УП История народного искуства Сибири

У тувинцев имели свадебные шелковые накидки невесты, которые шили из

«баштангы» и «тумалай», обшитые вдоль края литыми серебряными украшениями, драгоценными и полудрагоценными камнями, монетами [13].

У хакасов, алтайцев, тувинцев, бурят комплекс из халата, штанов и рубахи включал наличие в костюме замужней женщины безрукавки

«чегедек/сигедек/шигедек». Крой безрукавки усложнен глубокими проймами,

декор составляют полоски тесьмы вдоль края полок и пройм, нашивные шелковые кисти. Женский костюм дополняется нагрудниками: у хакасов – вышитое бисером растительным орнаментом «пого», у телеутов – украшенный галуном и вышивкой золотной нитью – «тöштöк».

Южные ханты, как и таежные охотники, носили халат, рубаху и штаны из домотканого полотна. Праздничные рубахи вышивались сетчатым геометрическим орнаментом, покрывающим почти всю переднюю часть рубахи

(рис. 15). Характерной является декорирование бисерной вышивкой.

Декорирование одежды и предметов быта из текстиля осуществлялось женщинами с применением различных художественных приемов.

2.7.2.Швы и вышивка, аппликация и мозаика

Одним из самых распространенных и древних приемов декорирования

является вышивка. Вышивка у народов Сибири включает использование различных техник.

Тамбурный шов. Техника тамбурной вышивки – наиболее распространенная среди тюркских народов Сибири (рис. 160 в). Н. И. Воробьев охарактеризовал тамбур как «национальный способ вышивания тюркских народностей» [18]. Вышивка выполнялась цветными шерстяными и хлопчатобумажными нитками по воротнику, обшлагам рукавов, подолу кендырных халатов, поясу, околышам холщовых шапок шорцев, челканцев, тофаларов. Преобладающими являлись характерные для саяно-алтайского и саяно-азиатского типов мотивы орнамента, выполненные тамбурным швом: зигзаг, зигзаг с петлей в изломе, прямые параллельные линии, узкие полосы, концентрические круги. Геометрический орнамент составлял узоры, расположенные между двумя линиями и имеющие форму горизонтального

161

фриза. Наиболее частой комбинацией мотивов можно считать зигзагообразные, а также ромбические переплетения зигзага между двумя линиями (рис. 37, 39). Полы некоторых халатов украшались в технике тамбура четырехшестилучевыми розетками. Бордюр из четырехлучевых розеток встречается на вышитых поясах. Характер тамбурного шва придавал орнаментальным мотивам в вышивке томских татар, хакасов мягкие округлые очертания (рис. 78, 154). Наряду с тамбурным использовался шов «вперед иголку», образующий прерывистые стежки, как на старинном покрывале алтайцев

(рис. 76).

Гладь – вид вышивки, позволяющий наиболее полно использовать возможности шелка, золотной нити, шерсти. В Сибири была известна плоская и объемная гладь. В основном техника глади характерна для скотоводческих народов Южной Сибири, хотя имела место и у хантов. Ханты использовали гладь одностороннюю. Вышитый в этой технике узор обрамлялся прерывистыми стежками, либо тамбурным швом.

Такой вид глади характерен и для хакасской вышивки. Растительный узор из вьющихся побегов, пальметт и полупальметт выполнялся на рукавицах, наплечниках женских и мужских рубах хакасов. В данных случаях узор, вышитый в технике плоской односторонней глади, оконтуривался тамбурной вышивкой (рис. 154). В хакасской вышивке гладьевый шов с плоским настилом называется «толдырып» – заполняющий. Им преимущественно заполняют внутреннее поле узора небольшими лепестковидными звеньями. Существует и гладь объемная «ораап», которая выполняется по трафарету, оплетая его. «Ораап» выполнялась на обуви, женских сумочках, кисетах, чепраках. Использовались для выполнения такого узора нити с позолотой, в этом случае вышивка носила название «алтын ораап» [39, с. 67–68].

Гладь в сочетании с тамбурным швом характерна и для якутов. Якутские вышивальщицы тамбурным швом прокладывали контуры узора, а плоской или объемной гладью заполняли мотивы орнамента. Такое же сочетание техник вышивания применяли тувинцы, вышивка у которых была распространена незначительно. На воротниках мужской, женской и детской верхней одежды выполнялись следующие виды вышитого орнамента»: «хана карак» –

162

ромбовидный орнамент «глазок решетчатой стенки юрт-хана»; «саазын хээ» – меандр, заимствованный с этикеток китайского чая. Китайские купцы издавна завозили плиточный зеленый чай с меандровым рисунком на этикетке, а женщины перенесли этот узор на текстиль, поэтому такой рисунок назван «саазын», т. е. бумажный; «ольчей утазын» – геометрический узор, состоящий из квадратов, сложенных в определенном порядке, и круглых точек, размещенных в их середине [13].

В технике объемной глади вышивались растительные композиции на женских праздничных головных уборов сибирских и казанских татар – калфаках (рис. 150).

Вышивка плоской гладью поверх берестяных квадратиков акча выполнялась при декорировании воротников и нагрудников телеутов. Технология такой вышивки следующая: кусочек бересты, реже – картона накладывается на ткань воротника платья или нагрудника и по вертикали – вверх-вниз-вверх – ушивается золотной, посеребренной или цветной шерстяной нитью, которая по краям прокладки прихватывается обычной нитью, то есть шьется двумя иглами [90, с. 149]. На воротнике акча располагаются в ряд по прямой, поставленные «на угол», от 5 до 9 штук с каждой стороны. Для нагрудника акча имели прямоугольную форму и выстраивались в два ряда вдоль грудного разреза (рис. 153). С применением подобной техники шорки украшали воротнички своих платьев, используя шерстяные цветные нити вместо золотной.

Золотошвейная гладь, распространенная у поволжских татар, использовалась томскими татарами для украшения женских и мужских головных уборов (калфаков, тюбетеек) и художественной обуви. В диапазон техник вышивания входили ковровый шов, выполняющий декоративный застил орнамента, вышивка бисером, синелью. Все разновидности глади с созданием рельефного узора были взаимосвязаны с материалом: сатином, шелком, бархатом. Тонкая легкая ткань украшалась вышивкой, почти сливающейся с ее плоскостью, а плотная, грубая ткань застилалась более выпуклым узором (рис. 46 б). Вышивали шелковыми, кручеными нитками, мулине, гарусом, шерстью, канителью и мишурой самых разных цветов и оттенков [14, с. 123–124]. Самые

163

распространенные композиции – бордюрная и геральдическая в виде букета. Бордюрная выполнялась вдоль нижнего края женских шапок «калфаков», женской налобной повязки «сарауц», тулье шапок. Букет заполнял лицевую сторону тульи калфака, а бордюрный декор украшал околыш.

Вышивка крестом среди народов Сибири имела место у хантов и называлась «севем ханч». Цветными шерстяными, бумажными, шелковыми нитками и гарусом заполнялись геометрическим орнаментом почти сплошь женские и мужские рубахи. Вышивались также косынки и платки, мужские штаны, рукавицы. Образцы вышитых изделий хантов сохранились в музейных коллекциях, на основе изучения которых к настоящему времени восстанавливаются приемы южнохантыйской вышивки (рис. 15, 41 а).

Декоративные швы использовались в ручном шитье для соединения детелей одежды и предметов обихода. В хакасских изделиях широко распространен шов «орбе», при выполнении которого нить идет зигзагообразно, пересекаясь. Пересекающиеся нитки этого шва на лицевой стороне изделия образуют «косую сетку». Швом «орбе» искусно маскируют линии соединения деталей одежды, одновременно извлекая декоративные свойства пересекающихся нитей. Разновидностью этого декоративного шва является «туюх орбе», края которого имеют петельный рельеф, на обратной стороне стежка, они вьются но контуру узора; на лицевой стороне выходит поперечный настил зигзагообразных пересекающихся нитей с затянутой петлей. Шов «туюх орбе» встречается чаще на ранних изделиях из выделанной овчины, войлока, ровдуги, им оконтуривают декоративные фигурные аппликации из шелка и бархата, украшающих линию талии на спинке шуб. На войлочных чепраках этим швом отделывали кожаные аппликации на углах изделия [39, c. 65–66].

Простежка как декоративный шов характерна для прикладного искусства скотоводческих народов Сибири. Телеуты и томские татары украшали и одновременно укрепляли войлочную, позднее – ватную прокладку демисезонных халатов «телен» (тел.) и «сапан» (том. тат.). Декоративная

164

строчка из двух паралелльных линий располагалась вертикально на рукавах,

полках и спинке халатов.

Сквозная простежка применялась также при декорировании войлочных изделий, широко бытовавших у кочевников. Простегивались насквозь сухожильной ниткой войлочные матрасы «шэрдэг». Такая операция у многих кочевых народов преследовала практическую цель: она должна была придать войлочному матрасу особую прочность. Без простегивания войлок при перекочевках мог бы растрепаться по краям и распасться на отдельные куски.

Буряты декорировали войлок стегаными узорами, выполненными толстыми шерстяными или же сучеными нитями из сухожилий животных. При декорировке стежкой изделий из войлока орнамент располагался, как правило,

в виде сетки, которую окаймлял бордюр. У западных бурят еще в ХIХ в. были известны окрашивание войлока и техника аппликации. Аппликации из окрашенного войлока производилась путем накатки узора из цветной шерсти на полу на готовый войлок. Делали также аппликации из цветной ткани на войлоке. Декор войлочных изделий составляли пояски из вертикальных,

прямых и наклонных линий; диагонально пересеченные четырехугольники и квадраты; пояски из ромбов, в том числе ромбы с вписанными в них меньшего размера ромбами; пояски из треугольников; зигзаг; косые кресты; кружковый орнамент – простые кружки, кружки с точкой; мотив волны; шевроны; Г-

образный меандр; свастика; розетки, завитки, парные перевернутые спирали, «бегущие» спирали, S–образные фигуры, роговидные мотивы. Этот комплекс декоративных мотивов характерен как для войлока, так и для орнаментальной вышивки, декора на вязаных чулках, рукавицах, в резьбе на серебряных пластинах, в отдельных образцах росписи на сундуках и др. [21, с. 23, 26–27].

Тувинцы выполняли декоративную простежку толстыми шерстяными нитками на ковриках «ширтек», матрацах «ку-дус», конских потниках «чонак»,

навесных пологах юрт «кидис эжик», войлочных чулках «ук». При декорировке простежкой войлочных изделий орнамент располагался в виде сетки, которую окаймлял бордюр. Простежку на ковриках дополняли аппликацией из

165

окрашенного войлока или из цветной ткани, преимущественно красной, иногда их целиком покрывали цветной тканью. Красной тканью обшивали также края вещи. Центральная часть коврика декорировалась медальоном, обрамленным бордюром из геометрических или растительных орнаментов [13].

Вязание. Орнаментированные чулки и рукавицы ханты вязали на пяти спицах. Шерсть была покупной, но красили ее ханты сами. В вязаных изделиях хантов ярко представлены нижнеиртышские элементы орнамента: узор двухцветный – красный и синий. Мотивами являются птицы, расположенные по краям древа, на оконтуривающих их линиях изображены мелкие завитки.

Орнамент большей заполняет собой поверхность предмета (рис. 41 б).

С русским населением связано распространения среди народов Сибири техники вязания крючком и плетения на коклюшках (ханты, манси). К особому виду ремесла можно отнести вязание крючком круглых и овальных ковриков

(«кружков») с круговыми полосами в сочетании со спиралевидными лучами и с контрастными цветовыми прямоугольниками и др.

Плетение декоративных шнуров и декорирование ими элементов костюма было одним из женских ремесел скотоводов Южной Сибири [68]. Шнуры плели из хлопчатобумажных, шерстяных или шелковых нитей с помощью специального приспособления – деревянной двухрожковой «вилки» с округлым утолщением на противоположном конце для прихвата рукой. Телеуты с помощью шнура,

перевитого зигзагообразно золотной нитью, украшали воротники рубах и халатов. Из шнура плели плетенку «улзы», которую буряты считали сильным оберегом. В

коллекции КМАЭЭ хранится воротник, кисти которого на его концах соединены с воротником с помощью таких узлов (рис. 156).

Аппликация и мозаика из текстиля ярко представлена у хантов и манси в культовых ритуальных предметах, хранящихся в музейных коллекциях Музея археологии и этнографии (Кунсткамеры), Российского этнографического музея.

Покрывала сшиты из сукна и имеют прямоугольную форму, сильно варьируясь по ширине. Основа покрывал составлена в технике мозаики из цветных прямоугольных лоскутов. Внутри каждого прямоугольника в технике

166

аппликации нашиты фигуры всадников: на красных квадратах фигуры – черные, на черных – красные (рис. 58). Вырезанные из ткани фигуры пришивались мелкими стежками потайным швом. Подобными покрывалами покрывали оленей, предназначенных для жертвоприношения. Техника аппликации использована хантами и на рукавицах для медвежьего праздника:

стилизованная, словно распластанная фигура медведя вырезана из ткани охристого цвета и нашита на черной поверхности рукавицы; по контуру фигура медведя обшита голубым кантом [30, с. 50–55].

Близкой к технике аппликации у телеутов, хакасов тувинцев являлось декорирование мужской, женской и детской одежды нашивными кантами из шелка, атласа. У телеутов кантом «хаш», «имчер» шириной в палец и уже обшивались края воротников, левая пола верхней одежды до середины линии груди. Тувинцы кантом обшивали левую (фигурную) полу по краю, воротник,

рукава – несколько отступив от края. Для отделки верхней женской одежды предпочитались яркие цвета (красный, зеленый и др.). Мужскую верхнюю одежду украшали кантом в основном черного или синего цвета. Считалось, что такие цвета приносят мужчинам счастье в охоте и других занятиях [13, с. 138].

Технику лоскутной мозаики бачатские телеуты использовали, как и алтайцы, при изготовлении культовых покрывал «кожöгö» и прикроватных подзоров. Основу такого покрывала или подзора, отличие которых заключалось в ширине, составляла прямоугольная полоса хлопчатобумажной плотной ткани.

На эту ткань с одной из длинных сторон нашивалась заранее изготовленная полоска в технике мозаики, когда цветные лоскутки соединяются встык.

Мозаика «кожöгö» составлялась преимущественно из треугольников,

соединенных вершинами в прямоугольники. Мозаика подзора могла быть собрана из цветных прямоугольников, сшитых между собой и вытянутых вдоль края. По краю и покрывало, и подзор декорировались широкой полосой черного сатина или атласа и красным шнуром или кантом. Покрывала

«кожöгö» использовались в свадебном обряде для покрытия молодых во время

167

поклонения родовым духам, а затем выполняли роль полога у супружеской кровати. Подзоры использовались как оберег и украшение кровати (рис. 155).

Похожий ковер старинной работы, вывезенный из Чемальского аймака в

1930 г. и описанный С.В.Ивановым, служил занавеской в юрте. Мозаика из цветных треугольников не отличается от той, что на телеутских покрывалах. По краю же ковра по полосе черного плиса нитками красного и желтого цветов,

выполнена вышивка, включающая полосу меандра (рис. 21), орнаменты из рогообразных завитков (рис. 76), зооморфные фигурки, солярные знаки,

изображения деревьев, ломаные линии. Вдоль нижнего края ковер обшит треугольными зубчиками из ткани, какие встречаются на телеутских подзорах

[30, с. 635–637].

Комбинированные техники декорирования текстиля ярко представлены в изготовление «кычимов» и чепраков якутов. Материалом для кычимов служило цветное сукно, реже – ровдуга и бархат. Орнамент вышивался нитками в контраст к основному фону: на кумачовом и черном ложился узор из серо-

голубых, серо-зеленых, желто-коричневых ниток, а на сером, светло-желтом и зеленом фонах – из красных и черных. В чепраках и кычимах четко выделялась средняя часть, которую окаймлял либо вышитый бордюр, либо суконная мозаика. Далее, по краям, выполнялись полосы гладкой каймы в один, два и более цветов. Концы попон украшались кистями из ровдуги, цветными суконными кисточками, подвесками из колокольчиков, металлических трубочек, бус, медными и серебряными пластинами и бляшками.

Игрушки из текстиля в основном представленные куклами бытовали у многих народов Сибири. Кукол «акань», «паки» ханты изготавливали из лоскутков цветной ткани. Основу куклы составла плотно свернутая ткань. К

основе пришивали одно или несколько платьев, халат, меховую шубу, платок

(одежда варьировалась). Одежда для кукол изготавливалась из лоскутков ткани в соответствии с традиционными канонами. Дополнительными украшениями являлись косы из жгутов шерстяной пряжи, а также бисерные низки.

168

У девочек бачатских телеутов были куклы из ткани «кыдак». Игра в куклы называлась «наадагай/нат ыгай» – от «нат ы» (друг). Основу куклы, как и у хантов, составлял плотно скатанный валик из ткани или бумаги. Ниже лица,

черты которого не обозначались, кукла обертывалась цветной тканью, и на нее надевалось одно или несколько платьев, иногда подпоясанных цветной ленточкой. Среди кукол встречались фигурки женщин, девушек, детей. В

фондах Музея антропологии и этнографии Санкт-Петербурга (Кунсткамеры)

хранятся двенадцать кукол, изготовленных в начале ХХ в., среди которых – кукла-ребенок в люльке, кукла девушка, две куклы-женщины с ребенком,

четыре куклы-женщины и четыре куклы-мужчины. В фондах музея

«Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровского госуниверситета

(КМАЭЭ) хранится кукла, изготовленная в такой же технике, привезенная из экспедиции от бачатских телеутов в 1980-е гг.

2.8. Бисер в декоре народов Сибири

Как правило, бисер и бусы приобретались автохтонными народами Сибири в результате торговых или обменных операций. Археологические находки раннего железного века и эпохи средневековья Западной Сибири включают бисер, а также стеклянные бусы, бусы из полудрагоценных камней,

бронзовые бусы и свидетельствуют о существовавшем импорте с территории Средиземноморья, Средней Азии и из стран Востока. Начало ввоза на территорию Западной Сибири посредством русской торговли бус из полупрозрачного или непрозрачного стекла, янтаря, сердолика, горного хрусталя, бронзы и серебра, а также бус булгарского и западноевропейского производства относят к эпохе средневековья (XI–XIII вв.) [57, с. 65–83; 133,

с. 105–132] .

Перечень товаров, привозимых бухарскими купцами в Тобольск и на Ямышевскую ярмарку в конце XVI – начале XVIII в., показывает, что бисер в это время поступал из Европейской России, а бусы «одекуй» – из Средней Азии и Китая [17, с. 185, 205]. Через русских и бухарских купцов проникали в

169

Западную Сибирь изделия булгарских мастеров. С Волжской Булгарией, где,

как предполагается, было развито производство бус и бисера, связывают их широкое распространение у поволжских финнов, чувашей и русских, а также их импортирование на территорию проживания обских угров [30].

В последующее время русская торговля постепенно захватывает западносибирский рынок, а русские купцы становятся посредниками,

импортируя товары, в том числе бисер и бусы среднеазиатского, европейского и юго-восточного происхождения. В целом проникновение этих украшений в Западную Сибирь, вероятно, можно обозначить двумя исторически сложившимися направлениями: западным (европейским) и восточным (Средняя Азия, Китай, Индия). Предполагается также, что бисер поступал к обским уграм через северо-восточные арктические народы (якутов, ненцев и др.), через татарское и русское население, что, в целом, соответствует обозначенным направлениям [10, с. 59].

Ареал использования бисера на территории Сибири достаточно широк.

Он включает обских угров, алтайцев, хакасов, шорцев, кетов, эвенков, эвенов,

долган, коряки, якутов, юкагиров. По техническому исполнению бисерные украшения у народов Сибири подразделяются на вышитые, плетеные и комбинированные. Вышивкой бисером украшалась плечевая одежда из сукна и ткани, головные уборы, женские кожаные башмаки, пояса, накосные и нагрудные украшения, рукавицы, снеговые очки. Часто бисером вышивались суконные полосы, которые затем крепились к одежде (рис. 152).

По плотности и технике нашивки бисера различаются несколько способов

(рис. 162):

–нашивка бисера по 1–5 шт. в виде строчки или орнамента;

–крест из пяти бисерин;

–горизонтальный или вертикальный стежок в две бисерины;

–горизонтальный стежок в две бисерины с добавленной третьей под стежком;

–двойной стежок в две бисерины;

170