- •От авторов
- •Требования к женской одежде
- •2 О развитии форм и конструкций одежды
- •3 Исходные данные для конструирования женской одежды
- •3.1 Общие сведения о телосложении женских фигур
- •3.1.1 Характеристика внешней формы тела женщин
- •3.1.2. Характеристика морфологических признаков, определяющих внешнюю форму тела женщины
- •3.1.3 Разновидности типов телосложения полных женщин
- •Размерная характеристика фигур женщин для целей конструирования одежды
- •3.3 Размерные стандарты на типовые фигуры женщин
- •Характеристика внешнего образа индивидуального потребителя
- •3.4 Прибавки и припуски в одежде
- •3.5 Внешняя форма и конструкция женской одежды
- •4 Характеристика методов конструирования одежды
- •4.1 Этапы развития и классификация методов конструирования одежды
- •4.2 Метод конструирования одежды муляжированием
- •4.3 Расчетно-графические методы конструирования одежды
- •Характеристика единого метода конструирования одежды
- •5 Конструирование женской легкой одежды
- •Исходные данные для расчета конструкций одежды
- •Предварительный расчет конструкций женской одежды
- •5.3 Характеристика ассортимента и конструкций женской легкой (однослойной) одежды
- •5.3.1 Общие сведения
- •5.3.2 Характеристика конструктивных решений и выбор прибавок для женской легкой одежды
- •5.3.3 Построение чертежа основы конструкции женской легкой одежды
- •5.3.4 Построение втачного рукава
- •6 Конструирование женской верхней одежды
- •Характеристика ассортимента и конструкций женской верхней одежды
- •Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней одежды
- •6.3 Особенности конструирования женской плечевой одежды на фигуры с отклонениями от типовых
- •6.3.1 Особенности конструирования одежды на полные типовые фигуры женщин
- •6.3.2 Особенности конструирования одежды на фигуры женщин с преимущественным жировым отложением на отдельных участках
- •7 Построение различных видов воротников
- •7.1 Общие сведения о видах и конструкциях воротников
- •7.2 Плосколежащие воротники
- •7.3 Стояче-отложные воротники
- •7.4 Воротники на углубленной горловине
- •7.5 Воротники-стойки
- •7.6 Воротники сорочечного типа
- •7.7 Воротники пиджачного типа
- •7.8 Воротники шаль и апаш
- •7.9 Воротники фантази
- •7.10 Построение чертежей капюшонов
- •7.11 Построение чертежей деталей для отделки горловины изделий
- •8 Конструирование женских поясных изделий
- •8.1 Характеристика ассортимента и конструкций поясных изделий
- •Расчет и построение конструкции прямой юбки
- •8.3 Построение конструкции прямых юбок со складками и шлицами
- •8.4 Расчет и построение конструкции юбки конической формы
- •8.5 Построение конструкции юбки из клиньев
- •Построение прямой юбки в одностороннюю складку
- •Учет индивидуальных особенностей фигур при конструировании юбок
- •Расчет и построение конструкций женских брюк
- •Построение чертежа конструкции брюк бриджи
- •Построение чертежа конструкции брюк гольф
- •Проектирование юбок-брюк
- •Преобразование типовой конструкции брюк с учетом индивидуальных особенностей фигуры
- •9.1.2 Расчет и построение чертежей конструкций изделий приталенного силуэта
- •9.2 Построение и оформление чертежей конструкций изделий различных вариантов втачного рукава
- •9.2.1 Общие положения
- •9.2.2 Конструирование изделий с втачным рукавом рубашечного типа
- •9.2.3 Конструктивное решение изделий с квадратной проймой
- •9.3 Конструирование изделий покроя реглан
- •9.4 Конструирование изделий покроя полуреглан
- •9.5. Конструирование изделий покроя реглан на углубленной пройме
- •9.6 Конструирование изделий цельнокроеными рукавами
- •9.6.1 Цельнокроеный рукав мягкой формы
- •9.6.2 Короткий цельнокроеный рукав с прямоугольной ластовицей
- •9.6.3 Короткий цельнокроеный рукав с подрезной ластовицей
- •9.6.4 Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей
- •9.6.5 Цельнокроеный рукав с нижней частью рукава, переходящей
- •9.6.6 Цельнокроеный рукав с отрезным бочком, переходящим в
- •9.7 Конструирование изделий комбинированного покроя
- •10 Методы разработки конструкций новых моделей одежды с использованием базовых основ (конструктивное моделирование)
- •10.1 Характеристика процесса конструктивного моделирования
- •10.2 Приемы конструктивного моделирования женской одежды без изменения силуэтной основы чертежа
- •10.2.1 Перенос вытачек
- •10.2.2 Дополнительные членения деталей (проектирование рельефов, кокеток)
- •10.2.3 Проектирование складок
- •10.2.4 Оформление застежек
- •10.2.5 Построение чертежа лацкана и борта
- •10.3 Приемы конструктивного моделирования с изменением силуэтной основы чертежа
- •10.3.1 Параллельное и коническое расширение деталей
- •Подрезы и драпировки
- •11 Дефекты конструкции и методы их устранения
- •11.1 Порядок подготовки и проведения примерок для уточнения конструкции изделия на фигуре человека
- •Классификация и характеристика дефектов в женской одежде
- •11.2.1 Дефекты, вызванные неточностями воспроизведения силуэтной формы изделия
- •Дефекты плечевой одежды
- •Дефекты одежды на фигуре при движении
- •Дефекты юбок и брюк и способы их устранения
- •12 Конструкторская подготовка массового производства одежды
- •12.1 Характеристика конструкторской подготовки массового производства женской одежды
- •12.2 Разработка чертежей лекал-оригиналов основных деталей конструкции одежды
- •12.2.1 Исходные данные и этапы получения лекал-оригиналов
- •12.2.2 Учет технологических припусков при построении чертежей лекал основных деталей одежды
- •12.2.3 Последовательность построения и оформление лекал-оригиналов
- •12.3 Принципы построения и оформления лекал производных деталей из основной ткани
- •12.3.1 Построение детали подборта
- •12.3.2 Построение и оформление лекал производных деталей узлов воротника и кармана
- •Принципы построения и оформления лекал подкладки
- •4.1 Принципы построения и оформления лекал прокладок в детали и узлы одежды
- •12.5 Принципы построения и оформления вспомогательных лекал
- •12.6 Принципы градации лекал деталей одежды
- •12.6.1 Сущность процесса градации лекал
- •12.6.2 Сравнительная характеристика методов градации лекал деталей одежды
- •12.7 Содержание текстовой части технической документации на новую модель одежды
- •12.7.1 Характеристика форм технического описания на новую модель одежды
- •12.7.2 Принципы построения и оформления таблицы контрольных измерений готовых изделий
- •13. Характеристика систем автоматизированной подготовки производства одежды (сапр)
- •13.1 Общая характеристика промышленной сапр одежды
- •13.2 Автоматизация расчета и построения базовых конструкций одежды
- •Заключение
- •Литература
3.4 Прибавки и припуски в одежде
Одежда различных видов на одних участках плотно прилегает к телу, на других располагается свободно. Участки тела, где одежда плотно прилегает к телу, называют опорными. По месту расположения опорной поверхности одежду подразделяют на плечевую и поясную. Плечевая одежда опирается на плечевой пояс. Для поясной одежды опорной поверхностью является участок тела от линии талии до верхней границы бедер и живота.
Между внутренней поверхностью одежды и телом человека образуются воздушные зазоры. Причем на участках, располагающихся ниже опорных, зазоры могут быть больше, чем на опорных участках. Зазоры необходимы для обеспечения свободы дыхания, движения, нормальной жизнедеятельности человека, а также для создания силуэтной формы изделия.
Внутренние размеры одежды проектируют больше размеров тела человека. Эта разница называется прибавкой на свободное облегание (Пс).
Таким образом, прибавка на свободное облегание на отдельном участке одежды - это разница между внутренними размерами одежды на этом участке и соответствующими размерами тела человека.
Прибавку на свободное облегание на каждом участке можно рассматривать состоящей из двух частей. Эти части имеют различное назначение:
Пс = Пмин + Пдк,
где Пмин - минимально необходимая прибавка;
Пдк - декоративно-конструктивная прибавка.
Обычно минимально необходимую прибавку называют технической прибавкой (Пт), т.е
Пс = Пмин + Пдк = Пт + Пдк.
Минимально необходимая прибавка обеспечивает свободу дыхания, движения, создает определенную воздушную прослойку для регулирования теплообмена, кожного дыхания. Величина этой прибавки зависит от вида и назначения одежды (бытовая, спортивная, производственная, корсетные изделия и т.д.), растяжимости материала. Она определяется изменениями размеров тела при дыхании и выполнении движений. Для отдельных видов одежды она является постоянной.
Кроме того, при расчете конструкции необходимо учитывать прибавки на толщину пакета, которые зависят от вида изделия. Различают внутренний и внешний пакеты одежды. Внешний пакет представляет собой слои, входящие в состав проектируемого изделия, внутренний пакет учитывает слои, расположенные под проектируемой одеждой.
Декоративно-конструктивная составляющая прибавки зависит от силуэта изделия, композиции и моды в целом. Эта прибавка почти всегда требует уточнения при поиске объема и формы изделия в процессе проведения примерок.
В случае использования в изделии плечевых прокладок, для плечевой точки конструкции дают прибавку на пакет. Она учитывает толщину плечевой прокладки (подплечника). В таблице 3.19 приведены величины этих прибавок.
Таблица 3.19 – Величины прибавок на толщину плечевых прокладок (подплечников)
Толщина плечевых прокладок, см |
0,5 |
0,7 |
1,0 |
1,2 |
1,5 |
1,7 |
2,0 |
2,2 |
2,5 |
2,7 |
3,0 |
Прибавка на плечевые прокладки к отрезку Г1П2, см |
0,4 |
0,6 |
0,8 |
1,0 |
1,2 |
1,4 |
1,6 |
1,8 |
2,0 |
2,2 |
2,4 |
В зависимости от направления моды для ведущих силуэтов сезона центральные моделирующие организации дают рекомендации по величинам прибавок на свободное облегание для основных видов плечевой и поясной одежды. В процессе конструирования новых моделей разнообразие форм достигается прежде всего за счет выбора различных прибавок и их сочетаний. При этом величины минимальных прибавок для различных видов одежды должны сохраняться: 2,0 см – для платья, 3,0 см – для жакета и 4,0 см – для демисезонного пальто.
При расчете чертежа конструкции прибавки на свободное облегание дают на следующих участках:
к ширине изделия на уровне груди (Пг), талии (Пт), бедер (Пб);
к длине спинки до линии талии – Пдтс;
к глубине проймы (на свободу) – Пспр;
к ширине горловины – Пш.гор;
к высоте горловины – Пв.гор;
к размерному признаку Впк – Пвпк;
к обхвату плеча – Поп.
Прибавки Пв.гор, Пш.гор, Пвпк зависят от вида изделия, который в свою очередь определяет состав пакета материалов. Чем больше толщина пакета, тем больше величина этих прибавок.
Особо выделяют, так называемые, композиционные прибавки при определении ширины изделия по линиям груди, талии, бедер и к ширине рукава. Их значения даются при описании направления моды не менее чем на полгода вперед.
Основной прибавкой, которая определяет силуэтную форму изделия, является прибавка к ширине изделия по линии груди (Пг). В таблице 3.20 приведены рекомендуемые величины этой прибавки для различных силуэтов и видов женской одежды.
Таблица 3.20 – Рекомендуемые значения Пг для различных видов женской одежды
Вид одежды |
Величины Пг, см |
||
прилегающий силуэт |
полуприлегающий силуэт |
прямой силуэт |
|
Платье |
4,5 - 5,5 |
5,5 - 6,5 |
6,5 - 7,5 |
Жакет |
5,5-6,5 |
6,5 - 7,5 |
7,5 - 8,5 |
Пальто демисезонное |
6,5 - 7,5 |
7,5-8,5 |
8,5-9,5 |
Указанные в таблице прибавки рекомендованы для изделий умеренного объема с втачным рукавом для людей среднего размера и роста. Для изделий малых объемов в пределах одной силуэтной формы значения Пг уменьшают, а для изделий больших объемов соответственно увеличивают примерно на 50 - 70 % от рекомендуемых.
Чтобы сохранить одно и то же зрительное восприятие от изделия определенной силуэтной формы на фигурах различных размеров и ростов, прибавки рекомендуется увеличивать на 0,5 см для фигур небольших размеров и высоких и уменьшать на 0,5 см для фигур с большим обхватом груди и низких на каждые 4,0 см размера и 6,0 см роста.
В изделиях покроев реглан, цельнокроеный и других для одного и того же силуэта прибавки по груди увеличивают на 1,0 - 2,0 см.
Выбор прибавок из таблицы зависит также от толщины ткани. Чем тоньше ткань, тем меньше величина прибавки в пределах силуэтной формы, и наоборот. Для изделий с утепляющими прокладками берут меньшие значения Пг и прибавляют к ним величину 3 h (h - толщина утепляющей прокладки, см).
При построении чертежа конструкции иногда прибавки по ширине спинки, проймы и переда не задают. Используют процентное распределение общей прибавки по линии груди (Пг) на этих участках. Оно не является постоянным и связано с желаемым распределением объема изделия в области груди. На это распределение влияют вид и назначение изделия, половозрастной признак и направление моды. Типовое распределение Пг по участкам приведено в таблице 3.21.
Таблица 3.21 – Типовое распределение Пг по участкам чертежа конструкции женской одежды
Вид одежды |
Распределение Пг (в долях) |
||
спинка |
пройма |
перед |
|
Женская |
(0,2-0,3) Пг |
(0,8 - 0,5) Пг |
(0-0,2)Пг |
Прибавки на свободное облегание по ширине изделия на уровнях талии (Пт) и бедер (Пб) тесно связаны с силуэтной формой изделия и определяются моделью. Эти прибавки могут быть рассчитаны в зависимости от величины Пг (таблица 3.22).
Таблица 3.22. Соотношение прибавок на свободное облегание в различных силуэтах женской одежды
Наименование прибавок |
Соотношение Пт, Пб, Пг |
||
прилегающий силуэт |
полуприлегающий силуэт |
прямой силуэт и трапеция |
|
Прибавка по талии |
(0,4-0,6) Пг |
(0,6-1,0) Пг |
по модели |
Прибавка по бедрам |
(0,2 - 0,5) Пг |
(0,4 - 0,6) Пг |
тоже |
По длине изделий прибавки дают к длине талии спинки (Пдтс) и переда (Пдтп) на огибание выпуклостей с учетом пакета нижележащих слоев. В изделиях с поясом или резинкой по талии, а также для рукавов на манжете линию низа конструкции понижают с учетом напуска в области талии или по низу рукава.
Прибавки на свободное облегание к обхвату плеча (Поп) зависят от формы рукава и вида изделия. Их величины для втачного рукава представлены в таблица 3.23.
Таблица 3.23 – Рекомендуемые величины прибавок к обхвату плеча при конструировании втачных рукавов
Форма рукава |
Величины Поп, см |
|||
платье |
жакет |
пальто демисезонное |
пальто зимнее |
|
Узкий |
4,5 - 6,0 |
6,0 - 7,5 |
7,0 - 8,5 |
9,0-10,0 |
Средний |
6,0 - 7,5 |
8,0-9,5 |
9,0-10,5 |
11,0-12,5 |
Расширенный |
8,0 - 9,5 |
10,0-11,5 |
11,0-12,5 |
13,0-14,5 |
Широкий |
10,0-11,5 |
12,0-13,5 |
13,0-14,5 |
15,0-16,5 |
Величины прибавок на других участках конструкции женской одежды представлены в таблице 3.24.
Таблица 3.24 – Величины прибавок Пш. горл., Пв. горл., Пспр, Пдтс для различных видов женской одежды
Вид одежды
|
Наименование и величины прибавок, см |
|||
к ширине горловины (Пш горл.) |
к высоте горловины (Пв. горл.) |
на свободу проймы (Пспр) |
к длине талии спинки (Пдтс) |
|
Платье |
0,5-1,0 |
- |
1,5-2,5 |
0,2-1,0 |
Жакет |
0,5-1,0 |
0,2 |
2,5-3,0 |
0,5-1,0 |
Пальто демисезонное |
1,5-2,0 |
0,3 - 0,4 |
3,0-4,0 |
0,9-1,3 |
Пальто зимнее |
2,5 - 3,0 |
0,5 - 0,6 |
3,5-4,5 |
1,8 |
Прибавки на свободное облегание представлены также в гл. 5 и 6, в которых приведены методы расчета и построения конструкций различных видов одежды.
Кроме конструктивных прибавок при расчете некоторых параметров одежды в промышленных методиках последних лет используют технологические припуски на усадку и уработку. Эти припуски учитывают изменение размеров деталей по длине и ширине в технологических процессах изготовления изделий. Обычно происходит уменьшение длины и, в меньшей степени, ширины деталей после выполнения влажно-тепловой обработки (ВТО), после термодублирования (ТД) и стачивания деталей.
Различают припуски на усадку от ВТО (Пвто), на усадку от термодублирования (Птд) и уработку при стачивании (Пу). Величины этих припусков зависят от усадочной способности материалов по основе и утку. Для их расчета необходимо либо предварительно провести экспериментальные испытания усадочной способности тканей от ВТО и ТД, либо воспользоваться прейскурантными характеристиками тканей. Величины усадки устанавливают в процентах.
Припуск на усадку и уработку деталей определяют как процент от длины или ширины детали.
Например, если по результатам испытаний установлена усадка ткани от ВТО по основе 1,5 %, то при длине детали 75,0 см технологический припуск Пвто составит: 75 . 0,015 = 1,1 см.
Если известна усадка этого же материала по основе от замачивания, то для установления припуска берут половину этой усадки.
Если деталь дублируется, то при определении припуска на общую усадку от ВТО и ТД берется 65 % усадочной способности ткани от замачивания или проводятся специальные испытания образцов для установления усадки пакета от ТД.
Припуски на уработку учитывают стягивание строчек при выполнении швов. Их можно не принимать во внимание, если оборудование имеет правильную настройку.