Ювелирное искусство

77. Бриллиантовая брошь с эмалью в форме банта. Ок. 1840. Обратите

внимание на узор из линий в основании эмали. В месте повреждения узор на золоте в основании эмали особенно заметен.

80. Необычная брошь, напоминающая о победе аболиционизма в Британской империи и ее колониях в 1833-1834.

Трехмерное изображение, подчеркнутое наложением золотых цепочек, встреча­ ется в памятных кольцах и брошах конца XVIII в. Практически все изображение создано из микроскопических кусочков волоса. Обратите внимание на «свитки кожи» на оправе.

78. Брошь - центральное звено браслета с сапфиром и бриллиан­ тами. Ок. 1840. Узкая полоса брил­ лиантов огранки «роза», прилегаю­ щая к кабошону, была в то время характерна для России.

79. Брошь из золота с аметистами. Ок. 1840. Возможно, является переходным звеном от филигранных узоров к штампованным. Типичные фестончатые цепочки.

81. Бриллиантовая брошь в форме змеи. Ок. 1820-1840. Типичные небольшие бриллиантовые точки между крупными камнями. Обратите внимание на глаза змеи, выполненные из рубиновых кабо­ шонов.

Броши попроще, но не менее привлекательные, состояли из крупного цветного камня, расположенного по центру, в овальной или прямоуголь­ ной бриллиантовой рамке (ил. 76 и 78).

Браслеты

Браслеты обычно одевали на обе руки, по две-три пары одновременно, на протяжении всего этого периода.

В начале 1820-х появились браслеты «а-ля Жанет», состоявшие из шел­ ковой ленточки с золотой застежкой.

Вконце 1820-х и в 1830-е годы в моде были широкие браслеты с пере плетенными звеньями, украшенные золотой филигранной застежкой овальной или прямоугольной формы с цветными камнями (ил. 87).

В1830-х годах модными стали также браслеты с эмалью; пластины с же­ невскими эмалями, изображавшими девушек в национальных костюмах, вставлялись в широкие золотые звенья, украшенные завитками, раститель­ ными и цветочными узорами, инкрустированные мелкими самоцветами (ил. 84 и 89). Часто встречались и золотые браслеты из крупных звеньев

срастительными узорами и полихромной выемчатой эмалью (ил. 86).

92

	К концу этого периода наибольшим спросом у модных дам пользовались браслеты	82. Бриллиантовый брас­
	в форме широкой плоской ленты с синей эмалью и жемчужными или гранатовыми	лет. Ок. 1840. Обратите
	застежками.	внимание на повторяющие­
	Браслеты с бриллиантами и цветными драгоценными камнями в 1830-е годы часто	ся звенья в форме сердца
	снабжались центральным элементом - он мог быть съемным - формы «картуш», как	и массивное центральное
		звено-картуш.
	правило, с растительными узорами, звенья же выполнялись в форме витых «S» или
	сердец (ил. 82. и 91).

83. Золотой браслет с само­ цветами. Ок. 1825. Цветовое сочетание бирюзы, жемчуга и граната было популярно в 1820-х и 1830-х гг. Конт­ раст матового и блестящего золота помогает отнести этот браслет скорее к 1820-м, чем к 1830-м гг. Обратите внимание на повторяющиеся звенья с завитками на конце.

84. Золотой браслет с эмалью и самоцветами. Ок. 1830. Швейцария. Выдающийся образец кантональных браслетов 1830-х гг. Внизу расположены гербы кантонов.

93

85.Золотой браслет с бирюзой и бриллиантами. Ок. 1830. Кластеры из бирюзы и бриллиантов, скорее всего, символизируют незабудки, поэтому браслет вполне мог выполнять сентиментальные или траурные функции.

86.Золотой браслет с оливином. Ок. 1835-1840. Оливины были в большом почете в этот период, лучшие из них добывались на острове Сент-Джон в Красном море. Штампованные звенья изготовлены, скорее всего, механи­ ческим способом, а затем собраны в браслет.

87. Браслет с золотой филигранью, рубинами, изумрудами и половинками жемчужин. Плетение браслета характерно для 1830 г.

88. Золотой браслет с половинками жемчужин и изумрудами. Ок. 1840 Возможно, Франция. Подписан и датирован 1841 г.

4

89. Золотой браслет с эмалью и самоцветами. Ок. 1830. Швейцария. После 1840 г. такие брас­ леты почти не изготавливались. На оборотной стороне женевских эмалей, изображающих девушек в национальных костюмах, стоит название соответствующего кантона, обычно напи­ санное крапчатым серо-синим цветом.

90. Золотой браслет с римской мозаикой. Ок. 1830. Чтобы удовлетворить запросы туристов, производство мозаик из микроскопических кусочков стекла в Риме в 1820-х гг. постоянно рас­ ширялось. Большинство мозаик, подобно этим, изображали ведуты с достопримечательностями города. К концу ХГХ в. качество мозаик ухудшилось, теперь их делали из более крупных деталей.

92. Золотой браслет с хессонитовыми гранатами. Ок. 1830. Декорирован крошечными шариками.

91. Браслет с ред­ кими хессонитовыми фанатами и бриллиантами.

Ок. 1840. Сияющий оранжево-корич­ невый оттенок хессонитовых гранатов высоко ценился в этот пе­ риод; бриллианто­ вые обрамления подчеркивают красоту гранатов.

95

93. Кольцо с золотой фи­ лигранью, эмалью и брил­ лиантами. Ок. 1830. Камни в закрытых оправах.

94. Кольцо с кластером из сапфира и бриллиантов. Ок. 1820-1830. Сапфир в открытой оправе, что нетипично для того вре­ мени; возможно, выбор оправы продиктован вы­ соким качеством камня. Обратите внимание на

чеканку по бокам кластера.

Эскизы колец с растительными узорами, Дж.П. Робин. Ок. 1850. По H.Vever, La Bijouterie Francaise au XIX Steele. Париж, 1908.

Кольца

Для колец по-прежнему использовались кластеры в форме цветочных головок с раз­ ноцветными камнями, золотой филигранью или зернением, либо с пятью камнями, образующими полукруги (ил. 93 и 94).

В 1830-х годах самым модным было кольцо-полукруг со словом «привет».

Пряжки

Платья в 1830-е годы носили пышные, перехваченные широкими кушаками. Для них в большом количестве изготавливали пряжки: крупные, вертикальной или горизон­ тальной овальной формы - из железа, стали, золота, зачастую украшенные выемчатой эмалью.

Булавки для галстука Украшением, пользовавшимся широкой популярностью среди джентльменов, была

булавка для галстука; такие булавки часто бывали любопытных эксцентричных форм. Самыми стильными мотивами для них считались головы животных, змеи или птицы. Для изготовления булавок использовались самые разные материалы: эмаль, оникс, бирюза, сердолик, бриллианты и прочие драгоценные камни в обрамлении чеканного золота с растительным узором.

Эскизы пряжек. Ок. 1830. По H.Vever, La Bijouterie Francaise au XIX Steele. Париж, 1908.

Эскиз булавки для галстука, головка украшена змеей, склонившейся над гнездом. Ок. 1830. По H.Vever, La Bijouterie Frangaise au XIX Steele. Париж, 1908. Змеи были одним из самых популярных мотивов в дизайне ювелирных изделий последующих двух десятилетий.

Печати

Для джентльмена, следующего моде, печать в 1820-1830-е годы была необходимым аксессуаром. Первые экземпляры были простого дизайна с куполообразной печатью, непритязательной формы: лиры, стремени, свитка, балясины. В 1830-х годах печати стали более изощренными, их украшали растительными узорами из разноцветного золота или затейливой резьбой, печать могла быть в форме собаки, птицы, головы оленя и т.д. (ил. 95).

Обычными для печатей являлись родовой герб, щит, который гравировали на кро­ вавике, сердолике, цитрине, аметисте, дымчатом кварце или халцедоне; редкие эк­ земпляры гравировались на драгоценных камнях, например сапфире.

Лучшие выполнялись из 22-каратного золота с драгоценными камнями; самые де­ шевые - из цветных металлов с тонким слоем позолоты и разноцветными стразами, родовой герб в этих случаях заменялся девизом. Печати среднего качества и стоимо­ сти состояли из кварцев, сердоликов и кровавиков в оправах из чеканного золота.

Печати на шарнирах также были популярны в 1830-х годах; обычно они состояли из трехсторонней призмы с полудрагоценным камнем, на котором вырезалась пе­ чать, и гравировкой на различные мотивы с каждой стороны; они подвешивались вертикально, и шарниры свободно двигались.

95. Флакон для нюхательной соли - печать из золота трех цветов с самоцветами. Ок. 1825-1830 Очаровательный и необычный сюжет делает этот объект весьма привлекательным для коллекционеров. Нижняя часть корзины снабжена камнем с печатью, который отодвигается, открывая емкость для нюхательной соли.

97

ГЛ А В А ТРЕТЬЯ

С1840 П О 1860 ГОД

Энгр. Мадам Муатессье. 1856 Национальная галерея, Лондон

остояния, накопленные представителями среднего класса к исходу первой половины XIX века, и новые золотые прииски, открытые в Калифорнии и Австралии, бесперебойно поставлявшие драгоценные металлы, оказали

благотворное влияние на ювелирную промышленность, пережившую во второй по­ ловине XIX века подлинный расцвет.

Королева Виктория стала законодательницей мод в Британской империи. Ее украше­ ния тщательно копировались сначала при дворе, а затем и в прочих слоях общества. Ювелирных изделий надевали помногу, особым спросом пользовались сентимен­ тальные украшения, носимые с тайным смыслом.

Во Франции Луи Наполеон возродил тягу к роскоши, угасшую было под влиянием умеренных вкусов Луи Филиппа. Чтобы оживить французскую промышленность и торговлю, он в 1851 году частично оплатил участие французских производителей в зна­ менитой Всемирной выставке в лондонском Кристал Палас. Поехали туда и француз­ ские ювелиры, их изделия вызвали бурю восхищения, а затраты окупились за счет многочисленных заказов. Лемонье, любимый ювелир Луи Филиппа, получил приз за две парюры, выполненные по заказу королевы Испании, в которых растительные мотивы сочетались с уравновешенным структурным дизайном. Лемонье прославился благодаря тонкому вкусу и особому чувству «ансамбля». Также на лондонской выставке отличились Дафрик, Рувена, Маррель, Рудольфи и Фроман-Мерис.

В1840-х основными источниками вдохновения для ювелиров оставались мир при­ роды, эпохи Возрождения и Средневековья. Приверженность средневековым моти­ вам, свойственная Фроман-Мерису (1802-1855), распространилась и в Англии; одним из ювелиров, изготовлявших подобные изделия, можно считать Роберта Филлипса (1810-1881). Фантазия и оригинальность были характерными свойствами его работ, на которых человеческие фигуры, ангелы, геральдические и архитектурные мотивы свободно встраивались в сложные обрамления с растительными узорами и перепле­ тающимися орнаментами (ил. 137).

Вювелирном искусстве царил натурализм: реалистично изображались букеты цве­ тов, ветки, листья, побеги, виноградные гроздья и разнообразные ягоды. Интерес к при­ роде, свойственный романтизму, выражался в составлении гербариев и использовании новых для Европы экзотических специй. Язык цветов, завоевавший популярность

вначале ХГХ века, по-прежнему был в ходу, о нем начали забывать только во второй половине века.

В1840-х годах броши и украшения для волос в форме усыпанных бриллиантами бу­ кетиков цветов украшали каскадами бриллиантовых капель, изображавших капли дождя или высыпающиеся из цветка семена. Этот элемент, известный под названи­ ем «en pampille» («на весу»), оставался в моде до середины 1850-х годов (ил. 113). Эмаль в середине века выполнялась на поверхности с пересекающимися лучеобраз­ ными или концентрическими узорами, была синего или ярко-зеленого цвета и, как правило, являлась составной частью бриллиантовых украшений с растительными мотивами (ил. 118). Очень часто бриллиантовые броши-ветви монтировались «en trerablant» («с дрожью»), головки цветов крепились на часовых пружинках и подра­ гивали при каждом движении.

.98

99

На парижской Выставке 1855 года Меллерио, Рувена и другие французские ювелиры продемонстрировали восхитительные венки и букеты цветов, усыпанные бриллиан­ тами, с синей и зеленой эмалью.

Из всех декоративных мотивов в ранний викторианский период в Англии самыми популярными были змеи. Кольца и браслеты в форме змеи известны с античных вре­ мен, эта мода сохранялась в течение всего XIX века, а в 1840-х была на пике популяр­ ности. В мифологии змея считалась символом мудрости и вечности, ее образ обладал таинственной притягательностью, которой добавляло остроты всеобщее отвраще­ ние к живым змеям (ил. 198, 109, 138-142).

Еще одним типичным украшением того времени был «крест а-ля Жанетт»; в своем простейшем варианте это был латинский крест, подвешенный на основание в фор­ ме сердца. Такие кресты характерны для французской крестьянской традиции. Па­ рижские и лондонские ювелиры приспособили их форму к вкусам своей утонченной клиентуры, не изменив при этом их форму, кресты делали в большом количестве из карбункулов, эмали, украшали цветочными головками из бриллиантов или расти­ тельными мотивами. Своим названием они обязаны бытовавшей во французских провинциях традиции дарить такие кресты-подвески на День святого Иоанна.

Оккупация Францией Алжира (1830-1847) и массовый ввоз в Европу кафтанов, бурнусов и прочих экзотических товаров мавританского происхождения привели к возникновению нового направления в моде. Европейские ювелиры никогда не копи­ ровали изделия, произведенные на Среднем Востоке, однако узлы, ленты, вьющиеся шнурки, фестоны и кисточки североафриканских костюмов, воспроизведенные в зо­ лоте, превращались в броши, серьги и центральные звенья браслетов. В 1850-х слож­ ные переплетения золотых лент с самоцветами или синей эмалью, украшенных бриллиантами, встречались в изделиях лондонских и парижских ювелиров (ил. 114

и115). Дешевые экземпляры делались из позолоченного металла с цветными стразами.

ВПариже Эдуард Маршан (ок. 1791-1867) ввел в моду мотив алжирского узла; это произошло в начале 1840-х годов, и мода эта просуществовала как минимум десяти­ летие, а затем вернулась еще раз в конце 1850-х, во времена последней алжирской кампании, возродившей интерес к Среднему Востоку.

Еще одним источником вдохновения для ювелирного и других прикладных ис­ кусств стала Ассирия. Огромный интерес вызвал вышедший в 1848 году труд сэра Ости­ на Генри Леярда Ниневия и ее останки, описывающий раскопки древнего города, и вскоре на рынке появились украшения с ассирийскими узорами. В викторианской Англии предпочтение отдавалось цветку лотоса, который оставался модным мотивом для юве­ лирных изделий в течение долгого времени. Приверженность ассирийским украше­ ниям предвосхитила увлечение археологическими украшениями начала 1860-х годов.

Помимо бриллиантов популярными камнями в то время были карбункулы и бирюза. Вставленные в растительные узоры из бриллиантов или золотых завитков, карбункулы бла­ годаря своим сочным, ярким цветам отлично изображали ягоды или фрукты (ил. 119, 128 и 147). Бирюза чаще всего использовалась для изделий в форме змеи (ил. 108), кроме того, ею украшали броши с цветами, подвески-сердечки и медальоны.

Ксередине XIX века в моду вернулись камеи; они были крупнее и массивнее, чем

внаполеоновскую эпоху, их вырезали с высоким рельефом из оникса, халцедона и аметиста, что позволяло создать сильный контраст двух цветов. Пальма первенства

врезке камей по-прежнему принадлежала итальянцам, работы Саулини из Рима лучше всего иллюстрируют новый стиль камей.

Камеи из раковин также вырезались большего размера, источником материала для них служили тропические моря Африки и Вест-Индии. На них изображали героев

100

96. Эта великолепная тиара Габриэля Лемонье имела важное историческое значение: она была частью масштабного заказа Наполеона III, который в честь своего бракосочетания с Эжени де Гузман, графиней де Теба, поручил лучшим парижским ювелирам создать украшения из драго­ ценных жемчужин, хранившихся в государственной казне. В дизайне тиары натурализм сочета­ ется со строгостью, необходимой для королевских украшений. Жемчужины изначально являлись частью парюры, изготовленной в 1810 г. для второй жены Наполеона I, эрцгерцогини МарииЛуизы; в 1820 г. эта парюра была переделана для герцогини Ангулемской. После падения монар­ хии королевские драгоценности были выставлены на аукцион в Париже в 1887 г.; тиару приоб­ рел Джулиус Якоби, а затем, в 1890 г., она перешла к принцу Альберту фон Турн унд Таксис и была подарена на свадьбу австрийской эрцгерцогине, Маргарет. Продана с аукциона «Сотби» в Женеве в 1992 году, в настоящий момент выставлена в Лувре.

101