- •От авторов
- •Требования к женской одежде
- •2 О развитии форм и конструкций одежды
- •3 Исходные данные для конструирования женской одежды
- •3.1 Общие сведения о телосложении женских фигур
- •3.1.1 Характеристика внешней формы тела женщин
- •3.1.2. Характеристика морфологических признаков, определяющих внешнюю форму тела женщины
- •3.1.3 Разновидности типов телосложения полных женщин
- •Размерная характеристика фигур женщин для целей конструирования одежды
- •3.3 Размерные стандарты на типовые фигуры женщин
- •Характеристика внешнего образа индивидуального потребителя
- •3.4 Прибавки и припуски в одежде
- •3.5 Внешняя форма и конструкция женской одежды
- •4 Характеристика методов конструирования одежды
- •4.1 Этапы развития и классификация методов конструирования одежды
- •4.2 Метод конструирования одежды муляжированием
- •4.3 Расчетно-графические методы конструирования одежды
- •Характеристика единого метода конструирования одежды
- •5 Конструирование женской легкой одежды
- •Исходные данные для расчета конструкций одежды
- •Предварительный расчет конструкций женской одежды
- •5.3 Характеристика ассортимента и конструкций женской легкой (однослойной) одежды
- •5.3.1 Общие сведения
- •5.3.2 Характеристика конструктивных решений и выбор прибавок для женской легкой одежды
- •5.3.3 Построение чертежа основы конструкции женской легкой одежды
- •5.3.4 Построение втачного рукава
- •6 Конструирование женской верхней одежды
- •Характеристика ассортимента и конструкций женской верхней одежды
- •Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней одежды
- •6.3 Особенности конструирования женской плечевой одежды на фигуры с отклонениями от типовых
- •6.3.1 Особенности конструирования одежды на полные типовые фигуры женщин
- •6.3.2 Особенности конструирования одежды на фигуры женщин с преимущественным жировым отложением на отдельных участках
- •7 Построение различных видов воротников
- •7.1 Общие сведения о видах и конструкциях воротников
- •7.2 Плосколежащие воротники
- •7.3 Стояче-отложные воротники
- •7.4 Воротники на углубленной горловине
- •7.5 Воротники-стойки
- •7.6 Воротники сорочечного типа
- •7.7 Воротники пиджачного типа
- •7.8 Воротники шаль и апаш
- •7.9 Воротники фантази
- •7.10 Построение чертежей капюшонов
- •7.11 Построение чертежей деталей для отделки горловины изделий
- •8 Конструирование женских поясных изделий
- •8.1 Характеристика ассортимента и конструкций поясных изделий
- •Расчет и построение конструкции прямой юбки
- •8.3 Построение конструкции прямых юбок со складками и шлицами
- •8.4 Расчет и построение конструкции юбки конической формы
- •8.5 Построение конструкции юбки из клиньев
- •Построение прямой юбки в одностороннюю складку
- •Учет индивидуальных особенностей фигур при конструировании юбок
- •Расчет и построение конструкций женских брюк
- •Построение чертежа конструкции брюк бриджи
- •Построение чертежа конструкции брюк гольф
- •Проектирование юбок-брюк
- •Преобразование типовой конструкции брюк с учетом индивидуальных особенностей фигуры
- •9.1.2 Расчет и построение чертежей конструкций изделий приталенного силуэта
- •9.2 Построение и оформление чертежей конструкций изделий различных вариантов втачного рукава
- •9.2.1 Общие положения
- •9.2.2 Конструирование изделий с втачным рукавом рубашечного типа
- •9.2.3 Конструктивное решение изделий с квадратной проймой
- •9.3 Конструирование изделий покроя реглан
- •9.4 Конструирование изделий покроя полуреглан
- •9.5. Конструирование изделий покроя реглан на углубленной пройме
- •9.6 Конструирование изделий цельнокроеными рукавами
- •9.6.1 Цельнокроеный рукав мягкой формы
- •9.6.2 Короткий цельнокроеный рукав с прямоугольной ластовицей
- •9.6.3 Короткий цельнокроеный рукав с подрезной ластовицей
- •9.6.4 Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей
- •9.6.5 Цельнокроеный рукав с нижней частью рукава, переходящей
- •9.6.6 Цельнокроеный рукав с отрезным бочком, переходящим в
- •9.7 Конструирование изделий комбинированного покроя
- •10 Методы разработки конструкций новых моделей одежды с использованием базовых основ (конструктивное моделирование)
- •10.1 Характеристика процесса конструктивного моделирования
- •10.2 Приемы конструктивного моделирования женской одежды без изменения силуэтной основы чертежа
- •10.2.1 Перенос вытачек
- •10.2.2 Дополнительные членения деталей (проектирование рельефов, кокеток)
- •10.2.3 Проектирование складок
- •10.2.4 Оформление застежек
- •10.2.5 Построение чертежа лацкана и борта
- •10.3 Приемы конструктивного моделирования с изменением силуэтной основы чертежа
- •10.3.1 Параллельное и коническое расширение деталей
- •Подрезы и драпировки
- •11 Дефекты конструкции и методы их устранения
- •11.1 Порядок подготовки и проведения примерок для уточнения конструкции изделия на фигуре человека
- •Классификация и характеристика дефектов в женской одежде
- •11.2.1 Дефекты, вызванные неточностями воспроизведения силуэтной формы изделия
- •Дефекты плечевой одежды
- •Дефекты одежды на фигуре при движении
- •Дефекты юбок и брюк и способы их устранения
- •12 Конструкторская подготовка массового производства одежды
- •12.1 Характеристика конструкторской подготовки массового производства женской одежды
- •12.2 Разработка чертежей лекал-оригиналов основных деталей конструкции одежды
- •12.2.1 Исходные данные и этапы получения лекал-оригиналов
- •12.2.2 Учет технологических припусков при построении чертежей лекал основных деталей одежды
- •12.2.3 Последовательность построения и оформление лекал-оригиналов
- •12.3 Принципы построения и оформления лекал производных деталей из основной ткани
- •12.3.1 Построение детали подборта
- •12.3.2 Построение и оформление лекал производных деталей узлов воротника и кармана
- •Принципы построения и оформления лекал подкладки
- •4.1 Принципы построения и оформления лекал прокладок в детали и узлы одежды
- •12.5 Принципы построения и оформления вспомогательных лекал
- •12.6 Принципы градации лекал деталей одежды
- •12.6.1 Сущность процесса градации лекал
- •12.6.2 Сравнительная характеристика методов градации лекал деталей одежды
- •12.7 Содержание текстовой части технической документации на новую модель одежды
- •12.7.1 Характеристика форм технического описания на новую модель одежды
- •12.7.2 Принципы построения и оформления таблицы контрольных измерений готовых изделий
- •13. Характеристика систем автоматизированной подготовки производства одежды (сапр)
- •13.1 Общая характеристика промышленной сапр одежды
- •13.2 Автоматизация расчета и построения базовых конструкций одежды
- •Заключение
- •Литература
Расчет и построение конструкций женских брюк
Конструкции женских брюк разнообразны в связи с разнообразием вариантов изделий, силуэтных решений и покроев. Для построения типовой конструкции женских брюк используют измерения фигуры:
Ст - полуобхват талии;
Сб - полуобхват бедер;
Дбсп - длина брюк спереди.
Величины прибавок на свободное облегание к ширине брюк по линии талии (Пт) и бедер (Пб) приведены в таблице 8.2.
Таблица 8.2 – Прибавки на свободное облегание по линии талии и бедер для конструкций женских брюк, см
Степень прилегания по участкам |
|||||||
Очень плотное |
Плотное |
Среднее |
Свободное |
||||
Пт |
Пб |
Пт |
Пб |
Пт |
Пб |
Пт |
Пб |
0 |
0,5 |
0,5 |
1,0 |
1,5 |
2,5 |
Св.1,5 |
Св.2,5 |
Построение чертежа конструкции начинают с проведения двух взаимно перпендикулярных линий с пересечением их в точке Т (рисунок 8.19).
На вертикали от точки Т вниз откладывают отрезок ТН, определяющий длину брюк, и отрезок ТЯ, определяющий высоту сидения:
ТН = Дб + Пр;
ТЯ = Сб/2+1,5,
где Пр - припуск на уработку, который может быть принят 0,5 см.
Положение линии бедер на чертеже определяет расстояние ЯБ:
ЯБ = ТЯ/3.
Уровень колена (отрезок БК) зависит от модели: для узких брюк, как правило, он приближается к естественному уровню, соответствующему середине отрезка БН (при полной длине брюк), для расширенных - смещен выше на 3,0 - 5,0 см:
БК = БН/2 - (2,0 - 5,0)см.
Через точки Б, Я, К, Н проводят соответственно линии бедер, сидения, колена и низа брюк.
Передняя часть брюк. Ширина передней части брюк на линии сидения - отрезок ЯЯ2: ЯЯ2 = 0,5 (Сб + Пб) + 0,1 Ст.
Ширина шага - отрезок Я2Я1: определяется по формуле
Я1Я2 = 0,1(Сб + Пб).
От точки Я1 вверх к прямой ЯЯ1 проводят перпендикуляр, точки пересечения которого с горизонтальными линиями из точек Б и Т обозначают буквами Б1 и Т1.
Линию сгиба проводят посередине передней части брюк, т.е.
ЯЯ3 = 0,5 ЯЯ2.
Рисунок 8.19 – Чертеж основы конструкции женских брюк |
Пересечение линии сгиба с линией талии, бедер, сидения обозначают соответственно Т2, Б2, Я3, К1, Н1. Ширину брюк внизу (Шн) определяют по модели. При построении чертежа конструкции для брюк, плотно прилегающих к ноге, используют дополнительно следующие измерения ноги: Об - обхват бедра; Ок - обхват колена; Опк - обхват под коленом; Ои - обхват икры; Ощ - обхват щиколотки. В зависимости от формы и длины брюк используют все или отдельные из названных измерений. Минимальная ширина брюк внизу (при отсутствии шлиц и застежек) не должна быть меньше измерения ноги (обхват стопы через пятку - Осп). Ширина передней части внизу Н2Н3 = Шн - 2,0 см (2,0 см - разница между шириной задней и передней частей брюк внизу).
|
От точки H1 влево и вправо по горизонтальной линии откладывают отрезки H1H2 и Н1Н3:
Н1Н2 = Н1Н3 = 0,5Н2Н3.
Ширину по линии колена определяют по модели. Она может быть равна, больше или меньше ширины брюк внизу, но не должна быть меньше измерения обхвата ноги в колене (Ок) с учетом прибавки на свободное облегание, равной 2,0 см.
Для оформления бокового и шагового срезов передней части проводят вспомогательные линии.
Точки Я и Н2 соединяют прямой линией. Точку пересечения ее с горизонтальной линией из точки К обозначают К2.
От точки К1 вправо по горизонтальной линии откладывают отрезок К1К3, равный К1К2.
Точки К3 и Н3 соединяют прямой линией, которую продолжают до пересечения с горизонтальной линией из точки Я. Точку пересечения обозначают Я4 При конструировании брюк, ширина которых в колене превосходит ширину их внизу, линии, соединяющие точки К2, Н2 и К3, Н3, являются линиями бокового и шагового срезов на участке от колена до низа. В других случаях ширину в колене определяет отрезок K21K31:
К21К31 = Шк - (2,0 - 3,0)см,
2,0 - 3,0 см - разница между шириной задней и передней частей на уровне колена.
К1К21 = К1К31=0,5Шк.
Ширину передней части брюк на линии талии определяют следующим образом.
От точки T1 влево по горизонтали откладывают отрезок T1T11, равный 0 - 2,0 см в зависимости от полноты фигуры в области талии (чем больше выпуклость живота, тем меньше отрезок). От точки Т11 влево по горизонтали откладывают отрезок Т11Т3, определяющий ширину передней части по линии талии:
Т11Т3 = 0,5 (Ст + Пт) - 1,0 + Пр,
где 1,0 - разница между вершиной передней и задней, частей брюк, см;
Пр - припуск на вытачки и складочки, равный 2,0 - 5,0 см (в зависимости от формы брюк и типа телосложения фигуры).
Т3Т31 = 1,5 см вверх по перпендикуляру.
Точки T11 и Т31 соединяют плавной вогнутой линией.
Количество, глубина и оформление вытачек на линии талии зависят от формы брюк, но, как правило, одна из вытачек расположена по сгибу брюк. Ее раствор на линии талии 2,0 см, длина 8,0 - 10,0 см.
Боковой срез передней части оформляют через точки Т31, Б, Я, К21, Н2 плавной кривой линией, как показано на рисунок 8.19.
Шаговой срез оформляют через точки Н3, K31 и Я2 плавной вогнутой линией, касаясь прямой К31Я4.
Для оформления линии среднего среза точки Б1 и Я2 соединяют прямой линией, середину которой, точку 1, соединяют с точкой Я1.
Я12 = Я11/2.
Линию среднего среза проводят через точки Т11, Б1, 2, Я2 плавной вогнутой линией; линию низа оформляют вогнутой линией. Величина прогиба посередине - 0,5 - 1,5 см.
Задняя часть брюк. Положение среднего среза на линии талии определяет отрезок Т2Т4:
Т2Т4 = Т2Т11/3.
На вертикали из точки Т4 вверх откладывают отрезок Т4Т5, определяющий баланс брюк, т.е. соотношение уровней вершин средних срезов передней и задней частей брюк:
Т4Т5 = 0,1Сб-(1,0-1,5)см.
Точки Т5 и Я1 соединяют вспомогательной прямой. Точку пересечения этой прямой с линией бедер обозначают Б3.
Ширину шага задней части брюк определяет отрезок Я1Я5:
Я1Я5 = 0,2 (Сб + Пб) + 1,0 см.
Для оформления среднего среза находят вспомогательные точки 3 и Я21.
2-3 = 1,0 см;
Я2Я21 = 1,0 см.
Затем определяют ширину задней части брюк на линии бедер (отрезок Б3Б4):
Б3Б4 = (Сб + Пб) - ББ1.
Ширину задней части брюк на линии талии (Т5Т6) находят по формуле
Т5Т6 = 0,5 (Ст + Пт) + 1,0 + Пр,
где 1,0 - разница между шириной задней и передней частей по линии талии, см;
Пр - припуск на вытачку, равный 3,0 см, если проектируется одна вытачка и 5,0 см, если проектируются две вытачки.
Положение точки Т6 определяют пересечением двух дуг: дуги из точки Т5 радиусом, равным Т5Т6; дуги из точки Б4 радиусом, равным БТ31.
Ширину задней части брюк на уровне линии колена определяют с помощью отрезков
К2 (К21) К4 = К3 (К31) К5 = (2,0 - 2,5) см.
Для определения ширины низа задней части брюк откладывают отрезки Н2Н4 = Н3Н5 = 2,0 см.
Боковой срез задней части брюк оформляют выпуклой линией через точки Т6Б4, вогнутой на уровне точки К4, и от колена вниз прямой линией. Величина скоса (отрезок Н1Н12) зависит от моды и может быть равна 0,5 -2,0 см.
Шаговой срез оформляют через точки Н5К5 и далее плавно вогнутой линией, соединяя с точкой Я5. Пересечение линии с продолжением прямой Я1Я21 обозначают точкой Я51. Это вершина шагового среза.
Линия среднего среза проходит через точки Т5, Б3, 3, Я21 и Я51. Если проектируют одну вытачку, то ее располагают посередине верхнего среза (отрезок Т5Т6) перпендикулярно к линии талии. Длина вытачки в среднем 10,0 см, величина раствора 3,0 см. При проектировании двух вытачек осевую линию первой смещают от центра на 1,0 см в сторону среднего среза задней части брюк. Оставшийся участок до бокового среза делят пополам и перпендикулярно к линии талии проводят осевую линию второй вытачки. Раствор этой вытачки 2,0 см, длина - 7,0 см.