- •От авторов
- •Требования к женской одежде
- •2 О развитии форм и конструкций одежды
- •3 Исходные данные для конструирования женской одежды
- •3.1 Общие сведения о телосложении женских фигур
- •3.1.1 Характеристика внешней формы тела женщин
- •3.1.2. Характеристика морфологических признаков, определяющих внешнюю форму тела женщины
- •3.1.3 Разновидности типов телосложения полных женщин
- •Размерная характеристика фигур женщин для целей конструирования одежды
- •3.3 Размерные стандарты на типовые фигуры женщин
- •Характеристика внешнего образа индивидуального потребителя
- •3.4 Прибавки и припуски в одежде
- •3.5 Внешняя форма и конструкция женской одежды
- •4 Характеристика методов конструирования одежды
- •4.1 Этапы развития и классификация методов конструирования одежды
- •4.2 Метод конструирования одежды муляжированием
- •4.3 Расчетно-графические методы конструирования одежды
- •Характеристика единого метода конструирования одежды
- •5 Конструирование женской легкой одежды
- •Исходные данные для расчета конструкций одежды
- •Предварительный расчет конструкций женской одежды
- •5.3 Характеристика ассортимента и конструкций женской легкой (однослойной) одежды
- •5.3.1 Общие сведения
- •5.3.2 Характеристика конструктивных решений и выбор прибавок для женской легкой одежды
- •5.3.3 Построение чертежа основы конструкции женской легкой одежды
- •5.3.4 Построение втачного рукава
- •6 Конструирование женской верхней одежды
- •Характеристика ассортимента и конструкций женской верхней одежды
- •Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней одежды
- •6.3 Особенности конструирования женской плечевой одежды на фигуры с отклонениями от типовых
- •6.3.1 Особенности конструирования одежды на полные типовые фигуры женщин
- •6.3.2 Особенности конструирования одежды на фигуры женщин с преимущественным жировым отложением на отдельных участках
- •7 Построение различных видов воротников
- •7.1 Общие сведения о видах и конструкциях воротников
- •7.2 Плосколежащие воротники
- •7.3 Стояче-отложные воротники
- •7.4 Воротники на углубленной горловине
- •7.5 Воротники-стойки
- •7.6 Воротники сорочечного типа
- •7.7 Воротники пиджачного типа
- •7.8 Воротники шаль и апаш
- •7.9 Воротники фантази
- •7.10 Построение чертежей капюшонов
- •7.11 Построение чертежей деталей для отделки горловины изделий
- •8 Конструирование женских поясных изделий
- •8.1 Характеристика ассортимента и конструкций поясных изделий
- •Расчет и построение конструкции прямой юбки
- •8.3 Построение конструкции прямых юбок со складками и шлицами
- •8.4 Расчет и построение конструкции юбки конической формы
- •8.5 Построение конструкции юбки из клиньев
- •Построение прямой юбки в одностороннюю складку
- •Учет индивидуальных особенностей фигур при конструировании юбок
- •Расчет и построение конструкций женских брюк
- •Построение чертежа конструкции брюк бриджи
- •Построение чертежа конструкции брюк гольф
- •Проектирование юбок-брюк
- •Преобразование типовой конструкции брюк с учетом индивидуальных особенностей фигуры
- •9.1.2 Расчет и построение чертежей конструкций изделий приталенного силуэта
- •9.2 Построение и оформление чертежей конструкций изделий различных вариантов втачного рукава
- •9.2.1 Общие положения
- •9.2.2 Конструирование изделий с втачным рукавом рубашечного типа
- •9.2.3 Конструктивное решение изделий с квадратной проймой
- •9.3 Конструирование изделий покроя реглан
- •9.4 Конструирование изделий покроя полуреглан
- •9.5. Конструирование изделий покроя реглан на углубленной пройме
- •9.6 Конструирование изделий цельнокроеными рукавами
- •9.6.1 Цельнокроеный рукав мягкой формы
- •9.6.2 Короткий цельнокроеный рукав с прямоугольной ластовицей
- •9.6.3 Короткий цельнокроеный рукав с подрезной ластовицей
- •9.6.4 Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей
- •9.6.5 Цельнокроеный рукав с нижней частью рукава, переходящей
- •9.6.6 Цельнокроеный рукав с отрезным бочком, переходящим в
- •9.7 Конструирование изделий комбинированного покроя
- •10 Методы разработки конструкций новых моделей одежды с использованием базовых основ (конструктивное моделирование)
- •10.1 Характеристика процесса конструктивного моделирования
- •10.2 Приемы конструктивного моделирования женской одежды без изменения силуэтной основы чертежа
- •10.2.1 Перенос вытачек
- •10.2.2 Дополнительные членения деталей (проектирование рельефов, кокеток)
- •10.2.3 Проектирование складок
- •10.2.4 Оформление застежек
- •10.2.5 Построение чертежа лацкана и борта
- •10.3 Приемы конструктивного моделирования с изменением силуэтной основы чертежа
- •10.3.1 Параллельное и коническое расширение деталей
- •Подрезы и драпировки
- •11 Дефекты конструкции и методы их устранения
- •11.1 Порядок подготовки и проведения примерок для уточнения конструкции изделия на фигуре человека
- •Классификация и характеристика дефектов в женской одежде
- •11.2.1 Дефекты, вызванные неточностями воспроизведения силуэтной формы изделия
- •Дефекты плечевой одежды
- •Дефекты одежды на фигуре при движении
- •Дефекты юбок и брюк и способы их устранения
- •12 Конструкторская подготовка массового производства одежды
- •12.1 Характеристика конструкторской подготовки массового производства женской одежды
- •12.2 Разработка чертежей лекал-оригиналов основных деталей конструкции одежды
- •12.2.1 Исходные данные и этапы получения лекал-оригиналов
- •12.2.2 Учет технологических припусков при построении чертежей лекал основных деталей одежды
- •12.2.3 Последовательность построения и оформление лекал-оригиналов
- •12.3 Принципы построения и оформления лекал производных деталей из основной ткани
- •12.3.1 Построение детали подборта
- •12.3.2 Построение и оформление лекал производных деталей узлов воротника и кармана
- •Принципы построения и оформления лекал подкладки
- •4.1 Принципы построения и оформления лекал прокладок в детали и узлы одежды
- •12.5 Принципы построения и оформления вспомогательных лекал
- •12.6 Принципы градации лекал деталей одежды
- •12.6.1 Сущность процесса градации лекал
- •12.6.2 Сравнительная характеристика методов градации лекал деталей одежды
- •12.7 Содержание текстовой части технической документации на новую модель одежды
- •12.7.1 Характеристика форм технического описания на новую модель одежды
- •12.7.2 Принципы построения и оформления таблицы контрольных измерений готовых изделий
- •13. Характеристика систем автоматизированной подготовки производства одежды (сапр)
- •13.1 Общая характеристика промышленной сапр одежды
- •13.2 Автоматизация расчета и построения базовых конструкций одежды
- •Заключение
- •Литература
5.3.4 Построение втачного рукава
Построение рукава выполняют непосредственно на пройме основного чертежа или отдельно от него. В обоих случаях окат рукава должен соответствовать размерам и форме проймы конструкции данного изделия (рисунок 5.1).
Для сопряжения оката рукава с проймой необходимо определить длину проймы и ее вертикальный диаметр.
Длину проймы измеряют от точки П1′ до точки П5 металлической рулеткой, припуск на сутюжку проймы при этом вычитают.
Для определения вертикального диаметра проймы прямую линию, соединяющую вершины проймы (точки П1' и П5), делят пополам (точка О):
П1'О = 0,5П1'П5.
Из точки О на линию глубины проймы опускают перпендикуляр, его пересечение с линией глубины проймы обозначают точкой O1.
Отрезок ОО1 является вертикальным диаметром незамкнутого контура проймы.
Высоту оката рукава определяет вертикальный диаметр проймы незамкнутого контура проймы минус отрезок ОО2.
Величина отрезка ОО2 с учетом развития дельтовидной мышцы руки:
ОО2 – 2,5 см - для размера 88 - 92;
ОО2 – 2,0 см - для размера 96-104;
ОО2 – 1,5 см - для размера 108 - 112;
ОО2 - 1,0 см - для размера 120 и более.
Ширина рукава на уровне глубины проймы определяется двумя способами.
Первый способ. Ширину рукава рассчитывают в зависимости от длины проймы и высоты оката по формуле
Шрук = [1,25 (Дпр + Ппос) – 1,6 О1О2 – 1,8] / 2,
где Дпр - длина проймы; Ппос - прибавка на посадку рукава;
О1О2 - высота оката рукава.
Величину посадки по окату рукава получают умножением длины проймы на норму посадки (Н) оката рукава на 1 см длины проймы:
Ппос = Дпр . Н.
Норма посадки зависит от волокнистого состава и вида ткани и колеблется в пределах 0,04 - 0,15 см/см (таблица 5.5).
Второй способ. Ширину рукава определяют в зависимости от измерения обхвата плеча и прибавки на свободное облегание:
Шрук = (Оп + Поп) / 2.
Для построения чертежа втачного рукава проводят две взаимно перпендикулярные линии с пересечением в точке О1.
От точки O1 вверх откладывают высоту оката рукава, равную вертикальному диаметру открытой проймы минус отрезок ОО2.
О1О2 = O1O2 (с чертежа изделия).
Через точку О2 влево и вправо проводят горизонталь. В обе стороны от точки О1 (рисунок 5.8) откладывают по половине ширины рукава в готовом виде:
О1Рп = О1Рл = Шрук / 2.
|
Рисунок 5.8 – Чертеж конструкции одношовного рукава |
Из точек Рп и Рл вверх проводят перпендикуляры, на их пересечении с горизонталью из точки О2 ставят точки О3 и О4.
Вертикаль О3Рп продолжают вниз и на этой вертикали от точки О3 откладывают длину рукава:
О3М = Друк – (1,0-1,5).
Определяют уровень линии локтя:
О3Л = 0,5 О3М + 3,0.
Из точек М и Л проводят горизонтали влево.
Прогиб переднего переката рукава по линии локтя:
ЛЛ1 = 1,0 см.
В изделиях из тканей, трудно поддающихся ВТО, отрезок ЛЛ1 сокращают до 0,5 - 0,7 см.
Ширина рукава внизу в готовом виде берется по модели:
ММ1 = Шрук.вн.
Скос низа рукава M1M2 = 2,5 см.
Линию низа проводят через точки М и М2.
Точки Рл и М2 соединяют пря мой линией, на пересечении с линией локтя ставят точку Л2:
Л2Л3= 1,0 – 1,5 см (по модели).
Точки М2, Л3 и Рл соединяют плавной кривой.
РпЛ1 М - линия переднего переката; РлЛ3М2 - линия локтевого переката.
Находят вспомогательные точки для проведения линий оката. Контрольная надсечка - точка 1, соответствующая точке П6 на переде:
Рп1 = Г4П6 (с чертежа переда);
1-1'= 0,5 см.
В рукаве с прибавкой к обхвату плеча меньше 5 см для платья приращение к ширине оката в точке 1 увеличивают на 0,2 см на каждый 1 см уменьшения прибавки к обхвату плеча (Поп).
Контрольная надсечка - точка Р3, соответствующая точке П3 на пройме спинки:
РлР3 = Г1П3 (с чертежа спинки);
Р3Р3' = 1-1'.
Затем находят вспомогательные точки О5 и О6:
О3О5 = О2О3 / 2 – 2,0;
О2О6 = О2О4 / 2.
Точки 1', O5 и Р3', О6 соединяют прямыми линиями:
О52 = 2,0 - 2,5 см (по биссектрисе);
О 3 = 1,0 - 2,0 см (по биссектрисе).
Верхнюю часть оката проводят через точки 1′, 2, О2, 3 и Р3'.
Далее находят вспомогательные точки для построения нижней части оката: 1", Р"3, Г′2, 8, 4 и 5.
1-1" = 1-1' (влево по горизонтали);
Р3Р3" = Р3Р3' (вправо по горизонтали).
Влево от Рп откладывают отрезок РпГ'2:
РпГ'2 = 0,5 ширины проймы + (1 -1').
Биссектриса угла в точке Рп равна биссектрисе угла проймы в точке Г4 (рисунок 5.6) плюс отрезок 1-1′;
Рп8 = Г4 2 (с чертежа проймы переда) + (1 -1').
Точки Р3" и Г2 соединяют прямой.
Р3"4 = Р3"Г2 / 2.
Проводят перпендикуляр 4 - 5 = 1,0 - 2,0 см. Точки 1″, 8, Г2, 5, Р"3 соединяют плавной кривой.
При построении одношовного рукава на схеме втачного рукава определяют положение шва. Оно может быть различным, т.е. шов может располагаться посередине ширины рукава в готовом виде или вправо от нее.
В этом случае ширина переднего переката вверху равна половине ширины проймы, а в нижней части - половине ширины рукава внизу в готовом виде. Иногда ширина переднего переката вверху и внизу равна 4,0 см, могут быть и другие решения. В приведенном примере шов занимает следующее положение:
РпР = РпРл / 2; Л1Л21 = Л1Л3 / 2; ММ11 = ММ2 / 2.
Точки Р, Л21 и М11 соединяют плавной линией.
Развертка рукава по переднему перекату включает следующие преобразования:
РпР1 = РпР; Л1Л22 = Л1Л21; ММ3 = ММ11.
Линию переднего среза проводят через точки Р1, Л22, М3 и продолжают вниз на 0,5 см до точки М31.
Точки М и М31 соединяют прямой.
Вершина переднего среза рукава - точка Р11 лежит на пересечении перпендикуляра, проведенного из точки Р11 к верхней части линии переднего переката PпЛ1. Вспомогательная точка для построения оката - 8':
Рп8' = Рп8 (по биссектрисе).
Точки 1', 8' и P11 соединяют плавной кривой.
Развертка рукава по локтевому перекату включает следующие преобразования:
РлР2 = РлР; Л3Л41 = Л3Л21; М2М4 = М2М11 (на перпендикуляре, проведенном из точки М2 к линии М2Л3).
Для построения локтевой вытачки из точки Л3 к линии переката Л3М2 проводят перпендикуляр, который является нижней стороной вытачки
Л3Л42 = Л3Л41 = Л3Л21.
Для плавности линии локтевого переката вытачка не должна доходить до линии переката на 1,0 - 2,0 см.
Если раствор вытачки большой, то проектируют две вытачки: одну располагают на уровне линии локтя, а вторую - на 2,0 - 3,0 см выше нее.
Локтевой срез проводят плавной линией через точки Р2, Л41, Л42 и М4.
Вершина локтевого среза - точка Р21 лежит на пересечении перпендикуляра, проведенного из точки Рл к верхней части линии локтевого переката РлЛз.
Точку Р21 соединяют с Р3'.
P216 = Р21Р3'/ 2; отрезок 6-7 = 1,0 - 1,5 см.
Точки Р3', 7, P21 соединяют плавной кривой.