воздействию атмосферных явлений и биологических факторов.

Основные факторы, представляющие наибольшую опасность для деревянных конструкций, это — влажность, УФ-излучение, ветер, температура, плесень, грибок, бактерии, насекомые, а также различные механические воздействия. Для надежной защиты деревянных конструкций и придания им привлекательного внешнего вида используют специальные лакокрасочные защитно-декоративные покрытия.

Лакокрасочные материалы для деревянных конструкций можно разделить на две основные группы: специальные (защитные) материалы и декоративные (отделочные) материалы.

Заметим, что многие из выпускаемых декоративных составов наделены защитными функциями, а специальные защитные материалы зачастую наделены декоративными свойствами. Поэтому лакокрасочные материалы для обработки деревянных поверхностей можно разделить на следующие группы:

• специальные защитные материалы;

• защитные декоративные краски;

• защитно-декоративные лаки;

• тонирующие составы.

Специальные защитные материалы предназначены, прежде всего, для защиты наружных поверхностей от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Эти специальные материалы можно разделить на две большие группы: антисептики и антипирены.

Антисептики для деревянных конструкций

Антисептики — это специальные химические составы, обладающие противомикробным и фунгицидным (противогрибковым) действием. Антисептики, применяемые для защиты древесины от биологических врагов, должны быть стойкими, не поглощать влагу и не вымываться водой. Наряду с этим они должны быть относительно безопасны для людей и животных, не должны выделять при эксплуатации ядовитых веществ и неприятных запахов и не затруднять последующую обработку или окраску деревянных поверхностей. Антисептическую обработку деревянных материалов и изделий можно производить в заводских условиях путем пропитки в ваннах, под давлением или непосредственно на строительной площадке в процессе монтажа или отделки.

В случае применения антисептиков и консервантов при отделочных работах для достижения максимального защитного эффекта следует всю предохранительную обработку древесины производить после строгания, фрезерования, сверления и зачистки, но перед сборкой деревянных деталей в изделие.

Под действием осадков и УФ-излучения необработанная древесина, изначально имеющая бело-желтый цвет, начинает постепенно сереть и выкрашиваться. Обычно свежий материал выкрашивается в течение года. Сам факт выкрашивания совершенно не влияет ни на прочность древесины, ни на другие ее свойства, он лишь портит внешний вид деревянных поверхностей. Если удалить верхний слой, то дерево снова примет свой первоначальный вид. Не допустить этого явления можно своевременным нанесением антисептика или лакокрасочного покрытия.

Гораздо более опасным для древесины является так называемое «посинение». Оно происходит, в основном, при высокой влажности воздуха и температуре 10-25oС. Способствует возникновению синевы и неподвижность окружающего воздуха. Сырая, свежеспиленная древесина более подвержена посинению, чем просушенная. Однако и сухая древесина может посинеть при наличии вышеперечисленных условий. Сильно подвержена синеве сосна. Сама синева не изменяет механических свойств древесины. Однако она является предшественником гниения древесины (поражение грибком), а ее наличие свидетельствует о чрезмерной влажности материала.

Злейшими врагами древесины являются грибы, плесень и бактерии. Они не только портят внешний вид, но и разрушают волокна, а также вызывают размягчение древесины, нанося непоправимый вред несущим конструкциям. Профессионалы различают виды гнили (результат воздействия на древесину микроорганизмов) по цветам (красная, белая, серая, желтая, зеленая). Красная гниль поражает хвойные породы древесины, белая и желтая — дуб и березу, зеленая — дубовые бочки, а также деревянные балки и перекрытия погребов. Самым страшным врагом деревянных домов является белый домовой гриб. За один месяц он способен «съесть» четырехсантиметровый дубовый пол. Раньше в деревнях избу, которую поражал этот гриб, немедленно сжигали, чтобы спасти от заражения все прочие строения. Вообще с гнилью, если она уже появилась, очень сложно бороться. Часто помогает только радикальный метод — вырезание зараженных участков. Если процесс гниения уже начался, его можно остановить только тщательной сушкой и вентиляцией деревянных конструкций. Лучше не доводить до этого и не допускать возникновения гнили, как, кстати, и заражения древесины вредными насекомыми. Поэтому материал нужно правильно хранить, выбирать верные конструктивные решения, а также обрабатывать дерево антисептиками и консервантами.

Антисептики можно разделить на грунтовки-антисептики, которые служат для предварительной обработки древесины и требуют нанесения верхнего декоративно-защитного покрытия (лак, тонирующий состав, краска), и лессирующие (или тонирующие) составы с антисептическими добавками.

Лессирующие или тонирующие составы с антисептическими добавками в большей или меньшей степени изменяют цвет древесины и очень незначительно меняют ее фактуру. Многие из этих составов имеют обширную колеровочную базу, но в целом цветные составы остаются полупрозрачными, подчеркивая естественную красоту дерева. В то же время они надежно защищают древесину от неблагоприятных факторов окружающей среды. Вообще колерованные антисептики обеспечивают более надежную защиту от УФ-излучения, чем бесцветные.

Эффективная защита деревянных конструкций от гниения осуществляется ядохимикатами или антисептиками, которые согласно СНиП П-В. 8—71 подразделяются на четыре группы.

1) антисептики, применяемые в водных растворах, например натрий фтористый, натрий фтористый содовый, натрий кремнефтористый, аммоний крем-нефтористый и др.;

2) антисептические пасты на основе водорастворимых антисептиков — битумные, на кузбасслаке, экстрактовые на фтористом или кремнефтористом натрии и глиняные;

3) маслянистые антисептики — каменноугольное масло, каменноугольное полукоксовое масло, сланцевое масло;

4) антисептики, используемые в органических растворителях (нефтепродуктах).

Антисептирование может быть: а) непосредственного действия — поверхностным, в горя-че-холодных ваннах, путем пропитки под вакуумом и др.; б) последующего действия — диффузионным, сухим и др. Оно может быть нормальным (при влажности древесины до 23% и исключении увлажнения) и удвоенным (при влажности древесины более 23% и опасности ее увлажнения в процессе эксплуатации).

Перед использованием антисептика нужно ознакомится с его свойствами. Он не должен иметь неприятного запаха, разрушать древесину, затруднять ее отделку, вызывать ржавление металла. При обращении с антисептиками следует соблюдать осторожность - работать в плотно застегивающейся одежде, прорезиненном фартуке, резиновых перчатках, защитных очках и респираторе или марлевой повязке с прослойкой увлажненной ваты. После работы необходимо полностью вымыться теплой водой с мылом.

К водорастворимым антисептикам относятся: фтористый натрий, кремнефтористый натрий, кремнефтористый аммоний, медный купорос, фтористый цинк, фтористый магний и др. Приведем характеристики некоторых из этих веществ.

Фтористый натрий - белый порошок, запаха не имеет, древесину не окрашивает, прочность ее не понижает, но вызывает коррозию металла. Растворяется в воде при температуре от 20 до 80 градусов. Применяется в растворе 3-4%-ной концентрации.

Кремнефтористый натрий - белый или светло-серый с желтоватым оттенком порошок. Температура растворения та же. Следует применять с кальцинированной содой или жидким стеклом.

Кремнефтористый аммоний - порошок белого цвета, без запаха, древесину не окрашивает, прочность ее не снижает, придает огнестойкость. Растворяется в воде при температуре 25-75 градусов. Применяется в растворе 8%-ной концентрации. Этот антисептик легко вымывается водой.

Медный купорос, фтористый натрий (цинк, магний) тоже растворяют в воде. На сто ее частей берут три части раствора любого из этих препаратов. Полученные таким образом антисептики наносят кистью или распылителем на детали дома, а также плиты из стружки, опилок, камыша. Расход раствора - один литр на квадратный метр обрабатываемой поверхности. Антисептики наносят три раза с промежутками в два - три часа. При этом дерево пропитывается на глубину 1-2 мм.

Если деревянные конструкции подвергаются частому или постоянному воздействию влаги - это различные столбы, стулья фундаментов, первые венцы срубов, устанавливаемых на подкладках и т.п., - их пропитывают масляными антисептиками. К таковым относятся каменноугольная смола, каменноугольное, или кризолитовое, масло, сланцевое масло, а также солярка или отработанное масло из двигателей внутреннего сгорания. Масляный антисептик наливают в ванну, нагревают до температуры 70-80 градусов, опускают в него деревянную конструкцию и выдерживают пятнадцать - двадцать минут.

Можно применить и более простой способ: часть деревянной конструкции, которая будет находиться в земле или соприкасаться с нею, обжигают на медленном огне до обугливания. Обуглившийся слой древесины предохраняет внутреннюю часть ее от гниения. Но его нужно хорошо покрыть смолой или обернуть толем, рубероидом или полиэтиленовой пленкой в три - четыре слоя.

Дает неплохой эффект пропитка древесины 20%-ным раствором медного купороса. Деревянные конструкции опускают в него на двое суток, затем, вынув, ставят вертикально, обработанной частью вверх, и сушат не менее месяца.

Для предохранения от повреждения деревянных конструкций различными насекомыми применяют хлорофос. Его смешивают с водой в любых соотношениях. Против жуков-древоедов или древоточцев применяют раствор хлорофоса 10%-ной концентрации. Эффективен и хлородан. Он выпускается в виде дуста и 65%-ного концентрата с маслом, который разбавляют водой. Оба антисептика используют для уничтожения личинок и жуков, причем только в теплую погоду. Ими пропитывают поверхности деревянных конструкций с помощью распылителя или кисти. Пропитку повторяют три-четыре раза с промежутками в две недели. Если в древесине имеются ходы, проделанные насекомыми, то их прочищают проволокой и затем туда вспрыскивают антисептик.

Для уничтожения домового грибка зараженные участки деревянных конструкций тщательно соскабливают или срубают. При этом соскобленную или срубленную зараженную древесину следует сжечь, а инструмент после работы - продезинфицировать. Оставшиеся непораженными части деревянных конструкций хорошо просушивают и пропитывают масляным антисептиком или концентрированным раствором медного купороса.

Огнезащитные составы для деревянных конструкций

Одним из основных недостатков древесины является ее легкая воспламеняемость и горючесть. Наиболее эффективным способом защиты деревянных конструкций от огня является обработка специальными огнезащитными покрытиями и пропитками. Следует иметь в виду, что даже самые эффективные составы едва ли помогут уберечься от целенаправленного поджога. Задача всех этих специальных составов — обеспечить трудносгораемость древесины.

Антипирены — это огнезащитные пропиточные составы на основе водных растворов солей (солей борной кислоты, солей фосфорной или кремниевой кислот) и поверхностно-активных веществ - наиболее широко используются для защиты древесины.

Действие антипиренов основано на том, что при наличии определенной концентрации таких составов в древесине, они препятствуют горению без источника пламени. При воздействии огня на древесину происходят различные физико-химические процессы, на свойствах которых и основывается огнезащитное действие антипиренов. Это может быть плавление легкоплавких веществ, таких как соли фосфорной, борной, кремниевой кислот. При нагревании, содержащей такой антипирен древесины, образуется оплавленная пленка, которая ограничивает доступ кислорода к поверхности. В результате, часть тепла расходуется на плавление антипирена. Это, в свою очередь, приводит к повышению температуры воспламенения древесины, а, значит — к ее защите. Для огнезащиты дерева так же используют свойства некоторых веществ, разлагаться при нагревании и выделять газы, не поддерживающие горения (аммиак, сернистый газ). Негорючие вещества оттесняют кислород с поверхности древесины и, тем самым, препятствуют горению.

Антипирены вводятся в древесину пропиткой в автоклавах или горяче-холодных ваннах, а также при поверхностной обработке путем нанесения кистью или краскопультом. Практически все антипирены относятся к категории неводостойких материалов, поэтому для защиты от выщелачивания пропитанные ими деревянные конструкции следует покрывать атмосферостойкими и влагостойкими красками (окраска деревянных поверхностей), лаками и тонирующими составами.

В зависимости от назначения и области применения составы, используемые для защиты деревянных конструкций от огня, можно разделить на следующие виды:

• Лаки образуют на защищаемой деревянной поверхности тонкую прозрачную пленку, позволяющую сохранить текстуру древесины; помимо огнезащитных свойств обладают и дополнительными декоративными свойствами. Предохраняющее действие лаков определяется низкой температурой их плавления с образованием плотной пленки, преграждающей доступ кислорода к дереву.

• Краски и эмали образуют на защищаемой поверхности тонкий непрозрачный слой различных цветов и оттенков. Они придают деревянной поверхности декоративный вид. Краски и эмали препятствуют возгоранию, распространению пламени по поверхности и защищают от воздействия влаги. Огнезащитные краски — это смесь связующего, наполнителя, пигмента и специальных огнестойких добавок. Чаще всего они готовятся с использованием жидкого (силикатного) стекла.

• Обмазки имеют пастообразную консистенцию, не обладают никакими декоративными свойствами и полностью скрывают структуру древесины, а потому применяются только в специальных случаях. Их можно использовать для защиты сараев, чердачных и различных технических помещений, к которым не предъявляются требования декоративности.

• Помимо антисептиков и антипиренов применяются также консерванты. Консерванты — это специальные составы, применяемые для комбинированной защиты деревянных конструкций и материалов от гниения и огня. В таких составах используется комбинированное действие антисептиков и антипиренов.

Декоративная кладка (варианты декоративной кладки). Декоративно-рельефная кладка.

Технология выполнения декоративной кладки не отличается от технологии обычной кладки. Работу ведут звенья каменщиков, составляющие бригаду. При этом используют обычные инструмент, приспособления и инвентарь. Каменщикам помимо соблюдения перевязки, порядовки и вертикальной кладки необходимо правильно заложить нижний ряд и в процессе кладки следить за горизонтальностью, вертикальностью и одинаковой толщиной наружных швов.

Кирпичи, выходящие на фасадную плоскость, должны иметь ровные грани, чистую поверхность и одинаковый цветовой оттенок.

Варианты декоративной кладки:

Наиболее распространены следующие варианты декоративной кладки:

Готическая кладка – это кладка, в которой в каждом ряду наружной версты укладывают 1 тычок и 1 ложок. В смежных рядах швы перевязаны. Цикл кладки – 2 ряда.

Крестовая кладка – это кладка, в которой каждый ряд наружной версты чередует 1 тычок с двумя ложками, и в смежных рядах швы перевязаны. Цикл кладки – 2 ряда.

Кладка со сплошными вертикальными швами – это кладка, в которой в наружной версте тычковый ряд чередуется с 3 ложковыми, при этом вертикальные швы во всех рядах совпадают. Цикл кладки – 4 ряда.

Кладка с прерывающими вертикальными швами – это кладка, в которой в наружной версте тычковый ряд чередуется с 3 ложковыми, причем в ложковых рядах вертикальные швы совпадают, а по отношению к тычковому ряду перевязаны.

Швы на лицевой поверхности декоративной кладки расшивают. Вначале обрабатывают вертикальные, а затем горизонтальные швы. От формы (профиля) расшивки наружных швов зависит архитектурная выразительность кладки. Чаще всего швам придают выпуклую, вогнутую, заглубленную или односрезную форму.

Выполнять декоративную кладку могут только каменщики высокой квалификации. Затраты труда при этом повышаются на 6...9 % по сравнению с обычной кладкой.

Архитектурная выразительность современных кирпичных зданий достигается не устройством массивных карнизов, колонн, пилястр и других сложных элементов, а применением декоративно-рельефной кладки.

Кладку, сочетающую четкую сетку фасадных швов с композициями из плоских или рельефных рисунков, называют декоративно рельефной. При этом торцы зданий, простенки, подкарнизные полосы и другие участки стен украшают декоративными фигурами, стилизованными рисунками, придающими фасадам своеобразие. 

Декоративные узоры, образованные кирпичами различного цвета называют орнаментом. Хорошо сочетаются цвета белый и желтый, желтый и красный, красный и белый. Не рекомендуется укладывать подряд в одном ряду более трех кирпичей одинакового цвета: это усложняет контроль в процессе кладки.

Орнамент составляют из повторяющихся геометрических фигур или используют стилизованные мотивы, взятые из природы. Орнаментом украшают фризы — декоративные

полосы в верхней части стены, простенки и т. д.

Наряду с плоским орнаментом применяется рельефный, образованный выступающими из плоскости стены кирпичами. Такие вставки из цветных кирпичей при солнечном освещении создают на фасаде игру светотеней. Кладку выступающих элементов орнамента ведут только из полнотелого кирпича.

Для архитектурного оформления фасадов используют разнообразные приемы. Например, из плоскости простенков выступают ненесущие пилястры из силикатного кирпича со сплошным вертикальным швом. Участки кладки под окнами, над перемычками и вертикальные ряды, обрамляющие проем, выкладывают из кирпича красного цвета. Это придает фасадам нарядный вид.

Кладку стилизованных (условно декоративных) изображений животных, растений или других рисунков осуществляют по шаблонам. Каменщику, выполняющему такие рисунки из кирпича, необходимо постоянно следить за толщиной швов, правильностью перевязки, точностью изображения, качеством и цветом, укладываемых кирпичей.

Только при соблюдении этих требований и высоком качестве работ достигается эффект и зданиям придается архитектурно-художественная выразительность.

Индивидуальность внешнего облика зданий достигается оформлением углов и простенков поясками из кирпичей другого цвета, декоративными композициями, создаваемыми за счет чередования кирпичей белого и красного цвета.

Композиции, оформляющие плоскости глухих стен, подчеркивают архитектурно-художественную выразительность здания. Их содержание и масштаб увязывают с назначением сооружения.

Дефекты плотничных конструкций и их ремонт.

В бревенчатых домах чаще заменяют полностью или частично бревна нижнего (окладного) венца, а также под окнами или в углах.

Изготавливают новые бревна или их части необходимых размеров и формы, с элементами соединений (врубками). Домкратом или другими рычажными устройствами приподнимают верхние венцы, пришедшие в негодность бревна или их части удаляют и заменяют новыми с прокладкой и конопачиванием паклей всех соединений. При замене бревен окладного венца их антисептируют и подшивают снизу рубероидом. Аналогично ремонтируют прогнившие брусья в брусчатых домах.

При выпучивании бревенчатых или брусчатых стен их укрепляют сжимами – парой вертикальных толстых досок или брусьев, стягиваемых болтами. Болты ставят через 1…1,5 м по высоте стен. Используют болты диаметром 16…19 мм, а отверстия для них делают овальной формы, учитывая возможную осадку стен. Отверстия с болтами заполняют просмоленной паклей. При неправильной припазовке бревен и установке шипов без зазоров на осадку стен возможно расхождение венцов и образование щелей между бревнами по высоте стен. В этом случае проверяют все сопряжения бревен, подрезают или подрубают топором мешающие осадке места и проконопачивают ремонтируемые соединения бревен паклей.

В каркасных и панельных домах из-за просадки утеплителя в верхних частях стен в зимнее время года они промерзают и внутри дома появляется иней.

С внутренней стороны стен снимают обшивку, добавляют утеплитель или заменяют его новым, а затем обшивают и отделывают стены в ремонтируемых местах. Загнившие стойки каркаса заменяют новыми или укрепляют деревянными накладками на гвоздях, удаляя гнилую древесину.

В балочных перекрытиях чаще подвержены гниению балки и дощатые щиты наката. В балках загнивают или растрескиваются их концы, заделываемые в стены. Состояние концов балок определяют визуально или по звуку путем нанесения ударов обухом топора по балкам возле стен. Если при простукивании раздается глухой звук, значит на концах балок имеются дефекты.

В этих местах высверливают отверстия и по древесной стружке определяют наличие и степень загнивания древесины. Подгнившие концы балок усиливают накладками из досок или брусьев с обеих сторон и скрепляют болтами. Накладки должны быть такого же сечения, что и балки, но примерно в два раза длиннее загнившего конца балки. Накладки и концы балок антисептируют. Вместо подгнивших щитов наката перекрытия ставят новые такого же размера с обязательным их антисептированием.

Дефекты крыши: загнивший подстропильный брус, подгнившие стропильные ноги, стойки, подкосы и другие элементы стропил, провисание крыши, загнивание брусков обрешетки.

Загнивший подстропильный брус крыши заменяют полностью или частично новым такого же сечения. При необходимости делают элементы врубок для опоры стропильных ног. Брус антисептируют и укладывают в нужное место 9в каменных стенах – по гидроизоляции). Затем устанавливают в требуемое положение временно приподнимаемые или смещаемые в стороны стропильные ноги. Подгнившие стропильные ноги, стойки, подкосы и другие элементы стропил заменяют новыми либо усиливают накладками на болтах или гвоздях, удаляя гнилые части древесины. При провисании крыши ее сначала выравнивают установкой дополнительных стоек с клиньями или домкратов. Потом под провисающие стропила ставят подкосы, которые соединяют со стопильными ногами врубками, и скрепляют скобами. После этого стойки и домкраты снимают. Загнившие бруски обрешетки заменяют новыми, заводя их в промежутки между стропильными ногами и кровлей и закрепляют гвоздями. При ремонте кровли поврежденные участки заменяют новыми.

Дощатые полы после их настилки усыхают и коробятся, поэтому их примерно через год перестилают.

Сначала снимают и маркируют плинтусы, чтобы их быстро можно было поставить на место после ремонта настила пола. Затем топором аккуратно приподнимают доски и выдергивают клещами или ломиком-гвоздером гвозди. После разборки пола и очистки подпольного пространства от мусора выверяют положение лаг и настилают на них доски пола. Затем поверхность пола строгают ручным рубанком, электрорубанком или паркетно-строгальной машиной для снятия провесов досок, после чего устанавливают и закрепляют плинтусы.

Прогнившую часть пола трудно обнаружить визуально из-за его окраски. Поэтому в предполагаемом месте повреждения ударяют молотком и по звучанию определяют загнивший участок пола, так как загнившие доски издают глухой стук.

Если сгнила часть доски , то на ее место укладывают новую доску таких же размеров и прикрепляют к лагам гвоздями. Провесы между стыкуемыми досками снимают ручным рубанком.

В дощатых полах также может быть загнивание лаг, также может наблюдаться зыбкость пола из древесностружечных плит, разрушение древесно-стружечных плит.

При загнивании лаг срезают их до здоровой древесины и на это место крепят гвоздями новую доску, имеющую размеры вырезанной части. В случае значительного повреждения лаг их заменяют новыми полностью или частями длиной не менее 1 м, которые перед укладкой на место антисептируют. При зыбкости пола из ДСП их поднимают и помещают под лаги прокладки из ДСП или подбивают песок. Затем ДСП укладывают на выверенные лаги и крепят к ним гвоздями или шурупами. В случае разрушения плит из-за повышенной влажности их заменяют новыми. При необходимости снимают, а затем устанавливают на место плинтусы.

Виды и назначение каменной кладки. Правила разрезки каменной кладки.

Каменная кладка- это конструкция, состоящая из камней, уложенных на строительном растворе в определенном порядке.

Кладка воспринимает собственную силу тяжести, нагрузку от других конструктивных элементов, опирающихся на кладку, и приложенных к ним нагрузок, а также выполняет тепло-, звукоизоляционные и другие функции.

При строительстве зданий и сооружений применяют следующие виды кладки: кирпичную; из керамических камней и искусственных крупных блоков, изготовляемых из бетона, кирпича или керамических камней; из природных камней правильной формы; бутовую из природных камней; смешанную; бутобетонную; облегченную кладку.

Каменную кладку выполняют на известковых, смешанных цементно-известковых и цементных растворах, а также на цементно-глиняных растворах, у которых глина выполняет роль пластифицирующей добавки. Вид и марка раствора указываются в рабочих чертежах. Виды кладки назначают в проекте с учетом условий, в которых она будет находиться, капитальности строящегося здания или сооружения и экономической целесообразности использования материалов.

Кирпичная кладка из обыкновенного глиняного кирпича пластического прессования благодаря хорошей сопротивляемости воздействию влаги, высокой прочности, морозостойкости применяется при возведении стен и столбов зданий и сооружений, подпорных стенок, дымовых труб, конструкций подземных сооружений.

Кладку из глиняного пустотелого или пористо-пустотелого кирпича рекомендуют применять для стен зданий. Такая кладка имеет малую теплопроводность, что позволяет сократить толщину наружных стен на 20-25% и снизить массу на 20-30% по сравнению со стенами, выложенными из полнотелого кирпича.

Обыкновенный глиняный кирпич полусухого прессования и глиняный пустотелый кирпич не применяют для возведения конструкций, которые будут находиться в сырых грунтах, а также во влажных и мокрых помещениях, для устройства печей, труб, дымовых и вытяжных каналов.

Кладка из бетонных камней, изготовленных на тяжелом бетоне, предназначается для возведения фундаментов, стен подвалов и других подземных конструкций.

Кладка из пустотелых и легкобетонных камней предназначается для возведения наружных и внутренних стен зданий. Легкобетонные и пустотелые шлакобетонные камни имеют хорошие теплоизолирующие свойства. Однако они влагоемки и вследствие этого недостаточно морозостойки. Поэтому фасады наружных стен, выполненные из этих камней, штукатурят. Низкомарочные легкобетонные и пустотелые бетонные камни используют только для возведения конструкций внутри здания, в помещениях с нормальной влажностью.

Кладка из силикатных кирпича и камней более теплопроводна, имеет большую плотность, но вместе с тем более прочна и долговечна, чем кладка из легкобетонных камней. Поэтому ее широко применяют для возведения не только внутренних стен, но и наружных. Для возведения конструкций, которые будут находиться во влажных условиях, силикатные кирпичи и блоки не применяются.

Кладка из керамических пустотелых камней как наиболее эффективного штучного материала применяется преимущественно для возведения наружных стен отапливаемых зданий. Такая кладка обладает высокими теплотехническими свойствами.

Кладку из крупных бетонных, силикатных или кирпичных блоков, так же как из штучных материалов, используют для возведения подземных и наземных конструкций зданий и сооружений. Блоки из тяжелого бетона и кирпича пластического прессования применяют для стен, фундаментов и других подземных конструкций, а блоки из легких бетонов, силикатного, пустотелого и пористо-пустотелого кирпича – в основном для кладки наружных стен зданий.

Кладка из природных камней и блоков правильной формы имеет высокую прочность, стойкость против выветривания и замораживания, малую истираемость.

Мягкие пористые горные породы, имеющие плотность от 900 до 2200 кг/м³ (ракушечники, пористые туфы и др.) в виде пиленных штучных камней массой до 40-45 кг служат для кладки наружных и внутренних стен зданий. Из пористых горных пород (известняков, туфов) изготавливают также крупные стеновые блоки, предназначенные для укладки их (монтажа) механизмами.

Обработанные природные камни твердых пород из-за высокой стоимости и трудоемкости обработки в основном применяют в декоративных целях, например, для облицовки цоколей или отдельных частей монументальных общественных и промышленных зданий и сооружений, облицовки опор мостов, набережных.

Бутовая и бутобетонная кладки – обладают значительной теплопроводностью. При наличии местных каменных материалов эти кладки рекомендуется применять для устройства фундаментов, а при возведении кладки с облицовкой кирпичом – для стен подвалов, подпорных стен и других инженерных сооружений.

Правила разрезки каменной кладки

Действующим на кладку силам сопротивляется главным образом сам камень или кирпич, так как раствор в кладке менее прочен, чем связанные им камни.

Рис.1 передача давления камнями (а,в) и излом камня (б): а, б – в двух точках, в- по всей плоскости соприкосновения.

Камни хорошо сопротивляются только сжимающим усилиям. Чтобы использовать это свойство каменных материалов и обеспечить праивльную работу конструкции, необходимо камни в кладке располагать в соотвествии с правилами разрезки.

Для того, чтобы избежать изгиба и скалывания, камни нужно укладывать друг на друга так, чтобы они соприкасались возможно большей площадью – наибольшими гранями. Так, если камень А (рис.1, а) при укладке на камень Б опирается только в двух точках, то под влиянием внешней нагрузки Р он может прогнуться и даже сломаться (рис.1, б). Камень А может и не получить излома, но так как давление от него передается только в двух точках, то именно в них камни А и Б могут раздробиться. Отсюда ясно, что для равномерной передачи давления от одного камня другому необходимо, чтобы каждый из них опирался на нижележащий не в отдельных точках, а всей поверхностью граней (рис.1, в). При этом если поверхность соприкосновения их перпендикулярна действующему на камень усилию, то камню будут работать только на сжатие.

Из этого следует первое правило разрезки кладки:

- камни укладывают горизонтальными рядами, перпендикулярно действующим силам.

В каждом ряду кладки камни укладывают так, чтобы не произошел их сдвиг. Если боковые поверхности камней имеют наклон к горизонту (рис.2), то такие камни в кладке представляют собой клинья.

Рис. 2. Кладка, разрезанная наклонными плоскостями камней (1-4).

Клинообразные камни 3 будут стремиться раздвинуть камни 2 и 4. Во избежание это необходимо, чтобы плоскости, разграничивающие одни камни от других, были перпендикулярны постелям. В то же время, если две боковые плоскости, разграничивающие камни, не будут перпендикулярны наружным повверхностям стен, а две другие боковые плоскости не будут перпендикулярны первым, то камни 1, например, имеющие острые углы у наружной поверхности, могут выпасть из ряда и нарушить целостность кладки.

Отсюда следует второе правило:

- камни или кирпичи должны разделяться продольными и поперечными вертикальными швами.

Продольные и поперечные вертикальные швы в кладке не должны быть сквозными по высоте конструкции, так как при этом вся кладка окажется расчленненой на отдельные столбики (рис.3, а). Каждый такой столбик очень неустойчив, поэтому швы в кладке под влиянием вертикальной нагрузки могут расшириться, а сама кладка разрушится. Чтобы этого не произошло, продольные и поперечные швы в смежных горизонтальных рядах кладки нужно перевязывать камнями вышележащего ряда (рис.3, б), сдвигая их на четверть или половину длины по отношению к камням нижележащего ряда. Тогда напряжения в кладке, возникающие под воздействием какой-либо нагрузки Р, будут передаваться не на отдельный столбик сечением в один камень, а на всю кладку.

Рис.3. кирпичная кладка: а- без перевязки швов - расчлененная на столбики, б- с перевязкой швов.

Отсюда третье правило:

- вертикальные швы смежных рядов должны быть смещены, т.е. под каждым вертикальным швом данного ряда кладки нужно располагать не швы, а камни.

. Монтаж стен подвалов.

До начала монтажа нивелированием определяют отметку верха смонтиро­ванных фундаментных плит. Затем переносят положение разбивочных осей здания и размечают места для установки маячных блоков.

Монтаж стен подвала начинают с маячных блоков, укладываемых в углах, в местах примыкания и пере­сечения стен, на протяженных участ­ках через 15...20 м.

Установка маячных блоков вклю­чает в себя:

- подготовку растворной постели толщиной 2...3 см;

- наводку и опускание блока на слой раствора;

- рихтовку блока до совмещения разметочных рисок.

Выверку в плане контролируют отвесом, проектирующим ось зда­ния на установочную риску на верх­ней грани блока, горизонтальность блока проверяют уровнем.

Промежуточные блоки стен под­вала устанавливают по натянутой причалке, закрепленной скобой к верх­ней грани маячного блока. Укладывают блоки на слой раствора, соблюдая перевязку швов (не менее ¹/4 длины). После выверки блока тща­тельно заполняют раствором верти­кальные швы. Продольные и попереч­ные стены подвалов соединяются меж­ду собой за счет перевязки блоков. Для ввода санитарно-технических устройств между блоками оставляют зазоры, заделываемые затем кирпичом или бетоном.

Допускаемые отклонения при мон­таже блоков стен подвала не должны превышать следующих значений, мм, не более:

Отклонение углов и поверхностей стен от вертикали……………. …………………………..10

Отклонение отметки опорной по­верхности………………………………………………….10

Отклонение рядов блочной кладки от горизонтали на 10 м длины…………………………..10

Смещение оси от проектного поло­жения ………………………………………………………… 10

Предельная толщина горизонталь­ных и вертикальных швов .... ………………………… 10...20

Монтаж блоков стен подвала ведет звено из трех человек.

Технология выполнения гидроизоляции каменных конструкций. Виды гидроизоляции.

Каменная кладка поглощает и пропускает воду, поэтому, соприкасаясь с грунтом, она подвергается опасности водонасыщения. Вода может проникнуть через кладку в подвалы и, распространяясь выше по кладке, дойти до первого и даже второго этажа, вызывая сырость в помещениях. Чтобы предохранить фундамент, стены и другие конструкции от влаги, устраивают гидроизоляцию, окрашивая (окрасочная гидроизоляция) или оклеивая (оклеечная гидроизоляция) их поверхности гидроизоляционными материалами.

Защита от грунтовой сырости

В бесподвальных зданиях в цоколе стен устраивают горизонтальную гидроизоляцию. Ее выполняют:

из слоя цементного раствора (состава 1:2) толщиной 20...30 мм;

в виде двухслойного рулонного ковра из рубероида или гидроизола, накленнного на выровненное основание битумной мастикой;

из двух слоев толя, уложенного насухо по выровненной цементной стяжке.

В зданиях с подвалами устраивают горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию. Первый слой горизонтальной гидроизоляции укладывают на уровне пола подвала. Обычно это слой цементного раствора толщиной 20...30 мм (состава 1:2), уложенного по верху фундаментных подушек.

Второй слой горизонтальной гидроизоляции (рулонной) устраивают в цоколе наружных стен на 50...200 мм выше отмостки. Во внутрених стенах этот слой располагается на 100...200 мм ниже уровня пола.

Горизонтальная гидроизоляция стен бесподвальных зданий 1 — фундамент; 2— пол первого этажа; 3 — стена; 4 — рулонный ковер; 5 - центная стяжка

Вертикальная гидроизоляция подвальных стен осуществляется обмазкой их поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячей битумной мастикой за два раза.

Гидроизоляция стен подвальных зданий от грунтовой сырости 1 — горизонтальная из слоя цементного раствора; 2 — вертикальная обмазка битумной мастикой; 3 — горизонтальная из рулонных материалов; 4 — перекрытие над подвалом

Защита от грунтовых вод

обеспечивается устройством оклеечной гидроизоляции. Горизонтальный слой оклеечной гидроизо ляции устраивают в конструкции  пола подвала. Сплошной рулонный ковер из трехчетырех слоев гнило стойких материалов (гидроизол, изол) пропускают через стены подвала и заводят на наружную поверхность. Для предупреждения разрыва гидроизоляционного ковра при  осадке здания устраивают осадочный компенсатор. Он представляет собой складку из рулонного ковра в осадочном шве (в местах примыка) ния пола к стенам подвала).

Второй слой горизонтальной гидроизоляции устраивают в наружных и внутренних стенах здания, ниже уровня пола первого этажа. Назначение этого слоя — не допустить капиллярного подъема влаги.

Вертикальную оклеечную гидро ( изоляцию устраивают на наружной  поверхности подвальных стен. На  оштукатуренную цеметным раствором поверхность наклеивают на битумной мастике трехчетырехслой ный ковер из гнилостойких рулонных материалов.

Вертикальную гидроизоляцию поднимают выше уровня грунтовых вод на 0,5 м. От случайного повреждения оклеечную гидроизоляцию защищают кирпичной стенкой в полкирпича, выложенной на цементном растворе. Кроме того, между прижимной стенкой и грунтом укладывают слой жирной глины толщиной 25...30 см.

Отмостка вокруг наружных стен, имеющая уклон от здания, защищает подземные конструкции от поверхностных вод.

Гидроизоляция стен подвальных зданий от грунтовых вод — горизонтальная оклеечная в конструкции пола; 2 — пол подвала; 3 — складка ковра (осадочный компенсатор); 4 — вертикальная оклеечная; 5 — защитная стенка из кирпича; 6—«замок» из жирной глины; 7 — отмостка; 8 — горизонтальная из рулонных материалов

Горизонтальная гидроизоляция

Горизонтальная гидроизоляция – это гидроизоляция, расположенная на горизонтальной поверхности. Горизонтальную гидроизоляцию укладывают непрерывной лентой в наружных и внутренних стенах здания. Ее назначение — не допустить капиллярного подъема влаги в вышележащие участки стен.

Горизонтальная из цементного раствора или асфальта

При устройстве такой гидроизоляции:

выкладывают до проектной отметки фундаменты или стены (участок I);

заполняют раствором вертикальные швы в кладке (участок II);

укладывают слой цементной смеси с уплотняющими добавками толщиной 20...30 мм или слой асфальта толщиной 5...20 мм (участок III);

продолжают кладку, укладывая первый ряд кирпича на слой раствора (участок IV).

Гидроизоляция из двух слоев толя

При устройстве гидроизоляции из двух слоев толя:

завершают кладку на отметке, указанной в проекте (участок I);

заполняют раствором вертикальные швы, выравнивают поверхность кладки (участок II);

расстилают насухо по подготовленной поверхности два слоя толя (участки III—IV).

Затем продолжают кладку вышележащих ярусов стены (участок V).

Гидроизоляция из рулонных материалов

Гидроизоляцию из рубероида и других рулонных материалов укладывают на отметке, установленной проектом (участок I).

Предварительно поверхность кладки выравнивают слоем раствора (участок II).

По затвердевшей растворной стяжке наносят слой битумной мастики толщиной 3 мм и наклеивают рулонную изоляцию (участок III).

Следующий слой изоляции также наклеивают битумной мастикой (участок IV).

Работы ведут непреывно на участках длиной 0,5...  м. В местах стыков полотнища рулонной изоляции соединяют внахлестку на длине 00 мм (участок V). Верхний слой изоляции грунтуют (покрывают) битумной мастикой и продолжают кладку (участок VI).

 

Гидроизоляция из рубероида I—VI— участки; I — завершение кладки на проектной отметке; II— выравнивание поверхности растворной стяжкой; III — наклейка на битумную мастику первого слоя рулонной изоляции; IV— наклейка второго слоя изоляции; V — стыковка раскатываемых полотнищ; VI — продольные кладки

Гидроизоляция на косогорах

При возведении зданий на косогорах горизонтальную гидроизоляцию стен располагают уступами. При этом участки изоляции, выполненные из цементного раствора, асфальта или рулонных материалов перекрывают друг друга. Технология устройства такой гидроизоляции аналогична рассмотренной.

 

Гидроизоляция стен на косогорах 1 — перекрывающий участок изоляции длиной 4м