- •От авторов
- •Требования к женской одежде
- •2 О развитии форм и конструкций одежды
- •3 Исходные данные для конструирования женской одежды
- •3.1 Общие сведения о телосложении женских фигур
- •3.1.1 Характеристика внешней формы тела женщин
- •3.1.2. Характеристика морфологических признаков, определяющих внешнюю форму тела женщины
- •3.1.3 Разновидности типов телосложения полных женщин
- •Размерная характеристика фигур женщин для целей конструирования одежды
- •3.3 Размерные стандарты на типовые фигуры женщин
- •Характеристика внешнего образа индивидуального потребителя
- •3.4 Прибавки и припуски в одежде
- •3.5 Внешняя форма и конструкция женской одежды
- •4 Характеристика методов конструирования одежды
- •4.1 Этапы развития и классификация методов конструирования одежды
- •4.2 Метод конструирования одежды муляжированием
- •4.3 Расчетно-графические методы конструирования одежды
- •Характеристика единого метода конструирования одежды
- •5 Конструирование женской легкой одежды
- •Исходные данные для расчета конструкций одежды
- •Предварительный расчет конструкций женской одежды
- •5.3 Характеристика ассортимента и конструкций женской легкой (однослойной) одежды
- •5.3.1 Общие сведения
- •5.3.2 Характеристика конструктивных решений и выбор прибавок для женской легкой одежды
- •5.3.3 Построение чертежа основы конструкции женской легкой одежды
- •5.3.4 Построение втачного рукава
- •6 Конструирование женской верхней одежды
- •Характеристика ассортимента и конструкций женской верхней одежды
- •Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней одежды
- •6.3 Особенности конструирования женской плечевой одежды на фигуры с отклонениями от типовых
- •6.3.1 Особенности конструирования одежды на полные типовые фигуры женщин
- •6.3.2 Особенности конструирования одежды на фигуры женщин с преимущественным жировым отложением на отдельных участках
- •7 Построение различных видов воротников
- •7.1 Общие сведения о видах и конструкциях воротников
- •7.2 Плосколежащие воротники
- •7.3 Стояче-отложные воротники
- •7.4 Воротники на углубленной горловине
- •7.5 Воротники-стойки
- •7.6 Воротники сорочечного типа
- •7.7 Воротники пиджачного типа
- •7.8 Воротники шаль и апаш
- •7.9 Воротники фантази
- •7.10 Построение чертежей капюшонов
- •7.11 Построение чертежей деталей для отделки горловины изделий
- •8 Конструирование женских поясных изделий
- •8.1 Характеристика ассортимента и конструкций поясных изделий
- •Расчет и построение конструкции прямой юбки
- •8.3 Построение конструкции прямых юбок со складками и шлицами
- •8.4 Расчет и построение конструкции юбки конической формы
- •8.5 Построение конструкции юбки из клиньев
- •Построение прямой юбки в одностороннюю складку
- •Учет индивидуальных особенностей фигур при конструировании юбок
- •Расчет и построение конструкций женских брюк
- •Построение чертежа конструкции брюк бриджи
- •Построение чертежа конструкции брюк гольф
- •Проектирование юбок-брюк
- •Преобразование типовой конструкции брюк с учетом индивидуальных особенностей фигуры
- •9.1.2 Расчет и построение чертежей конструкций изделий приталенного силуэта
- •9.2 Построение и оформление чертежей конструкций изделий различных вариантов втачного рукава
- •9.2.1 Общие положения
- •9.2.2 Конструирование изделий с втачным рукавом рубашечного типа
- •9.2.3 Конструктивное решение изделий с квадратной проймой
- •9.3 Конструирование изделий покроя реглан
- •9.4 Конструирование изделий покроя полуреглан
- •9.5. Конструирование изделий покроя реглан на углубленной пройме
- •9.6 Конструирование изделий цельнокроеными рукавами
- •9.6.1 Цельнокроеный рукав мягкой формы
- •9.6.2 Короткий цельнокроеный рукав с прямоугольной ластовицей
- •9.6.3 Короткий цельнокроеный рукав с подрезной ластовицей
- •9.6.4 Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей
- •9.6.5 Цельнокроеный рукав с нижней частью рукава, переходящей
- •9.6.6 Цельнокроеный рукав с отрезным бочком, переходящим в
- •9.7 Конструирование изделий комбинированного покроя
- •10 Методы разработки конструкций новых моделей одежды с использованием базовых основ (конструктивное моделирование)
- •10.1 Характеристика процесса конструктивного моделирования
- •10.2 Приемы конструктивного моделирования женской одежды без изменения силуэтной основы чертежа
- •10.2.1 Перенос вытачек
- •10.2.2 Дополнительные членения деталей (проектирование рельефов, кокеток)
- •10.2.3 Проектирование складок
- •10.2.4 Оформление застежек
- •10.2.5 Построение чертежа лацкана и борта
- •10.3 Приемы конструктивного моделирования с изменением силуэтной основы чертежа
- •10.3.1 Параллельное и коническое расширение деталей
- •Подрезы и драпировки
- •11 Дефекты конструкции и методы их устранения
- •11.1 Порядок подготовки и проведения примерок для уточнения конструкции изделия на фигуре человека
- •Классификация и характеристика дефектов в женской одежде
- •11.2.1 Дефекты, вызванные неточностями воспроизведения силуэтной формы изделия
- •Дефекты плечевой одежды
- •Дефекты одежды на фигуре при движении
- •Дефекты юбок и брюк и способы их устранения
- •12 Конструкторская подготовка массового производства одежды
- •12.1 Характеристика конструкторской подготовки массового производства женской одежды
- •12.2 Разработка чертежей лекал-оригиналов основных деталей конструкции одежды
- •12.2.1 Исходные данные и этапы получения лекал-оригиналов
- •12.2.2 Учет технологических припусков при построении чертежей лекал основных деталей одежды
- •12.2.3 Последовательность построения и оформление лекал-оригиналов
- •12.3 Принципы построения и оформления лекал производных деталей из основной ткани
- •12.3.1 Построение детали подборта
- •12.3.2 Построение и оформление лекал производных деталей узлов воротника и кармана
- •Принципы построения и оформления лекал подкладки
- •4.1 Принципы построения и оформления лекал прокладок в детали и узлы одежды
- •12.5 Принципы построения и оформления вспомогательных лекал
- •12.6 Принципы градации лекал деталей одежды
- •12.6.1 Сущность процесса градации лекал
- •12.6.2 Сравнительная характеристика методов градации лекал деталей одежды
- •12.7 Содержание текстовой части технической документации на новую модель одежды
- •12.7.1 Характеристика форм технического описания на новую модель одежды
- •12.7.2 Принципы построения и оформления таблицы контрольных измерений готовых изделий
- •13. Характеристика систем автоматизированной подготовки производства одежды (сапр)
- •13.1 Общая характеристика промышленной сапр одежды
- •13.2 Автоматизация расчета и построения базовых конструкций одежды
- •Заключение
- •Литература
Проектирование юбок-брюк
Юбки-брюки представляют собой сочетание двух изделий: юбки и брюк. Чертежи их конструкций строят на основе конструкций юбки, брюк. Они могут быть по форме ближе либо к брюкам (прилегающие в области сидения), либо к юбке (полуприлегающие в области сидения).
Построение юбки-брюк на основе прямой юбки заключается в следующем. Строят прямой угол с вершиной в точке Т. От точки Т (рисунок 8.23) вниз по вертикали откладывают:
расстояние от линии талии до бедер: ТБ = Дтб;
высоту сидения: ТЯ = Дс + Пр (Пр ≥ 1,5 см);
расстояние от линии талии до колена: ТК = Дтк;
длину юбки-брюк: ТН = Дбр (по модели).
От точки Б вправо по горизонтали откладывают ширину юбки-брюк на линии бедер: ББ1 = Сб + Пб.
Через точку Б1 проводят вертикаль, пересечение которой с линией талии обозначают точкой Т1, с линией сидения – Я1, с линией колена – К1, с линией низа – Н1.
Ширина передней и задней частей на линии бедер:
Б1Б2 = ББ2 = Б1Б / 2.
Через точку Б2 вверх и вниз проводят вертикаль, пересечение которой с линией талии обозначают точкой Т2, с линией ЯЯ1 точкой Я2, с линией колена - К2, а с линией низа - Н2.
Линия сгиба передней части юбки-брюк: Я1Я3 = 0,4 Я1Я2.
Через точку Я3 вертикально проводят линию сгиба, пересечение которой с линией талии обозначают точкой Т3, с линией бедер - Б3, с линией колена - К3, а с линией низа - Н3.
Линию сгиба задней части юбки-брюк по линии шва сидения располагают в точке Я4: Я2Я4 = Я2Я3 + 2,0 см.
Через точку Я4 вверх и вниз проводят линию сгиба, пересечение которой с линией талии обозначают Т4, с линией бедер - Б4, с линией колена – К4, а с линией низа - Н4.
Боковой срез юбки-брюк оформляют аналогично оформлению бокового среза прямой юбки; при этом Т2Т2' ≈ 1,5 см.
Раствор боковой вытачки равен 1/2 ΣВ.
ΣВ = (Сб + Пб) - (Ст + Пт).
Раствор вытачки откладывают симметрично точке Т2':
Т2'm2 = Т2'm3 = (1/2 Σ В) / 2.
При оформлении линии переднего среза предварительно проводят линию через точки Т1' и Б1. Пересечение с линией низа обозначают точкой H1', с линией сидения – Я1'. При этом Т1Т1' = 1,0 см;
Я1′H1′ = Я1Н1.
Ширина шага передней части юбки-брюк
Я1Я5 = 0,2 (Сб + Пб) - 1,0 см.
Из точки H1' вправо проводят линию, перпендикулярную к отрезку Я1′Н1', и на ней откладывают отрезок H1'H5 = Я1Я5. Точки Я5, H5 соединяют прямой линией.
Линию переднего среза проводят через точки Т1', Б1, 2, Я5', Я5. При этом
Я1Я5' = 0,1Сб;
Б11 = 1Я5′ = Б1Я5′ / 2
1-2 = Я1′ / 2.
На линии талии m3Т1′ симметрично точке Т3 откладывают раствор передней вытачки (2,0-2,5 см), длина ее равна 8,0 - 10,0 см. Вытачку можно немного сместить в сторону бокового среза.
Для оформления среднего среза задней части юбки-брюк предварительно проводят прямую линию через точки Т1' и Б. Пересечение ее с линией сидения обозначают точкой Я', с линией низа - Н', при этом Я'Н' = ЯН.
Вверх от точки T1' на продолжении линии Н'Т1' откладывают прибавку на свободу движения: T1'T5 = 0,1 Сб - 2,0 см.
Точки T5 и m2 соединяют прямой, пересечение которой с линией сгиба обозначают Т4′.
На линии талии задней части юбки-брюк проектируют вытачку раствором 3,5 - 4,0 см, длиной 14,0 - 15,0 см.
Ширина шага задней части юбки-брюк:
Я'Я6 = 0,2 (Сб + Пб) + 1,0 см.
Из точки Н' влево проводят перпендикуляр к отрезку Я'Н', на котором откладывают отрезок Н'Н6 = Я'Я6.
Точки Я6 и Н6 соединяют прямой линией и получают шаговой срез задней части; при этом Н6Я6 = Н5Я5.
Линию среднего среза задней части юбки-брюк проводят через точки Т5, Т1', Б, 3 и Я6: Я3′ = Я1'2 - (0,5 - 1,0) см.
Данный вариант юбки-брюк можно конструировать с боковыми швами и без них. Если необходимо построить боковые срезы, положение их определяют относительно линий сгибов частей юбки-брюк на уровне колена и низа:
Н3Н2' = Н3Н5 (при этом Б2Н2" = Б2Н2);
Н4Н2" = Н4Н6 (при этом Б2Н2' = Б2Н2).
Если юбка-брюки имеет складку спереди (рисунок 8.24) или сзади, то припуск на складку предусматривают от уровня линии бедер до низа. Чтобы складка по низу юбки-брюк излишне не расходилась, на уровне бедер и низа можно предусмотреть следующие припуски:
ББ' = Б1Б1'= 14,0 - 15,0 см;
Н'Н" = Н1'Н1″= 11,5 - 12,5 см.
Припуск на складку можно давать и на уровне талии, если ткань тонкая и не создает утолщений.
Для торжественных случаев можно предложить конструкцию юбки-брюк колокол, которая может быть изготовлена из шелковой или тонкой шерстяной ткани.
Чертеж такой конструкции может быть построен на основе конструкции длинных брюк путем конического разведения передней части по линии сгиба. Разведение выполняется на величину, необходимую для образования в точке Т между шаблонами прямого угла (рисунок 8.25).
|
|
Рисунок 8.23 – Чертеж конструкции юбки-брюк |
Рисунок 8.24 – Чертеж конструкции юбки-брюк со складками спереди и сзади |
Линию талии передней части брюк проводят через точки Т4 и Т2.
Заднюю часть брюк также разводят до образования прямого угла между шаблонами. Но вверху шаблоны соединяют таким образом, чтобы закрыть вытачки и несколько уменьшить прибавку на свободу движения. Линию талии проводят плавно через точки Т5 и Т6.
Длина юбки-брюк, степень расширения по низу определяются моделью.
На рисунке 8.26 приведено оформление чертежа юбки-брюк солнце на основе чертежа передней части брюк. Сзади юбка свободная и соединяется с передней частью брюк только по линии талии.
|
|
Рисунок 8.25 – Чертеж конструкции юбки-брюк колокол |
Рисунок 8.26 – Чертеж конструкции юбки-брюк солнце |
Для построения этого варианта среднюю переднюю линию брюк продолжают вверх и откладывают от точки Т2 отрезок Т2О = 0,32 Ст. Длина юбки Т2Н берется по модели.
Т2Т4' = Т2Т4 минус вытачка или вытачка-защип.
Линия Т4'Н' определяет линию сгиба, если юбка сзади со швом. Но если середина задней части целая, то линия Т4'Н' является срезом, т.е. юбка с боковыми швами.