1. Женская одежда Рубаха

  Рубаха (сорочка, исподка, подноска) - древнейший, ведущий элемент русского народного костюма. Уже в VI в. в костюме наших предков она занимала ведущее место, а иногда была и единственным предметом одежды Женская рубаха являлась основным составляющим элементом женского крестьянского костюма, а в некоторых случаях была единственной одеждой владелицы. Девочки, женщины и старухи ходили в одних длинных цельных рубахах, подпоясанных поясом. Замужние женщины пользовались ими только на покосе или уборке льна.

Детская одежда в Древней Руси, как у мальчиков, так и у девочек состояла из одной рубашонки. Право на взрослую одежду мальчики и девочки получали, не просто достигнув определенного возраста, а только тогда, когда могли делом доказать свою "взрослость", т.е. надо было выдержать определенное испытание.

В каждой губернии возникали свои местные традиции кроя. Крестьянин, горожанин и боярин носили рубаху одинакового покроя, разница была лишь в качестве ткани. А порядок украшения одежды, сложившийся в языческое время, строго соблюдался: узоры, располагались на вороте, оплечье, на низках рукавов и подоле рубахи. Особенно обильно украшали праздничные и обрядовые рубахи. Так, на первый день уборки трав полагалось выйти в "покоснице" с широкой узорной полосой по подолу. В праздничный день жатвы обряжались в "пожнивную" рубаху.

В народном костюме, как правило, большее внимание уделялось женской одежде, поскольку она в первую очередь была призвана охранять здоровье продолжательницы рода.  Рубаху традиционно украшали ручной вышивкой или узорным тканьем. Полосы орнамента, а в более позднее время ленты, тесьмы, цветного кружева располагались обязательно по подолу, краям рукавов, на оплечье, по вороту и вдоль разреза на груди. Такая своеобразная система охранительных рубежей в сочетании с поясом, которым обязательно подпоясывалась любая рубаха, по древним поверьям защищала жизненно важные части тела. В то же время орнаменты, расположенные по краям одежды, защищали и открытые части тела от злых духов. В последнюю неделю перед венцом девушки носили рубаху с очень длинными рукавами, называемую "убивальницей". В ней невеста должна была плакать от страха перед грядущей семейной жизнью в чужом доме. Но самой красивой по праву считалась свадебная рубаха. Ее расшивали многоцветными узорами, где главное место занимал красный цвет. Молодая жена еще несколько лет надевала ее по большим праздникам, а затем бережно хранила.  Самым распространенным материалом для пошива рубах и по сей день остается льняное полотно. В древнерусском языке существовали два термина для обозначения основного материала: хласт (или холст, тьлстина) - небеленая ткань и платно - выбеленное полотно. Прядением и ткачеством полотна занимались женщины. Верили, что только добрым женским рукам, не державшим оружия, можно доверять изготовление одежды. Владели этим ремеслом практически все женщины в сельских, а на первых порах и в городских семьях. Женские рубахи различались по конструкции на цельные, шившиеся по всей длине из цельных полотнищ ткани, и составные, делавшиеся из двух частей, иногда выполнявшихся из различных тканей. Верхняя часть составной рубахи - станом, чехлйком. Шилась она из тонкого отбеленного холста или фабричной ткани в отличие от нижней - подставы, выполнявшейся из более грубого холста. Наиболее архаичными среди них являлись туникообразные цельные холщовые белые рубахи. Они шились из одного перегнутого пополам полотнища ткани, образовавшего перед и спинку. В центре ее делалось округлое отверстие для головы. И неглубокий нагрудный вырез. Длинные, суживающиеся к запястью рукава пришивались к верхней части перегнутого полотнища и расширялись к низу вшитыми клиньями. Ворот и нагрудный разрез у туникообразной рубахи обшивались бейкой из холста или холста и завязывались тесемками.

Наибольшее распространение в 19 веке получили два других вида женских рубах: с прямыми и косыми плечевыми вставками - поликами, расширявшими их нагрудную часть, и рубахи со слитными с рукавами поликами. Они шились как цельными, так и составными. В некоторых случаях самостоятельно использовалась только верхняя часть рубахи, а снизу ее дополнял холщовый подол, надевавшийся отдельно. Рубаха с прямыми поликами имела два варианта кроя. В одном из них полики пришивались параллельно уточной нити стана рубахи, а в другом - параллельно нити ее основы. Как правило, такая рубаха делалась цельной. Ее кроили из четырех полотнищ ткани - по два спереди и сзади, к которым спереди пришивались прямоугольные отрезки - полики. Ворот такой рубахи образовывался за счет сосборенных на нитку и обшитых бейкой из холста или кумача верхних кромок полотнищ и краев поликов. Иногда к нему пришивался небольшой стоячий или широкий отложной воротник.

Широкие рукава рубахи шились из полутора полотнищ ткани и собирались к запястью под обшивку. Для придания руке большей свободы движения под рукав вшивалась ромбическая вставка - ластовица из кумача. На праздничных рубахах к обшивке пришивалась оборка из кружева или шелковых лент. Рубаха с прямыми поликами, пришивавшимися параллельно нити основы, шилась также из четырех полотнищ холста. Два из них формировали грудь и спинку рубахи, а два других, сложенных пополам вдоль, пришивались по бокам. Полики при этом пришивались сверху к цельным полотнищам, соединяя и как бы врезаясь в них. Ворот рубахи образовывался за счет присборенной части центральных полотнищ и краев поликов. Впереди делался нагрудный разрез. Рукава этой рубахи были более узкими и длинными и скашивались к кисти. Они пришивались к наружным краям поликов и сверху основных боковых полотнищ. При ношении рукава собирались на руке во множество складок. Под рукав вшивалась крупная кумачовая ластовица. Концы рукавов украшались многочисленными нашивками позумента, шелковых лент, вышивки, полос ткачества, тесьмы, блесток.

Разновидностью рубах с прямыми поликами можно считать рубаху с поликами, выкраивавшимися вместе с рукавом и пришивавшимися прямо к собранному на обшивку широкому вороту  без застежки.

К третьему типу можно отнести рубахи с косыми поликами - сшитыми из двух частей трапецевидными плечевыми вставками. Шились они из четырех полотнищ - центральных переднего и заднего и соединяющих их боковых, или полотнищ, соединявшихся швами на груди, спине и боках. Косые полики вшивались между срединными и боковыми полотнищами или врезались углом в центральное полотнище на груди и спине на рубахах с передним швом.

Наиболее поздним вариантом крестьянской рубахи, появившимся в конце 19 века, являлись рубаха с круглой вставкой у ворота - воротушкой, и рубаха с прямой кокеткой из фабричной ткани - кумача или ситца, сшитая из двух полотнищ на плечах и боках.

Нижняя часть таких рубах шилась из холщовой ткани и украшалась по подолу полосой вышивки или ткачества.   Форма рукавов, непосредственно воздействующая на силуэт костюма, могла быть различной. Они делались прямыми или суживающимися к кисти, пышными у плеч или у запястья, свободными или сборчатыми, с ластовицами или без них, собранными под узкую обшивку, или на широкий украшенный кружевом манжет. В свадебной и праздничной одежде с 17 века встречались рубахи долгорукавки, имевшие рукава до 2-х метров длинной, с клиньями без сбор. При ношении такой рукав собирался горизонтальными складками, либо имел специальные прорези "окошки" для продевания рук. Делались подобные рубахи из конопляного полотна, а более дорогие из шелковых фабричных тканей и тафты.

В каждой российской губернии существовали свои излюбленные приемы украшения рубах, места расположения и способы выполнения узоров, определенная цветовая гамма.

Основными местами расположения узора были: ворот, оплечья, рукава и подол. Ворот обычно украшался узкой полосой тканья или вышивки, позднее - аппликацией из узких полосок ткани. Часто центральными мотивами декорации рубахи становились полики из кумача, набивных ситца, сатина либо вставок узорного тканья. Они дополнительно выделялись по швам черной, красной или полихромной вышивкой, набором, счетной гладью, полукрестом, кружевными прошивками, тесьмой, нашитыми блестками и разнообразными пуговицами.

В ряде случаев узоры помещались вдоль соединительных швов рукавов, делались вставки из набивных материалов по локтю, ярким цветовым пятном всегда подчеркивался их низ. Нередко сплошь орнаментированные рукава оказывались наиболее украшенной частью рубахи.

Особое внимание уделялось оформлению подолов, понизу которых широкой полосой располагались разноцветные узоры, выполненные плотным тамбурным швом, или легкой изящной росписью, счетной гладью, а также тканевые нашивки и всевозможные аппликации.

Обильный декор придававший праздничность всему костюму в целом, был свойственен южнорусским рубахам. Зачастую различные по рисунку и манере исполнения способы орнаментации совмещались на одном предмете, дополняя и, обогащая друг друга, усиливая выразительность и самобытность образов. Они в значительной степени зависели от места бытования вещи. В одних случаях яркий декоративный эффект достигается контрастом белого фона ткани с насыщенными цветом оплечем и зарукавьем. В других  все поле рукава покрывалось геометрическим рисунком бранного тканья. Несмотря на сложность выполнения, здесь было широко распространено закладное ткачество. Часто употребляемым тканевым узором явились гладкие цветные полосы "перетыки". Использование только простых перетык различной ширины и цветовой интенсивности, частая повторяемость отдельных не сложных комбинаций и разная плотность заполнения фона позволяли создавать выразительные узоры.