6 Конструирование женской верхней одежды

1. Характеристика ассортимента и конструкций женской верхней одежды

Ассортимент женской верхней одежды включает различные виды из­делий на подкладке - костюмы, плащи, куртки, полупальто, пальто деми­сезонные и зимние, в том числе из натурального и искусственного меха.

Костюм отличается от платья-костюма наличием подкладки в жакете. Жакет может быть в комплекте с юбкой, брюками или дополнен жиле­том. Части костюма могут выполняться из различных тканей, чаще всего тканей-компаньонов. По конструктивному решению традиционный жен­ский жакет проектируют с рельефом или (по подобию с мужским) с пе­редней вытачкой, в которую переносится верхняя вытачка. Юбка женско­го костюма обычно выполняется на подкладке.

Женский плащ имеет различные разновидности в зависимости от ис­пользуемых материалов. В традиционном понимании он изготавливается из плащевых тканей со специальной пропиткой для защиты от влаги. По конструктивному решению плащ подобен демисезонному пальто, но более свободной формы и с большим разнообразием покроев. Активно исполь­зуются отделочные детали, чаще всего спортивного стиля. В последние годы назначение плаща расширилось за счет использования большого разнообразия материалов. По своим функциям (кроме защитных) он мо­жет быть нарядным и заменять летнее пальто.

Неутепленные и утепленные куртки можно рассматривать как раз­новидности плаща различной длины.

Пальто наиболее традиционный вид женской одежды. Обычно пальто изготавливают из шерстяных или полушерстяных пальтовых тканей. Уте-пленное демисезонное пальто, дополненное меховым воротником, назы­вают зимним. В качестве утеплителя могут использоваться нетканые ма­териалы типа ватина или синтепона.

По конструкции женские пальто могут быть любого силуэта и покроя, в том числе и комбинированного. Отличительной особенностью расчета конструкции зимнего пальто является учет дополнительных прибавок на толщину пакета утепляющих материалов (см. § 3.4).

Воротник зимнего пальто является как отделочным элементом, так и утепляющим, выполняется из натурального и искусственного меха.

В последние годы ассортимент женской верхней одежды расширился за счет различных видов курток (утепленных и неутепленных), а также пальто утепленных из плащевой ткани. Изготавливаются пальто, плащи и куртки из натуральной и искусственной кожи и замши и нетрадиционных для этого ассортимента материалов - бархата, вельвета и т.п.

2. Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней одежды

Для расчета чертежа основы конструкции женской верхней одежды важная роль отводится правильному установлению прибавок с учетом толщины пакета материалов. В таблицах 6.1 - 6.3 приведены рекомендуемые величины прибавок на отдельных участках женской верхней одежды, а в таблице 6.4 - расчеты чертежа основы женской верхней одежды с втачным рукавом.

Таблица 6.1 – Величины прибавок на различных участках женской верхней одежды

Наименование прибавки	Условное обозначение	Величина прибавки, см
		жакет	пальто демисезонное	пальто зимнее
К длине спины до линии талии	Пдтс	0,7 – 1,0	1,0	1,5 – 2,0
На свободу проймы в изделиях с втачным рукавом	Пспр	2,5 – 3,0	2,5 – 3,5	3,5 – 4,5
К ширине горловины	Пшг	1,0	1,0 – 1,5	1,5 – 2,0
К глубине горловины переда (полочки)	Пгор	По модели
К высоте (глубине)горловины спинки	Пвгс	-	0,2 – 0,4	0,6

Примечание: Величину Псрп можно брать больше указанной в таблице в зависимости от степени прилегания изделия по линии груди и ширины рукава, но не меньше приведенных в таблице величин.

Таблица 6.2 – Величины прибавок к обхвату плеча (Поп) для женской верхней одежды

Характеристика рукава	Величины прибавок для изделий, см
	жакет	пальто демисезонное
Плотно облегающий	4,0 – 5,5	5,0 – 7,0
Узкий	5,5 – 7,5	7,0 – 9,5
Средний	7,5 – 9,5	9,5 – 12,0
Расширенный	9,5 – 11,5	12,0 – 14,5
Широкий	11,5 – 13,5	14,5 – 17,0
Полный	13,5 – 15,5	17,0 – 19,5

Примечания: 1. Дополнительная прибавка на утепляющую прокладку равна 1,0-2,0 см.

2. Для фигур в большим измерением плеча, чем у типовой, а также для фигур больших размеров берут меньшие величины прибавок.

Таблица 6.3 – Величины прибавок на утепляющую прокладку

Вид утепляющей прокладки	Толщина утепляющей прокладки, см	Величина прибавки, см	Распределение прибавки на утепляющую прокладку по участкам, см
Ватин (синтепон): в один слой	0,4	1,3	0,25	0,8	0,25
в два слоя	0,8	2,6	0,5	1,6	0,5

Предварительный расчет конструкции и установление композиционных прибавок производят в соответствии с рекомендациями § 3.4.

Таблица 6.4 – Расчеты чертежа основы женской верхней одежды с втачным рукавом

Наименование участков конструкции	Условное обозначение		Расчетные формулы и построения
1	2		3
Построение спинки и переда (рисунок 6.1)
		Рисунок 6.1 – Чертеж конструкции спинки и переда женского пальто
Уровень лопаток	А0У		0,4 Дтс2
Уровень глубины проймы	А0Г		Впрз2 + Пспр + 0,5Пдтс
Уровень линии талии	А0Т		Дтс2 + Пдтс
Уровень линии бедер	ТБ		0,5Дтс2 + Пдтс
Построение спинки
Отведение средней линии спинки до уровня лопаток	А0А0′		0,5 см вправо
Отведение средней линии спинки на линии талии	ТТ1		См.таблицу 5.4
Ширина горловины спинки	А0(А0′)А2		Сш / 3 + Пшг
Высота горловины спинки	А2А1 = А0А		А0А2 / 3 + Пвгс

Продолжение таблицы 6.4

1	2	3
Длина изделия	АН (АН1)	Ди + Пдтс Из точек Н(Н1) и Т1 проводят перпендикуляры к средней линии спинки
Положение конца плечевого среза	А2П1	Шп + раствор вытачки или(и) + величина посадки Раствор плечевой вытачки 2,0-2,5см для тканей мягких структур и 1,5-2,0см – для сухих тканей
	Т1П1	Впк2 + Пдтс
Повышение плечевой точки	П1П1′	0,5 величины сутюживания по пройме спинки, равной 1,0-1,5 см
Положение плечевой вытачки на плечевом срезе		4,0-4,5 см от точки А2
Длина вытачки		6,0-9,0 см
Вспомогательные точки для оформления проймы спинки	Г1П3 Г11 Г1Г2	П2Г1 / 2 + 2,0 см 0,2Г1Г4 + 0,5 см (0,3-0,5)Шпр Пройму оформляют через точки П1′, П3, 1, Г2
Построение переда (полочки)
Положение высшей точки груди	Г3Г6	Г3Г4 / 2 – 1,0 см – для жакета; Г3Г4 / 2 – 0,5 см – для демисезонного пальто; Г3Г4 / 2 – для зимнего пальто (или Цг + 0,5Пг)
Спуск линии талии	Т60Т6	Через точку Г6 проводят вертикаль и на пересечении ее с линией талии ставят точку Т60. В изделии неотрезном по линии талии – Т60Т6=1,0см, в отрезном – Т60Т6=1,5см. Через точку Т6 вправо проводят горизонталь до пересечения с линией полузаноса и ставят точку Т8.
Положение вершины горловины	Т8А3	Дтс2 + Пдтс + припуск на уработку, наслоение и толщину тканей, который равен для жакета 1,2-1,5см; пальто демисезонного – 1,5-2,0см; пальто зимнего – 2,0-2,5см (с простым воротником); пальто зимнее – 2,5-3,0см (с воротником шаль)
Отведение середины переда (в изделиях с застежкой)	А3А31	0,5 см. Точку А31 соединяют с точкой Г3

Продолжение таблицы 6.4

1	2	3
Ширина горловины переда	А31А4	АА1 – для изделий с разрезным передом
		А3А4 – 0,5 см – для изделий с цельным передом
Глубина горловины	А3А5	А31А4 (А3А4) + 1,0 см. Линию горловины оформляют из точек А3 и А5 радиусом А3А5 и из точки их пересечения этим же радиусом проводят линию горловины
Положение высшей точки груди	Г7	А4Г7 = Вг2
Величина раствора нагрудной вытачки	А4А9	2(Сг2 – Сг1) + 2,0 см на дуге, проведенной из точки Г7 через А4. Точки А9 и Г7 соединяют
Глубина проймы переда	Г4П4	Г4П4 = П2Г1 (П2Г1 – с чертежа спинки без угла сутюживания по пройме)
Положение контрольной точки	П6	Г4П6 = Г4П6 / 3
Плечевая точка переда	П5	Находится на пересечении дуг П61П4 и А9П5
	П6П61	0,5 см вправо от точки П6 П6П4 – дуга, проведенная из точки П4 влево
Положение плечевой точки	Точка П5	П5А9 = Шп
Вспомогательные точки	П63	П6П2 / 2
	3 – 4	1,0 см на перпендикуляре из точки 3
	Г42	0,2Г1Г4
Оформление проймы переда		Через точки П5, 4, П6, 2 и Г2
Положение линии низа
Длина переда посередине	Т8Н3	ТН(Т1Н1) + (0,5-1,0) см для пальто
Построение боковых срезов
Положение бокового среза на линии груди	Г5	В зависимости от направления моды и силуэта занимает различное положение на линии ширины проймы (см. § 5.3.3). Через точку Г5 вверх до линии проймы и вниз до линии бедер проводят одну или две вспомогательные линии, относительно которых строят боковые срезы спинки и переда. Пересечение этой линии с линиями проймы, бедер и низа обозначают точками Г51, Б2 и Н2

Продолжение таблицы 6.4

1	2	3
Суммарный раствор вытачек (в изделиях полуприлегающего и прилегающего силуэтов)	ΣВт	(Сг3 + Пг) – (Ст + Пт) Суммарный раствор вытачек распределяется между прогибами боковых срезов, рельефами и вытачками в соответствии с рекомендациями для конкретного силуэта (см.§ 9.1 и 5.3)
Положение боковых срезов на линии бедер	ΣВб	Определяется разностью между шириной изделия на линии бедер и на линии груди ΣВб = (Сб + Пб) – (Сг3 + Пг) Величина ΣВб распределяется между всеми вертикальными конструктивными швами в соотношениях, зависящих от силуэтной формы изделия и телосложения фигуры
Величина расширения переда относительно прямой Г5Б2		Определяется отрезком Б2Б5
Ширина спинки и переда внизу в изделиях различного силуэта		Прилегающего и полуприлегающего силуэтов – определяется в зависимости от ширины спинки и переда на линии бедер Прямого силуэта – определяется в зависимости от ширины спинки и переда на линии груди
Величина расширения спинки внизу		Определяется отрезком Н2(Н21)Н4
Величина расширения переда внизу		Определяется отрезком Н2Н5 Боковой срез спинки проводят через точки Г51, Б4, Н4 с прогибом на линии талии ΣВт/4, а на линии бокового среза переда – через точки Г5, Б5, Н5 с прогибом на линии ΣВт/4
Положение вершины бокового среза на линии груди для прямого силуэта		Боковой срез переда располагают с таким наклоном относительно вертикали, проведенной через точку Г5, как и на спинке, только в противоположную сторону, образуя на чертеже заход спинки Б4Б5 на перед (полочку). Длину боковых срезов спинки и переда уравнивают

Продолжение таблицы 6.4

1	2		3
Построение борта
Спуск или подъем горловины переда	А5А6		Вниз или вверх по вертикали. В изделиях с застежкой до верха откладывают вниз отрезок А5А6 = 1,0см – для пальто демисезонного; А5А6 = 1,5см – для зимнего пальто
Расширение горловины			На продолжение линии горловины вправо: 0,5-0,75см – для изделий с застежкой доверху; 1,0-2,0см – для изделий с открытой застежкой
Направление уступа лацкана и его ширина			Определяется моделью
Ширина борта			8,0-10,0см – для пальто со смещенной застежкой; 6,0-8,0см – для жакета со смещенной застежкой; для изделий с центральной застежкой (3/4 – 1) Дпуг + 1,0 см (Дпуг – диаметр)
Линия прорези бокового кармана (типовое решение)
Положение линии прорези кармана	Т7К		Точка Т7 лежит на пересечении линии талии с вертикалью а2, на расстоянии Дтп2/5 – (0,5-1,0) см
Линия входа в карман			Располагается параллельно линии низа переда
Положение переднего конца кармана	КК1		(1/3 – 1/2) величины входа в карман, определяются размером и видом изделия. Для жакета размера 96 КК1 = 15±0,3 см, для смежных размеров см.таблицу 11.3
Построение втачного двухшовного рукава (рисунок 6.2)
		Рисунок 6.2 – Чертеж конструкции двухшовного рукава

Продолжение таблицы 6.4

1	2	3
Длина проймы (рисунок 6.1)	П1П5	Измеряют металлической рулеткой, поставленной на ребро без угла сутюживания проймы спинки
Отрезок	П′1О	П′1П5 / 2 (рисунок 6.1)
Высота оката	О1О2	ОО1 – ОО2; ОО2 – 2,5 см для размеров 88-92 ОО2 – 2,0 см для размеров 96-104 ОО2 – 1,5 см для размеров 108-112
Ширина рукава	Шрук	(Оп + Поп) / 2 или [1,25 (Дпр + Ппос) – 1,6О1О2 – 1,8]
Величина посадки по окату рукава	Ппос	Дпр ^. Н, где Н – норма посадки по окату рукава (таблица 5.5)
Положение переднего и локтевого перекатов (рисунок 6.2)	О1Рп = О1Рл	Шрук / 2
Длина рукава	О3М	Друк – (1,0-1,5) см
Уровень линии локтя	О3Л	О3М / 2 + 3,0 см
Прогиб переднего переката	ЛЛ1	1,0 см
Ширина рукава внизу	ММ1	По модели
Скос низа рукава	М1М2	2,5 см
Вспомогательная точка	Л2	Находится на пересечении линии локтя с прямой РлМ2
Прогиб линии локтя	Л2Л3	1,0-1,5 см
Линия переднего переката	РпЛ1М
Линия локтевого переката	РлЛ3М2
Вспомогательные точки для проведения линии оката: контрольная точка 1 контрольная надсечка	Рп1 1 - 1′ Р3 О5 О6 О52 О63	Г4П6 (с чертежа переда, рисунок 6.1) 0,5 см РлР3′ = Г1П3 (с чертежа спинки) Р3Р3′ = 0,5 см О3О5 = О2О3 / 2 – 2,0 см О2О6 = О2О4 / 2 Точки 1′, О5 и Р3′ соединяют прямыми линиями 2,0 – 2,5 см (по биссектрисе) 1,0 – 2,0 см (по биссектрисе)

Продолжение таблицы 6.4

1	2	3
Вспомогательные точки для построения нижней части оката	1″ Р3″ Г2′ 8 4 5	1 - 1″ = 1 - 1′ (влево по горизонтали) Р3Р3″=Р3Р3′ (вправо по горизонтали) РпГ2 = 0,5Шпр + (1 - 1′) точки Р3 и Г2 соединяют прямой Рп8 = Г42 (с чертежа проймы полочки) + 1 - 1′ Р3″4 = Р3″Г2 / 2 4 – 5 = 1,0 – 2,0 см Точки 1″, 8, Г2, 5, Р3″ соединяют плавной кривой
Развертка рукава по переднему перекату
Ширина переката	РпР5= Л1Л5= ММ5= РпР1= Л1Л2= ММ3= 3,0 – 4,0 см
Передний срез нижней части рукава	Р5Л5М5 – плавная линия, продолженная вверх до точки Р51
Передний срез верхней части рукава	Р1Р11 = Р5Р51 – плавная линия вверх до точки Р11
Вспомогательная точка	8′	Рп8′ = Рп8 (по биссектрисе) Точки 1′, 8′ и Р11 соединяют плавной кривой
Удлинение переднего среза верхней части рукава внизу	М3М31	0,3 см
Развертка рукава по локтевому перекату
Ширина локтевого переката: вверху внизу	РлР4=РлР2 М2М6 М4М2	4,0 см 1,0 – 2,0 см по горизонтали Точки Р4 и М6 соединяют прямой и на пересечении с линией ставят точку Л4
Вспомогательная точка локтевого среза нижней части рукава	Л6	Л4Л6 = 1,0 – 1,5 см. Пересечение локтевого среза с нижней частью оката обозначают Р41
Положение локтевых срезов верхней и нижней частей рукава	Л3Л7= Л3Л6
Вершина локтевого среза верхней части рукава	Р21	Р2Р21 = Р4Р41 + 0,5 см