- •От авторов
- •Требования к женской одежде
- •2 О развитии форм и конструкций одежды
- •3 Исходные данные для конструирования женской одежды
- •3.1 Общие сведения о телосложении женских фигур
- •3.1.1 Характеристика внешней формы тела женщин
- •3.1.2. Характеристика морфологических признаков, определяющих внешнюю форму тела женщины
- •3.1.3 Разновидности типов телосложения полных женщин
- •Размерная характеристика фигур женщин для целей конструирования одежды
- •3.3 Размерные стандарты на типовые фигуры женщин
- •Характеристика внешнего образа индивидуального потребителя
- •3.4 Прибавки и припуски в одежде
- •3.5 Внешняя форма и конструкция женской одежды
- •4 Характеристика методов конструирования одежды
- •4.1 Этапы развития и классификация методов конструирования одежды
- •4.2 Метод конструирования одежды муляжированием
- •4.3 Расчетно-графические методы конструирования одежды
- •Характеристика единого метода конструирования одежды
- •5 Конструирование женской легкой одежды
- •Исходные данные для расчета конструкций одежды
- •Предварительный расчет конструкций женской одежды
- •5.3 Характеристика ассортимента и конструкций женской легкой (однослойной) одежды
- •5.3.1 Общие сведения
- •5.3.2 Характеристика конструктивных решений и выбор прибавок для женской легкой одежды
- •5.3.3 Построение чертежа основы конструкции женской легкой одежды
- •5.3.4 Построение втачного рукава
- •6 Конструирование женской верхней одежды
- •Характеристика ассортимента и конструкций женской верхней одежды
- •Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней одежды
- •6.3 Особенности конструирования женской плечевой одежды на фигуры с отклонениями от типовых
- •6.3.1 Особенности конструирования одежды на полные типовые фигуры женщин
- •6.3.2 Особенности конструирования одежды на фигуры женщин с преимущественным жировым отложением на отдельных участках
- •7 Построение различных видов воротников
- •7.1 Общие сведения о видах и конструкциях воротников
- •7.2 Плосколежащие воротники
- •7.3 Стояче-отложные воротники
- •7.4 Воротники на углубленной горловине
- •7.5 Воротники-стойки
- •7.6 Воротники сорочечного типа
- •7.7 Воротники пиджачного типа
- •7.8 Воротники шаль и апаш
- •7.9 Воротники фантази
- •7.10 Построение чертежей капюшонов
- •7.11 Построение чертежей деталей для отделки горловины изделий
- •8 Конструирование женских поясных изделий
- •8.1 Характеристика ассортимента и конструкций поясных изделий
- •Расчет и построение конструкции прямой юбки
- •8.3 Построение конструкции прямых юбок со складками и шлицами
- •8.4 Расчет и построение конструкции юбки конической формы
- •8.5 Построение конструкции юбки из клиньев
- •Построение прямой юбки в одностороннюю складку
- •Учет индивидуальных особенностей фигур при конструировании юбок
- •Расчет и построение конструкций женских брюк
- •Построение чертежа конструкции брюк бриджи
- •Построение чертежа конструкции брюк гольф
- •Проектирование юбок-брюк
- •Преобразование типовой конструкции брюк с учетом индивидуальных особенностей фигуры
- •9.1.2 Расчет и построение чертежей конструкций изделий приталенного силуэта
- •9.2 Построение и оформление чертежей конструкций изделий различных вариантов втачного рукава
- •9.2.1 Общие положения
- •9.2.2 Конструирование изделий с втачным рукавом рубашечного типа
- •9.2.3 Конструктивное решение изделий с квадратной проймой
- •9.3 Конструирование изделий покроя реглан
- •9.4 Конструирование изделий покроя полуреглан
- •9.5. Конструирование изделий покроя реглан на углубленной пройме
- •9.6 Конструирование изделий цельнокроеными рукавами
- •9.6.1 Цельнокроеный рукав мягкой формы
- •9.6.2 Короткий цельнокроеный рукав с прямоугольной ластовицей
- •9.6.3 Короткий цельнокроеный рукав с подрезной ластовицей
- •9.6.4 Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей
- •9.6.5 Цельнокроеный рукав с нижней частью рукава, переходящей
- •9.6.6 Цельнокроеный рукав с отрезным бочком, переходящим в
- •9.7 Конструирование изделий комбинированного покроя
- •10 Методы разработки конструкций новых моделей одежды с использованием базовых основ (конструктивное моделирование)
- •10.1 Характеристика процесса конструктивного моделирования
- •10.2 Приемы конструктивного моделирования женской одежды без изменения силуэтной основы чертежа
- •10.2.1 Перенос вытачек
- •10.2.2 Дополнительные членения деталей (проектирование рельефов, кокеток)
- •10.2.3 Проектирование складок
- •10.2.4 Оформление застежек
- •10.2.5 Построение чертежа лацкана и борта
- •10.3 Приемы конструктивного моделирования с изменением силуэтной основы чертежа
- •10.3.1 Параллельное и коническое расширение деталей
- •Подрезы и драпировки
- •11 Дефекты конструкции и методы их устранения
- •11.1 Порядок подготовки и проведения примерок для уточнения конструкции изделия на фигуре человека
- •Классификация и характеристика дефектов в женской одежде
- •11.2.1 Дефекты, вызванные неточностями воспроизведения силуэтной формы изделия
- •Дефекты плечевой одежды
- •Дефекты одежды на фигуре при движении
- •Дефекты юбок и брюк и способы их устранения
- •12 Конструкторская подготовка массового производства одежды
- •12.1 Характеристика конструкторской подготовки массового производства женской одежды
- •12.2 Разработка чертежей лекал-оригиналов основных деталей конструкции одежды
- •12.2.1 Исходные данные и этапы получения лекал-оригиналов
- •12.2.2 Учет технологических припусков при построении чертежей лекал основных деталей одежды
- •12.2.3 Последовательность построения и оформление лекал-оригиналов
- •12.3 Принципы построения и оформления лекал производных деталей из основной ткани
- •12.3.1 Построение детали подборта
- •12.3.2 Построение и оформление лекал производных деталей узлов воротника и кармана
- •Принципы построения и оформления лекал подкладки
- •4.1 Принципы построения и оформления лекал прокладок в детали и узлы одежды
- •12.5 Принципы построения и оформления вспомогательных лекал
- •12.6 Принципы градации лекал деталей одежды
- •12.6.1 Сущность процесса градации лекал
- •12.6.2 Сравнительная характеристика методов градации лекал деталей одежды
- •12.7 Содержание текстовой части технической документации на новую модель одежды
- •12.7.1 Характеристика форм технического описания на новую модель одежды
- •12.7.2 Принципы построения и оформления таблицы контрольных измерений готовых изделий
- •13. Характеристика систем автоматизированной подготовки производства одежды (сапр)
- •13.1 Общая характеристика промышленной сапр одежды
- •13.2 Автоматизация расчета и построения базовых конструкций одежды
- •Заключение
- •Литература
10.2.3 Проектирование складок
Складки – это фиксированные изгибы участков материала.
По характеру изгиба материала различают складки односторонние, двусторонние (встречные или бантовые), веерные (составленные из 2-3 изгибов внутри одной складки); гофре (мелкие складки «на ребро») и плиссе (заутюженные мелкие складки) изготовляют при помощи специальных пресс-форм с закреплением спецраствором.
Кроме своей декоративности складки могут быть и функциональными, увеличивая динамичность изделия глубиной самой складки.
Глубина складок определяется моделью и колеблется от 0,1÷0,2см в декоративных защипах до 15-20 см и более. Глубина складки зависит от следующих условий:
свойств материала – для жестких и толстых складки глубже;
количества складок – одиночные имеют припуски большие;
длины и вида одежды – для коротких, детских изделий, легкой одежды они меньше;
моды.
При проектировании складок по всей длине деталь «разрезают» в местах расположения складок и раздвигают на запроектированную величину в направлении, перпендикулярном направлению складок (рисунки 10.11-10.12). Величину раздвижки шаблона для одной складки рассчитывают как ее удвоенную глубину. Например, при глубине складки 3,0 см величина раздвижки равна 3,0х 2 = 6,0 см.
Рисунок 10.11 – проектирование параллельных складок и кокетки на спинке |
Рисунок 10.12 – Проектирование параллельных складок и кокетки на переде |
Рисунок 10.13 – Проектирование наклонных складок на переде |
|
Рисунок 10.14 – Проектирование двухсторонней складки на юбке |
Для оформления срезов детали, на которой проектируют складки, можно:
выполнить макет этой детали, заложив складки. Контуры детали с заложенными складками уточнить по шаблону исходной детали ;
использовать прием оформления срезов в зависимости от направления заутюживания складок по аналогии с оформлением срезов деталей с вытачками.
Нагрудные вытачки на переде располагают в месте положения крайней складки (рисунок 10.13) или переводят ее в другие контуры вне плоскости складок (рисунок 10.12).
Глубину складок на юбках книзу во избежание их раскрытия обычно уменьшают на 0,5 - 1,5 см. (рисунок 10.14).
В изделиях из плотных материалов внутренние сгибы складки предпочтительно делать со швом.
Шлица проектируется как односторонняя разрезная складка глубиной 6-8см. Припуск над складкой, шлицей при наличии закрепляющей лицевой строчки можно вырезать во избежание излишнего утолщения
10.2.4 Оформление застежек
Застежка изделия является декоративным и в то же время функциональным элементом в распашной одежде. Она позволяет свободно надевать и снимать изделие, а также создавать определенную его композицию. Застежка может проектироваться в любой линии членения – спереди, сзади, сбоку. Большое разнообразие застежек достигается за счет варьирования их глубины, ширины, высоты и вида.
Различают застежки центральные и смещенные, «встык», на фасон, сквозные, навесные, потайные (супатные), на планке, закрытые и открытые до определенного уровня, с лацканом и без него. По применяемым материалам застежки могут быть – на пуговицы, кнопки, крючки, завязки, на тесьму-молнию, «велкро», на магнитах, на шнуровке и т.д.
В зависимости от вида застежки проектируют различную ширину борта (величину полузаноса) Шб. Ее определяют расстоянием от середины переда (линии полузаноса) до края борта. Ширина борта Шб зависит от вида изделия, сезона, моды.
При застежке «встык» на закрытой тесьме-молнии край борта совпадает с линией полузаноса или смещается в сторону переда. На обработку борта дают припуск 1,0 - 2,0 см. Аналогично для навесных петель или при шнуровке учитывают только припуск на обработку 1,0 см или 0,7 см на обтачивание борта.
При открытой тесьме-молнии край борта смещают в сторону проймы на ширину открытого ее звена.
|
При проектировании центральной застежки (рисунок 10.15) учитывают перекрытие одного края борта другим. В общем случае ширину борта определяют как ¾ (0,75) диаметра пуговицы Дп и расстояние П между краем пуговицы и краем борта, т.е. Шб=0,75Дп + П, где П=0,5÷1,0 см.. Если в изделии есть отделочная строчка по краю борта, учитывают и ее величину Шотд. Таким образом, Шб =0,5 Дп + П + Шотд. |
Рисунок 10. 15 – Оформление центральной открытой застежки |
Таблица 10.1 – Рекомендуемые ширины борта в изделиях Шб (в см)
Ассортимент |
Для центральной застежки |
При смещенной застежке (максимально – мерка Цг) |
Пальто Пиджак, жакет Платье, блузка, сорочка |
3,0 ÷5,5 (5,5 – в зимнем п-то) 2,0÷ 4,0 1,5 ÷ 2,5 |
6,0 ÷10,0 5,0 ÷8,0 4,0÷6,0 |
На рисунке 10.16 представлена схема расположения петель и отделочных пуговиц для смещенной застежки. Максимальная Шб не превышает мерки Цг.
В общем случае Шб=0,5Р + 0,5Дп +П + Шотд.;
где Р – расстояние между пуговицами.
Рисунок 10.16 – Схема расположения петель и пуговиц для смещенной застежки |
|
Рисунок 10.17 – Оформление застежки на планку |
Для застежек на планку (рисунок 10.17)сначала определяют ширину планки Шпл, как удвоенную Шб: Шпл = 2*(0,5Дп + (0,5 ÷1,0) см + Шотд). Петли на планке, как правило, вертикальные намечают вдоль нее так, чтобы верхний конец петли заходил вверх за середину пуговицы. Нижняя петля должна располагаться на расстоянии не менее расстояния между пуговицами от линии низа изделия.
|
Расположение петель рассматривают как по отношению к линии полузаноса, так и по отношению к верхнему и нижнему краям изделия. В изделиях с центральной застежкой (рисунок 10.15) петля должна заходить за линию полузаноса на 0,3 - 0,5 см (в зависимости от толщины пуговицы) в сторону борта, чтобы «ножка» пришитой пуговицы в застегнутом изделии оказалась точно на линии полузаноса.
Верхнюю петлю в изделиях с застежкой доверху располагают вниз от верхнего края борта на расстоянии 0,5 Дп + П = Шотд (рисунок 10.17). В платьях, блузках это составляет 1,5 ÷ 2,0 см, в пальто – 2,5 ÷ 3,5 см.
Нижняя петля в верхней одежде должна находиться на уровне вытянутой вниз руки (примерно на уровне лобковой точки), что позволяет застегивать изделие не наклоняясь и не мешает при ходьбе. В жакетах и пиджаках – устанавливается на уровне бокового кармана.
Длину петли определяют как диаметр пуговицы Дп + (0,2 ÷ 0,5) см, т.е. она должна быть больше пуговицы на 2 ÷5 мм. в зависимости от ее толщины (рисунок 10.15): Lп= Дп + (0,2 ÷ 0,5)см
В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов положение петель и пуговиц должно соответствовать уровням выпуклых и вогнутых участков поверхности тела, т.е. уровням груди, талии и бедер для их фиксации.
В изделиях прямого и свободного силуэтов петли ориентируют по отношению к уровню бокового кармана (не ниже его нижнего края).
Расстояние между пуговицами в изделии обычно равномерное, но могут быть и неравномерные группировки петель и пуговиц по модели.
В женской одежде петли располагаются на правой полочке, в мужской – на левой.