- •От авторов
- •Требования к женской одежде
- •2 О развитии форм и конструкций одежды
- •3 Исходные данные для конструирования женской одежды
- •3.1 Общие сведения о телосложении женских фигур
- •3.1.1 Характеристика внешней формы тела женщин
- •3.1.2. Характеристика морфологических признаков, определяющих внешнюю форму тела женщины
- •3.1.3 Разновидности типов телосложения полных женщин
- •Размерная характеристика фигур женщин для целей конструирования одежды
- •3.3 Размерные стандарты на типовые фигуры женщин
- •Характеристика внешнего образа индивидуального потребителя
- •3.4 Прибавки и припуски в одежде
- •3.5 Внешняя форма и конструкция женской одежды
- •4 Характеристика методов конструирования одежды
- •4.1 Этапы развития и классификация методов конструирования одежды
- •4.2 Метод конструирования одежды муляжированием
- •4.3 Расчетно-графические методы конструирования одежды
- •Характеристика единого метода конструирования одежды
- •5 Конструирование женской легкой одежды
- •Исходные данные для расчета конструкций одежды
- •Предварительный расчет конструкций женской одежды
- •5.3 Характеристика ассортимента и конструкций женской легкой (однослойной) одежды
- •5.3.1 Общие сведения
- •5.3.2 Характеристика конструктивных решений и выбор прибавок для женской легкой одежды
- •5.3.3 Построение чертежа основы конструкции женской легкой одежды
- •5.3.4 Построение втачного рукава
- •6 Конструирование женской верхней одежды
- •Характеристика ассортимента и конструкций женской верхней одежды
- •Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней одежды
- •6.3 Особенности конструирования женской плечевой одежды на фигуры с отклонениями от типовых
- •6.3.1 Особенности конструирования одежды на полные типовые фигуры женщин
- •6.3.2 Особенности конструирования одежды на фигуры женщин с преимущественным жировым отложением на отдельных участках
- •7 Построение различных видов воротников
- •7.1 Общие сведения о видах и конструкциях воротников
- •7.2 Плосколежащие воротники
- •7.3 Стояче-отложные воротники
- •7.4 Воротники на углубленной горловине
- •7.5 Воротники-стойки
- •7.6 Воротники сорочечного типа
- •7.7 Воротники пиджачного типа
- •7.8 Воротники шаль и апаш
- •7.9 Воротники фантази
- •7.10 Построение чертежей капюшонов
- •7.11 Построение чертежей деталей для отделки горловины изделий
- •8 Конструирование женских поясных изделий
- •8.1 Характеристика ассортимента и конструкций поясных изделий
- •Расчет и построение конструкции прямой юбки
- •8.3 Построение конструкции прямых юбок со складками и шлицами
- •8.4 Расчет и построение конструкции юбки конической формы
- •8.5 Построение конструкции юбки из клиньев
- •Построение прямой юбки в одностороннюю складку
- •Учет индивидуальных особенностей фигур при конструировании юбок
- •Расчет и построение конструкций женских брюк
- •Построение чертежа конструкции брюк бриджи
- •Построение чертежа конструкции брюк гольф
- •Проектирование юбок-брюк
- •Преобразование типовой конструкции брюк с учетом индивидуальных особенностей фигуры
- •9.1.2 Расчет и построение чертежей конструкций изделий приталенного силуэта
- •9.2 Построение и оформление чертежей конструкций изделий различных вариантов втачного рукава
- •9.2.1 Общие положения
- •9.2.2 Конструирование изделий с втачным рукавом рубашечного типа
- •9.2.3 Конструктивное решение изделий с квадратной проймой
- •9.3 Конструирование изделий покроя реглан
- •9.4 Конструирование изделий покроя полуреглан
- •9.5. Конструирование изделий покроя реглан на углубленной пройме
- •9.6 Конструирование изделий цельнокроеными рукавами
- •9.6.1 Цельнокроеный рукав мягкой формы
- •9.6.2 Короткий цельнокроеный рукав с прямоугольной ластовицей
- •9.6.3 Короткий цельнокроеный рукав с подрезной ластовицей
- •9.6.4 Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей
- •9.6.5 Цельнокроеный рукав с нижней частью рукава, переходящей
- •9.6.6 Цельнокроеный рукав с отрезным бочком, переходящим в
- •9.7 Конструирование изделий комбинированного покроя
- •10 Методы разработки конструкций новых моделей одежды с использованием базовых основ (конструктивное моделирование)
- •10.1 Характеристика процесса конструктивного моделирования
- •10.2 Приемы конструктивного моделирования женской одежды без изменения силуэтной основы чертежа
- •10.2.1 Перенос вытачек
- •10.2.2 Дополнительные членения деталей (проектирование рельефов, кокеток)
- •10.2.3 Проектирование складок
- •10.2.4 Оформление застежек
- •10.2.5 Построение чертежа лацкана и борта
- •10.3 Приемы конструктивного моделирования с изменением силуэтной основы чертежа
- •10.3.1 Параллельное и коническое расширение деталей
- •Подрезы и драпировки
- •11 Дефекты конструкции и методы их устранения
- •11.1 Порядок подготовки и проведения примерок для уточнения конструкции изделия на фигуре человека
- •Классификация и характеристика дефектов в женской одежде
- •11.2.1 Дефекты, вызванные неточностями воспроизведения силуэтной формы изделия
- •Дефекты плечевой одежды
- •Дефекты одежды на фигуре при движении
- •Дефекты юбок и брюк и способы их устранения
- •12 Конструкторская подготовка массового производства одежды
- •12.1 Характеристика конструкторской подготовки массового производства женской одежды
- •12.2 Разработка чертежей лекал-оригиналов основных деталей конструкции одежды
- •12.2.1 Исходные данные и этапы получения лекал-оригиналов
- •12.2.2 Учет технологических припусков при построении чертежей лекал основных деталей одежды
- •12.2.3 Последовательность построения и оформление лекал-оригиналов
- •12.3 Принципы построения и оформления лекал производных деталей из основной ткани
- •12.3.1 Построение детали подборта
- •12.3.2 Построение и оформление лекал производных деталей узлов воротника и кармана
- •Принципы построения и оформления лекал подкладки
- •4.1 Принципы построения и оформления лекал прокладок в детали и узлы одежды
- •12.5 Принципы построения и оформления вспомогательных лекал
- •12.6 Принципы градации лекал деталей одежды
- •12.6.1 Сущность процесса градации лекал
- •12.6.2 Сравнительная характеристика методов градации лекал деталей одежды
- •12.7 Содержание текстовой части технической документации на новую модель одежды
- •12.7.1 Характеристика форм технического описания на новую модель одежды
- •12.7.2 Принципы построения и оформления таблицы контрольных измерений готовых изделий
- •13. Характеристика систем автоматизированной подготовки производства одежды (сапр)
- •13.1 Общая характеристика промышленной сапр одежды
- •13.2 Автоматизация расчета и построения базовых конструкций одежды
- •Заключение
- •Литература
12.3.2 Построение и оформление лекал производных деталей узлов воротника и кармана
Узел воротника обычно состоит из деталей нижнего воротника, верхнего и прокладок. В зависимости от вида изделия и принятых методов обработки построение лекал деталей воротников может быть различным. Особенно это характерно для деталей воротников пиджачного типа.
Чертеж лекала нижнего воротника этого варианта строится, копируя контуры воротника с чертежа модельной конструкции изделия. По срезу втачивания его в горловину изделия, дается припуск 1,0 см и ставится монтажная надсечка, соответствующую плечевому шву изделия. Иногда проектируется посадка воротника по линии втачивания его в горловину, примерно, 0,3 ÷ 0,4 см, которая распределяется равномерно по обе стороны от надсечки.
По линям отлета и концам нижнего воротника даются припуски на шов обтачивания, которые составляют 0,5 ÷ 0,7 см в зависимости от вида изделия и кривизны этих линий (средний припуск 0,7 см).
Аналогичные припуски на шов втачивания и на обтачивания воротника по концам и отлету даются при построении нижних воротников других видов.
На нижнем воротнике допускаются 2 или 4 надставки. Минимальная величина надставки по шву горловины 6.0 см.
Лекало верхнего воротника строится на основе лекал нижнего воротника. Дополнительные припуски даются по следующим срезам:
по срезу втачивания воротника в горловину в стояче-отложных воротниках дается припуск на облегание линии перегиба стойки. Он равен 0,2÷0,5 см в зависимости от толщины материалов;
по срезам отлета и концам воротника в уголках даются дополнительные припуски на посадку и огибание верхним воротником нижнего. Этот припуск составляет 0,3÷ 0.5 см;
припуск на кант со стороны верхнего воротника дается также по срезам отлета и концам. Его величина зависит от толщины материала (0,2÷0,4см).
На рисунке 12.5 приведены чертежи лекал нижнего и верхнего воротников различных вариантов.
Рисунок 12.5 – Варианты построения и оформления лекал нижних и верхних воротников: а- пиджачного типа; б – стояче-отложного
Размеры и форма производных деталей карманов зависят от вида кармана, способов обработки и применяемого оборудования.
Конструктивные параметры деталей карманов для некоторых видов классических изделий унифицированы с учетом групп размеров. При построении отдельных деталей, входящих в узел кармана используют унифицированные длины входа в карман и ширину клапана. Некоторые из этих данных представлены в таблице 12.4.
Таблица 12.4 – Рекомендуемые величины входа в карманы в женских изделиях
Вид кармана |
Величина по группам размеров, в см |
|
88-104 |
108-128 |
|
Жакет, брюки |
||
Прорезной горизонтальный |
16,0 |
17,0 |
Прорезной наклонный |
16,5 |
17,5 |
Вертикальный |
16,5 |
17,5 |
Верхний карман с листочкой |
10,5 |
11,5 |
Накладной верхний карман |
12,5х14,0 |
13,0х14,5 |
Накладной боковой карман |
18,0х20,0 |
19,0х21,0 |
Боковой наклонный и вертикальный карманы брюк |
17,0 |
18,0 |
Горизонтальный карман брюк |
15,0 |
16,0 |
Величина входа в карманы пальто на 1,0 см больше, чем жакета. Кроме использования готовых унифицированных параметров возможно построение деталей карманов по чертежу модельной конструкции.
Для построения чертежа лекала клапана по данным таблицы 12.4 определяют его длину и ширину в готовом виде. Угол наклона клапана к вертикали определяется на чертеже модельной конструкции изделия и соответствует углу наклона разреза кармана. Для горизонтального кармана линия входа в карман должна быть параллельна линии низа изделия. Боковые передние стороны клапанов и накладных карманов должны быть параллельны линии полузаноса. К контурам деталей клапана даются следующие технологические припуски:
в уголках клапана на посадку 0.1 см;
швы обтачивания клапана и накладного кармана подкладкой 0,7 см;
по боковым и нижним срезам на кант 0.2 см;
по верхнему срезу на шов притачивания 1.0 ÷1.5 см.
По срезу притачивания клапана к полочке ставится ориентировочная надсечка (для распознавания левого и правого клапана), которая располагается ближе к переднему краю клапана.
Обтачки прорезных карманов имеют форму прямоугольника, длина которого на 3.0 ÷ 4.0 см больше длины входа в карман. Параметры некоторых деталей бокового прорезного кармана с клапаном для женского пальто представлены на рисунке 6.
К лекалам производных деталей из основной ткани относятся также обтачки, которые используются для обработки различных срезов, а также узла прорезного кармана.
Построение обтачек срезов ведется на основе лекал обтачиваемых деталей. Их ширина устанавливается с учетом вида изделия, модели и методов обработки. На рисунке 12.6 приведено построение и оформление некоторых вариантов обтачек проймы и горловины спинки. Направление нити основы на обтачках совпадает с направлением нити основы в обтачиваемых деталях.
Рисунок 12.6 – Примеры построения лекал производных деталей: а – обтачки горловины и проймы спинки ; б - варианты обтачек и подзора боковых прорезных карманов женского пальто