• Аридея-Эдесса

1. Поздороваться.

2. Представиться и представить водителя.

3. Правила безопасности.

4. Места, которые вы заняли, остаются за вами на протяжении всей поездки (напоминать об этом перед каждой остановкой).

Дорогие друзья, сегодня наш с вами маршрут пролегает по местам, знакомство с которыми раскроет Грецию для вас не только, как страну богатого исторического наследия, но и как страну, обладающую удивительными природными богатствами. Впрочем, истории мы тоже коснемся и в немалой мере, тем более, что сегодня мы окажемся с вами в самом сердце древнего Македонского царства – его рассвет в свое время ознаменовал самую блестящую эпоху распространения греческой культуры и эллинизма во всем цивилизованном мире того времени. Примерно через … пути мы совершим остановку в городе Эдесса – первом пункте назначения нашей экскурсии, одном из самых живописных городов Северной Греции, наше время пребывания там составит один час. Мы насладимся чарующей атмосферой этого городка, увидим каскад водопадов, которыми он славен, будет также возможность приобрести в лавочках на той площади, где остановится наш автобус, местные сладости. Затем, минуя живописную территорию национального парка Гавалиотисса и проехав по горному перевалу, где открываются красивые виды на окружающую местность, мы спустимся на Альмопийскую равнину. Миновав по пути несколько очаровательных деревушек, построенных в духе национальной греческой традиции, мы проедем через небольшой городок Аридею – столицу нома Альмопия, в 13-ти километрах от которого располагается поселок Лутраки Аридэас. Там нас ждет купание в термальных источниках, являющихся настоящим чудом природы, привлекающим к себе как многих греков, так и гостей Эллады. Время нашего пребывания там составит 3 часа, в ходе которых можно будет искупаться в термальных источниках, температура которых составляет +37 градусов, прогуляться вдоль живописной горной реки Термопотамос, пообедать в традиционной таверне (обед, как и в большинстве наших экскурсий не включен в стоимость поездки) и посетить местный рынок, на котором представлен прекрасный ассортимент продуктов местного производства.

Наш маршрут начинается на полуострове Халкидики, где проходит Ваш отдых. Очень хочется верить, что вы наслаждаетесь своим отпуском, и довольны местными пляжами, солнцем и морем. Кстати, в 2007 году 46 пляжей на Халкидиках были отмечены голубыми флагами, что говорит об их чистоте и благоустроенности. Протяженность побережья – около 500 км, и оно образует 4 залива. На западе полуостров омывается термическим заливом, который отделяет его от материковой части страны; на востоке омывается Стримонским заливом или заливом Орфанос, который известен своими неспокойными водами и сильными течениями, поскольку омывает полуостров с внешней стороны. На юге же полуострова существует еще 2 залива – разделяющие так называемые «пальчики» полуострова Халкидики. Это заливы Торонеос – между первым и вторым пальчиками, и Святой залив – между вторым и третьим. Однако, стоит отметить, что не только природные достоинства этого полуострова делают его столь интересным. Халкидики богаты своим историческим прошлым, уходящим в глубину веков. Уже в древнейшие времена – около 700 тыс. лет назад – то есть во времена палеолита, здесь существовали поселения. Останки, найденные в результате раскопок в пещере Петралона в центре полуострова, датируются именно этим периодом, и это уникальный случай в палеоантропологии. Во времена неолита здесь проживали постоянные поселенцы, причем территория была заселена довольно плотно. Об этом нам говорят раскопки, в результате которых были найдены орудия труда, сообщающие нам о том, что эти люди были земледельцами и животноводами, а кроме того были обнаружены даже предметы искусства – различные сосуды с декоративной резьбой и орнаментом.

В 3ем тысячелетии до н.э. полуостров был заселен пеласгами и фракийцами, говорившими на греческом и фракийском языках. Первые переселенцы из других частей Греции прибыли сюда во времена Троянской войны, то есть около 1200 года до н.э. Это было нашествие дорийцев – одного из греческих племен, именно от имени этого племени произошло название одного из архитектурных ордеров древней Греции – дорический ордер. После 8 века до н.э. сюда нахлынула новая волна колонизаторов, в основном с юга Греции. Первые поселения были основаны выходцами с острова Эвбея из города Халкида, именно в честь этого города получил свое название полуостров. В классический и эллинистический периоды здесь существовало уже около 100 поселений, причем 40 из них были крупными важными городами. Археологические богатства этого места столь велики, что Халкидики даже называют «Аттикой Северной Греции». Руины этих древних городов можно увидеть и сегодня. Например, древний город Потидея, расположенный на севере Кассандры – первого полуострова, играл очень важную стратегическую роль и был торговой колонией Коринфа. В 7 в.до н.э. в самом узком месте перешейка был прорыт канал, соединявший Термический и Торонейский заливы, таким образом Потидея контролировала сразу 2 залива. Город был обнесен мощной стеной, 1200 метров которой сохранились до сегодняшнего дня. Также в Потидее сохранились руины храма в честь Посейдона.

История древнего города Сани своими корнями уходит в 5 век до н.э. Он был тогда процветающим городом, где поклонялись женским божествам, главным образом Артемиде.

Города Афитос и Калифея, сведения о которых мы черпаем уже с VIII до н.э., известны своими знаменитыми святилищами Зевса, Аммона и Диониса, руины которых сохранились и поныне. Афитос один из немногих поселков на Халкидиках, которые сохранили традиционный Македонский стиль архитектуры.

На Ситонии в древности тоже было довольно большое количество городов, наиболее значимые из которых Торони и Сермили.

Третий же полуостров – полуостров Афон, еще с античных времен считался святым местом, древние греки возвели там несколько храмов в честь Зевса и Аполлона. На третьем полуострове было основано много городов. Один из них – Сани, основанный в 7 в.до н.э. Он был намного влиятельнее одноименного ему города на Кассандре. Также одним из известных поселений был Урануполи, основанный при царе Кассандре достигший вскоре большого расцвета. Еще один крупный город древнего Афона - Аканфос, известный с 7-го в.до н.э. В общей сложности на Афоне было около 30 поселений.

Город же, руины которого лучше всего сохранились до наших дней, это город Олинфос, находящийся на перешейке между Кассандрой и Ситонией. Он был крупным центром Халкидикийской Лиги, проще говоря - столицей объединенных городов полуострова Халкидики, место поселения боттиев. В 4 в.до н.э. играл важную политическую роль, но был разрушен в 348 г. до н.э. Филлипом, отцом Александра Македонского, поскольку стоял на стороне Афин, главного врага македонцев. Сегодня на руинах этого города четко прослеживается ипподамова система планировки городов, когда улицы идут строго параллельно и перпендикулярно друг другу. Для археологов это весьма редкий пример города классического периода, настолько хорошо сохранившегося и подарившего науке большое количество археологических находок.

После падения Македонского царства под ударами римлян в 148 г.до н.э. п-ов Халкидики приобрел приблизительно то же значение, что и сейчас, благодаря своей природе превратился в курортную зону для богатых жителей Римской Империи, которые строили здесь свои виллы. Также процветала торговля лесом, чему способствовала близость берегов Малой Азии. Эта идиллическая картина продлилась до 378 н.э., когда полчища готов начисто разорили побережье Эгейского моря. Территория пребывала в упадке несколько веков, пока зарождение монашеского государства на Святой Горе Афон не дало новый толчок к развитию региона. Императоры Византии выделяли монастырям большие суммы денег и, что особенно важно, земельные угодья. С тех времен по сей день сохраняются башни 14 -15 веков. Они служили оборонительными сооружениями, охранявшими сельскохозяйственные угодья святогорских обителей. Лучше всего сохранились башни в Урануполи и Неа-Фокии (Св. Павла. 1407). Такие же башни сохранились в Сани и Торони. Между 9 – 15 вв., Халкидики были с/х областью. Основными продуктами, производившимися здесь были: пшеница, бобовые, вино, мед.

С приходом турок в Грецию, Халкидики становятся одной из важнейших частей Османской империи. Турок привлекают в эти места богатые залежи железа, имевшиеся здесь. Местные жители, как и весь народ Греции, были истощены непосильными данями, которыми их облагали султаны. Поэтому, когда в 1821 году на остальной территории Греции началась война за Независимость, местное население было готово присоединиться к восстаниям. Весь полуостров превратился в центр восстания под предводительством национального героя Эммануила Папаса. 1я волна сопротивления была разбита турками. Лишь спустя почти 100 лет, в 1912 году греческие партизаны подняли деревни Халкидики на восстания и вытеснили турецкие гарнизоны. После этого было провозглашено воссоединение области с остальной частью Греции.

Если говорить о настоящем, то основным занятием местного населения является сельское хозяйство, рыболовство и, конечно же, туризм. Он стал развиваться здесь со второй половины 20 века, и буквально за несколько десятилетий превратил этот сельскохозяйственный регион страны в довольно оживленный район.

Но, все-таки туризм это явление сезонное, и поэтому жизнь на Халкидиках кипит только в летний период, зато в Салониках, к которым мы приближаемся, жизнь кипит круглый год. Салоники или Θεσσαλονικη – второй по величине город в стране, северная столица Греции. Отношения между столицей страны – Афинами, и второй столицей – Салониками, можно сравнить с отношениями между Москвой и Санкт-Петербургом. Афины, как и Москва, является экономическим и производственным центром, огромным мегаполисом, Салоники же, как и Санкт-Петербург, считается культурной столицей. Город непрерывно существует на протяжении 23 веков, и его историческое наследие очень богато. Салоники часто называют музеем под открытым небом, поскольку в городе сохранилось большое количество памятников архитектуры, самые древние из которых относятся к эллинистическому периоду (3 – 4 до н.э.), когда и был основан город. Со времен римской империи до нас дошли развалины императорского дворца, арка Галериуса, украшенная прекрасными мраморными барельефами и Ротонда. Также сохраняется большое количество памятников византийского периода – это многочисленные церкви, и крепостные стены, окружавшие город со всех 4х сторон. Кроме того, уцелели и несколько памятников турецкой архитектуры, такие как Хамам-Бей – бани, и единственный минарет, возвышающийся рядом с Ротондой. (Тот район, который мы проезжаем сейчас называется Эптапиргио – Семибашенье, одна из частей акрополя Салоник, сердце древнего города. Некогда эти башни были казармами для гарнизона города Салоники – уже во времена туркократии, позже превратились в одну из самых страшных тюрем Греции Едди Кюле. Скоро в этом помещении откроют музей. Когда будете проезжать мимо это упомянуть.) Атмосфера города очень своеобразна, поскольку большее количество древнейших памятников архитектуры располагается в центре, в самой оживленной части мегаполиса, и стоит отметить, что древность очень гармонично сочетается с современной жизнью. Салоники – это яркий пример торгового средиземноморского города. Его центр – это сплошные магазины, занимающие четыре основные улицы города, то есть очень большую площадь. Наряду с магазинами, предлагающими товары местного производства, можно увидеть большое количество магазинов известнейших мировых брендов. Сердцем города считается бульвар Аристотеля, заканчивающийся площадью, на которой восседает великий философ. Именно на этой площади проходят основные мероприятия в жизни города. Салоники называют городом, который никогда не спит. Ночная жизнь города очень разнообразна и насыщена, греки любят хорошо провести время, любят послушать музыку и отдохнуть, поэтому в городе очень большое количество различных дискотек, клубов, баров и традиционных заведений, которые называются «бузуки». На бузуках можно услышать самых известных греческих исполнителей, поющих вживую. Характерной чертой бузук является море цветов, а именно бутонов гвоздики, которые разносят по заведению на подносах, и вы их можете приобрести и осыпать ими любимого певца или просто приятного вам человека. Насыщенная в городе не только ночная, но и культурная жизнь. В Салониках действует много музеев, самые крупные и известные из которых Археологический и Византийский. Археологический музей был признан самым современным в Европе по своему оборудованию. Также в городе действует выставка Hellexpo, которая имеет международное значение. Раз в год, осенью, сюда приезжают представители разных стран для того, чтобы представить свою продукцию. В остальное время выставочные залы занимают различные экспозиции. В городе несколько театров, опера, огромное количество кинотеатров. Культурной столицей Салоники называют еще и потому, что здесь находится самый большой на Балканском полуострове университет – Университет им. Аристотеля. Здесь ежегодно обучаются около 70 тыс. студентов, причем большое количество среди них и иностранных студентов. Кроме того в Салониках имеется и производство, есть сталепрокатный завод, нефтеперерабатывающие заводы (ECCO), цементные заводы. Последних за городом построено целых 6. Самая крупная компания в Греции по производству цемента – это Титан, она была основана в 1902 году. Завод этой компании мы сейчас проезжаем. Эта компания-гигант имеет производство в Греции, США, Египте, Сербии, Болгарии, Албании, Республике Македонии, и производит ежегодно около 15 миллионов тонн цемента наивысшего качества. Греция является мировым лидером в производстве цемента. Но все-таки тяжелая промышленность, к сожалению, в Греции развита не достаточно хорошо. Это связано с малым количеством полезных ископаемых.

Дорога же, по которой мы сейчас проезжаем, называется «Перифериаки одос» - «загородная трасса», проложена она была в 80-х годах и является аналогом МКАДа. В то время границы города не выходили за ее рамки, но за 20 с лишним лет многое изменилось и та промзона, которая, как вы видите, разрастается за пределами «Перифериаки одос», начинает разрастаться с тех времен и по сию пору рост города продолжается…

Ну, а мы с вами, выехав за пределы Салоник, продолжаем наш путь уже в самом сердце Македонского царства – Центральной Македонии. Река, которую мы только что пересекли, называется Галликос – Французская, от гр. слова «галлос», т.е., француз. Название же реки на древнегреческом языке Ихедорос – приносящая дары. Дело в том, что эта река была золотоносной, и добыча золота в этой реке, как и во многих других регионах Македонии, было одной из главных статей дохода македонских царей. Добыча золота продолжалась в этой реке вплоть до 50-ых годов 20 века, после чего золотая жила в реке истощилась, но некоторое количество золотого песка река Галликос приносит и сейчас. Современное же название было дано реке после Первой и Второй Балканских Воин, во время которых на стороне греков здесь сражался французский легион. Многие французы сложили головы за освобождение этих земель от османского владычества, и в качестве благодарности греки дали реке это название.

Теперь обратимся к более древним временам, а именно к моменту образования Македонского царства. Как и любому другому важному событию истории Древней Греции, ему посвящен свой миф. И если этот миф имеет в своей основе некие реальные события, то можно предположить, что род македонских царей имеет пелопонесские корни, как и часть этноса древних македонян. Пелопонесское происхождение доказывается тем, что македоняне говорили на дорическом диалекте, который был в употреблении и у некоторых народностей Пелопонесса. Согласно этому мифу один из царей Аргоса по имени Пердикка, которого часто называли Каранос, что в переводе с дорического диалекта означает «король», опасаясь воинственных соседей, обратился за советом к Дельфийскому оракулу. Согласно предсказанию он должен был основать столицу своего государства в месте, куда его приведет стадо коз («эгес» по-гречески). Это и была первая столица Македонского царства, известная под названием Эгес (современная Вергина). Несмотря на то, что впоследствии столица царства была перенесена в Пеллу, Эгес оставался главным религиозным центром и именно там хоронили македонских царей. Существовало поверье, что если какой-нибудь из македонских царей не будет похоронен в этом городе, то Македонскому царству придет конец. Пророчество это сбылось, когда Александр Македонский стал первым царем Македонии, похороненным не в Эгесе, а в Александрии Египетской, после чего Империя, достигшая при нем своего наивысшего пика, распалась в течение четырех лет. Самым крупным захоронением стала могила отца Александра Филиппа 2-го и его жены Клеопатры. Ну а те курганы, которые постепенно предстают перед нами и слева, и справа, не что иное, как захоронения цвета македонской аристократии 6 – 3 вв. до н.э.

Древнее македонское общество на начальном этапе своего развития представляло собой не настолько высокоразвитую цивилизацию, как полисы Южной Греции. В основном - это была аграрная страна с потенциалом сверхдержавы, который она успешно реализовала в 4 в.до н.э., во времена правления Филиппа и Александра. Этому способствовало ее выгодное расположение, обилие природных ресурсов, включая серебряные рудники на западе страны, и размеры, по которым Македония превосходила любое из греческих государств древности. Тем не менее, система полисов – городов-государств, распространенная в Южной Греции, была не известна в Македонии, здесь преобладала централизованная власть царя. Городами здесь считались небольшие крепости, где всё население укрывалось в случае опасности. Первым царем, которым обратил особое внимание на положение своей страны, был Александр I, не путайте его с Александром Македонским. Он строил дороги, развивал добычу серебра, укреплял города, также начал модернизировать македонскую армию. Период его правления пришелся на очень неспокойное время – эпоху греко-персидских войн. Несмотря на то, что Македония заняла тогда нейтральную позицию и позволила персидским войскам проходить по ее территории, македонцы скрыто помогали грекам. Например, сам Александр часто подъезжал на коне к позициям греков и передавал им важную информацию о намерениях персов. Другим выдающимся представителем династии Аргеадов был Архелай, правивший на стыке 5го и 4го веков до н.э. Он узурпировал престол, убив малолетнего наследника трона, затем своего родного дядю. Впоследствии женился на женщине из гарема своего отца. Архелай по-новому стал вести торговлю между Македонией и Персией, меняя македонские товары на персидское золото. Также он ввел новый денежный стандарт. Эти меры привели к обогащению, а цитадель города Пелла стала называться Эн Факко Газа, что в переводе со смеси дорического и персидского языков означает «среброхранилище» или «сокровищница». Именно при Архелае столица Македонского царства была перенесена из Эгес в Пеллу, в которой разворачивается интенсивное строительство храмов, общественных зданий и дворца. Для оформления последнего из Южной Греции был приглашен художник Зевксис, впервые в истории использовавший при украшении дворца цветную мозаику. В домакедонский период на территории Пеллы обитали фракийские племена, в частности племя боттиев. Именно поэтому Геродот называет эту территорию Боттея. Она долгое время являлась яблоком раздора между фракийцами и македонянами. Эта борьба закончилась вытеснением фракийцев с этих земель, в частности племя боттиев было переселено на полуостров Халкидики в район города Олинфос, о котором мы говорили ранее. Именно тогда территория города Воуномос или Воуномея, как называет его историк Стефан из Византия, отошла к Македонии и впоследствии стала столицей под названием Пелла. По тем временам расположение этого города было более выгодным, чем положение современной столицы Македонии – города Салоники. С одной стороны город окружали болота и озеро, с другой город был защищен мощными стенами, а цитадель располагалась на острове, соединенном с остальной частью города подъемным мостом. Также Пелла была соединена с Эгейским морем рекой Лудий, впадавшей в него 12ю км южнее. Таким образом, враг при нападении с моря бывал неизбежно замечен при продвижении по направлению к столице. Салоники же лишены такой защиты, находясь непосредственно на берегах Термического залива. Наивысшего расцвета Пелла достигла уже при Кассандре, и других приемниках Александра Македонского. После захвата Македонии римлянами Пелла стала центров одного из 4х административных округов, на которые римляне поделили страну, но уже в скором времени этот центр был перенесен в более удобно расположенные Салоники. В 1 в. до н.э. сильное землетрясение разрушает город. Сказались также и другие изменения ландшафта, например изменение русла реки Лудий, которая больше не проходила через город. Славная когда-то своей морской торговлей, Пелла лишилась выхода к морю, и уже в 1 в.н.э. римские историки называют этот город маленьким поселением с небольшим количеством жителей. Постепенно то, что оставалось от города разрушалось, а сложенные из кирпича сырца стены, были размыты дождями и сохранился только фундамент, покрытый грязью осевших укреплений. В наше время о существовании Пеллы напоминают только античные руины. По началу, не было уверенности в том, что это именно тот самый город. Раскопки на месте античной Пеллы начались в 1914 году, но вскоре прервались из-за Первой мировой войны, и только в 50-ых годах были продолжены, а в 1957 году были найдены черепицы с надписью Пелла, что и явилось доказательством тому, что именно этот город был родиной Александра Македонского и Филиппа II. В 1936 году город Айи Апостоли, расположенный в километре от развалин древнего города переименовали в Неа Пелла. Именно этот городок мы сейчас проезжаем. Существует 2 случая, когда в греческой топонимике перед названием стоит слово Неос, Неа или Нео. Один из случаев – менее распространенный – в данный момент перед вами, когда маленькое поселение принимает название города, известного в древности, располагавшегося неподалеку. Второй случай связан с гораздо более печальным моментом греческой истории, известным как Малоазиатская катастрофа.

Начало 20го века ознаменовалось для Греции серией успешных войн, в ходе которых территория страны увеличилась более, чем на 60%. После этого успеха в 1919 году Греция предпринимает попытку отбить у турок часть регионов Малой Азии, Северную Фракию и Константинополь, некогда принадлежавшие грекам. Однако в силу ряда причин, греки эту войну проиграли и были вынуждены подписать в 1921 году Лазанский договор, по результатам которого все мусульманское население, проживавшее на территории Греции должно было переселиться в Турцию, а все христианское население, проживавшее в Турции перейти в Грецию. Таким образом, произошла очень масштабная вынужденная миграция, и в 1922 тысячи беженцев из Малой Азии, Восточной Фракии и Болгарии, расселились по территории полуострова. Они основали много новых поселков, принеся свою культуру, вышивание, ткачество и кухню. Кстати, наверняка вы замечали, что названия многих городков на Халкидиках начинаются с такой приставки. Эти городки были образованы именно в тот период беженцами, они называли свои поселения в честь городов Малой Азии, откуда они были родом, а приставка неос- означает «новый».

Кстати, именно на землях Северной Греции традиционно оседали основные волны переселенцев греков репатриантов из других стран. За 20 век было 2 таких крупных переселения. Первое – это уже выше упомянутая Малоазиатская катастрофа, второе – период, начавшийся в 1985 году, когда на территорию Греции хлынул поток греков из бывшего Советского Союза. До 1997 года это переселение было массовым, и благодаря этому примерно 1 млн. ч-к из двенадцатимиллионного населения Греции – русскоязычные.

Местность, в которой мы сейчас находимся славится своими персиками, абрикосами и другими фруктами, именно по этой причине здесь можно видеть много предприятий по переработке фруктов. Центром является поселок Скидра. Кстати, город Эдесса, куда мы направляемся, еще с древности славился своими фруктами, и другими сельскохозяйственными продуктами, которыми активно торговал. Сегодня Эдесса – столица нома Пелла, ее часто называют «городом любви и влюбленных» из-за того, что это очень умиротворенный, живописный и уютный уголок. Несмотря на то, что сегодня – это спокойное место, история этого города полна повторяющихся завоеваний и нападений. Эдесса была одним из древнейших и одним из самых значимых городов древней Македонии. Город расположен на стыке гор Каймакчалан и Вермио и словно парит над Македонской равниной. Из-за своего стратегического положения, Эдесса всегда была желанной добычей для завоевателей, поскольку, взяв город, они получали контроль над проходом вплоть до Центральной и восточной Македонии, и т.о. получали под свое командование самую большую часть Македонии.

Название «Эдесса» фригийского происхождения, первоисточником которого, скорее всего стало слово «веду», что в переводе означает «вода» или «город на воде». Второе название города «Водена», так же как и название реки «Вода», протекающей по городу, появились с 10 века во времена славянских вторжений, и существовали вплоть до 20-го в.

До недавнего времени Эдессу принимали за город Эгес, 1ую столицу Македонии. Находилось множество весомых доказательств, подтверждающих это мнение. Однако с обнаружением королевских гробниц близ современного города Вергина, было доказано, что престольный город Эгес находился именно там, и Эдесса – это абсолютно другой город. Ученые же долгое время заблуждались, идентифицируя Эдессу с Эгами, поскольку Македонские цари часто пребывали в Эдессе как в своей летней резиденции, зеленой, живописной и изобилующей водой.

Система укреплений этого города является одной из наиболее выдающихся за весь период античности, поскольку здесь очень удачно используется естественный ландшафт. Древняя Эдесса развивалась на 2х уровнях: верхний город на скале (Акрополь) и нижний город (Лонгос), где находились основные поселения. Несмотря на огромную разницу по высоте, оба эти уровня были укреплены мощной стеной, укрепленной башнями, как одно целое. Ученые полагают, что первые фортификации могут быть отнесены к 4 – 3 в.до н.э. Акрополь сегодня – часть современной Эдессы, в давние времена был обнесен треугольной стеной. Вода, окружавшая Акрополь и Нижний город, также была природным защитным элементом и усиливала оборонительную систему города. На территории Акрополя находились храмы Зевса и Диониса. На месте, где находился храм Зевса сегодня стоит церковь Успения Богородицы (Метрополис). Нижний город, который по площади намного превосходил Акрополь – пятая часть кв.км (202340 кв.м), был окружен монументальной стеной длиной 1,2 км, датируемой 4 в. до н.э. Части этих стен можно увидеть и сегодня. Время шло, и власть в мире менялась. Македония стала провинцией великой Римской Империи в 148 г.до н.э. К концу 2го в.до н.э., была построена Эгнатия – дорога, соединявшая Адриатическое море с Эгейским, то есть Рим с его восточным провинциями. Значимость Эдессы возросла в связи с тем, что этот важный военный и торговый путь проходил через город. Эдесса стала стратегической точкой и буквально доминировала над этой частью древней римской дороги. Сообщение через Эгнатию сохраняло свою значимость вплоть до 20 века, поскольку единственная дорога из европейской части Османской Империи (Турции) на Восток полностью повторяла Эгнатию.

Во времена Византии Эдесса оставалась стратегически, экономически и политически очень важным городом, благодаря своему выгодному географическому положению, плодородным землям и обилию воды. Однако, этот период был также отмечен разрушениями и злодеяниями, поскольку часто город становился полем битвы византийцев со славянами, которые часто нападали на земли империи. К концу 6 в.н.э. жизнь в нижнем городе внезапно прекращается. Постоянные набеги варварских и славянских племен в 5-6 вв., например, нашествие племен авар и славян в 4-м в. н.э. вынудили жителей города покинуть его и перейти жить на Акрополь, для большей безопасности. Именно там город и развивается по сей день.

В 977 году, Эдессу покоряет Болгарский царь Самуил, чье новообразованное Болгарское государство захватило границы Византийской империи. Именно в это время городу было присвоено имя «Водена». Но с окончанием византийско-болгарских войн вся территория снова отошла к Византии в 1018 г.

12 – 13 века связаны с упадком великой Византии, Македония с переменным успехом то отходит Латинянам в результате 4го крестового похода, то вновь возвращается во владения Византии. В 1239-1252 здесь недолгое время просуществовал отдельный Воденский Деспотат. В 14 веке Эдесса стала местом сражения во время внутренних распрей между византийской династией Палеологов с одной стороны, и Иоаннисом Контакузеносом – гвардейцем молодого императора Иоанниса V Палеолога. Эти внутренние конфликты и привели к окончательному развалу Византийской империи.

В данный период сербы, захватившие Эдессу в 1343 году (при короле Стефане Душане) и турки появились на политической арене, и последним удается-таки положить конец истории Византийского государства. Турки триумфально маршировали из Фракии (Северная Греция) на запад, поскольку в то время никто не был в силах их остановить. Население Балкан было измотано продолжительными конфликтами и по этой причине не было в состоянии объединиться перед лицом превосходящего противника.

Сдача Эдессы туркам не была обозначена конкретной датой. Исторических сведений по поводу того, каким образом был захвачен город, тоже недостаточно. Существуют различные легенды и сказания, в которых говорится о падении крепости Эдессы, что указывает на тот факт, что город все-таки был взят силой. Из биографии местного мученика Св.Порфена, город противостоял туркам в течение 8ми месяцев, при поддержке и благословении монаха Серафима. Благодаря естественной природной защите и отчаянному сопротивлению жителей, турки не могли заставить город сдаться и получить его весь. Согласно преданию, враг был вымотан и готов снять осаду, когда житель Эдессы, известный как Кел Петрос («Перхотный (Паршивый) Петрос»), ввел турецкого генерала Алана в город через узкий проход между водопадом и церковью Успения Богородицы. Когда турки ворвались в город, они разграбили и разрушили его, не только из-за ожесточенного сопротивления его жителей, но и потому что жители Эдессы также создали союз с сербами с целью борьбы против турок. Согласно своим законам, турки взяли в плен все взрослое население и превратили жителей в рабов. Вдохновителя сопротивления монаха Серафима жестоко пытали и сбросили вниз с большого водопада, который с тех пор часто называют «Тсири Папа» («Священник внутри»). Предатель Кел Петрос, которого жители города презирали за его предательский поступок, принял мусульманство и стал офицером в турецкой армии. Однако, его дочь, отказалась принять мусульманство, и за это была мученически убита – похоронена заживо на холме в юго-западной части города, холм до сих пор называется «Холм Девы». После завершения завоевания всей Македонии, последовал период турецкого заселения и усиленного обращения местных жителей в ислам. Несмотря на постоянные набеги славян на протяжении долгого времени, местное население сохранило свою Византийскую греческую традицию – Христианство. Много греков, однако, в основном землевладельцы, дворяне, купцы, т.е. те, кому было что терять, приняли новую религию с целью получения личных материальных привилегий. Но основное христианское население города не сдалось турецкому давлению, сохранив свое вероисповедание в отличие от населения многих других районов страны, насильственно обращенного в ислам. Именно из-за этого насилия и давления церкви стали центрами христианских обществ, которые смогли устоять и выжить только за счет единения людей. Эти христианские сообщества стали островками греческой культуры на весь долгий период турецкой оккупации, продолжавшийся вплоть до начала 20 века. В конце 19 века в Эдессе, которую называли «Акрополем греко-говорящего эллинизма в центральной Македонии», жило около 7,5 тыс.греков, 5 тыс.турок, 1,5 тыс.болгар. Разрушения, вызванные многочисленными захватами города в течение его истории, повлекли за собой изменения и преобразования характера городской застройки. Чудом часть одного жилого района Эдессы – округ Вароси – сегодня это исторический центр города, сохранилась до сегодняшнего дня. Вароси сохраняет принципы городской планировки и дает представление о том, как выглядела Эдесса во время турецкого ига. Жилые районы во время турецкого ига делились на отдельные части: греческий и турецкий. Это разделение города согласно культурным и религиозным критериям – характерная черта всех городов Македонии в течение этого периода. Дома, сохранившиеся в Вароси, датируются 19 веком. Планировка характеризуется так называемыми «закрытыми» жилыми блоками, когда дома построены в ряд, впритык друг к другу на клочках земли разной геометрической формы и размеров. Таким образом, появлялись разветвленные переулки, проходы, которые имели также и оборонительное назначение – дороги в совокупности с внутренними и задними дворами обеспечивали эффективные и надежные пути отступления в случае опасности. Типичный дом состоит из 3х уровней – подвал, мезонин (первый этаж) и верхний этаж. Традиционно верхний этаж выступает в среднем на метр над нижним, это характерная черта македонского или балканского стиля архитектуры. К сожалению, сегодня состояние домов в целом не лучшее, большинство из них покинуты и находятся в упадке, т.к. многие их владельцы переехали. Лишь немногие восстанавливаются. Этот район находится в 2х минутах ходьбы от парка с водопадами, поэтому, если у кого-то будет желание его посетить – возможность такая есть. Радом же находится и старая фабрика, работавшая на гидравлической энергии. Именно здесь была создана первая индустриальная зона города.

Главными продуктами, которые производила Эдесса в 18-19 вв., были шелк, хлопок, орехи и фрукты (яблоки, персики, вишня, виноград, абрикосы). Все путешественники, посетившие Эдессу, были впечатлены ее обильной растительностью, плодородной землей, а также богатством выбора товаров на еженедельном базаре. Город активно рос и развивался и в 1893 г. был соединен ж/д с Салониками, Верией, Науссой, Монастири и Скопье. Эдесса стала организованным индустриальным центром, и вместе с Салониками, Верией и Науссой стала важным поставщиком текстиля и шерстяных вещей в центральную Европу и Балканы. После окончания Балканской войны и официального освобождения Греции от турецкой власти, атмосфера энтузиазма и оптимизма царила повсюду, поскольку появились перспективы для более свободного развития. Строились новые фабрики и заводы, город стал вторым центром в стране по производству тутового шелкопряда. Фабрики производили около 500 кг шелка в год. Кроме того на лицо было и финансовое развитие города, здесь открывались филиалы крупнейших банков страны. Однако, весь этот замечательный рост и развитие были жестко прерваны 2ой мировой войной и греческой гражданской войной (1945 – 1949). Весь период оккупации Греции войсками фашистской Германии Эдесса разделила нелегкую судьбу всей страны. 12 сентября 1944 г. греческие партизаны убили немецкого офицера СС и немцы в отместку сожгли город. При этом пожаре погибла большая часть старого р-на Вароси. В послевоенный период индустриальный рост, который начался в конце 19в, остановился, и фабрики, неспособные идти в ногу со временем и приспосабливаться к новым условиям рынка, закрылись одна за другой в послевоенные годы.

Тем не менее, все не так печально! Сегодня Эдесса это тихий и уютный уголок, с размеренным течением жизни. Город пересекается маленькими и большими каналами с множеством мостов. Город - очень зеленый. Воздух здесь чистейший из-за платановых и сосновых лесов. Население составляет около 25 тыс.человек. Большое количество храмов сохраняется со времен византийской эпохи, причем Эдесса была одним из первых городов, принявших во 2 веке христианство. Сегодня здесь действует 3 монастыря: 2 мужских и 1 женский. Зимой Эдесса – это современный горнолыжный курорт Каймакчалан с отлично обустроенными горнолыжными трассами, зонами отдыха, а также прекрасными отелями. (Самый высокий подъем здесь 2480 м). Главной же достопримечательностью города являются водопады. Они устремляют свои потоки воды прямо в ущелье, переходящее в плодородную равнину. Водопады образовались в 14 веке в результате сильного землетрясения. По другой версии, землетрясение это случилось гораздо раньше и было именно той катастрофой, что разрушила и город Пеллу. Высота самого крупного из них – 24 метра. Он носит название Каранос, в честь Пердикки, основателя македонской династии, потомком которой был Александр Великий. Пердикка носил титул «каранос», что в переводе означало «король». Этот водопад вы обязательно увидите. Давайте от истории постепенно перейдем к делам насущным. Мы уже приближаемся к городу, и проведем там с вами около часа, о времени договоримся чуть позже. Попрошу вашего внимания, поскольку сейчас мы обсудим важные организационные моменты. В городе мы посетим парк, разбитый вокруг водопадов, ну а соответственно и сами водопады. Итак, мы с вами организованно покинем наш автобус, номер которого …, обратите внимание и запомните его, именно в этом автобусе, а не в каком другом мы собираемся потом!! Автобус будет стоять на стоянке, чуть дальше того места, где мы его покинем. Мы с вами ОЧЕНЬ ДРУЖНО И ВМЕСТЕ пройдем в парк, где я уже на месте вас сориентирую, где находится район Вароси, где водопады. В парке также можно будет увидеть старожила города – древний платан, возраст которого около восьмисот лет. Ствол дерева пустой внутри, тем не менее, каким-то чудом оно живет. Существует поверье, что если войти внутрь этого платана и подумать о том, чего вы сильно хотите, то желание ваше сбудется. Итак, в парке я вас сориентирую, и с теми, кто желает сначала спуститься к водопадам, пройду на смотровые площадки. Те же, кто хочет сначала сходить в старый район города, легко потом найдут самостоятельно дорогу к водопадам, парку, и к автобусу. Итак, мы пройдем с основной частью группы к водопадам. Первый – Каранас открывается вашему взору с самой верхней смотровой площадки. Всего есть 3 площадки, самая нижняя находится у подножья водопада. С третей площадки можно будет пройти к водопаду Тсири Папа, который находится чуть дальше. Мы с вами спустимся вместе на вторую площадку, кто-то захочет спускаться вниз, кто-то нет. После того как вы сделаете фотографии, насладитесь видами, вы можете либо пройтись до старого района, либо прогуляться по парку. Рядом с парком вы найдете большое количество магазинчиков с национальными сладостями, сувенирами и фруктами. За этими лавочками как раз и будет стоять наш автобус. Встречаемся мы с вами в … Пожалуйста не опаздывайте, а подходите во время, мы одна группа, и давайте будем взаимно вежливы, и не будем заставлять ждать остальную часть группы. Итак, отправляемся мы в … Большая просьба с мороженым в автобус не заходить, этим лакомством можно насладиться и на улице. На всякий случай запишите мой номер телефона, если вдруг какие-то вопросы у вас возникнут, то обязательно звоните.

Итак, мы покидаем город Эдесса и направляемся к термальным источникам Аридеи. Обратите внимание на здание ж/д вокзала, построенное в 1893 году. Сейчас наш маршрут будет пролегать по живописному национальному парку Гавальотиса, представляющему из себя девственный лес, который является излюбленным местом для прогулок и уединения среди жителей города. В этом лесу растет большое количество различных видов деревьев, таких как сосна, кипарис, платан, дуб, ель, кедр, каштан, грецкий орех и другие. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, и когда выедем на Альмопийскую равнину, продолжим разговор.

Первое село, которое мы встречаем выезжая на Альмопийскую равнину, называется Апсалос. Ранее эта деревня называлась Драгуманица от турецкого слова «драгуманос», что означает переводчик. В этом названии таится тот факт, что вся Альмопийская равнина находилась под довольно жестким контролем турок, поэтому грекам, населявшим эту местность требовалось наличие переводчиков, т.к. они не понимали турецкого языка. В 1926 г. деревня была переименована в Апсалос. Первая часть названия происходит от греческого слова «аптомэ» - касаться, второй же частью этого названия является древнегреческое слово «алос» - берег, т.к. некогда вся эта территория представляла собой заводненную местность. Таким образом, название можно перевести, как «Касающийся берега».

Сразу после Апсалоса, следуя по направлению на северо-восток, мы встречаем одно из самых древних сел этого региона, которое называется Ксифьяни. Утверждается, что оно было заселено еще в Византийскую эпоху. Имя своё оно получило от византийского полководца Никифора Ксифиаса, одного из героев знаменитой Кледионской битвы – решающего сражения Византийско-болгарских войн, произошедшего в 1018 году, после которого Болгария более, чем на полтора века отошла к Византии. В древности село называлось Кустурьяни. Церковь святого Дмитрия была построена в 1857 году со специального разрешения турецких властей (видна после Апсалоса на холме слева). Особенно впечатляет колокольня этой церкви на холме слева.

Рядом с селом Ксифьяни располагается село Алорос, также одно из старейших сёл Альмопии. Оно располагается с древним поселением, где сохранились развалины древней крепости, которую историки отождествляют с древним городом Эвропос. Большая часть населения села – потомки выходцев из Малой Азии, в основном из Понтийского города Никополиса, пришедших сюда после 1922 года. Население деревни составляет 550 человек, и основным занятием местного населения является сельское хозяйство.

Название этой области «Альмопия» происходит от наименования племени альмопов, которые населяли эту территорию в бронзовый век. Само слово «альмопия» состоит из слов «альма» и «опс», что с древнегреческого языка переводится как «огненный взгляд». Древние македоняне были людьми далеко не низкого роста, и само слово «македнос» означает «высокий человек». Что же касается альмопов, то они и македонянам казались великанами с огненным взглядом. Согласно свидетельствам Фукидида, македоняне изгнали во время одной из захватнических кампаний альмопов за горы, дабы самим заполучить эту плодородную землю. Это событие случилось приблизительно в 6 в.до н.э. Альмопийская область со столицей в Аридее находится у подножья горы Ворас, покрытой густым лесом на западе и почти полностью голой на севере. Хребет Ворас окружает Альмопию с севера и с запада, и является непреодолимой стеной, отделяющей ее нома Флорины. На юге область граничит с возвышенностью Эдессы. Восточнее лежит гора Паико. Рельеф области неоднороден. Разница в высоте между равнинными участками, занимающими площадь 220 кв.км, и горными участками в 730 кв.км, превышает 1500 метров. Это вызывает высокую влажность. Область лежит в зоне континентального климата с теплым летом и суровой зимой. Горные участки отличаются богатыми лесами и придают особую красоту природе региона. Равнина характеризуется наличием 13ти каналов, расходящихся от реки Альмопеос, которые и орошают сельскохозяйственные угодья местности. Равнина идеально подходит не только для садоводства, но и для выращивания табака, кукурузы, виноградной лозы, перца и бобовых. Помимо земледелия местное население занимается еще животноводством и рубкой леса. Альмопия была освобождена от турецкого владычества в 1912 году. Большое количество беженцев из Малой Азии пришло сюда после 1922 года, как и на иные земли Северной Греции, о чем было сказано ранее. В 1927 году региону было возвращено его древнее название Альмопия. Некоторое время до этого территория носила название Энотия. Столицей этой области является город Аридея, население которого составляет чуть более 11 тыс. человек. Этот город находится в центре Альмопийской равнины. История Аридеи не очень давняя по греческим меркам. Согласно свидетельствам город был основан в 18 веке. До того времени территория была сильно заводнена и заболочена. Первым названием города было СУботско, и только впоследствии он получил название Аридея, благодаря большому количеству вод (от слова «ардЕво» - орошать). В немалой мере отождествлению этой местности с водой способствовало наличие неподалеку чудесных термальных источников – Лутраки Аридеас.

Λουτρά по-гречески означает - бани, термальные источники, ванны. Этим словом в Греции называют все источники. Лутра Лутракиу находится близ поселка Аридеа, поэтому часто можно услышать, что эти термальные источники тоже называют Аридеа. Есть у этих источников и еще одно название – Позар, что в переводе означает «вода под землей».

Рисунки на древнегреческих вазах и руины строений свидетельствуют о том, что водные процедуры являлись неотъемлемой частью жизни древних греков, которые придавали религиозно-мистическое значение воде. Не случайно воздействие термальных вод на человеческий организм называли божественным! Согласно греческой мифологии, бани любили самые могущественные боги, уделяя уходу за телом, массажу и благовонным притираниям довольно много времени и именно в Элладе родилась идея совмещения горячей воды и пара как комплекса водных и термических процедур для достижения трех целей: чистоты кожи, здоровья тела и бодрости духа. Кстати сказать, само слово «гигиена» происходит от имени Гигеи, богини чистоты и здоровья. Однако оставим богов в покое...

Как только не называют гости, посетившие этот великолепный северный уголок Греции – и «Сад Эдема» и «Греческие Альпы». Это действительно сказочное место: неописуемой красоты горы с чистым воздухом и кристальной водой горных ручейков. Здесь также находятся таинственные сталактитовые пещеры – уникальный памятник природы. В 1989 году геологической экспедицией было обнаружено 15 пещер с редкими наскальными рисунками, глиняными черепками, которые датируются 4 тыс. до н.э., то есть относятся к каменному веку. Самой ценной находкой можно считать человеческий скелет, обнаруженный на глубине 50 м, возраст которого ученые до сих пор затрудняются определить. Здесь, посреди зеленого леса протекает река Термопотамос (Теплая река – название является полной противоположенностью истине!!река на самом деле очень холодная!). Гидролечебница расположилась на высоте 360 – 390 м в горном ущелье «Каньон Святого Николая», протянувшемся вдоль реки на 15 км.

Обратите внимание на красивейший разлом в скалах справа от нас и заметьте, что оно напоминает волчью пасть, именно поэтому он носит название ЛикОстомо («волчья пасть»), так же называется и село, находящееся у подножья этого разлома. В этом селе проживает около 400 человек, а климат этого села является наилучшим во всей местности.

Село Лутраки находится в 13 км от Аридеи и насчитывает порядка 1300 жителей. История Лутра Лутракиу уходит вглубь веков – человек не мог не воспользоваться этим даром природы. Горячие термальные источники под открытым небом, температура воды которых 37°С известны еще со времен Александра Македонского. В современности же термальные источники начали привлекать людей с начала 20 века. После 1922 года начал развиваться дикий туризм, сейчас в селе работает большое количество гостиниц, предлагающих размещение для гостей. Жители села первоначально обосновались в соседнем селе, которое сегодня носит название Ано Лутраки («Верхние Лутраки») и находится в нескольких километрах от современного Лутраки.

Природа происхождения термальных источников такова, если ее описать схематически: вода во время своего продвижения под землей, в определенных местах подвергается действию высокой температуры и сильного давления, обогащаясь при этом минеральными солями и целебными компонентами. В некоторых местах земной поверхности такая вода выступает, там то люди еще с древних времен и образовывали термальные курорты.

В Лутра сегодня тоже можно принять лечебные ванны, причем прямо на свежем воздухе. Основной принцип, который положен в основу гидротерапии – это контраст температур. Вода из источников теплая, как мы уже отметили 37 градусов, она подводится к бассейнам. Термальная вода в Лутра имеет свой характерный цвет – насыщенно голубой. Бассейны си ванны с термальной водой соседствуют с холодными водопадами, которые образуют воды реки Термопотамос. Для наилучшего результата советуют принимать «контрастный душ» - после 15 минут пребывания в термальной воде набраться смелости и встать под холодные струи водопада. Процедуру рекомендуют повторять несколько раз. Мощные струи водопада также прекрасно помассируют вам плечи, спину и шею.

Если говорить о химическом составе воды, то она содержит натрий, калий, кальций, магний, железо, йод, фосфор, серу, диоксид углерода, оксид серы, азот, водород и богата кислородом. Вода рекомендуется для лечения суставов и костей, дыхательной системы, гинекологических и кожных заболеваний, нервной системы, нарушения циркуляции крови. Также в специальных источниках, которые выглядят как большие каменные плиты, можно набрать лечебной питьевой воды, которая рекомендуется при заболеваниях печени, желчного пузыря, почек и пищеварительной системы.

Перед принятием ванн необходимо принять душ.

Ну а сейчас давайте более подробно вас сориентирую по территории. Наш автобус подъедет на стоянку, которая находится в самом начале гидролечебницы. Мы с вами соберемся и вместе поднимемся к ваннам. В самом начале гидролечебницы, около ее административного здания находятся туалеты и кабинки для переодевания. Также там находится душ (душ открытый). Проходя дальше по территории, мы с вами увидим первую ванну – она не глубокая, уровень воды там по колено. Рядом с этой ванной вы увидите водопад с холодной водой. Вход в этот источник платный – перед ступеньками, ведущими вниз, вы увидите кассу, где оплачивается посещение. Стоимость 2 евро. Затем мы с вами пройдем дальше, минуем таверну, где вы сможете пообедать, если проголодаетесь. Меню составлено для вашего удобства на русском языке. Далее мы подходим вместе к бесплатным источникам. Вода та же самая, разница лишь в том, что они не оборудованы, то есть в камне водой образованы природные ванны. Рядом также находится водопад с холодной водой. Многим этот источник даже больше нравится, поскольку он более колоритный. Миновав его, мы с вами поднимемся к бассейну. Это обычный олимпийский бассейн – то есть бассейн стандартных размеров, куда подается термальная вода. Вход в этот бассейн стоит 4 евро. Рядом с бассейном вы также найдете душ. За бассейном действует кафе, где можно выпить кофе. Кроме того, в здании, где находится кафе, также вы найдете еще один туалет и кабинки для переодевания. Более того там также есть оборудованные душевые кабины. При желании вы можете прогуляться вдоль реки дальше, там также есть несколько водопадов и термальных источников, но они не оборудованные, и поэтому бесплатные. Это источники доступные для всех. Также есть и индивидуальные ванны и бассейны – они крытые и находятся в самом здании гидролечебницы, к сожалению, их нужно заказывать заранее, и они могут быть заняты. Поскольку они индивидуальные, соответственно и цена на них будет выше. Также есть и массаж, но опять-таки он только по записи. Мы вместе пройдем с вами по территории, и уже на месте я еще раз вам все покажу. Если кто-то что-то не расслышит из-за того что нас с вами много, обязательно подойдите ко мне после, и я вам еще раз лично все объясню. Но все-таки давайте стараться быть организованными и не отставать. Наш автобус будет стоять на парковке, после свободного времени мы встречаемся именно там. Время нашей встречи … Еще раз обращусь к вам с просьбой – пожалуйста не опаздывайте, будьте пунктуальны и уважайте остальных. Рядом с парковкой находятся ларечки с фруктами, сладостями, медом, тсипуро – это виноградная водка, и прочими продуктами местного производства. Если вы хотите посмотреть, что они предлагают, то, пожалуйста, подходите минут на 15 раньше назначенного времени. Вот вроде бы самая главная информация, телефон мой у вас есть, большую часть вашего свободного времени мы с нашим водителем будем находиться в таверне для того, чтобы нас легче было найти. Еще раз напомню время сбора… мы с вами подъехали, желаю всем порелаксировать, и насладиться не только водными процедурами, но и красотой этого места.