KhKO_up_23_02_11_ves_uchebnik

вызывают ощущение покоя, статики Подобные пропорции (1:1) рекомендуются для повседневной и домашней одежды (рис.5.4).

Пропорции в одежде можно рассматривать как на поверхности одного изделия, так и при комплектовании костюма из нескольких частей.

В зависимости оттого, что входит в понятие красоты в ту или иную эпоху, возникают конкретные формы костюма с соответствующими пропорциями. Какие бы пропорции не были в моде, при работе над композицией одежды надо считаться с пропорциями фигуры человека.

Пропорции в одежде можно рассматривать как на поверхности одного изделия, так и при комплектовании костюма из нескольких частей.

В зависимости оттого, что входит в понятие красоты в ту или иную эпоху, возникают конкретные формы костюма с соответствующими пропорциями. Какие бы пропорции не были в моде, при работе над композицией одежды надо считаться с пропорциями фигуры человека.

РИСУНОК 5.3 ПРОПОРЦИОНИРОВАНИЕ КОСТЮМА

5.5. РИТМ, ДЕТАЛИ И ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА В КОСТЮМЕ

Ритмом называется закономерное чередование однородных элементов (звуковых, речевых, изобразительных).

Ритм как эскизный импульс проявляется во всех явлениях природы. Ритм чувству-ется в смене времён года, в движении времени, чередовании дня и ночи, в движении волн и т.д.

141

Одним из основных проявлений ритма является повторность элементов, форм и ин-тервалов между ними, объединённых сходными признаками. Ритм способствует достижению гармоничной ясности и завершённости, выразительности образа, чёткости его восприятия.

Существуют следующие виды ритмов в одежде:

-простой равномерный ритм. Он заключается в закономерном, последовательном чередовании одинаковых по форме, размеру и цвету элементов композиции и их ин-тервалов. Он может проявляться по-разному:

вповторности форм и элементов, при которой интервал является границей членения формы;

-в повторности форм с сохранением равных интервалов между ними;

-пропорционально-последовательный ритм – это более сложная зако-

номерность повторения элементов форм и интервалов между ними с пропорциональным их увеличением или уменьшением;

-ритмическое построение на основе симметрии. Симметрия воплоща-

ет в себе не только повторение, но и завершённость. Такое построение можно видеть в симметричном относительно центральной осевой линии фигуры расположении декоративных линий, деталей и элементов отделки - карманов, клапанов, хлястиков, складок, а также в расположении пуговиц двубортной (смещенной) застёжки;

-радиально-лучевой ритм – это когда ритмические элементы берут начало из одного места (на одной оси). Следует выделить два вида радиаль-

но-лучевого ритма: простая равномерная закономерность – чередование однородных и равных по величине линий, берущих начало в одном месте (веер, складки на юбке “солнце”, плиссе); прогрессирующий радиальнолучевой ритм - закономерность которого проявляется в расположении различных лучеобразных драпировок;

-ритмические построения, совмещающие различные виды ритмов.

Под такими построениями подразумевают соединение в одной и той же композиции различных видов ритма, взаимно увязанных и подчинённых один другому. Нельзя перегружать одежду разнообразными ритмами – нарушается целостное восприятие композиции.

Виды декоративных отделок. Различают следующие виды отделок в одежде:

-отделка, получаемая в результате выполнения всех видов вытачных рельефных швов, складок, буф, драпировок, оборок, отделочных строчек. Такая отделка может быть средством создания формы, членения формы на части, связи формы и она неразрывно связана с конструкцией изделия. Отделка лаконична, стабильна; имеет не только декоративное, конструктивное назначение, но и утилитарное;

-отделка деталями, выполненными из ткани изделия или отделочной ткани: оборки, рюши, воланы, бейки, канты, галстуки, клапаны. Она украшает форму, создает зрительное движение на её поверхности;

142

-отделка специальными отделочными материалами: кружево, тесьма, шнур, сутаж, бахрома, лента, цветы. Используя отделки этой группы можно изменить назначение и характер модели. Нарядной одежде они придадут праздничность, декоративность; повседневной одежде – чёткость, строгость, формоустойчивость краёв;

-отделка фурнитурой: пуговицы, пряжки, декоративные кнопки, за- стёжки-молнии. Она является элементом застёжки и выполняет важную утилитарную роль, но может выполнять декоративную роль;

-отделка вышивкой, аппликацией, эмблемами – наиболее декоративны. Вышивка может быть ручная и машинная; выполненная нитками, бисером, блёстками-пайетками. Вышивка вносит в одежду элемент нарядности и часто может быть центром композиции. Вид вышивки определяется назначением изделия;

-отделка другими материалами: мех и кожа натуральные и искусственные, трикотаж, замша, бархат, кружевное полотно, ткани. Она имеет декоративное и утилитарное значение (например, применение в меховом пальто планки и манжет из кожи повышает износоустойчивость изделия);

-отделка деталей изделия печатным рисунком носит чисто декоративный характер; применяется при изготовлении изделий из светлых синтетических тканей;

-применение в одном изделии нескольких видов отделки требуют их согласованности, чтобы не нарушать целостности композиционного решения.

Выбирая тот или иной вид отделки, следует избегать перегрузки. В декорировании костюма существует лишь одно правило, но оно требует беспрекословного подчинения: соблюдение чувства меры.

5.6.ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ ИЗДЕЛИЯ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ЛИНИИ ТАЛИИ (ИЛИ НИЗА ЖАКЕТА) НА ВОСПРИЯТИЕ МОДЕЛИ В ЦЕЛОМ

Длина изделия играет очень важную роль в композиции модели. Мода XX в., отказавшись от длины, целиком закрывавшей ноги, что делало фигуру стройнее, оказалась перед проблемой постоянного поиска такого соотношения длины к фигуре, которое было бы гармоничным по отношению к массе одежды и открытой части ист. В связи с этим длина оказалась наиболее непостоянной величиной в одежде. Малейшее изменение длины в сочетании с изменениями высоты каблука совершенно меняет впечатление от одежды

даже в том случае, если форма осталась прежней. Если сравнить графически по десятилетиям длину изделий — получится интересная кривая. После длинной одежды 10-х гг. уровень низа постепенно поднимается к 20-м гг., почти целиком открывая ноги. К 30-м гг. длина вновь нарастает. 40-е гг. отмечены короткой длиной, которая однако постепенно увеличивается к 50-м гг. Новая волна очень короткой длины попадает на 60-е гг.

143

Начало 70-х гг. продолжает эту тенденцию с исключением отдельных вариантов с тем, чтобы к концу десятилетня вернуться к увеличенной длине.

Таким образом, мода использует длину как наиболее легкий способ внести новизну в пропорции. Однако цели, которым служит изменение длины, каждый раз оказываются различными.

Так, в 30-е гг. силуэт одежды вписывается в очень узкий вытянутый прямоугольник. Удлинение в сочетании с другими элементами композиции способствовало впечатлению стройности, вытяиутости фигуры, линейности силуэта. Та же длина в пальто

50-х гг., наоборот, подчеркивает объемность, массивность одежды по отношению к хрупкой фигуре («танцующая» обувь на высокой тонкой «шпильке» усиливала этот контраст).

Более часты обратные примеры, когда предложены сходные формы с разной длиной. В результате масса, объем пропорции оказываются совершенно иными. Например, отдельные формы моды 1973 -1974 гг. были заимствованы у моды 50-х гг. в изделиях очень короткой длины - выше колена в сочетании с обувью на платформе и высоком каблуке. При сравнении этих силуэтов изделия 50-х гг. производят впечатление тяжелых, массивных, а форма 70-х гг., наоборот, очень легкая (словно фигура оторвалась от земли). Интересен еще один вариант использования длины, когда форма предлагалась на протяжении нескольких лет почти без изменений, оставаясь стабильной (конец 60 — начало 70-х гг.), а низ изделии колебался в огромном диапазоне - от середины бедра до лодыжки.

Следовательно, прямоугольник, в который вписывается в этот период силуэт одежды, то приближался к гармоничным пропорциям золотого сечения, то невероятно вытягивался по вертикали. Таким образом, мода вносила новизну, почти не затрагивая формы.

Иногда изменение длины служит отвлекающим приемом в трудные моменты перехода на новые принципы формообразования. Так, в начале 70-х гг. (как уже указывалось выше) предложения увеличенной по объему одежды, после того как наш глаз привык к легкой малообъемной форме, оказались возможны только благодаря уменьшению длины, которое зрительно облегчало форму.

Для конца 70 - начала 80-х гг. характерна также различная длина - до щиколотки, до середины икры, до колена, выше колена. В этот период в моде царит разнообразие стилей. Это было связано со стремлением к индивидуализации ансамбля. В одни и тот же сезон прямая форма в пальто или платье в стиле «ретро могла иметь значительную длину, а в стиле конструктивизма 60-х гг. быть укороченной до колена. На выбор длины могли влиять выбор

покроя, материал. Красиво падающие фалды хочется сделать подлиннее, чтобы показать пластичность материала.

Однако можно отметить н общую тенденцию укорачивания основной, т. е. наиболее распространенной длины к началу 80-х гг.

144

Как правило, длина уменьшается и достигает возможного предела в течение ряда лет, а к увеличению переходит не постепенно, а скачкообразно. Так, после длины мини мода вернулась сначала к резкому удлинению до щиколотки, и только затем к умеренному.

Современная мода предлагает одновременно много вариантов: мини, миди, на 5…10 см ниже колен, длинные платья, пальто и т. д. Чтобы одежда выглядела красиво, следует подобрать длину, соответствующую индивидуальным особенностям фигуры человека, при необходимости лучше сделать некоторые отклонения от модной длины.

Внешний вид костюма во многом определяется соотношением отдельных его частей. Чтобы добиться правильных пропорций в одежде, очень важно выбрать ее длину и место линии талии. Так, расположение линии талии определяет общее зрительное восприятие изделия и фигуры: если она находится несколько выше естественного положения, то фигура как бы удлиняется, а если ниже – сокращается. При естественном расположении линии талии изделие в большинстве случаев имеет гармоничные пропорции. Идеалом гармоничной пропорции в одежде принято считать «золотое сечение», разделяющее целое на две части так, что отношение длины к большей части равно отношению большей части к меньшей.

При выборе фасона необходимо считаться с естественными пропорциями фигуры. Если фигура имеет некоторое отклонение от гармоничных пропорций, то можно достичь зрительного впечатления гармоничности пропорций, изменив длину, расположение линии талии, высоту каблуков, а иногда и прическу.

Пропорции одежды и фигуры выглядят гармоничными если объем и очертания основных деталей одежды существенно не отличаются от объема

иочертаний соответствующей части фигуры.

5.7.РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЗАРИСОВКИ

ТЕХНИЧЕСКОГО РИСУНКА МОДЕЛИ

Качество изготовления одежды во многом зависит от профессиональных умений и навыков работников швейных предприятий и от их художественной культуры. Умение воплотить свои художественный замысел, мысль в рисунке, эскизе, сделать его понятным, убедительным, читаемым и профес- сионально-грамотным имеет большое значение для работников работающих с индивидуальным заказчиком одежды. Они в своём творческом труде должны пользоваться рисунком, как средством показа и пояснения своего творческого замысла. Такие понятия, как: линия, силуэт, форма, гармония, пропорции и т.п., должны употребляться в лексиконе швейников и находить правильное графическое выражение в техническом рисунке модели.

Технический рисунок модели – графический рисунок, с видами спереди, сзади и сбоку. Изделие рисуют на фигуре человека без искажений, в

145

пропорциях соотнесённых со строением конкретной или типовой фигурой. Технический рисунок строится на аналитических данных о строении фигуры и характеристиках формообразующих средств модели (объём, массивность, гармоничность, пропорциональность). При построении фигуры и костюма на ней, учитывают его объём в целом и отдельных частей, создают массивность, то есть зрительно лёгкие или тяжёлые по форме объёмы. Тяжести в костюме можно добиться при помощи заполнения формы декоративными и декоративно-конструктивными элементами или различными способами оформления рисунка. Мягкое пластичное решение формы с плавными переходами делает костюм более лёгким, а жесткое графическое решение увеличивает его массу. Цвет, фактура и свойства материалов костюма делает его или более тяжёлым или лёгким. Рельефные, шероховатые, с ворсистой поверхностью ткани увеличивают объём костюма и наоборот гладкая, блестящая или глянцевая поверхность уменьшают его объём. Темные тяжёлые тона, уменьшая объём делают его тяжелым и светлые тона, увеличивая объём наоборот - более лёгким. Объёмные формы костюма зависят от степени его прилегания к телу человека. При создании эскиза костюма учитывается положение точек и участков соприкосновения тела и костюма на уровне плечевого, талиевого или тазового поясов. Создание объёмной формы ведёт к гармонии или контрасту костюма с пропорциями тела человека. Гармония выражается в соразмерности и соподчинённости всех элементов костюма и его формы в целом с размерами, пропорциями фигуры человека и его обликом. Контраст выражается в нарушениях пропорций фигуры до допустимых пределов проектируемой формой костюма и её элементами. Очертание поверхности и плавный переход элементов формы, как бы скользя, делают форму пластичной. Мягкие пластичные формы в костюме подчёркивают лёгкость и грацию фигуры человека. Жесткие, угловатые формы делают костюм более устойчивым и статичным. Пропорциональностью между формами костюма и фигуры человека называется соразмерная взаимозависимость, соотношение частей костюма и соответствующих участков фигуры. Точное взаимное расположение и соотношение частей костюма и участков тела человека делает костюм конструктивным, то есть более полно и убедительно помогающий выявить истинный замысел художника по костюму. Закройщику-модельеру необходимо с помощью схемы быстро воспроизвести рисунок фигуры человека в костюме, с учетом всех особенностей её строения. Для этого следует знать правила и порядок схематичного построения фигуры по пропорциям и почти автоматически, рисовать схемы. На пропорциональной фигуре обязательно следует прорисовывать особенности строения конкретной фигуры. На

рисунке 5.5. показан вариант пропорциональной схемы женской фигуры. Следует приступать к рисунку модели одежды, предварительно наме-

тив схематичное очертание тела. Затем выстраивают очертания модели в пропорциональных соотношениях с действительностью, а затем ее оформляют. Модель одежды можно наиболее точно построить на фигуре по схеме, если каждую линию, каждую складку укладывать по форме тела в соответ-

146

ствии с его пластикой. Для этого сначала рисуют осевую линию. Осевая (вертикальная) линия делится на 8 - 8,5 модулей пропорционально росту челове-

ка. Модуль равен высоте головы. Данные о пропорциональных нормах типовых фигур разного пола и возраста даны в таблице 5.1. Далее рисунок выполняют по следующим правилам:

1.Принимая в качестве модуля высоту головы, рисуют схему построения фигуры. На осевой линии разграничивают части тела человека. Каждая часть равна одному модулю. 1-я часть – голова, 2-я часть – расстояние от подбородка до линии груди, 3-я часть – расстояние от линии груди до линии талии, 4-я часть – расстояние от линии талии до линии бёдер, 5-я часть – расстояние от линии бёдер до линии середины бедра ноги, 6-я часть – расстояние уровня от середины бедра до уровня низа колен, 7-я часть – расстояние от уровня низа колен до уровня середины голени, 8-я часть – расстояние от уровня середины голени до низа стопы (до подошв).

2.Через конечные точки модулей проводят горизонтальные линии ограничивающие: высоту головы (1 и 2), линии груди (3), талии (5), бёдер (6), середины бедра ноги (7), колен (8), середины голени (9), низа стопы (10). Линию плеч (4) проводят на одну треть ниже от первого модуля. От оси влево и вправо откладывают по одной величине модуля и обозначают конечные плечевые точки (п и п′). Это ширина плеч. На женской фигуре эти величина несколько меньше. Затем эти величины делят пополам и вниз проводят вертикали до пересечения с линиями груди (точки г и г′) и талии (точки т и т′). Из точек пересечения вертикалей с линией груди проводят вниз вертикали до пересечения с линией бёдер в точках б и б′. Это ширина бёдер. В мужской фигуре эта величина несколько меньше. Ширина шеи равна 1/4 высоты головы (ш и ш′). Боковые точки туловища соединяют сначала прямыми линиями.

3.Схема построения руки по частям: 1-я часть – плечо руки, которое равно длине двух размеров кистей руки, 2-я часть – предплечье равно длине полутора кистей руки, 3-я часть – кисть руки. Каждая часть равна одному модулю. Длина кисти руки равна длине лица в мужской фигуре и несколько меньше в женской фигуре или равна три четверти модуля. Длина рук отмечается на уровне середины бедра ноги. Линия локтя проходит на уровне линии талии (л и л′). Пропорциональное соотношение плеча руки, предплечья и кисти сохраняются при рисовании фигур всех возрастов. От точек ширины плеча (п и п′) намечают направления рук. Одна рука опущена вниз, вторая должна быть согнута в локте - для удобства обозначения глубины проймы, объёма рукава, конфигурации линии проймы.

4.Схема построения ноги по частям: 1-я часть бедро, 2-я часть – голень, её ширина равна одной трети модуля, 3-я часть стопа, её высота равна одной трети модуля. Каждая часть равна одному модулю. Бедро равно высоте голени плюс высота стопы. Пропорции сохраняются при рисовании фигур всех возрастов. Схематично рисуют в виде трапеции форму стоп. Их высота

147

примерно равна одной трети модуля. Затем стопы соединяют прямыми линиями с боковыми точками б и б′.

5.Сначала форму головы рисуют в виде овала, намечая дугой верхнюю

инижнюю часть головы. Далее лицевую часть головы рисуют по схеме: овал делят пополам вертикальной линией, а горизонтальной линией на уровне середины глаз. Примерно седьмая часть головы – волосы и причёска. Лицевую часть головы делят на три части: уровень надбровных дуг, уровень основания носа, уровень рта (на расстоянии одной трети от основания носа до подбородка). Один глаз занимает пятую часть ширины лица. Высота уха равна расстоянию от бровей до основания носа. Намечают части лица: нос, губы, глаза

иуши и рисуют волосы.

Схематичный рисунок головы заканчивают, делая овал мужского лица более угловатым, обозначая более резкие переходы форм, а женское лицо – более плавным, округленным. Височную часть головы обозначают слегка вогнутыми линиями. На рисунке 5.4. показана схема рисунка головы а) овал и дуга верхней части головы, б) овал и дуга нижней части головы, в) схема лицевой части головы , г) схемы частей лица: носа, губ, глаз, ушей, д ) схематичный рисунок головы и женского лица.

6.Контуры шеи определяются грудино-ключично-сосцевидными мышцами, скат плеча – видимой частью трапециевидной мышцы, плечодельтовидной мышцей. Намечают плавный переход от шеи к плечам и положение яремной впадины посередине ширины шеи. В женской фигуре подчёркивают округлость живота и овал грудных желёз.

7.При рисовании фигур, необходимо учесть пластику внешних форм и соотношения в пропорциях мужской (рис.5.6, а) и женской фигур (рис. 5.6, б). В женской фигуре линия плеч округлая, их ширина меньше ширины бёдер, линия талии более тонкая и выражена, чем в мужской фигуре. В мужской фигуре ширина плеч шире ширины бёдер, туловище более длинное и широкое, конечности короче, чем в женской фигуре.

При рисовании фигуры в профиль все соотношения пропорций фигуры

впрофиль такие же, что и у фигуры в фас. Определяют положение оси равновесия, относительно которой строят фигуру, как бы давая ей опору. Ось равновесия проходит на уровне ушной раковины, далее через линию плеч до пола. При рисовании контура головы затылочная часть выше лицевой её части на одну треть высоты головы. Из горизонтали на уровне глаз опускают вертикаль и определяют границу крыльев носа. Далее подчёркивают скулу и подбородок. При положении в профиль шея должна быть с небольшим наклоном вперёд. Её нижняя передняя точка ярёмной впадины лежит ниже седьмого шейного позвонка. Оформляют контуры фигуры в профиль в следующей последовательности: грудь, бёдра, живот, спина. Грудь выступает, живот рисуют плоским, овальной линией подчёркивают выступ лопаток, далее на уровне талии прогиб позвоночника и плавно оформляют выступания ягодиц. Следует заметить, относительно оси равновесия грудная клетка и грудь выступает несколько больше, чем лопатки, а ягодицы - больше, чем

148

живот. Прогиб со стороны спины на уровне талии максимально приближен к данной оси. Плечо руки смещают в сторону спины, а предплечье направлено несколько вперед, кисть располагают вертикально. При рисовании бедра ноги ось располагается от линии бёдер до колен примерно по середине. Контуры бедра спереди оформляют выпуклой линией, а сзади линия почти прямая, с небольшим прогибом. От уровня верхней части колен нога и голень на две трети выступает назад, оформляют её выпуклой линией

Пяточная часть стопы выступает несколько назад. Спереди голень максимально приближают к вертикальной оси и рисуют почти параллельно с линией оси. Уточняются пропорции конкретной фигуры, в соответствии с внешней формой тела, повышая или понижая уровень линии талии, расширяя или сокращая необходимые участки ширины туловища в профиль.

.

а

б

149

РИСУНОК 5.5. ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ЖЕНСКОЙ ФИГУРЫ.

150