- •От авторов
- •Требования к женской одежде
- •2 О развитии форм и конструкций одежды
- •3 Исходные данные для конструирования женской одежды
- •3.1 Общие сведения о телосложении женских фигур
- •3.1.1 Характеристика внешней формы тела женщин
- •3.1.2. Характеристика морфологических признаков, определяющих внешнюю форму тела женщины
- •3.1.3 Разновидности типов телосложения полных женщин
- •Размерная характеристика фигур женщин для целей конструирования одежды
- •3.3 Размерные стандарты на типовые фигуры женщин
- •Характеристика внешнего образа индивидуального потребителя
- •3.4 Прибавки и припуски в одежде
- •3.5 Внешняя форма и конструкция женской одежды
- •4 Характеристика методов конструирования одежды
- •4.1 Этапы развития и классификация методов конструирования одежды
- •4.2 Метод конструирования одежды муляжированием
- •4.3 Расчетно-графические методы конструирования одежды
- •Характеристика единого метода конструирования одежды
- •5 Конструирование женской легкой одежды
- •Исходные данные для расчета конструкций одежды
- •Предварительный расчет конструкций женской одежды
- •5.3 Характеристика ассортимента и конструкций женской легкой (однослойной) одежды
- •5.3.1 Общие сведения
- •5.3.2 Характеристика конструктивных решений и выбор прибавок для женской легкой одежды
- •5.3.3 Построение чертежа основы конструкции женской легкой одежды
- •5.3.4 Построение втачного рукава
- •6 Конструирование женской верхней одежды
- •Характеристика ассортимента и конструкций женской верхней одежды
- •Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней одежды
- •6.3 Особенности конструирования женской плечевой одежды на фигуры с отклонениями от типовых
- •6.3.1 Особенности конструирования одежды на полные типовые фигуры женщин
- •6.3.2 Особенности конструирования одежды на фигуры женщин с преимущественным жировым отложением на отдельных участках
- •7 Построение различных видов воротников
- •7.1 Общие сведения о видах и конструкциях воротников
- •7.2 Плосколежащие воротники
- •7.3 Стояче-отложные воротники
- •7.4 Воротники на углубленной горловине
- •7.5 Воротники-стойки
- •7.6 Воротники сорочечного типа
- •7.7 Воротники пиджачного типа
- •7.8 Воротники шаль и апаш
- •7.9 Воротники фантази
- •7.10 Построение чертежей капюшонов
- •7.11 Построение чертежей деталей для отделки горловины изделий
- •8 Конструирование женских поясных изделий
- •8.1 Характеристика ассортимента и конструкций поясных изделий
- •Расчет и построение конструкции прямой юбки
- •8.3 Построение конструкции прямых юбок со складками и шлицами
- •8.4 Расчет и построение конструкции юбки конической формы
- •8.5 Построение конструкции юбки из клиньев
- •Построение прямой юбки в одностороннюю складку
- •Учет индивидуальных особенностей фигур при конструировании юбок
- •Расчет и построение конструкций женских брюк
- •Построение чертежа конструкции брюк бриджи
- •Построение чертежа конструкции брюк гольф
- •Проектирование юбок-брюк
- •Преобразование типовой конструкции брюк с учетом индивидуальных особенностей фигуры
- •9.1.2 Расчет и построение чертежей конструкций изделий приталенного силуэта
- •9.2 Построение и оформление чертежей конструкций изделий различных вариантов втачного рукава
- •9.2.1 Общие положения
- •9.2.2 Конструирование изделий с втачным рукавом рубашечного типа
- •9.2.3 Конструктивное решение изделий с квадратной проймой
- •9.3 Конструирование изделий покроя реглан
- •9.4 Конструирование изделий покроя полуреглан
- •9.5. Конструирование изделий покроя реглан на углубленной пройме
- •9.6 Конструирование изделий цельнокроеными рукавами
- •9.6.1 Цельнокроеный рукав мягкой формы
- •9.6.2 Короткий цельнокроеный рукав с прямоугольной ластовицей
- •9.6.3 Короткий цельнокроеный рукав с подрезной ластовицей
- •9.6.4 Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей
- •9.6.5 Цельнокроеный рукав с нижней частью рукава, переходящей
- •9.6.6 Цельнокроеный рукав с отрезным бочком, переходящим в
- •9.7 Конструирование изделий комбинированного покроя
- •10 Методы разработки конструкций новых моделей одежды с использованием базовых основ (конструктивное моделирование)
- •10.1 Характеристика процесса конструктивного моделирования
- •10.2 Приемы конструктивного моделирования женской одежды без изменения силуэтной основы чертежа
- •10.2.1 Перенос вытачек
- •10.2.2 Дополнительные членения деталей (проектирование рельефов, кокеток)
- •10.2.3 Проектирование складок
- •10.2.4 Оформление застежек
- •10.2.5 Построение чертежа лацкана и борта
- •10.3 Приемы конструктивного моделирования с изменением силуэтной основы чертежа
- •10.3.1 Параллельное и коническое расширение деталей
- •Подрезы и драпировки
- •11 Дефекты конструкции и методы их устранения
- •11.1 Порядок подготовки и проведения примерок для уточнения конструкции изделия на фигуре человека
- •Классификация и характеристика дефектов в женской одежде
- •11.2.1 Дефекты, вызванные неточностями воспроизведения силуэтной формы изделия
- •Дефекты плечевой одежды
- •Дефекты одежды на фигуре при движении
- •Дефекты юбок и брюк и способы их устранения
- •12 Конструкторская подготовка массового производства одежды
- •12.1 Характеристика конструкторской подготовки массового производства женской одежды
- •12.2 Разработка чертежей лекал-оригиналов основных деталей конструкции одежды
- •12.2.1 Исходные данные и этапы получения лекал-оригиналов
- •12.2.2 Учет технологических припусков при построении чертежей лекал основных деталей одежды
- •12.2.3 Последовательность построения и оформление лекал-оригиналов
- •12.3 Принципы построения и оформления лекал производных деталей из основной ткани
- •12.3.1 Построение детали подборта
- •12.3.2 Построение и оформление лекал производных деталей узлов воротника и кармана
- •Принципы построения и оформления лекал подкладки
- •4.1 Принципы построения и оформления лекал прокладок в детали и узлы одежды
- •12.5 Принципы построения и оформления вспомогательных лекал
- •12.6 Принципы градации лекал деталей одежды
- •12.6.1 Сущность процесса градации лекал
- •12.6.2 Сравнительная характеристика методов градации лекал деталей одежды
- •12.7 Содержание текстовой части технической документации на новую модель одежды
- •12.7.1 Характеристика форм технического описания на новую модель одежды
- •12.7.2 Принципы построения и оформления таблицы контрольных измерений готовых изделий
- •13. Характеристика систем автоматизированной подготовки производства одежды (сапр)
- •13.1 Общая характеристика промышленной сапр одежды
- •13.2 Автоматизация расчета и построения базовых конструкций одежды
- •Заключение
- •Литература
6.3.2 Особенности конструирования одежды на фигуры женщин с преимущественным жировым отложением на отдельных участках
Для женских фигур с сильно развитыми грудными железами для зрительного уменьшения объема груди большое значение имеет правильный выбор фасона модели и прибавок на свободное облегание. Прибавки берут минимальные из рекомендуемых, а модели предлагаются с рельефными швами или отрезными бочками. Переход от линии груди к линии талии должен быть плавным, чтобы не подчеркивать грудь.
Если рельефные швы расположены от плечевых срезов, то их смещают в сторону проймы на 1,5 - 2,0 см (для уплощения груди). Ширину боковой части переда уменьшают по линии бедер на величину измерения выступания грудных желез минус 0,5 см, т.е. Вгж - 0,5. От линии талии до низа рельефы имеют растворы, способствующие уменьшению ширины изделия на этом участке.
В среднем расстояние между линиями рельефа по линии бедер равно 2,5 см.
Основную часть раствора нагрудной вытачки берут равной раствору в базовой конструкции или несколько меньшей и располагают от плечевого среза. Оставшуюся часть раствора вытачки переводят в пройму (для сутюживания), а также в боковой срез или рельефы.
При очень большой разнице в измерениях обхвата бедер (Об) и обхвата груди третьего (Ог3) в моделях одежды кроме рельефных швов могут быть отрезные бочки. При этом спинка должна иметь средний шов. Пример изменения конструкции приведен на рисунке 6.4.
При сильно развитых и выступающих грудных железах порядок внесения изменений в конструкцию одежды на типовую фигуру может быть следующим:
подбирают шаблоны типовых деталей переда (полочки) на размер меньше, чем значение Сг2 заказчицы;
недостающую величину в измерении Сг2 добавляют к ширине переда на уровне выступающих точек грудных желез. Для проверки ширины изделия на данном участке используют дополнительное измерение Шг2. Раствор вытачки проверяют по формулам: 2 (Сг2 - Cгl) + 2,0 и 2 (Шг2 - Шг) + 2,0. Если растворы вытачки, рассчитанные по этим формулам, не совпадают, то берут среднюю величину;
при недостаточной величине раствора вытачки ее можно увеличить за счет удлинения плечевого среза на 1,5 - 2,0 см. При этом необходимо переоформить верхнюю часть проймы. Линию проймы в точке Цг смещают влево на 0,5 - 0,8 см;
|
|
Рисунок 6.4 – Изменение конструкции на фигуру с развитыми грудными железами (верхний тип телосложения) |
Рисунок 6.5 – Изменение конструкции на фигуру с большим выступанием живота (нижний тип телосложения) |
увеличивают спуск линий талии и низа переда дополнительно на 1,0 см;
увеличивают отведение верхней части линии полузаноса влево на 0,5 -1,0 см (в изделиях с застежкой или швом посередине);
при очень большом выступе груди во избежание сильного скоса линии проймы раствор нагрудной вытачки уменьшают путем введения второй вытачки от проймы, отрезного бочка или бокового среза;
величину верхнего переднее-заднего баланса (положение точки А3) для фигур с большим выступанием грудных желез определяют с учетом понижения линии талии на 1,0 – 1,5 см вместо 0,5 см;
переход от линии груди к талии должен быть плавным, так как затягивание фигуры на этом участке еще больше подчеркивает ее недостатки.
Женская грудь бывает также высоко, низко и нормально расположенной. При этом или сокращается, или увеличивается расстояние от линии груди до линии талии.
Если грудные железы расположены высоко, то в конструкцию изделия вносятся такие же изменения, как и для перегибистых фигур. Плечи у таких фигур несколько развернуты (см. раздел 6.3.3).
При низко опущенных грудных железах нагрудную вытачку лучше располагать в рельефных швах.
Для женских фигур с большим выступанием живота рекомендуются конструкции изделий с застежкой или швом посередине переда, с рельефным швом до линии бедер, с отрезным бочком и вытачкой на живот. При изменении конструкции, разработанной на типовую фигуру, в конструкцию на фигуру с большим выступанием живота по отношению к выступанию грудных желез учитывают следующие рекомендации (рисунок 6.5):
прогиб боковых срезов и рельефных швов на детали переда смещают вверх на 2,0 - 4,0 см;
снимают дополнительное измерение для уровня наибольшего выступания живота (Втж). Измерение снимают от высшей точки плечевого шва до средней точки выступающего живота;
линию середины переда строят с учетом величины отведения на выпуклость живота. Для этого середину переда на линии вершины горловины отводят влево на 1,0 - 1,5 см. Ширину переда от уровня высшей точки живота до линии талии и низа увеличивают на 1,5 - 2,0 см. Соединяют полученные точки на линии горловины и талии. Для фигур с сильным выступанием груди и живота длину этого отрезка увеличивают на 1,5 см, т.е. повышают вершину горловины;
увеличивают спуск линии талии и низа переда дополнительно на 0,5-1,0 см;
от линии отрезного бочка на уровне высшей точки живота проектируют вытачку с раствором 1,0 - 2,0 см за счет удлинения переда по срезу притачивания бочка. Переднюю вытачку при этом несколько уменьшают. Для маскировки вытачки ее переводят в конструктивные линии или в прорезь бокового кармана. В изделиях из тканей, поддающихся влажно-тепловой обработке (ВТО), проектируют сутюжку.
Вместо отрезного бочка можно ввести боковую вытачку, направленную в пройму. Эту вытачку располагают на вертикали, которая ограничивает ширину переда.
Для фигур с выступающими ягодицами уменьшают отведение средней линии спинки на половину величины измерения выступающих точек ягодиц (0,5 Вя), в среднем 1,0 см. Оставшуюся часть измерения Вя распределяют в боковые срезы спинки и переда (рисунок 6.6). При значительном выступании ягодиц изделие необходимо проектировать с рельефными швами, в которые распределяют расширение изделия по линии бедер.
У фигур с полными руками измерение обхвата плеча (Оп) значительно превышает это же измерение у типовой фигуры того же размера. В конструкцию рукава и проймы в этом случае вносят следующие изменения (рисунок 6.7):
• уменьшают прибавку к обхвату плеча до минимальной, которая составляет 6,0 - 8,0 см для верхней одежды и 3,5 - 5,0 см - для легкой одежды;
после этого расширяют рукав по линии основания оката на величину разницы в измерениях Оп типовой и конкретной фигур (ΔОп);
величина расширения рукава по линии низа такая же или равна ее половине;
ширину проймы увеличивают на 0,4 см на каждый сантиметр расширения рукава и углубляют пройму на 0,4 см на каждый сантиметр расширения проймы. Например, если рукав расширяют на 5 см, то ширину проймы увеличивают на 0,4 . 5,0 = 2,0 см и углубляют на 0,4 . 2,0 = 0,8 см. Высоту оката рукава корректируют с учетом изменения проймы.
|
|
Рисунок 6.6 – Изменение конструкции на фигуру с выступающими ягодицами |
Рисунок 6.7 – Изменение конструкции рукава на фигуру с полными руками |
Для намелки рукавов лучше использовать лекала других размеров, выбирая их соответственно расширению проймы и уменьшая прибавку к обхвату плеча. Вследствие увеличения ширины рукава образуются излишки посадки по окату, которые можно устранить несколькими способами:
построением вытачки по окату рукава;
построением верхнего шва рукава;
уменьшением высоты оката рукава;
перераспределением посадки в нижнюю часть оката рукава.
Если ткань синтетическая и не поддается сутюживанию, то ширину рукава можно изменить путем разрезания лекала рукава. Его разрезают на расстоянии 2,0 - 3,0 см от локтевого переката. Линию разреза не доводят до низа на 0,5 - 1,0 см. В верхней части рукава от локтевого среза до линии этого разреза делают два горизонтальных надреза. Лекало рукава разводят на уровне обхвата плеча на 1,0 см, а на уровне локтя - на 0,5 см.
йДтп2
В изделии, изготовленном на фигуру с нормальной осанкой, но надетом на сутулую или перегибистую фигуру, возникает в первую очередь нарушение равновесия деталей спинки и переда, т.е нарушение баланса изделия. Балансовые нарушения, или нарушения качества посадки изделия на фигуре, проявляются в том, что образуются складки на поверхности одежды, отклоняются борта и боковые швы от вертикального положения, изменяются плотность прилегания воротника к шее и горизонтальность низа изделия. При этом ухудшается эстетическое восприятие изделия и возникают неудобства в пользовании им.
Проектирование одежды на фигуры с различной осанкой можно осуществлять двумя способами.
Рассчитывать и строить конструкции в соответствии с рекомендациями по учету типа осанки с помощью дополнительных величин или поправок в расчетных формулах.
Изменять детали базовых конструкций, построенных на фигуры с нормальной осанкой, с учетом отклонений конкретной фигуры от типовой.
Второй способ является более надежным и простым при изготовлении одежды по индивидуальным заказам.
Были проведены исследования осанки женских фигур и определены закономерности влияния отклонений конкретных фигур от типовых по положению корпуса (Пк) и высоте плеч (Вп) на следующие участки конструкции: ширину и высоту горловины спинки; ширину и глубину горловины переда; растворы нагрудной и плечевой вытачек; углы наклона плечевых срезов; переднезадний баланс.
Величину изменения конструктивных участков определяют в зависимости от величины отклонений измерений Пк и Вп конкретной фигуры от типовой.
Для получения конструкции на сутулую фигуру в конструкцию одежды на типовую женскую фигуру вносят следующие изменения (рисунок 6.8):
смещают вверх основание горловины спинки на величину разницы в измерениях Дтс2 конкретной и типовой фигур;
в изделиях со средним швом увеличивают отведение средней линии спинки вверху до 1,0 см (в зависимости от вида изделия), на линии бедер на 0,5 см;
уточняют длину спинки до линии талии, ширину и высоту горловины спинки (ширина горловины спинки увеличивается);
уточняют длину и наклон плечевого среза спинки по измерениям Шп и Впк, а также глубину проймы;
|
Рисунок 6.8 – Изменение типовой конструкции при преобразовании ее в конструкцию на сутулую фигуру |
увеличивают раствор плечевой вытачки на 0,5 - 1,5 см, посадку по плечевому срезу на 0,5 см. Если раствор вытачки получается больше 3,0 - 3,5 см, то в изделиях без среднего шва его распределяют на две вытачки. Одна из них идет от среза горловины (раствор 1,0 - 1,5 см), вторая - от плечевого среза;
линию груди оставляют на месте или смещают вниз на 0,5 см;
увеличивают ширину спинки на половину разницы между измерениями Шс для сутулой и типовой фигур. При этом смещение линии проймы от исходной вертикали не может быть больше 1,0 см;
при оформлении проймы спинки отрезок Г11 берут максимальным;
линию талии переда можно сместить вверх на 0,5 см;
уменьшают величину отведения средней линии переда на половину отклонения Пк, т.е. точка А3 может находиться на исходной вертикали;
уточняют размеры горловины переда. Ее ширина должна быть меньше ширины горловины спинки примерно на 0,5 см;
уточняют уровень высшей точки горловины по формуле Дтп2 + Пдтп;
уточняют направление нагрудной вытачки по измерениям Вг2 и Цг;
уменьшают раствор нагрудной вытачки, уточняя его по формуле 2 (Шг2 - Шг) + 2,0 см, или рассчитывают, если нет измерения Шг2, по формуле Шг + (Сг2 - Сг1) + 2,0 см;
определяют вершину проймы переда по измерению Впкп2. Ее можно сместить вниз на столько, на сколько сместили вверх вершину проймы спинки;
уменьшают ширину переда на половину разницы между измерениями Шг для сутулой и типовой фигур;
при оформлении проймы переда уменьшают отрезок Г42 на 0,5 см;
при необходимости повышают линию низа переда.
В конструкцию одежды на типовую фигуру (с нормальной осанкой) для получения конструкции на перегибистую фигуру вносят следующие изменения (рисунок 6.9):
|
Рисунок 6.9 – Изменение типовой конструкции при преобразовании ее в конструкцию на перегибистую фигуру |
смещают вниз основание горловины спинки на величину разницы в измерениях Дтс2;
уточняют положение линии талии спинки;
среднюю линию спинки вверху (в изделиях со швом) не отводят от вертикали, на линии бедер отведение уменьшают на 0,5 см;
ширину и высоту горловины спинки уменьшают;
уточняют длину и наклон плечевого среза спинки по измерениям Шп и Впк, а также глубину проймы;
уменьшают раствор плечевой вытачки на 0,5 - 1,0 см;
линию груди оставляют на месте или смещают вниз на 0,5 см;
уменьшают ширину спинки на половину разницы в измерениях Шс для типовой и перегибистой фигур;
при оформлении проймы спинки отрезок Г11 определяют по минимуму;
увеличивают отведение верхней точки середины переда относительно вертикали до 1,0 - 1,5 см для изделий со швом посередине или с застежкой;
уточняют уровень высшей точки горловины по формуле Дтп2 + Пдтп;
линию талии переда смещают вниз на 0,5 см, но можно не смещать;
ширину горловины переда увеличивают;
уточняют направление нагрудной вытачки по измерениям Вг2 и Цг;
увеличивают раствор нагрудной вытачки, уточняя его по формуле Шг + (Сг2-Сг1) + 2,0см;
определяют вершину проймы переда по измерению Впкп2 или смещают вверх на столько, на сколько сместили вниз вершину проймы спинки;
увеличивают ширину переда на половину разницы между измерениями Шг типовой и перегибистой фигур. Смещение линии проймы относительно вертикали не может быть больше 1,0 см;
при оформлении проймы отрезок Г42 увеличивают на 0,3 - 0,5 см;
при необходимости понижают линию низа переда изделия.
В соответствии с изменениями контуров проймы на сутулые и переги-бистые фигуры в конструкцию рукавов также вносят изменения. Если этого не сделать, то у сутулых фигур рукава будут смещены назад, а у перегибистых - вперед.
В конструкции рукава на фигуру с нормальной осанкой линия основания оката располагается горизонтально. Для сутулой фигуры она должна быть наклонена вниз спереди, для перегибистой фигуры эта линия спереди смещается вверх.
Дальнейшее построение рукава производят под прямым углом к новому положению линии основания оката рукава по принятым расчетам. При использовании типовой конструкции рукава в нее вносят следующие изменения (рисунок 6.10):
• на сутулую фигуру разрезают рукав по линии основания оката от точки Р2 локтевого среза до точки О1 и смещают вверх на 0,5 см отрезок Р2Р2'- По переднему срезу при этом закладывают складочку на такую же величину. С учетом нового положения основания оката обводят его контур. Величина перемещения верхней надсечки оката рукава вперед равна половине суммы перемещения вершин проймы спинки и переда (рисунок 6.10, б);
|
Рисунок 6.10 –Изменение формы оката рукава в конструкциях на фигуры с различной осанкой: а – нормальной; б – сутулой; в - перегибистой |
• на перегибистую фигуру преобразования производят аналогичным путем, но в обратном порядке в соответствии с величинами отклонений в осанке (рисунок 6.10, в). Верхняя надсечка смещается назад.
Известно, что кроме положения корпуса фигуры различаются по высоте плеч. Фигуры женщин бывают с высокими, нормальными и низкими плечами: Для определения высоты плеч сравнивают разность измерений Дтс2 и Впк2 конкретной и типовой фигур. Изменения в типовую конструкцию вносят при разнице в измерениях более 0,5 см для платья и 1,0 см -для верхней одежды. На рисунке 6.11 представлены изменения конструкции на типовую фигуру при учете отклонений в высоте плеч.
Величину понижения или повышения плечевых срезов переда и спинки (рисунок 6.11) определяют по измерениям Впк2 и Впкп2. Изменяются также и размеры горловины. Ширины горловин переда и спинки с увеличением высоты плеч увеличиваются, а с уменьшением - уменьшаются. Высота горловины спинки для низкоплечих фигур уменьшается, а высокоплечих - увеличивается.
В изделиях с разрезной спинкой и передом для фигур с низкими плечами увеличивают отведение средних срезов этих деталей вверху на 0,5 -0,7 см.
|
Рисунок 6.11 – Изменение конструкции на фигуру с отклонениями в высоте плеч (низкие плечи) |
Для фигур с высокими плечами высшую точку среднего среза спинки смещают влево, а высшую точку горловины переда - вправо на 0,5 - 0,7 см.
Для того чтобы в конструкции изделия в меньшей степени «ощущались» отклонения в высоте плеч, предлагается увеличивать формоустойчивость плечевого участка спинки в зоне возможных деформаций за счет специальной дублирующей прокладки, которая в определенной степени будет играть роль каркаса.
При значительных отклонениях фигуры от типовой можно сгладить отдельные ее недостатки при помощи приемов, используемых при моделировании и конструировании одежды. К этим приемам относятся:
применение различных фасонных линий и деталей, изменяющих зрительное восприятие фигуры;
нахождение для данной фигуры наиболее выгодного соотношения частей изделия, т.е. его пропорций;
квалифицированные рекомендации по выбору силуэта и фасона изделия, а также тканей, которые наиболее полно гармонируют с внешним обликом заказчицы.